Гидроизоляция или дренаж подвала

Гидроизоляция или дренаж фундамента: что выбрать?

Гидроизоляция фундамента — трудоемкий и важный процесс при строительстве дома. Бетон в составе фундамента хорошо впитывает влагу, поэтому конструкция становится хрупкой, а арматурный каркас ржавеет и разрушается. Изоляция предупреждает разрушение строения и сохраняет оптимальный микроклимат в цокольном помещении.

Способность бетона впитывать влагу зависит от марки — чем выше марка, тем бетон более устойчив к воздействию влажности. Но даже качественный бетон может рано или поздно лопнуть, поэтому гидрозащита важна для всех зданий.

Гидроизоляцию игнорируют в том случае, если дом возводится в жарком климате, с периодической или постоянной засухой, а также с минимальным риском атмосферных осадков.

● Гидроизоляция повышает надежность и долговечность фундамента

● Сохраняет целостность конструкции на максимальное время

● Исключает появление потеков, грибка и плесени на цокольном этаже

● Уменьшает уровень сырости во всем здании.

Как происходит разрушение бетона

Чтобы окончательно подтвердить необходимость изоляции, рассмотрим подробнее о разрушении монолитного фундамента. Когда уровень влажности в почве высок, например осенью, железобетонное основание впитывает влагу. Наступает зима. Температура падает ниже 0°С. Бетон, который находится выше уровня промерзания почвы, замерзает. Точнее, влага внутри замерзает и расширяется. Тем самым образуются щели в фундаменте. С каждым годом в трещинах замерзает все больше влаги, увеличивая размеры щелей. Так через трещины и щели вода доберется до арматурного каркаса.

Различают горизонтальный и вертикальный метод гидрозащиты.

● Вертикальный — этот метод подразумевает защиту от влаги по вертикали, то есть стен монолитной плиты, ленты или столба. Защищает основание с боковой части дома: от грунтовых, талых и дождевых вод. Стены обрабатывают, когда бетон уже застыл. Для этого откапывают конструкцию с обеих сторон и обмазывают стены специальными растворами, либо фиксируют рулонный материал на поверхности.

● Горизонтальный — этот метод используют в основании и завершении фундамента.В основании — гидрозащиту проводят перед процессом вязки металлического каркаса, а при завершении — работы проводят после застывания бетонной смеси.

Устройство горизонтальной гидроизоляции: перед заливкой фундамента вырывают траншею толщиной 20 см. Укладывают песчаную подушку и заливают ее стяжкой бетона толщиной 6-8 см. Дают бетону застыть в течение 2 недель. После этого покрывают битумной мастикой или рулонным материалом, и производят еще одну бетонную стяжку. После ее затвердевания, продолжают строительство.

Для полной гидроизоляции используют оба метода в совокупности.

Разновидности методов изоляции и материалы для них

Инъекционная предусматривает использование смесей на минеральной, полиуретановой и эпоксидной основаниях. Для нанесения слоя изоляции требуется специализированное оборудование, с помощью которого в структуру бетонной стены наносится материал. Изолирующий материал проникает в поры бетона и защищает от попадания влаги.

Этот способ подходит, если раскопка и обмазывание фундамента невозможны .

Напыляемая — наносится легко и быстро с помощью краскопульта. Не требует выравнивания поверхности, только очищения и высушивания. Такая гидроизоляция нуждается в дополнительном армировании и покрытием геотекстилем.

Проникающая — это цемент, песок с добавками химически активных веществ. Наличие химических веществ в разы повышает устойчивость бетона к влаге. Когда смесь контактирует с водой, то происходит химическая реакция, увеличивая уровень изоляции. Чем больше контакта с водой, тем лучше защита. Эта смесь выполняет сразу две функции: кристаллизация пор внутри фундамента и гидроизоляция внешнего слоя.

Этот материал подходит для внутренних работ. Применяется как для новых построек, так и для старых. Для устройства защиты от влаги старой поверхности, ее нужно очистить и обработать обезжиривателем. Тогда откроется доступ к капиллярной системе бетона. Материал просто наносят на поверхность бетона.

Обмазочная — это однослойные или многослойные покрытия толщиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Применяется как внутри, так и снаружи здания. Различают растворы на цементной, битумной и битумно-полимерной основе. Растворы покрываются на очищенную и выровненную поверхность. Традиционно бетонные цементные растворы высыхают в течение 7 дней. Такая гидроизоляция считается самой дешевой. Однако, обмазочные растворы не выдерживают сдвигающихся нагрузок, поэтому повреждаются в процессе эксплуатации конструкции.

Готовую обмазочную гидроизоляцию нужно укрывать утеплителем или прижимной кирпичной стеной. Но второй вариант более дорогой и трудрнмкий.

Оклеечная — это листовые и рулонные материалы. Используется рубероид. Дороже битумной мастики, но намного долговечнее. Чтобы закрепить рулонные материалы, стены очищают, выравнивают и покрывают грунтовкой. Это обеспечивают улучшенную адгезию гидрозащиты. Рулоны закрепляют с помощью плавления газовой горелкой.

Применение жидкого стекла — смеси наносят на поверхность пола и стен подвала. Жидкое стекло создает прочную преграду для попадания влаги, кристаллы проникают в поры бетона и создают прочную защиту.

Раствор замешивают согласно инструкции производителя. Важно наносить состав за максимально быстрое время, не давая застыть ему прямо в емкости. Следует замешивать раствор небольшими частями и наносить раствор в течение часа-получаса.

Преимущества жидкого стекла:

● Создание крепкого покрытия путем кристаллизации состава.

● Минимальный уровень впитываемости влаги.

● Создание декоративного покрытия.

Условия нанесения жидкого стекла:

● Состав наносят на внутренние стены подвалов, погребов, места хранилищ. Для этого поверхность выравнивается и обезжиривается. Для поверхностного оштукатуривания стен раствор наносят кистью или специальным краскопультом. Жидкое стекло проникнет в структуру стен на 1-2мм. А для гоубокого проникания на глубину 20мм наносят несколько слоев жидкого стекла. Важно давать каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

● Деревянные колонны, столбчатый фундамент из древесины и деревянные элементы для внутренней обшивки подвала обрабатываются иначе. Для этого элементы помещают в емкость с жидким стеклом.

● Кроме гидроизоляционных свойств жидкое стекло обладает антикоррозийными функциями. Так жидким стеклом защищают трубы внутри помещений от ржавчины и коррозии.

Гидроизоляция по видам фундамента

Для каждого типа фундамента подходит та или иная гидрозащита, рассмотрим подробнее виды:

● Плитный фундамент — гидроизоляцию осуществляют после возведения песчаной подушки и заливки бетонной стяжки. Ее покрывают рулонными или смазочными материалами. Далее проводятся работы по армированию, стяжке и утеплению.

● Ленточный — проводится горизонтальная изоляция рулонными материалами.

● На сваях — проводить гидроизоляцию уже построенных элементов ростверка сложно, поэтому для бетонных свай применяют специальный бетон с влагостойкими смесями, а деревянные сваи обрабатывают гидрозащитой до строительства фундамента.

● Цоколь — важно гидроизолировать и цоколь от поверхностных вод и снега. Для этого используют обмазочные растворы, и укрывают из клинкерной плиткой.

Перед засыпкой котлованов под фундамент важно укрыть гидрозащитный слой. Для этого используют прилегающие кирпичные или железобетонные стены, оштукатуривание, заклеивание профилированной мембраны или плит пенополистирола. Все это убережет гидроизоляцию от воздействия механических повреждений, так как при засыпке в котлованы может попасть строительный мусор (камни, стекло, щебень). Однако, проникающая гидрозащита не требует дополнительного укрытия.

Гидроизоляция подвала изнутри

Существует несколько методов проведения гидрозащиты подвала. Их важно проводить в комплексе, чтобы обеспечить сухость подвала.

● Противонапорная — требуется в том случае, когда уровень грунтовых вод превышает уровень залегания фундамента. Если наружная дренажная система и гидроизоляция не проведена, то необходима сплошная внутренняя гидрозащита. Для этого применяют рулонные, мембранные и резиновые уплотнители. С помощью высокого давления воды изоляционный материал придавливается к полу и стенах подвала.

● Противокапиллярная — применяется проникающая изоляция (ее мы описывали выше). С помощью проникающих веществ подвал защищен от появления сырости, плесени и грибка от проникающей влаги от грунтовых вод.

● Безнапорная — применяется для защиты от временного затопления чрезмерными сезонными осадками. Для этого используют битумную мастику.

Дренажная система устанавливается, если конструкция находится ниже места залегания воды в грунте, на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод или почва плохо впитывает влагу.

Чтобы понять, необходимо ли сооружение дренажной системы, перед началом работ проводят специализированные геодезические исследования. Это анализ разных слоев грунта, его уровня влажности, структуры и однородности.

Как сделать дренаж? Для этого вырывают траншею толщиной 30 см с уклоном в сторону емкости для сбора воды. Важно расположить траншею на расстоянии 1 метра от здания. Соблюдают глубину на 25 см больше глубины начала фундамента. На дно траншеи прокладывают полосу геотекстиля, заворачивая края на стены рва. Засыпают подготовленный ров гравием, а поверх него укладывают трубу. Важно соблюдать уклон трубы в 5 мм на 1 м. Далее идет слой гравия 25 см. Конструкцию накрывают краями геотекстиля и присыпают почвой. Эта система пропускает влагу к трубе. Трубу отводят в специально вырытую яму или резервуар для сбора воды.

Однако, сооружение дренажных систем не всегда возможно ввиду небольшой площади участка, ограничения по работе с грунтом и невозможности поставить накопительный резервуар. Наша компания АПС ДСК выбирает вместо дренажных систем — качественную гидрозащиту. Это намного дешевле и удобно в применении. Обновить если гидрозащиты не составит труда, в отличии от ежегодного выкапывания траншей в случае заиливания труб.

Устройство дренажа в подвале

Дренирование происходит с помощью специальной перфорированной трубы. Сквозь перфорацию в трубы попадают грунтовые воды и излишние атмосферные осадки.

Для нормального функционирования трубы важно создать специальные условия, иначе дренаж не сработает а именно:

● Трубу нужно покрыть грунтом с высоким уровнем влагопроницаемости. В другом случае грунтовые воды найдут иные каналы и не будут поступать в трубу.

● Исключают закупорку перфорации в трубе. При попадании ила и песка в отверстия, труба перестает полностью отводить воду.

● Дренажную трубу отводят в специально подготовленные резервуары.

Дренаж подвала с внешней стороны

С внешней стороны закладывают типовой дренаж. Создание типового дренажа для подвалов ничем не отличается от дренажа фундамента. Около основания стен вырывается траншея размером 50 см на 50 см. Укладывается геотекстиль, засыпается щебень, и прокладывается перфорированная труба. Трубу засыпают щебнем и укрывают оставшимся геотекстилем. Свободные части траншеи засыпают смесью из песка и гравия.

Таким образом, щебень внутри геотекстиля функционирует, как фильтр. Гравий с песком транспортирует влагу к дренажу.

Дренаж подвала внутри

Согласно строительным нормам, устройство внутренней системы дренажа не предусмотрено. Многие домовладельцы устраивают такие системы от безысходности , когда подвальное помещение сильно затоплено, гидроизоляция не была проведена. Такой дренаж используется, как одноразовая мера, чтобы отвести воду после затопления и качественно гидроизолировать подвал.

Чтобы обустроить внутренний дренаж, сначала высушивают поверхность стен и покрывают их гидроизоляционными составами. Используют инъекционные или проникающие составы. После этого на пол засыпается слой щебня, и укладывается труба для отвода воды. Трубы выводят наружу — в емкости, скважины или траншеи. Следующим слоем укладывают горизонтальную изоляцию. Для этого используют рулонные материалы. Затем заливается бетонная стяжка. Технология внутреннего дренажа повышает уровень пола на 30-40 см.

Закладывание дренажной системы предусматривает значительные денежные и временные затраты. Наша компания десятки лет занимается строительством частных домов. На собственном опыте мы неоднократно убедились, что для создания сухого подвала достаточно качественной гидроизоляции.

Дренажные системы имеют свои недостатки, о которых многие не знают. Дренаж фундамента или подвала небезопасно содержать на участке, так как он содержит глубокие траншеи. Дренаж противоречит требованиям ландшафтного дизайна. При устройстве открытых дренажных систем, исключается возможность рационального планирования площади участка. Поэтому компания АПС ДСК рекомендует проводить именно гидроизоляцию фундамента и подвальных помещений — это намного дешевле и быстрее.

Источник

проекты деревянных домов

Возведение стен

Возведение стен – одна из самых простых задач: они просто сроятся до необходимой высоты из выбранного материала.

Если стены собираются из отдельных кирпичей или блоков, то в цементный раствор для швов, приготовленный из того же самого цемента, необходимо добавить водоотталкивающую добавку, что использовалась для заливки дна.

Заливать монолитные стены следует тем же составом, что и дно.

Однако, для лучшей гидроизоляции, возводить стены из блоков намного удобнее, так как их можно покрывать снаружи специальной жидкой резиной, наедающей материалу впитывать воду и разрушаться.

Готовые стены также не помешает покрыть слоем гидроизоляции.

Определяем уровень грунтовых вод

Если на болотистых или низинных участках близкое прохождение грунтовых вод никого не удивит, то подтопление погреба на сухих участках может стать неприятной неожиданностью для садовода.

Грунтовые воды – вещь довольно непредсказуемая: они могут не только скапливаться в низинах, но также стекать с гор или подниматься на поверхность при схождении снегового покрова.

А посему, чтобы потраченные на строительство средства и силы не оказались напрасными, необходимо заранее проверить их наличие.

Выяснить уровень залегания грунтовых вод совсем несложно, а выполнять операцию проверки необходимо в период паводка, когда они подходят максимально близко к поверхности, дабы подстраховаться от неожиданного весеннего подтопления.

Для работы понадобится только обычный бур не короче двух метров (средняя глубина стандартного погреба) или как его называют в народе – коловорот и прут из любого материала той же длины.

Этим буром на максимальную глубину сверлится простое отверстие, которое оставляется на сутки, через которые нужно будет определить результат.

Через положенное время в отверстие погружается прут, по влажности которого на определенной длине от земли и будет видна глубина подтопления.

Если прут остался абсолютно сухим – это большая удача, означающая, что участок полностью сухой и идеально подходит для строительства, однако, чаще всего вода присутствует на каком-то уровне.

При оценке результата необходимо помнить, что также через сутки, как проверочная скважина, вырытый под погреб котлован заполнится грунтовыми водами на такую же глубину.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Поэтому, чтобы во время строительства не заниматься дайвингом при слишком высоком уровне воды необходимо либо выбрать другое месть, либо приобрести специальный дренажный насос (не путать с обычным водопроводным) на время всего строительства.

Суть внутренней дренажной системы

Дренажная система представляет собой некое сооружение, предназначенное для сбора и отведения из подвала дома излишней влаги от грунтовых вод или конденсата.

Схема гидроизоляции подвала с обустроенной дренажной системой.

Дренажные системы могут иметь различное конструктивное выражение, новые вариации появляются постоянно, чтобы был выбор в определенной ситуации. Изобрести свою модель и ввести поправки в конструкции можно, если знать базовые элементы дренажной системы. Дренаж под домом состоит из системы труб (дрен), колодцев и насосов. Трубы дренажа являются основой, они собирают лишнюю влагу через отверстия или стыки и отводят ее к месту сбора – колодцам. При затрудненном естественном оттоке применяются погружные насосы, которые размещают на дне колодцев – они принудительно выводят воду наружу из дома. Обязательным принципом при устройстве дренажа является уклон в сторону колодцев.

2 Вариант обустройства дренажа

Каждый дачник, который размышляет на тему, как сделать погреб, должен уметь его правильно обустроить, если уровень грунтовых вод располагается близко к месту, где в будущем появится подземное помещение. Давно не секрет, что чрезмерная влажность негативно сказывается на материалах, которые используют для строительства подобных сооружений. Конечно же, были придуманы специальные приспособления, способные защитить все что угодно от воды. Но их установка может обойтись человеку в огромную сумму.

Полностью обойтись без финансовых затрат при решении вопроса о том, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод расположен близко к нему, не получится. В любом случае придется устранить данный фактор, который способен привести к разрушению возведенной конструкции. Проще всего решается данная проблема при помощи дренажа. Так называют особую систему, которая способна отводить воду.

Погреб при высоком уровне грунтовых вод обязательно должен иметь дренажную систему. Ее строительством может заняться любой человек, у которого есть немного свободного времени и все необходимые материалы.

2.1 Наружное дренирование грунта

Если человек столкнулся с проблемой, которая связана с высоким уровнем грунтовых вод на участке, то ему стоит задуматься о создании наружного дренажа. Систему водоотведения рекомендуют устанавливать на всех придомовых территориях, независимо от того, задумываются ли их хозяева о том, как сделать погреб или нет.

Обустройство наружного (пристенного) дренажа

Если уровень грунтовых вод близко к поверхности земли, то не помешает обзавестись дренажем для защиты остальных построек на участке.

Чтобы точно знать, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод высокий, а значит, они располагаются близко, необходимо определиться с типом грунта, находящегося на участке.

Такая проблема вряд ли начнет тревожить людей, которым посчастливилось обзавестись домиком, выстроенным на песчаном грунте. А вот владельцам территории с глинистой землей очень быстро начнут задумываться о том, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности. Ведь через нее влага не будет нормально проходить. А когда воды окажется слишком много, грунт просто оплывет.

Построить подвал при высоком уровне вод просто так не получится. Ведь качество такого сооружения не оправдает ожидания хозяина участка. Перед тем как сделать подвал, если присутствует проблема с грунтовыми водами, расположенными слишком близко, придется хотя бы немного понизить их уровень. Их следует опустить минимум на 30 сантиметров ниже отметки дна котлована. А также потребуется прокладывание дренов из полимерных или асбоцементных труб.

Чтобы правильно проложить дренажные трубы необходимо проделать следующие шаги:

• провести разметку контуров будущего котлована;
• забить в углах небольшие колья;
• натянуть шпагат.

Обустройство внутренней гидроизоляции погреба

После этого приступают к выкапыванию сорока сантиметровой траншеи. Она должна находиться на уровне основания погреба или на 20 сантиметров ниже этой отметки.

Если возникла проблема слишком быстрого прибытия воды, то придется воспользоваться специальным дренажным насосом

Но работать с ним следует очень осторожно. Откачка должна быть плавной и постепенной

Если убрать слишком много воды, то грунт сразу начнет оплывать. А это не позволит в дальнейшем провести нормальную заливку фундамента погреба. Избежать такой неприятности помогает дренажный насос, работающий на автоматике.

После того как траншея будет вырыта, делают песочную подушку. Ее толщина не должна быть менее 20 сантиметров. Сверху на подушку закладывают керамзит или щебень. А также можно воспользоваться смесью из песка и гравия.

Если были выбраны дрены с небольшой перфорацией, то их лучше всего укладывать так, чтобы вниз смотрели их отверстия. Конструкцию обязательно следует закольцевать. Этот этап позволяет создать в системе всего один трубопровод, который сможет отводить жидкость.

Теперь можно приступить к резьбовому соединению деталей. Не помешает трубы дополнительно завернуть в геотекстиль. После этого разрешается начать обратную засыпку траншеи. Не стоит забывать про дренажные слои. Они имеют ту же структуру, что и подушка из песка на дне траншеи. По завершении всех работ конструкцию полностью засыпают и тщательно утрамбовывают.

Дренаж будет постоянно отводить ненужную влагу. Это позволит хозяину участка заняться вопросами о том, как сделать погреб, если уровень грунтовых вод располагается высоко и близко к месту, где предполагается размещение подземного помещения.

Делаем дно

Дно является очень важным элементом, представляющим одновременно пол и фундамент будущего погреба. От правильности его постройки будет зависеть очень многое.

Каким бы ни был способ дренажа и уровень грунтовых вод (даже если их, вообще, нет), основание готовиться точно так же, как под дренажные трубы: утрамбованный песок, геотекстиль, а затем крупная фракция.

Затем собирается опалубка для будущей бетонной плиты, дно и стены которой выстилаются рубероидом или плёнкой, которые не позволят во время заливки уйти воде из цемента в землю до его застывания.

Толщина политы должна быть около 20 см, при этом её необходимо армировать, иначе из-за движений грунта, особенно характерных подтопляемым участкам, пол пойдёт трещинами.

Заливку также необходимо производить по возможности одновременно, чтобы бетон схватился сразу весь, иначе плита будет не монолитной, быстро разрушится, а также сможет пропускать влагу.

Цемент для пола необходимо брать как можно качественнее, например, М300, а при его заливке воспользоваться специальными добавками, предающими водоотталкивающий эффект.

Пол в котловане под погреб будет сохнуть намного дольше, поэтому возводить стены можно будет не ранее, чем через 28 дней.

Как смонтировать и установить железный короб для погреба на высоком уровне грунтовых вод

Необязательно делать контейнер на всю высоту погреба. Его можно выполнить в виде корыта с невысокими бортами, размеры которых зависят от конкретных условий и обширности подтоплений. На бортах такой емкости обязательно должны присутствовать крепежные крылья, за которые “корыто” можно вынимать из погреба и опускать в него.

Устройство погреба в местах с высоким уровнем грунта: 1- короб типа корыто из листовой стали; 2 – кусок полдюймовой трубы; 3 – кран; 4 – крепежные крылья; 5 – крепление короба к земле.

На дне короба, в одном из его углов, нужно приварить трубу с вмонтированным в нее краном. Этот запорный элемент конструкции должен располагаться на конце трубы, высота которой должна быть не менее полуметра.Далее приступают к обеззараживанию и окраске короба. Для этого его сначала обрабатывают ортофосфорной кислотой, затем покрывают суриком для железа.

Снаружи выполняют дополнительную гидроизоляцию, предотвращающую появление ржавчины: наносят на поверхность короба слой битума. Если все сделать правильно и тщательно, такой контейнер прослужит много лет и не даст ни единой протечки.

По окончании работ приступают к опусканию короба в котлован, который вырыли для устройства погреба. В условиях верховодки и при высоком УГВ яма всегда будет заполнена водой. Если по стенкам ямы не монтировалась опалубка, высота железного контейнера должна быть больше, чем глубина котлована. Иначе при высоком уровне грунтовых вод стенки ямы быстро размоет вода. Короб опускают в нее, предварительно открыв кран. Он постепенно утонет и встанет на дно, так как вода будет перетекать в его внутреннее пространство.

После того как контейнер прочно встанет, его положение фиксируют с помощью бетонирования наружных крыльев. После этого производят откачку воды любым мощным насосом. По завершении закрывают кран. Останется выполнить самые несложные работы: сделать крышку погреба и установить лестницу. Аналогичным способом можно сделать смотровую яму для автомобиля, если гараж расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Внешний дренаж

По всему периметру будущего строения необходимо выкопать дренажные траншеи шириной около 40 см, желательно на 20-30 см ниже предполагаемой подошвы.

Рыть траншей необходимо под небольшим уклоном, чтобы вода быстрее стекала, а чтобы копать было легче и дно не размывалось, копать нужно так, чтобы лопата шла навстречу току воды.

Затем, на дне траншеи создаётся утрамбованная песчаная подушка, которая для предотвращения смешивания слоёв накрывается геотекстилем.

При этом важно помнить, что некоторые недорогие виды геотекстиля проводят воду только в одном направлении, который должен совпадать с направлением тока воды в траншеях. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня

Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня.

В подготовленные траншеи укладываются и соединяются в единую систему специальные дренажные трубы из асбеста или полимеров, оснащённые отверстиями сверху либо со всех сторон.

Если грунтовых вод слишком много, то, вероятно, в месте их основного выхода из системы дренажных труб необходимо выкопать специальный накопитель, куда они будут стекать во время паводка или после дождей, а затем просачиваться из него обратно в землю.

Накопитель также придётся предохранить от оплывания грунта геотекстилем, бетонными стенками или пластиковой ёмкостью большого размера.

При засыпке дренажных траншей с трубами операция повторяется: сначала песок, затем геотекстиль, потом – гравий.

Площадка под дно погреба выравнивается гравием. Достоинство наружного дренажа – то, что он отводит воду ещё до того, как она достигнет строения, но требует немного большего количества земляных работ.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.

На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

Схема: полузаглубленный погреб

Заливается бетон слоем в 8 см.

На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.

Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.

Крыша делается монолитной.

Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.

Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.

Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.

Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

Строительство бетонного погреба

На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.

Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.

Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

2. Погреба-кессоны

Пластиковый кессон для погреба

Погреба-кессоны полностью отличаются от бетонного и строением, и видом. Но именно этот вариант является одним из лучших, когда необходимо построить погреб на воде, или если грунтовые воды проходят близко к поверхности. В таком случае, погреб представляет собой короб из пластика или нержавеющей стали с бортиками и крепежами, благодаря которым, впоследствии, можно этот самый короб вынимать из котлована и опускать обратно.

1. В углу короба располагают (приваривают) по вертикали трубу с запорным краном.
2. Короб снаружи покрывают гидроизоляцией (битумом), а изнутри окрашивают специальными красками (по железу).
3. Открывают кран на трубе и опускают в котлован. Это позволяет воде заполнить короб.
4. Когда короб достигает дня, его снаружи заливают бетоном (чтобы закрепить в грунте), затем через трубу с открытым краном откачивают всю воду, что попала в короб, и только после этого кран закрывают.
5. Уже в завершении устанавливают лестницу внутрь короба, создать вентиляцию, крышу для погреба.

Это интересно: Как построить землянку: поясняем по пунктам

Как избавиться от грунтовых вод в подвале

rlotoffski 2-03-2014, 19:00 21 479 Строительство

Проблему грунтовых вод и возможное затопление подвала – два сложных вопроса, которые стоит решать еще на этапе строительства дачного дома. Игнорирование данных моментов может привести к таким нежелательным последствиям как разрушение фундамента, его оседание, затопление подвала и порча всего его содержимого, а также полов первого этажа. Как защитные меры следует предпринять, чтобы предупредить беду? Если все-таки проблемы не удалось избежать, что делать? Возможно, следующая информация окажется полезной для вас.

Что приводит к повышению грунтовых вод?

Например, это могут быть разливы близко расположенных рек или же повышение уровня воды, спровоцированное обильными осадками. Можем ли мы повлиять на первый фактор? Мы лично, как дачники, вряд ли. А вот предусмотреть быстрейшее удаление атмосферных осадков – таки можем.

Как отвести грунтовые воды?

Чтобы грунтовые воды в подвале дачного дома не создали проблем, их там попросту не должно оказаться. Для этого стоит выполнить защитные мероприятия. Что к ним отнести? Ну во-первых – это вовремя сооруженный дренаж и во-вторых, – гидроизоляцию.

Гидроизоляция необходима от влаги, содержащейся в почве в любом случае, и тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже уровня подвального пола, не затрагивая подземную часть сооружения. Можно обработать все бетонные поверхности специальными водоотталкивающими составами, провести герметизацию швов «стена-стена», «стена-пол».

Благодаря особым свойствам вещество, вводимое под давлением специальным оборудованием, быстрое заполняет все имеющиеся внешние и внутренние пустоты, затвердевает, тем самым надежно перекрывая доступ воде.Забыть о затоплении подвалов можно, если в дополнении к гидроизоляции позаботиться о дренажной системе на участке.

С помощью бура сделаем несколько скважин диаметром минимум 10-15 см, а длиной 3-5 метров в среднем.

Как правило, такой длины бывает достаточно, чтобы обеспечить жидкости доступ к водопроницаемым слоям сквозь плотные глиняные, которые задерживают воду, заставляя ее накапливаться.

В результате вода не скапливалется в верхних слоях почвы, например во время дождя или таяния снегов, а беспрепятственно и глубоко уходит сквозь водоупорные слои почвы. При том очень быстро! Такие скважины рекомендуется сделать по всему периметру подвала и в его окрестностях.

Можно также соорудить дренажную систему следующим образом. В первую очередь требуется оценить характер уклона на дачном участке, что в свою очередь определит степень уклона труб. Кроме того, чем больше диаметр трубы, тем больше делается уклон. Таким образом, обеспечивается самостоятельное течение вод в сторону, противоположную участку.

По периметру дома выкапываем траншеи и еще одну или две в направлении от дома для отвода жидкости. Они должны быть вглубь около 1,5 метров, вширь 0,4 м, а уклон на выходе должен находиться ниже уровня подвала. Дно застилаем гидроизолирующим тектоном, затем геотекстилем (ширина материала должна быть достаточной для того, чтобы укутать им последующие элементы всей системы).

Если подвал уже затопило.

Если об организации гидроизоляции во время строительства речь не шла, а подвал затопило, то необходимо срочно его осушить, а затем подумать о дренажной системе.

Правильно уложенная сеть дренажных труб будет собирать и отводить не только грунтовые, но и талые, дождевые воды, постоянно защищая фундамент, подвальные помещения от излишней влаги.Осушают затопленное помещение с помощью погружного насоса дренажного или фекального типа.

Нет ничего сложного в их конструкции, а также эксплуатации, что не мешает устройствам эффективно решать свои задачи. Выбор модели всецело зависит от состава жидкости на вашем участке, количества и размеров инородных частиц в ней. Дренажный насос отлично справится с чистой или сильно загрязненной водой.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Все о дренаже подвала частного дома

Опасное расположение участка в местах большого скопления вод неизбежно диктует необходимость обустроить дренаж в подвале, чтобы избежать его подтопления, а также исключить разрушения фундамента.

Когда необходим дренаж подвала частного дома

Дренаж подвала частного дома нужен в следующих случаях:

• при высоком уровне расположения подземных вод;
• нахождение участка на склоне, что приводит к скоплению на нем осадков;
• если весенний паводок затрагивает площадь земельного участка, на котором расположен частный дом;
• почва является глинистой или суглинистой;
• около земельного участка расположен водоем (пруд, озеро, река, ручьи и т.п.);
• если поблизости растут камыши, ивы.

Если данные обстоятельства не выявлены, то это не означает, что дренаж подвала не нужен. Экономия хозяев частных домов на системе водоотвода может привести к проблеме подтопления подвала.

Даже если в данном помещении имеется совсем немного воды, то это может привести к образованию плесени, грибков.

Эти образования влияют на целостность стен, пола подвала, приводят к разрушению фундамента.

Есть случаи, когда есть выбор не делать дренаж подвала. Но они больше являются исключением из правил.

И используются только в целях первоначальной экономии при строительстве дома. В последующем снаружи и внутри подвала дренаж следует обустроить.

Итак, к таким случаям относят:

• подземные воды располагаются ниже на полметра уровня пола подвального помещения;
• земельный участок, где будет или уже расположен дом, находится на возвышенной местности, где осадки не скапливаются;
• нет вблизи водоемов.

Однако ситуации такие довольно редки. Поэтому, водоотвод от подвала нужен и обязателен.

Внешний дренаж вокруг фундамента

Внешний вариант дренажной системы подвала может быть представлен в двух разновидностях:

• пристенный, который располагается на уровне основания и не подходит для ветхих домов.
• кольцевой.

Пристенная дренажная система делается так:

1. Как только фундамент застынет, пристенные участки нужно утеплить, пропитать влагостойкими средствами.
2. Выкапываются траншеи 60 см глубиной.
3. Нужно выбрать место для дренажного колодца. Он выбирается относительно естественного уклона земельного участка. При этом данный колодец должен располагаться не менее, чем в 10 метрах от фундамента дома.
4. Дно траншеи нужно покрыть геотекстилем с опорой одного края на стену. Это нужно, чтобы свободно укрыть подсыпку в канавке.
5. Далее, засыпается 10 см щебня на геотекстиль. Можно использовать гравий.
6. С учетом уклона в траншее укладываются перфорированные трубы. Вся система данных элементов замыкается в единую магистраль.
7. Сверху трубы нужно засыпать слоем из щебенки и крупнозернистого песка.
8. Оставленный край геотекстиля накладывается сверху.
9. После этого котлован нужно засыпать слоем грунта.

Второй вариант – кольцевой дренаж делается так:

1. Выкапываются траншеи. Размер их должен быть шириной 40 см. А глубина устанавливается ниже на полметра, чем фундамент дома.
2. Отмечается уклон
3. В траншею засыпается 20 см керамзита, щебня или гравия.
4. После этого накладывается геотекстиль.
5. В общий контур выкладываются в канавках перфорированные трубы.
6. В местах расположения углов нужно предусмотреть смотровые дренажные колодцы.
7. Далее, необходим еще один слой геотекстиля.
8. После этого вся траншея должна быть покрыта гравием с водонепроницаемыми свойствами. Можно использовать также песок.

Кольцевая дренажная система подходит для всех домов, в том числе и для ветхих. Он устанавливается в полутораметровой удаленности от основания фундамента.

Устройство дренажа подвала

Первое, что необходимо сделать – разработать проект, который будет определять глубину закладки труб, их диаметр, место отвода воды (мелиоративная канава, ливневая канализация, река и пр.).

После того, как проект на руках, необходимо вырыть канаву под уклоном. Стоит учитывать, что первоначальный дренаж необходимо монтировать при заливке фундамента. подобный способ считается оптимальным, т.к. сведены к минимуму затраты на земляные работы. Если же подобной возможности нет (к примеру, дом уже построен), дрены надо укладывать на расстоянии не ближе 1,5 метров от внешнего края фундамента. При такой планировке практически исключена просадка дома во время проведения работ.

Глубина траншеи для труб определяется расчетным уклоном. В зависимости от интенсивности отводимых стоков от варьируется от 2 до 5 мм на 1 метр. Дно же оснащают фильтрующим слоем (для отвода излишка) или водоупорным основанием. Различия определяются лишь геодезическими испытаниями, которые и утверждают тот или иной способ.

В качестве гидроизолирующего материала можно использовать тектон или геотекстиль. Основные задачи такой ткани заключатся в защите дренажа подвала от заиливания и преждевременного выхода из строя. Являясь отличным фильтрующим материалом, геотекстиль поддерживает фильтрующие свойства щебня и песка. Далее производится закладка труб для дренажа, после чего вся конструкция оборачивается опять-таки геотекстилем внахлест. Сверху насыпается песок, опилки, дерн. Через песок или опилки вода проходит, словно через фильтр. При этом исключается риск засорения дренажных труб. Таким образом, можно утверждать, что на пропускную способность труб влияет не только частота и размер перфорации, но и свойства фильтрующих материалов.

По углам дома устраиваются смотровые колодцы, откачивающий колодец оборудуется в самом нижнем месте системы. Дополнительным элементом, позволяющим исключить проникновение влаги в подвал, является устройство глиняного замка на расстоянии 0,5-1 метр от стены здания.

После того как монтаж дренажа подвала окончен, следует заняться гидроизоляцией стен, пола, угловых стыков и поверхностей внутри подвала. Для этого понадобится гидроизоляционная подложка и саморазбухающий гидроизоляционный шнур, призванные герметично закрыть угловые соединения стен и пола. Они надежно предотвращают проникновение влаги в подвальные помещения.

Источник