Гидроизоляция мотор колеса электросамоката своими руками

Гидроизоляция мотор колеса электросамоката своими руками

2. Герметизация мотор-колеса.

Общий алгоритм прост: разобрать, промазать по периметру прилегания резиновой покрышки к алюминиевой крышке, закрыть.

В принципе, Володя достаточно хорошо и понятно обрисовал процесс разборки мотор-колеса Миника, за что ему спасибо! Добавлю лишь свою ремарку: для разборки колеса снимать крыло необязательно 🙂 Не то чтобы отвинчивание 4х винтов заняло у вас много времени, но снятие крыла ВООБЩЕ никак не помогает в разборке. Я не снимал.
Снимается колесо довольно легко, ставится обратно чуть сложнее 🙂

Разбираем, снимаем барабан.
Учитываем особенность, что крышка с оси снимается ТОЛЬКО со стороны барабанного тормоза. Крышка со стороны провода мотор-колеса не отделяется от части с обмотками статора. Я не смог отделить. Что-то её там держит, я не стал разбираться что именно — незачем!

Разобрали, вытянули на себя ротор с покрышкой, и сразу пометили маркером какая сторона диска со стороны барабана, а какая со стороны шнура МК. Можете и потом понять по рисунку протектора какой стороной куда нужно, но придётся искать фотографии разборки 🙂

Интересный момент: перед разборкой я проехал на Минике 0 км. Вообще не ездил, только 50 метров возле магазина, когда покупал.
Поверхность обмоток статора покрыты каким-то тонким слоем ржавчины, толщиной с пыль. Очищаю ржавчину очистителем ржавчины (привет, Кэп) и очень тонкой наждачкой (2000, ну можно 1500), ни в коем случае не царапаем поверхность статора грубой наждачкой! Удаляем остатки пыли ветошью.
Можете вообще этого не делать, просто я долбаный перфекционист. Я не могу собрать мотор, зная, что он покрыт какой-то ржавой херотой!
До очистки (НОВЫЙ самокат):

После очистки:

Снова используем пункт 4 из Материалов для герметизации (основной пост) и записываем себе тип подшипника заднего колеса: 6202RS.
Зачем? Затем, чтобы купить пачку на Али сразу и не ждать, пока они начнут свистеть и клинить 🙂 Иначе потом ждать придётся долго и мучительно.

Наконец, приступаем к основной части, зачем разбирали: ГЕРМЕТИЗИРУЕМ.
1. Обильно мажем герметиком по стыку (резина покрышки-крышка) со стороны шнура МК, вщёлкиваем колесо, затягиваем. В результате выполнения этого пункта колесо почти собранное, осталось вернуть крышку с барабаном (со стороны тормоза).

2. Мажем с другой стороны. Аккуратно придавливаем, затягиваем.
Удаляем выползшие куски герметика.
Ждём высыхания герметика.
3. Устанавливаем колесо в перья в обратном порядке, собираем барабанный тормоз. Для меня процесс обратной сборки самый противный и утомительный. Нужно чётко попасть металлической планкой обратно, и чтобы туда через перо вошёл болт. Ну, в общем, вы разберётесь 🙂 Просто собирать много мелких деталей всегда сложнее, чем разбирать, когда они рассыпаются в сторону.

Вуаля!
После такой герметизации можно ненадолго окунать колесо под воду 🙂 Но не забывать, что может ещё подсачивать через центральную ось, через стыки подшипников, поэтому бросанием самоката в озеро пока не увлекаемся.

Продолжение ещё двух частей (боковые накладки и дека) — завтра. Сегодня устал.
. Продолжение следует .

Источник

На Токе заряженный портал

Влагозащита электросамоката своими руками — На токе

• Статьи об электротранспорте
• Электротранспорт
• Электросамокаты
• Влагозащита электросамоката своими руками

Влагозащита электросамоката своими руками

Все мы побаиваемся сочетания воды и электричества — нам это привили ещё с детства. Тут как раз и осень со своим традиционным пасмурным настроением подоспела, а тяга к покатушкам на электрифицированных девайсах никуда не пропала. Как быть — поберечь средство передвижения или всё-таки отдаться драйву?

В этой теме я хочу поднять весьма актуальный в это время года вопрос — а можно ли ездить на электросамокате под дождём? Как узнать, какую степень влажности может осилить ваш высокотехнологичный гаджет — проливной ливень или только лёгкий дождик? А может ваше чудо техники вообще не защищено от влаги? А что делать, если вы желаете усовершенствовать гидроизоляцию электрического оснащения? Обо всём этом будет рассказано в статье.

Содержание:

• Уровень влагозащиты.
• Правила езды на электрическом самокате в «нелётную» погоду.
• Какие действия нужно предпринимать при попадании воды внутрь электросамоката?
• Делаем гидроизоляцию электросамоката своими руками (мотор-колесо, дека, проводка, крышки, элементы короба, платы, бортовой компьютер и осветительные приборы).

Уровень влагозащиты

Иногда бывают такие ситуации, что во время выезда на прогулку, вроде бы светило солнышко, но по ходу дела, быстренько набежали тучи и вы не успели глазом моргнуть, как попали под интенсивный ливень. Но тут нам на помощь приходят сами производители, которые учитывают такие обстоятельства. Большинство из них заявляют, что на их технике можно ездить круглогодично, во время дождя, естественно, тоже. Такие «амфибии» легко преодолевают небольшие лужи, потому как аккумуляторная батарея и силовой агрегат, находятся под надёжной защитой.

Но, обещания обещаниями, а в том, что электросамокат не пострадает во время водных процедур, нужно быть уверенным на сто процентов. Специально для этих целей, придуманы параметры степени влагоустойчивости. Благонадёжные разработчики всегда указывают данный показатель в технических характеристиках, поэтому не поленитесь взглянуть на них, а обозначение там нужно искать такое: IPXX. XX — это цифры: вторая цифра как раз и будет показателем уровня защиты от влаги, а первая цифра — степень защиты от пыли и твёрдых предметов, она кстати может быть указана, а может и нет. Если она приведена, то вы будете созерцать примерно такое: IP65 либо IP54. Если этот параметр разработчик пожелал не указывать, то вид будет такой: IPX5 или IPX4. В нашем случае важна только последняя цифра, которая означает:

• не меньше 4 — аппарат выдерживает слабый дождь не сопровождаемый мощным ветром;
• не меньше 5 — можно кататься при серьёзном ливне и ветре;
• не меньше 7 — допускается кратковременно погружаться в воду;
• не меньше 8 — это полная герметизация, можно погружаться в воду на длительное время.

Что мы имеем по итогу? А то, что для покатушек под небольшим дождём, будет хватать защиты IP54 или IPX4 и именно такие показатели предлагают своим пользователям многие брендовые модели электрических самокатов. На безболезненное преодоление луж, особенно глубоких, рассчитывать не стоит. Так что, если в процессе езды вас настигнет нещадный ливень, лучше будет деактивировать средство передвижения и спрятаться вместе с ним в укромном местечке.

Если за окном льёт как из ведра, то на электросамокате IP54 — благоразумнее будет не выезжать. Тут в бой нужно бросать аппараты с параметрами IP65, IP55 или IPX5. Конечно, такая защита является уже более серьёзной, но к сожалению, обладают ею далеко не все модели электрифицированных самокатов.

Солидные лужи выгоднее не штурмовать: если моторизированное колёсико хорошенько хлебнёт водички, то с ним могут возникнуть не слабые проблемы. А вот о брызгах беспокоиться не стоит — силовой агрегат с IP65 от них надёжно защищён.

Если электронакопитель дислоцируется в деке, то езда по сложным лужам может залить АКБ, что приведёт к замыканию аппаратуры и сбой не заставит себя долго ждать. Повезёт тому райдеру, у машины которого, аккумулятор находится повыше, к примеру, в рулевой стойке. Тогда наверняка источник питания именно от луж ущерба не получит.

Если уровень влагозащиты производитель указать не соизволил, либо он скромнее IP54 или IP44, допустим IP43 или IPX3, то ездить под дождём, даже слабым — нельзя. Влага таки доберётся до враждующего с ней электрического оснащения и оно благополучно даст сбой.

Если вы уже являетесь владельцем такой модели либо намереваетесь приобрести подобное изделие, то вам в обязательном порядке нужно позаботиться о дополнительной герметизации компонентов. Сделать это можно как собственными силами, так и обратиться за помощью к профессионалам. Но им, ясное дело, придётся обеспечить денежное вознаграждение за отлично проделанную работу. Специалисты рекомендуют организовать подобное мероприятие и для IPX4, чтобы без опаски можно было кататься под проливным дождём.

Правила езды на электрическом самокате в «нелётную» погоду

Без сомнений, ездить на электросамокате при плохих погодных условиях не рекомендуется, да и сложно это, но всё же — реально. Естественно, бесстрашному наезднику придётся соблюдать меры предосторожности по ходу езды. Защита электросистемы — это ещё не всё, ведь во время дождя либо после него, дорожное покрытие становится скользким, что может доставить райдеру огромное количество неприятностей. Двигаться нужно крайне осторожно, не совершая при этом никаких резких манёвров.

Не стоит превышать скоростной режим в 20 км/ч. Так, вы сможете живенько реагировать на дорожные помехи, да и длина тормозного пути останется приемлемой. Обязательно одевайте шлем, особенно когда езда осуществляется в тёмное время суток. Если речь идёт просто о развлечении, то лучше всё-таки воздержаться от дерзких прогулок, а вот если нужно срочно куда-то ехать, то выгодней воспользоваться общественным транспортом — так надёжнее будет, и себя сбережёте, и аппарат останется невредимым.

Какие действия нужно предпринимать при попадании воды внутрь электросамоката?

Если вас постигло такое «счастье», то лучшим вариантом будет обращение с этой проблемой к специалисту. Мастер правильно продиагностирует ваше средство передвижения не нанося ему при этом вреда. Несведущие юзеры частенько пытаются расправиться с влагой собственными силами, не понимая, что они могут окончательно запороть свою драгоценность. В принципе, так оно, как правило, и происходит.

Если возникло предположение, что влага проникла внутрь, включать электросамокат нельзя. Нужно разобрать то место, в которое попала влага, просушить его и убедиться, что все контакты пребывают в нормальных кондициях и не поддались окислению от влаги. После этих процедур, желательно установить защиту, не позволяющую воде проникать внутрь оборудования.

Если этот манёвр не осуществить своевременно, то может произойти окисление аккумулятора. Электросамокат нешуточно пострадает: скорее всего это приведёт к надобности подвергнуть замене электронакопитель либо мотор. Сбой платы управления, замыкание проводки и другие неисправности — выльются вам в копеечку. Поэтому не стоит тянуть время и самостоятельно заниматься научными экспериментами: чем быстрее вы обратитесь в сервисный центр — тем лучше.

Делаем гидроизоляцию электросамоката своими руками

Итак, что же конкретно нам даст эта процедура:

• защита от КЗ;
• предотвращение поломки микропроцессора и других электронных компонентов;
• защита аппаратуры от окислительных процессов, разрушающих электронику и участки соединений;
• исключается вероятность возникновения коррозии стальных деталей в труднодоступных местах.

Общие особенности герметизации

В защите нуждаются те участки, где присутствуют щели и стыки. Как правило, это корпуса и полости пластиковых элементов. За пример можно взять то место, где располагается аккумуляторная батарея.

Есть два метода герметизации:

• применение герметика;
• внедрение резиновой прокладки.

Первый случай подразумевает нанесение герметика по периметру крышки либо стыка, а после завершения процесса, всё собирается обратно. Перед тем как наносить силикон, следует очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность. Здесь нужно подождать некоторое время, пока герметизирующий состав схватится и только после этого, можно отправляться в путь не опасаясь за своего двухколёсного друга при попадании под дождь.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что Китай прославился не только дешёвой и доступной широким массам продукцией, но ещё и низким качеством изделий, поэтому собственно, и себестоимость их не велика. Подавляющая часть электросамокатов производится именно китайскими брендами, так что, прикупив агрегат от одного из «именитых» китайских производителей, проверьте стыки на наличие пластиковых наплывов. Тут дело в том, что они могут мешать плотному прилеганию крышки — будут щели, будет и влага проникать.

В некоторых случаях, чтобы снизить цену на свои модели электросамокатов, китайские разработчики не применяют герметизацию вообще. Но, даже если она прописана в паспорте, лучше всё проверить лично.

Как правильно наносить герметик:

1. Обработка стыка производится по всему периметру.

2. Герметик должен идти сплошной, непрерывной линией.

3. Если всё-таки образовались промежутки, то оставлять их нельзя, добавьте состав в нужные места. При наличии разрывов, влага будет благополучно проникать посредством них во внутреннее пространство.

4. Укладываем герметик равномерно, небольшой толщиной. Обычно это полоска шириной в пол сантиметра.

Основные составляющие электросамоката, которые нужно герметизировать:

1. Дека. В ней традиционно находится электронакопитель и другие важные электронные компоненты.

2. Ёмкость для аккумуляторной батареи.

3. Входы проводов в корпусные детали.

5. Бортовой компьютер, осветительные приборы, навесное оснащение.

Мотор-колесо

МК также требуется герметизация, однако из-за подвижности элементов, влагозащита внедряется здесь по особой методике — обмотки силового агрегата пропитываются лаком. После разборки двигателя, он равномерно наносится по всей поверхности посредством кисточки. Далее обмотки высушиваются феном. Температура и время сушки указаны в аннотации к лаку.

Какой конкретно ущерб наносит вода мотор-колесу? При проникновении внутрь корпуса, она не вредит электромотору напрямую, однако от её попадания, через некоторое время начинается окисление металлических деталей.

Какие лаки можно применять для обработки МК?

1. ФЛ-98. Данный состав сгодится для аппаратуры, которая эксплуатируется в сложных условиях. Лак наносят на обмотки и высушивают их. Для ФЛ-98, оптимальная температура высыхания — 125-140 градусов. Даже если вы нанесёте достаточно толстый слой, эта марка лака всё-равно хорошо высохнет.

2. МЛ-92. Этот вариант обеспечивает мотору защиту от масла и влаги. Сушится при температуре 120-130 градусов с помощью промышленного фена, который может выдать указанную температуру и поддерживать её.

3. ГФ-95. Средство превосходно противостоит воздействиям влаги и активных сред. Сушится при температуре 110-120 градусов.

4. ПЭ-993. Характеристики данного состава аналогичны ГФ-95.

Как правило, дека собирается совместно с ёмкостью снизу, в которой укладывается АКБ и электронные элементы.

Имеют место несколько основных стыков, которые нужно подвергнуть обработке:

• отверстия через которые проходят каналы или провода;
• крышки, закрывающие порты для зарядки;
• другие элементы коробки, конфигурация которых может быть различной — это зависит от конкретной модели.

Проводка

Обычно, конструкторы приспосабливают в отверстия для проводов резиновые колпачки, но в борьбе против влаги это малоэффективно — в них остаются маленькие щели, через которые с успехом может просачиваться вода. Расправиться с данным недоразумением можно залив в просветы немного силикона. Но перед тем как это сделать, нужно очистить отверстия и участок проводки (кабель-канал), который будет герметизироваться. Чтобы заняться очисткой нужных областей, нам понадобится ватная палочка и растворитель, к примеру, №646.

Здесь имеет место нюанс: оставьте излишек проводки, чтобы после застывания герметика она не оказалась натянутой. Это нужно для свободного поворота руля.

Крышки

А вот с этим участком, не всё так просто получается: его труднее уплотнить, по причине регулярных открываний/закрываний для зарядки. Тут можно поступить таким образом: наносим тонким слоем силикон на участок, который идёт по периметру снизу крышки. После нанесения герметизирующего вещества, крышку не нужно сразу закрывать и прижимать — дождитесь полного застывания герметика.

Элементы короба

Если эти части при обслуживании не придется регулярно разбирать, то можно промазать стык в собранном состоянии:

• крепления притягиваются, стыки с отступом в пол сантиметра очищаются с помощью растворителя;
• силикон нужно нанести равномерным слоем без прерываний на очищенную поверхность;
• далее он равномерно размазывается небольшим шпателем.

Короб для электронакопителя

Чаще всего, в деке дислоцируется полость для аккумулятора. Она всегда оснащена крышкой для обеспечения доступа с целью ремонта, а составляющие корпуса, полностью раскручиваются.

Герметизировать крышку можно с помощью нанесения тонкого слоя герметика, который должен будет высохнуть при не закрытой крышке. Нужно убедиться, что слой действительно тонкий, в противном случае, крышку будет распирать и она деформируется. Такие фокусы могут негативно повлиять на влагозащиту.

Детали корпуса можно заливать герметизирующим составом и в закрытом состоянии. Тут важно помнить, что когда такие соединения разбираются, изоляция повреждается и её нужно будет организовывать заново.

Также, знайте, что электронакопители зачастую не зафиксированы в корпусе, а просто болтаются в нём. В этом кстати, ничего хорошо нет: посторонние вибрации, периодические удары в дороге — всё это, ведёт к перетиранию проводки. Так что, при возможности, АКБ лучше зафиксировать.

Однако здесь потребуется особый подход: нужно нанести некоторое количество герметика на одну, наиболее плоскую сторону аккумулятора и прижать девайс к плоской части коробки изнутри. После того как вещество застынет, оно надёжно зафиксирует электронакопитель и он уже не будет донимать вас своей «фривольностью».

Платы

Эти приспособления можно заливать различными лаками и даже «эпоксидкой». Но в то же время обычная эпоксидная смола, такая как ЭД20 — не годится. Вся проблема в том, что данная марка даёт значительную усадку и при застывании может деформировать плату, а некоторые детали даже оторваться могут. Для таких мероприятий нужно применять состав дающий минимальную усадку.

Двухкомпонентное средство имеет в своём составе основу в виде прозрачной смолы и к ней, добавляется отвердитель. Он присоединяется к требуемому объёму смолы, а далее, нам нужно тщательно перемешать данную смесь до получения однородного состава. Какое должно быть соотношение компонентов? Оно подбирается согласно инструкции для выбранной марки.

Заливаем плату нашим чудодейственным средством и не трогаем её пока оно не застынет.

Бортовой компьютер и осветительные приборы

Здесь всё просто: китайцы экономят на влагозащите всего, чего только можно, так что повысить этот параметр, как минимум не помешает.

Вот чему следует уделить особое внимание:

1. Светотехника. Проблемными местами здесь являются область соединения линзы с корпусом, а также выход проводки из корпуса.

2. Бортовой компьютер. В этом устройстве нужно облагородить стыки элементов корпуса и выход проводов. Нельзя оставлять без внимания и периметр дисплея.

3. Навесное оборудование. Обработке подлежит участок прокладки проводки и место её заведения к батарее.

Стыки корпусных деталей и линзы можно заделать герметиком по методике приведённой выше.

Проводку лучше всего объединить с каналами штатной сети, то есть, в уже проложенные магистрали, запускаем новые провода. В данном случае придётся подвергнуть изоляции только тот участок, куда проводка будет заходить в канал. Для этого сгодится силикон. К примеру, не плохой выбор — IMG Clear Silicone.

Если бортовая сеть оказалась непригодной для нашей затеи, то из гофры можно организовать свой кабель-канал. Изолировать его нужно с обеих сторон, прибегнув к помощи герметика. Подключение к источнику питания осуществляется по уже имеющимся отверстиям или проделывается новое, которое также нужно будет подвергнуть герметизации после прокладки проводки. В этом случае можно применить слой материала потолще, дабы исключить переламывание кабеля при вибрациях.

Компьютер придётся разобрать, а далее:

• аккуратно уплотняем тонким слоем крышки изнутри;
• фиксируем силиконом дисплей изнутри;
• выход проводов можно обработать вокруг, по месту примыкания к порту.

Резиновые прокладки

Их придётся вырезать из кусков резины. Этот вариант более энергозатратный, но зато иногда бывает более приемлемым. Резиновые прокладки имеют одно важное преимущество: когда вы будете разбирать оборудование, прокладка не разрушится и её можно использовать дальше.

При установке прокладки нужно учитывать некоторые условия: два элемента должны прилегать в одной плоскости и обладать достаточно большой шириной торца, чтобы прижимать прокладку. Если на стыке элементы тонкие, то резиновая прокладка будет зажёвываться, и на герметичность в этой ситуации рассчитывать уже не стоит.

Учитывайте, что многие модели электрических самокатов выделяются какими-то своими особенностями, поэтому иногда лучше обратиться в специализированный сервис, где с вашей проблемой разберутся быстро и качественно.

Заключение

Вот такая обширная тема получилась! Без преувеличений можно сказать, герметизация электрического самоката — очень нужная и очень ответственная процедура. Если ваше средство передвижения не имеет надлежащей защиты от влаги, организуйте всё как следует и тогда девайс, никогда вас не разочарует при езде в любую погоду. Если вам лень либо не хватает технического опыта, доверьте дело специалистам и хоть за это придётся выложить деньги, результатом вы останетесь довольны без всяких сомнений.

Источник