Гидроизоляция основания стен 1 го этажа

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стен – обязательная процедура при возведении здания. Незащищенные поверхности будут подвергаться воздействию влаги – осадков, конденсата – и разрушаться, на них может появиться плесень. При проведении работ необходимо строго придерживаться технологии, только так можно обеспечить защиту кирпичных, деревянных или бетонных поверхностей от воды, продлив эксплуатационный срок дома.

Источники влаги

На внутренних поверхностях стен в помещении образуется конденсат. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха. В санузлах, кухне, подвале, нежилых постройках (гараже, сарае, мастерской), особенно если в них отсутствует отопительная система, влажность воздуха повышена постоянно, поэтому там защита стен изнутри обязательна.

Другая причина появления конденсата – недостаточно качественно произведенное утепление дома.

Внешние поверхности контактируют с осадками, грунтовыми водами.

Для чего нужна гидроизоляция?

Отсутствие водонепроницаемого покрытия ощутимо сократит срок службы здания, материал (бетон, кирпич, дерево) будет разрушаться, на нем появятся трещины, плесень, мох. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить гидроизоляцию стен снаружи и изнутри.

Кроме того, защита внутренних поверхностей поможет:

• предотвратить появление запаха сырости;
• поддерживать оптимальный микроклимат в помещении;
• защитить трубы и другие выполненные из металла конструкции от коррозии;
• отдалить необходимость проведения косметического и капитального ремонта.

Виды гидроизоляционных материалов

По назначению материалы делятся на 4 типа:

• герметизирующие;
• антикоррозийные;
• гидро- и теплоизолирующие;
• антифильтрационные.

По виду гидроизоляция может быть жидкой или рулонной.

Битумная мастика

Битум – эластичная масса, являющаяся продуктом переработки нефти. Создает на поверхности плотную водонепроницаемую пленку, не подвержена растрескиванию. Заполняет мельчайшие трещины, проникает в поры основы. Используется в сочетании с рулонным материалом или самостоятельно. Предназначен для защиты стены снаружи, обработки фундамента.

Битумную мастику легко наносить, с задачей справится и не имеющий опыта человек. Работы занимают немного времени. Материал продается в виде брусков, которые перед применением необходимо нагреть до 150 градусов, чтобы расплавить.

К недостаткам можно отнести длительность застывания. При использовании некачественных составов полученное покрытие может со временем потрескаться.

Полимерная мастика

Полимерные мастики – пластичные клейкие составы на основе акрила, используемые для гидроизоляции стен изнутри или снаружи. Помимо защиты от влаги улучшает теплоизоляционные свойства обработанной поверхности.

Плюсы полимерной мастики:

• образует плотное ровное покрытие, не требующее нанесения финишной отделки;
• пожаробезопасна;
• защищает от влаги, грибка, мха;
• имеет безопасный состав, допускающий использование ее в ванных и других помещениях;
• выпускается в широкой цветовой гамме;
• устойчива к минусовым температурам;
• быстро сохнет;
• эластична, при высыхании или деформации основы сохраняет целостность.

Составы глубокого проникновения

Сухие смеси, содержащие кварцевый песок, цемент и полиуретановые смолы, разводят водой непосредственно перед использованием. После высыхания образуют герметичную пленку, надежно защищающую поверхность.

Технология нанесения предельно проста, работы могут быть выполнены неспециалистом. Проникающие составы применяют преимущественно внутри дома.

Толь и рубероид

Оба материала используются для гидроизоляции стены снаружи, защиты от влаги фундамента.

Рубероид – рулонный материал, состоящий из основы (картона, стекловолокна) и пропитки (чаще всего битума). Толь – картонное полотно, пропитанное дегтевым составом. Первый превосходит второй по своим свойствам; толь стоит дешевле.

Мембрана (пленка)

Представляет собой рулонный материал из синтетического каучука или ПВХ. Используется внутри помещений и снаружи. Существенный недостаток – неустойчивость к механическому воздействию. Гидроизоляционную пленку для стен легко повредить еще на этапе укладки.

Инъекционная гидроизоляция

К этому типу относят:

• эпоксидные составы;
• акрилатные гели;
• полиуретановые составы.

В стене с шагом в 50 см просверливают отверстия, в которые под высоким давлениям вводят жидкость. Метод достаточно дорогой и требующий наличия специального оборудования, поэтому его применение оправдано только в очень сложных случаях, когда использовать другие материалы невозможно.

Местоположение изоляционного покрытия

Гидроизоляция стены может быть выполнена 2 способами: горизонтальным и вертикальным.

Вертикальная

Такой метод применяют как в процессе строительства, так и при проведении ремонтных работ. Используют рулонный, жидкий гидроизоляционный материал или оба одновременно.

Горизонтальная

Рулонный материал укладывают на основание в месте возведения стены. Рубероид или пленка будут препятствовать впитыванию влаги из погреба, подвала или грунта.

Устройство горизонтальной гидроизоляции возможно только на этапе строительства.

Подготовка стен под устройство гидроизоляции

Перед тем как приступить к работе, поверхности необходимо тщательно очистить от старой отделки: снять штукатурку, краску, обои. Потребуются шпатели, металлические щетки, химические смывки, в сложных случаях – пескоструйный аппарат.

Если поверхность имеет дефекты, их устраняют – трещины заполняют цементным раствором, выступы скалывают.

Особенности изоляции при утеплении помещений

Гидроизоляция стен изнутри необходима при укладке утеплителя. Большинство теплоизоляционных материалов отличаются хорошей впитываемостью, поэтому их нужно защищать от влаги. Иначе они отсыреют, утратят свои свойства, начнут гнить или покроются плесенью.

Внутренняя защита

Гидроизоляцию внутренних стен проводят с помощью полимерных мастик или закрепления мембраны.

Порядок нанесения мастики:

1. Подготовленную и очищенную поверхность выравнивают цементной штукатуркой.
2. Наносят грунтовку.
3. После высыхания поверхности покрывают слоем гидроизоляции. Всего потребуется несколько слоев.

Полимерные пленки используются для стен в квартире или частном доме. Монтаж мембраны:

1. К утепляемой поверхности крепят обрешетку.
2. В ячейки между стойками укладывают утеплитель.
3. С помощью реек к каркасу крепят пленку. Располагают ее вертикально, полосы идут внахлест.
4. Выполняют обшивку отделочным материалом.

При необходимости можно закрепить 2 слоя пленки – непосредственно на стену, перед установкой обрешетки, затем на сам каркас.

Особенности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов

Главная особенность процесса устройства гидроизоляции фундамента в том, что требующие обработки поверхности заглублены в почву, и потребуется расчистить их, выкопав по периметру здания траншею.

Перед тем как приступать к работе, нужно осмотреть фундамент, устранить все дефекты.

Гидроизоляция стен подвала изнутри проводится с помощью битумной мастики, рубероида, мембраны.

Гидроизоляция наружных стен

Для защиты наружных поверхностей можно использовать битум, рубероид или их сочетание.

Обмазочная технология

1. Очищенные поверхности грунтуют специальным составом (можно использовать битум, разведенный бензином). Наносят жидкость кистью. Ждут, пока высохнет. Наносят второй слой.
2. Покрывают предварительно нагретой до жидкого состояния битумной мастикой. Если состав слишком густой, мазать его трудно, добавляют небольшое количество растворителя или бензина, чтобы получить нужную консистенцию. Особое внимание уделяют местам стыка материала, из которого выполнен фундамент.
3. После нанесения первого слоя ждут, пока он застынет. Покрывают еще одним.

Чтобы гидроизоляция выполняла возложенную на нее функцию, общая толщина ее должна составлять минимум 3 мм.

Оклеечный принцип

Гидроизоляцию наружных стен дома рулонным материалом выполняют следующим образом:

1. Расчищенные поверхности грунтуют в 2 слоя.
2. Нагревают полосу толя или рубероида с помощью строительного фена, горелки. Нужно, чтобы пропитка размягчилась.
3. Прикладывают материал к нижнему краю поверхности горизонтально (параллельно земле).
4. С силой прижимают и тщательно проглаживают, чтобы рубероид плотно прилип к внешней стене, а внутри не осталось воздуха.
5. Следующую полосу закрепляют вертикально, нижним концом заходя на горизонтально зафиксированный отрезок рубероида. Остальные полосы фиксируют так же, делая нахлест около 20 см.
6. Места стыков нужно дополнительно герметизировать. Для этого подойдет битумная мастика.

Комбинированный способ

Для качественной и надежной гидроизоляции стены дома можно использовать жидкий состав и рулонный материал.

В этом случае сначала поверхность обмазывают битумной мастикой, на нее укладывают рубероид.

Простота технологий и отсутствие необходимости использования спецтехники позволяют провести работы по защите стен от влаги своими руками, а ощутимая польза – существенное увеличение срока эксплуатации здания – оправдывает затраты времени и средств.

Источник

Гидроизоляция: как уберечь различные конструкции здания от воды

Одним из главных «врагов» различных строительных конструкций является вода – для влажных помещений в доме это протечки, для балкона, осадки, для цоколя, подвала или бассейна, грунтовые и талые воды. Для защиты от влаги используют гидроизоляцию: как на этапе строительства, так и в ходе ремонтных работ или реконструкции, когда возникают проблемы. Учитывая многообразие видов гидроизоляции, пользователям достаточно сложно определиться с выбором оптимального материала и способа. В этой статье специалист компании GLIMS ответит на типовые вопросы участников портала. Чтобы на конкретном примере каждый мог разобраться в ситуации и подобрать правильную технологию гидроизоляции.

Содержание

• Виды гидроизоляции
• Как избавиться от воды в цоколе?
• Как защитить кладку от намокания сквозь швы?
• Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?
• Как сделать гидроизоляцию бассейна с утеплением?
• Как сделать гидропломбу?

Виды гидроизоляции

По области применения вся гидроизоляция делится на две больших категории – для внутренних работ и для наружных работ. По времени использования гидроизоляция бывает первичная, выполняемая на этапе строительства, и вторичная, ремонтная, когда возникла проблема подсоса влаги или протечка. По принципу действия различают несколько видов гидроизоляции.

• Противокапиллярная.
• Поверхностная.
• Комплексная.
• Противонапорная.
• Безнапорная.

Но самой распространенной является классификация гидроизоляции по способу устройства.

• Обмазочная – полимерные составы; мастики на основе битума, однокомпонентные или с добавками (битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные) и самые современные – водно-полимерные без добавления битума.

• Мембранная – рулонные материалы, укладываемые с перехлестом стыка в один или несколько слоев. В зависимости от конкретного вида фиксируются механически, на липкий слой с одной стороны, специализированными клеящими составами или наплавляются.
• Проникающие (пропиточные) – растворы на основе цемента с модифицирующими добавками, проникают глубоко в толщу обрабатываемой поверхности. Закупоривают поры, предотвращая подсос влаги.
• Инъекционная – составы на основе полиуретана, микроцемента, эпоксидных смол и акрилата. «Уколы» с введением гидроизолирующего вещества в глубинные слои.

На выбор того или иного вида влияет специфика и техническое состояние конструкции, стадия работ, материал основания и другие факторы. Рассмотрим, как и чем выполняют гидроизоляцию при различных условиях.

Как избавиться от воды в цоколе?

Есть таунхаус с цокольным этажом на уклоне. Цоколь монолитный, высота где-то 4 метра. Одна стена полностью в земле, а противоположная полностью на поверхности. Проблема в том, что на расстоянии 2-2.5 метров от стены (что в земле) мокнет пол, вода скапливается в ямках. Пробовали расшивать и заполнять гидроизолирующим составом шов и углы примыкания плиты к стене. Делали инъектирование, но результата пока особо нет. Сам таунхаус стоит не в самой низкой точке склона, ниже есть овраг, куда уходит ливневка с дороги и домов. Субъективно, влага стоит постоянно, независимо от того есть дождь или нет. Есть версия, что влага поступает именно через сам пол, а не через швы. Пол – монолитная плита 40 см, бетон М200. По проекту с утеплением и гидроизоляцией, как на самом деле – неизвестно. Подскажите, какой правильный алгоритм действий, чтобы определить и решить проблему?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— При условии, что выполнили ремонт швов и примыканий правильно, а появление воды не остановилось, остается только два варианта появления воды. Первый – стена, которая полностью находится в земле и второй – сама бетонная плита. Стена (в земле) – проверить на возможные протечки через тело стены, если стена сухая (не влажная) тогда проверяем примыкание данной стены к двум боковым стенам фундамента и к плите фундамента, если все сухо, остается пол (плита). Если выполнена стяжка на полу – стяжку удалить и просушить плиту от присутствующих луж и проверять в течение 24 часов на проявление намоканий и появления луж на основании, так мы выявим очаги появления воды.

Поступление воды через плиту пола – расшить отверстия (капилляры) через которые поступает вода на глубину от 5 до 10 мм (вода может продолжать поступать). Подготовленные отверстия заполнить (замазать) гидропломбой и оставить на 15–20 минут. Если капилляров с водой очень много и они маленькие, тогда прямо на сырое основание с водой рассыпать гидропломбу и жесткой губчатой теркой втереть в основание круговыми движениями (по необходимости повторить). Если остановили поступление воды – оставляем на 24 часа для проверки поступления воды в других местах. Вода всегда будет искать другие места прохода, тем самым мы убедимся в отсутствии других мест протечек.

По истечению 24 часов – вода не появилась, теперь можно приступать к нанесению цементной обмазочной гидроизоляции в два слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 24 часа. Толщина нанесения каждого слоя – 1,5-2,0 мм, два-три слоя по всей площади пола и стен выше уровня грунта на 50 см. Тем самым мы с вами получим полноценную гидроизоляцию с высоким обратным давлением. После полного высыхания выполненной гидроизоляции можно выполнять любые отделочные работы без применения армирующих сеток (не пробивая слой гидроизоляции).

Если все-таки протечки по примыканиям стены (в грунте) и плиты, тогда выполняем штробу в примыкании стена/пол и стена/стена не менее 20×20 мм по всей длине примыканий, заполняем шовной гидроизоляцией и даем полностью высохнуть (примерно 3 суток). После чего выполняем нанесение обмазочной гидроизоляции, как описано выше.

Альтернатива – полностью откопать фундамент дома до плиты и выполнить новую гидроизоляцию (только не на основе битума и не рулонную), в идеале цементную или полимерную, уложить дренаж с выводом воды из-под стены, которая полностью в грунте, засыпать фундамент. Но этот способ не ликвидирует протечки через плиту фундамента, если проблема в ней.

Как защитить кладку от намокания сквозь швы?

Посоветуйте как решить проблему. Фасад дома выполнен отделочным кирпичом 8 см. Роза ветров в нашем районе такова, что во время дождей ветер дует всегда в одну стену практически под прямым к ней углом. Кирпич сильно замокает, даже обои изнутри сыреют. Сейчас будем обрабатывать гидрофобом, но это лишь часть проблемы. В швах кладки есть микро щели, в которые ветер под давлением забивает воду. Чем обрабатывать эти швы? И ляжет ли герметик после гидрофоба?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Просто обработать стену гидрофобизирующим грунтом будет не достаточно в данном случае. Так как гидрофобизирующие грунты могут запечатывать поры в основании до 0,2 мм. К данной проблеме необходимо подходить комплексно:

1. Швы по кирпичной кладке – необходимо расшить (углубить) на 5-10 мм, так как в швах и так присутствуют микро-щели, плюс мы сделаем запас по глубине для укладки нового материала.
2. Подготовленную поверхность обработать водостойким грунтом глубокого проникновения на 1 раз и дать высохнуть не менее 4 часов.
3. Швы, заполнение: если швы серого цвета – для заполнения рекомендуем использовать армирующую гидрофобную шпатлевку, если швы белого цвета – для заполнения рекомендуем использовать выравнивающую высокопрочную гидрофобную шпатлевку, так мы уберем напитывание стены через швы кирпичной кладки. Нанесенным шпатлевкам дать высохнуть не менее 3 суток.
4. Нанесение гидрофобизатора по всей поверхности стены – для этого лучше всего использовать водостойкий гидрофобизатор глубокого проникновения на основе силикона. Нанесение выполняем в два слоя, мокрым по мокрому, то есть после нанесения первого слоя не даем высохнуть, а сразу приступаем к нанесению второго слоя, с того же места откуда начинали наносить первый слой.

Такая система применения материалов позволит вам защитить стену от намокания и напитывая ее водой. При этом гидрофобизатор не придется наносить каждый год, достаточно будет обрабатывать стены раз в 3-5 лет в зависимости от интенсивности дождей в сезон.

Отличие нашего гидрофобизатора глубокого проникновения на силиконовой основе от аналогов:

1. На водной основе – не содержит растворителей, безопасен для здоровья.
2. Не создает пленку – паропроницаемый, позволяет дышать стенам.
3. Не меняет цвет основания и не создает глянцевой пленки – не нарушает существующий дизайн.
4. Легкое нанесение – можно наносить кистью, валиком или распылителем.
5. Защищает от воздействия УФ лучей на декоративные покрытия.

Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?

Построил фундамент 6×10 м из блоков ФБС, стоящих на 30 см плите, под которой песок и 14 кубов щебенки. Заглубление 170 см. Сделали плохо рулонную гидроизоляцию. Весной воды было 40 см. Снова откапал, все ободрал, кроме 25 см гидроизоляции выходящей из-под плиты. Сейчас все чистят от мастики. После этого хочу заделать все швы гермобутилкаучуком, потом нанести путем распыления в несколько слоев жидкую резину. И закрыть все это дело экструдией. И сделать пристенный дренаж. Вопрос: у меня получиться сделать сухой подвал таким образом?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— На данный момент существуют более современные материалы без растворителей и специально разработанные под решения конкретных задач. На пример по вашей задаче можно предложить следующую систему.

Швы между блоками ФБС:

• Расшить (расчистить) швы от кладочной смеси на глубину 20 мм.
• На подготовленные швы нанести грунтовку глубокого проникновения с антисептиком на 1 раз и дать высохнуть 4 часа.
• Заполнить швы шовной гидроизоляцией и дать высохнуть не менее 3 суток.

Шовная гидроизоляция – разработана как раз для герметизации швов, стыков, трещин и мест сопряжений. Отличается безусадочностью, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО и ВЫСОКОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ, более 7W. Применение данного материала позволит правильно подготовить основание под нанесение основной гидроизоляции на фундамент.

Возведение дома и отделочные работы еще впереди и нагрузки на фундамент будут только расти, а, как следствие, возникнут и усадка, и просадка фундамента и дома в целом, по этой причине целесообразней использовать эластичную гидроизоляцию.

1. В роли основной гидроизоляции я рекомендовал бы эластичную гидроизоляцию на водно-полимерной основе, готовую к применению. Данная гидроизоляция обладает рядом преимуществ перед другими материалами, например повышенной эластичностью (более 300 %), адгезией (более 3 МПа) не только к минеральным основаниям, но и к металлу, строительным пластикам и дереву. Таким образом, одним материалом можно выполнить и гидроизоляцию, и герметизировать от грунтовых вод входящие/выходящие коммуникации в фундаменте. Так же большим плюсом является расход всего 0,8-1,0 кг на 1 м² в два слоя, что делает ее более чем доступной по стоимости за 1м² для потребителей.
2. После высыхания гидроизоляции (3 суток) можно выполнять монтаж экструдии. Для этого подойдет специализированный клей для монтажа теплоизоляционных материалов на основе ППС, ЭППС и минеральных плит. Данный клей обладает высокой адгезий – не менее 2 МПа, и рекомендован к применению без использования пластиковых грибков, что в свою очередь важно, так как не пробиваете слой гидроизоляции на фундаменте.
3. Дренажная система должна присутствовать – обязательно, вне зависимости от наличия гидроизоляции.

Как выполнить гидроизоляцию бассейна с утеплением?

Возник вопрос по гидроизоляции бассейна: есть бетонная чаша, буду утеплять экструдированным пенополистролом и стены, и пол. Крепить к стенам с помощью клея полиуретанового. Далее думаю сетку под шпатлевку пластиковую и по ней гидроизолировать. Вопрос, чем лучше? Можно водостопом цементным, а можно мастикой. После хочу клеить мозаику. Переплачивать не хочется. Или все же стоит?

Ответ эксперта компании GLIMS.

-Если я правильно понял, то утепление планируется выполнять внутри чаши бассейна, в таком случае пирог материалов будет следующий.

В данной системе нет вопросов, чем и как делать, здесь больше вопросов к ЭППС (экструдированный пенополистирол).

1. Для приклеивания ЭППС нужно использовать специализированный клей и наносить его на плиту ЭППС не лепешками, а по всей поверхности плиты, зубчатым шпателем с высотой зуба 12 мм. Таким способом мы избежим пустот под плитой ЭППС, что положительно отразится на распределении нагрузки от давления воды на ЭППС, и всю систему, включая гидроизоляцию и мозаику.
2. Через 24 часа приклеенные плиты ЭППС необходимо дополнительно закрепить к основанию пластиковыми грибками с пластиковым сердечником.
3. Для создания адгезионного слоя на плитах ЭППС необходимо нанести специальную армирующую шпатлевку со стеклопластиковой сеткой в два слоя. При выборе сетки необходимо руководствоваться следующими критериями:

• Плотность стеклопластиковой сетки – не менее 150 г/м².
• Щелочестойкая.
• Ячейка – 5×5 мм.

Технология – наносим первый слой шпатлевки, толщиной 2-3 мм и укладываем в него сетку, сразу же заглаживаем выступившую через ячейки шпатлевку, так чтобы сетка полностью была закрыта шпатлевкой (сетки не видно). При укладке сетки соблюдаем перехлест полотен – не менее 100 мм. Оставляем сохнуть на 24 часа. Через 24 часа приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки толщиной не менее 2-3 мм. Таким образом, получаем толщину шпатлевки в два слоя 4-6 мм. Между слоями шпатлевки не грунтуем, а просто увлажняем водой. Даем высохнуть трое суток.

1. Теперь можно приступать к нанесению гидроизоляции – так как основание не самое стабильное (утеплитель ЭППС), то и выбор гидроизоляции стоит направить в эластичные гидроизоляции. Лучшим вариантом будет «резиновая» на водно-полимерной основе, готовая к применению, с расходом 0,8-1,0 кг/м² в два слоя и эластичностью более 300 %. Время высыхания гидроизоляции – 1 сутки с момента нанесения последнего слоя.
2. Плиточный клей для укладки мозаики – водостойкая клеевая смесь белого цвета. Данный клей разрабатывался по Европейским стандартам для применения в бассейнах и фонтанах.
3. Через 24 часа после окончания укладки мозаики можно приступать к затирке швов. Водостойкая затирка рекомендована для применения в бассейнах и фонтанах.

Теперь главный вопрос – выбор утеплитель ЭППС! Данный материал должен иметь допуск от производителя на использование в бассейнах, в системах такого рода как прописано выше. Соответственно, ЭППС должен выдерживать нагрузки (не менять свою геометрию) от давления воды.

Как сделать гидропломбу?

Дано: железобетонная М350 стена подвала толщиной 30 см. Кроме подвала с перекрытием ничего не построено. Сделана гидроизоляция. Осенью на уровне -1,70 от планировочной отметки земли возникла протечка по резьбовой шпильке (остались в бетоне, служили как стяжка листов фанерной опалубки). Скорее всего, затекание под гидроизол дождевой воды сверху. Когда будет дом, такая проблема должна исчезнуть. Думаю, как устранить течь сейчас.

• Выдолбить по кругу бетон вокруг шпильки на 10 см. в глубину.
• Срезать шпильку сваркой.
• Обеспылить и прогрунтовать получившийся «кратер».
• Наложить гидропломбу.

А вот из чего ее сделать, вопрос. Думаю, из смеси портландцемента, плиточного клея и жидкого стекла до нужной густоты. Но может, есть другие отработанные рецепты, более эффективные?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Ваши мысли по системе выполнения работ правильные, но могут носить временный характер. Давай по порядку:

1. Выдалбливать бетон на глубину 10 см – перебор, достаточно и 3 см (30 мм).
2. Срезаете шпильку.
3. Обеспылить и прогрунтовать – в вашем случаи грунтовать не только не нужно, но больше вредно, чем полезно. Так как у вас бетон М350 – это высокопрочный бетон с низкой степенью впитываемости. Если вы его еще и прогрунтуете, тем самым еще больше снизите впитываемость. Достаточно напитать водой бетонное основание и это будет лучше, чем грунтовать.
4. Гидропломбу не надо придумывать самому – мы это сделали уже много лет назад. Вам отлично подойдет наша цементная гидропломба – как раз для ликвидации прямых течей с водой и герметизации отверстий. Можно работать даже под водой!

Вопрос к гидроизоляции (гидроизол) которая выполнена на фундаменте – если вода пошла по шпильке, значит, внешняя гидроизоляция уже нарушена. Заделав одну шпильку и перекрыв воде возможность проходить, не решение проблемы, вода будет искать другое место для выхода и возможно, это будет соседняя шпилька.

Для проверки качества гидроизоляции на фундаменте – перекройте доступ дождевой воде сверху. Например, укройте свой фундамент прочной пленкой по периметру, так чтобы вода не могла затекать только сверху. Таким способом мы поймем, откуда вода – дождевая или все же грунтовая.

Вывод

Подобрав оптимальный вид гидроизоляции на этапе строительства, и правильно выполнив ее устройство, реально избежать проблем в дальнейшем. Если же необходимость возникла, для защиты конструкций существует масса современных гидроизоляционных материалов, характеризующихся высокой степенью надежности.

По теме можно ознакомиться с опытом участников портала по отделке влажных помещений в деревянных домах. А если хочется чего-то необычного, попробуйте влагостойкую штукатурку таделакт. В видео – необычная мойка для деревянного дома.

Источник