Гидроизоляция печи вместо рубероида

Подготовительные работы

В разных районах жирность глины разная. Она может быть жирная (содержание песка меньше 10%) или тощая (содержание песка более 20%).

Возле Иркутска есть несколько мест, где есть природная глина в подходящем соотношении. Там ее обычно набирают для кладки печей. Но не всегда можно найти глину подходящей жирности, поэтому ее смешивают с песком самостоятельно.

Я готовлю раствор так:

— за сутки до начала работы замачиваю глину в ванне;
— на следующий день размешиваю глину миксером, при необходимости добавляя воду до состояния жидкой сметаны (глиняное молоко);
— просеиваю сухой песок через сито;
— процеживаю жидкую глину через сито в бак;
— добавляю песок, размешиваю миксером, проверяя раствор на жирность мастерком, при необходимости добавляю воду, добиваясь, чтобы раствор слегка оседал на мастерке, но не растекался по нему.

Видео приготовления раствора и проверку жирности смотрите в видеоруководстве «Печи своими руками».

Подготовка кирпича

Перед началом работы кирпич следует отсортировать. Самый лучший кирпич без трещин и сколов следует применять для топливников. Если есть ломаный кирпич, то его тоже сортируют так, чтобы из него можно было напилить половинки, трехчетверки и четвертинки.

На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. Если в помещении полы временные, необходимо обеспечить надежность, чтобы они выдержали нагрузку штабелей кирпича, раствора и подмостей. «Чистые» полы для предохранения от повреждений накрывают плотной бумагой, рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Во время кладки должна быть возможность свободно перемещаться по всему периметру печи. Отсортированный кирпич складывают вокруг печи не ближе 60 см до нее.

Гидроизоляция печи

Чтобы предохранить печь от подсасывания грунтовой воды, от которой кирпич будет парить и в доме будет высокая влажность, а кирпичная кладка будет постепенно разрушаться, надо выполнить гидроизоляцию печи от фундамента. Для этого на фундамент надо уложить рубероид или толь в два слоя.

Выкладывание первого ряда насухо

Перед тем, как положить 1 ряд нужно проверить как пройдёт дымоход от печи через потолочное перекрытие и кровлю.

Желательно его вывести так, чтобы он прошел на безопасном расстоянии в пожарном отношении от потолочных балок, стропил и обрешетки.

Если это сделать невозможно, тогда балки или стропила обрезают и переносят их на безопасное расстояние (250мм) от будущего дымохода. В потолке пропиливается отверстие под дымоход с учётом противопожарной разделки.

Затем на основании выкладывается 1 ряд печи насухо и на нем 1 ряд дымохода. Проверяют отвесом как пройдёт дымоход в предназначенное для него отверстие, при необходимости нужно сместить 1 ряд печи по основанию.

После этого проверяют прямоугольность печи замером диагоналей. Диагонали должны быть равны.

Источник

Bookitut.ru

Устройство гидроизоляции

Надежная гидроизоляция, несомненно, необходимая часть любой кирпичной кладки. В случае ее отсутствия влажность может нанести сильный ущерб конструкции, вплоть до ее полного разрушения.

Виды и назначение гидроизоляции

Каменная кладка, выполненная из любых материалов, обладает способностью поглощать и пропускать воду. Поэтому каменные конструкции, непосредственно соприкасающиеся с грунтом, подвергаются водонасыщению. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. В целях предохранения фундаментов, стен и других конструкций от проникновения влаги необходимо устраивать гидроизоляцию, окрашивая (окрасочная гидроизоляция) или оклеивая (оклеечная гидроизоляция) их поверхности гидроизоляционными материалами. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.

Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой из битума разных марок и наполнителя (тальк, известь-пушонка, асбест), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров. Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол, бризол), которые приклеивают на битумной или других мастиках. На стены подвалов или поверхность фундаментов гидроизоляцию наносят со стороны, примыкающей к грунту, до уровня отмостки или тротуара. В ряде случаев при высоком уровне грунтовых вод оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича и т. д. (рис. 44) .

Рис. 44. Гидроизоляция фундаментов: а — вертикальная; б — горизонтальная; 1 — глиняный замок; 2 — оклеечная изоляция; 3 — горизонтальная изоляция; 4 — прижимная стенка.

Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвалов и зданий от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов. В бесподвальных зданиях ее делают в цокольной части на 20 см выше уровня отмостки или тротуара. Если отмостка имеет уклон вдоль стены здания, то гидроизоляцию делают уступами таким образом, чтобы слои изоляции перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте. В зданиях с подвалами горизонтальную изоляцию устраивают в двух уровнях: первый — у пола подвала, второй — в цокольной части выше уровня отмостки или тротуара. В зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня горизонта грунтовых вод и других условий гидроизоляционный слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки из цементного раствора, на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20–25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой (толь — дегтевой, рубероид — битумной). В некоторых случаях гидроизоляцию делают в виде асфальтовой стяжки слоем 25–30 мм.

Устройство изоляции

Для получения изоляции высокого качества изолируемую поверхность очищают от мусора, грязи, пыли, выравнивают и просушивают. Окрасочную изоляцию обычно выполняют из битумных мастик. Ее наносят щеткой на высушенные и огрунтованные поверхности, используя приемы малярных работ. При необходимости изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором (например, бутовые стены). Мастику наносят на поверхность слоями в 2–3 приема, чтобы перекрыть пропущенные места. Толщина каждого слоя должна быть около 2 мм. Наносить каждый последующий слой изоляции разрешается только после того, как предыдущий слой остынет и будет проверено его качество.

Окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной, без раковин, трещин, вздутий и отставаний (эти дефекты появляются, если мастика нанесена на неочищенные или сырые поверхности). Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.

При устройстве горизонтальной гидроизоляции из раствора или асфальта по фундаментам или стенам подвалов наносят слой стяжки из этого материала и продолжают кладку в обычной последовательности, укладывая первые ряды камня на предварительно расстилаемый слой кладочного раствора. При укладке горизонтальной оклеечной гидроизоляции из толя или рубероида сначала на подготовленную поверхность кладки наклеивают первый слой изоляции. По нему наносят слой разогретой мастики толщиной не более 1–2 мм и на него тут же наклеивают второй слой.

Для того чтобы слои лучше сцеплялись, рубероид или толь заранее очищают от защитной слюдяной или песочной посыпки, заготовляют по ширине и свертывают в рулоны, которые при устройстве изоляции раскатывают по обмазанной мастикой поверхности. Второй слой изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку.

При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов пользуются различными инструментами. Стальными щетками очищают рубероид и толь от слюдяной или песчаной посыпки; щеткой или стальным гребком наносят и разравнивают мастику; стальными ножами разрезают рулонный материал на куски нужной ширины и длины. Оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей фундаментов и стен подвалов с помощью рулонных материалов выполняют в такой же последовательности, как и горизонтальную. Перед наклейкой гидроизоляционного слоя основание очищают от пыли и мусора и высушивают: на запыленные и влажные поверхности мастику наносить нельзя, т. к. изоляция будет отслаиваться.

Поверхность изолируемых конструкций должна быть ровной, сухой, без впадин и бугров. Перед наклеиванием ее сначала огрунтовывают мастикой, затем наклеивают последовательно один за другим слои изоляции; каждый слой оклеечной вертикальной изоляции соединяют с горизонтальной изоляцией внахлест не менее чем на 150 мм, чтобы в место стыка горизонтальной и вертикальной изоляции не проникала вода.

Стыки слоев изоляции также делают внахлест на 100–150 мм. На горизонтальные и слабонаклонные (до 25°) поверхности материал наклеивают так: после высыхания грунтовки раскатывают рулон и подклеивают один конец полотнища, фиксируя нужное направление материала. После этого рулон скатывают, наносят на изолируемую поверхность слой мастики и снова раскатывают рулон, наклеивая его на основание.

В каждом последующем слое полотнища перекрывают предыдущий слой не менее чем на 100 мм в продольных стыках и не менее чем на 150 мм в поперечных. Расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярных направлениях не допускаются. На вертикальные и сильнонаклонные (25°) поверхности рулоны наклеивают участками — захватками высотой 1,2–1,5 м в направлении снизу вверх. Предварительно рулоны раскраивают на куски с учетом нахлеста. При наклеивании рулоны тщательно притирают к основанию и к ранее наклеенным слоям деревянными шпателями с удлиненной ручкой; на горизонтальных поверхностях наклеиваемые материалы, кроме того, прикатывают катками массой 70–80 кг с мягкой обкладкой. Швы нахлеста дополнительно промазывают мастикой, отжатой при притирании и укатке материала. Наружную поверхность последнего слоя изоляционного материала покрывают сплошным слоем мастики и посыпают горячим сухим песком.

Несколько слов о топливе

Количество тепла, отдаваемого топливом при сгорании, и полнота сгорания топлива напрямую зависят от его свойств и химического состава. Обычно в составе любого топлива содержатся водород, углерод, кислород, минеральные добавки и вода в свободном состоянии. По поводу содержания воды в том или ином продукте горения стоит отдельно сказать несколько слов.

Многие уверены, что сухое топливо — это материал, не имеющий в своем составе жидкости в принципе. Смеем вас заверить, что эта уверенность заведомо ложная: даже самая сухая древесина содержит 8–10 % (по массе) воды, не говоря уже о торфе или углях.

В процессе горения углерод соединяется с водородом, реакция протекает с выделением большого количества тепла. Как и в любой химической реакции, в процессе горения получаются конечные продукты, по большому счету их два.

Газообразные — углекислый газ, который при утечке может представлять серьезную опасность для здоровья (именно отсюда берет свои корни термин «угореть»), и пары воды с азотом воздуха, которые не принимают участия в горении. Газообразные продукты горения проходят по внутренним каналам печи и улетучиваются через дымовую трубу, при этом они захватывают с собой некоторые твердые частицы, например сажу. В совокупности их называют дымом .

Твердые — главным образом угли, сажа и зола, проходя через колосниковую решетку, попадают в зольник, т. к. уже не принимают участия в горении и, оставаясь в топке, даже могут совсем его прекратить.

Некоторые твердые мельчайшие частицы не улетучиваются и не попадают в зольник. Они проникают в материалы, из которых создана печь, или оседают на стенах дымовых каналов, засоряя их. Именно поэтому трубы и дымовые каналы время от времени нуждаются в чистке.

Количество тепла, выделенного в процессе горения, зависит еще и от степени сгорания топлива: чем полнее сгорание, тем больше будет тепла. Но в бытовой печи не может полностью сгореть ни одно топливо. Однако степень сгорания можно максимально увеличить, для этого нужно обеспечить своевременное извлечение из топки продуктов реакции горения и создать хороший приток воздуха, т. к. без содержащегося в нем кислорода горение прекратится.

Первое условие выполняется за счет наличия колосниковой решетки, через которую, как было сказано выше, твердые продукты реакции горения уходят из топки в зольник. Что касается притока воздуха, то нужно лишь правильно расположить поддувальную дверку и выложить дымовую трубу нужной высоты, тогда эффект тяги даст достаточно воздуха для полноценного сгорания топлива.

Но правильная конструкция печи — это еще не все. Количество тепла напрямую зависит от типа и качества используемого топлива. Разное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Способность топлива выделять тепло при сгорании называется теплотворной способностью.

Теплотворные способности некоторых видов топлива показаны в таблице 2 .

Таблица 2. Теплотворные способности некоторых видов топлива.

Конечно, самым распространенным топливом для домашних печей и кухонных очагов считаются дрова, т. е. древесина. Теплотворная способность дров зависит от степени их высыхания и породы древесины, из которой они заготавливались. Так, дубовые, березовые, буковые или кленовые дрова дают тепла гораздо больше, чем, к примеру, сосновые, осиновые или ольховые. Правильно высушенные дрова легко разгораются, почти не дымят (исключение — смолосодержащие породы — такие, как сосна, ель) и дают мало золы. Как вы, наверное, уже поняли, продуктов горения у таких дров получается меньше, поэтому они выделяют большее количество тепла.

Иногда бывает проще добывать и использовать для отопления торф. Торф — это перегнившие остатки сухих растений, залегающие в почве пластами. По способу добычи и использования торф классифицируется на:

— прессованный (в виде брикетов);

— фрезерный (в виде крошки).

Самый ценный и удобный в использовании — прессованный торф. Брикеты имеют очень высокую плотность, поэтому при малых объемах топлива, что удобно при хранении, можно получить большое количество тепла.

Влажность торфа колеблется от 20 до 40 % в зависимости от степени усушки и способа обработки после его добычи. По теплотворным способностям торф приближается к древесине, но имеет более высокую зольность.

Каменный уголь — это соединение углерода, кислорода и водорода в твердом состоянии. Он значительно дороже и сложнее в плане добычи и обработки, чем древесина или торф, но имеет высокую теплотворную способность.

Уголь бывает нескольких видов, и под каждый из них существуют соответствующие печи, но в любом случае необходима колосниковая решетка.

Сгорая, топливо отдает часть тепловой энергии печи, нагревая ее элементы, часть же уходит вместе с дымом в атмосферу. Но для качественного обогрева помещения, помимо использования хорошего топлива, нужно проследить, чтобы печь имела высокую аккумулирующую способность.

Аккумулирующая способность печи — это способность ее рабочих поверхностей накапливать и долгое время держать тепло, постепенно отдавая его в окружающее пространство (комнату). При плохой аккумулирующей способности печи придется постоянно ее топить, что повлечет за собой неудобство во временном графике хозяина, сокращение срока эксплуатации печи и сильный перерасход топлива.

Следующий важный параметр печи — это теплоотдача — количество тепла, отдаваемого печью в окружающее пространство за единицу времени. Этот параметр важен прежде всего при планировании непосредственно перед постройкой. Теплоотдача печи зависит от ее размеров, толщины стенок, материалов, из которых выполнена печь, и т. д.

В основном при планировании конструкции печи стоит учитывать, что горячие газы будут двигаться вверх, прижимаясь к верхним стенкам дымовых каналов. Порог, поставленный внизу, на движение горячего дыма существенно не повлияет, порог же, расположенный на верхней стенке дымоотводного канала, будет удерживать газы и накапливать их до нужного предела. В свою очередь, горячие газы, задерживаясь в каналах, будут отдавать последним большее количество тепла.

Кладка печей и каминов

Как уже говорилось выше, печи бывают нескольких типов: отопительные, для приготовления пищи и совмещающие в себе обе эти функции. Кроме печей, существуют камины, но они исключительно редко используются для приготовления пищи, а в основном носят отопительно-декоративный характер: являются источниками тепла и создают уют в комнате.

Отопительные и отопительно-варочные печи

Отопительные печи различаются по продолжительности топки (кратковременного или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренный или повышенный). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло (при одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха).

Их поверхность нагревается до температуры не более 55–60° С, в некоторых местах — до 85–90° С. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.

У печей повышенного прогрева стенки тоньше — в полкирпича или в четверть кирпича. Они быстро прогреваются и так же быстро остывают. Температура этих печей в среднем 65–75° С, а в отдельных местах доходит до 120° С. На них часто пригорает пыль, издавая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в полкирпича, а остальную часть — в четверть кирпича.

Теплоотдача отопительных печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо, однако, помнить, что прогрев помещения и поддержание в нем нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависит не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизоляционных свойств самого помещения (дома).

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло

В основе действия печи конструкции В.Е. Грум-Грижимайло (рис. 45) лежит принцип свободного движения газов. Топливник этой печи расположен внизу, через хайло в средней части печи из топливника газы поступают в колпак, где отдают часть тепла перекрытиям и стенкам печи. Остывая, газы становятся тяжелее и под действием собственной силы тяжести опускаются по пустому пространству у стенок печи в горизонтальный подковообразный дымовой канал, который, в свою очередь, присоединен к дымовой трубе.

Рис. 45. Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло. Устройство. Последовательность кладки.

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло хорошо удерживает теплоту и не охлаждается даже в случае, если прикрыта вьюшечная задвижка, т. к. поступающий в топку через поддувальную дверку холодный воздух более тяжелый, чем находящийся в колпаке. Холодный воздух остается в нижней части печи, не снижая нагрева верхней части конструкции. Это свойство печи называется газовой вьюшкой.

— огнеупорный кирпич — 65 шт.;

— глина обыкновенная — 0,05 мЗ;

— глина огнеупорная — 11 кг;

— сталь кровельная (для футляра) — 6,5 м2;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный из кровельной стали — 50 х 70 мм;

— толь для гидроизоляции шириной 850 мм — 2 листа.

Прямоугольная отопительная печь (1)

Устройство (рис. 46, а)

Эта печь имеет размеры 510 х 890 х 2380 мм. Топливник печи расположен в ее нижней части, а его стенки одновременно являются стенками печи, за счет чего достигается преимущественно нижний нагрев.

Рис. 46. Прямоугольная отопительная печь, модель 1: а — устройство; б — последовательность кладки.

— кирпич обыкновенный — 245 шт.;

— кирпич огнеупорный — 110 шт.;

— глина обыкновенная — 0,2 мЗ;

— глина шамотная — 12 кг;

— дверка топочная 250 х 200 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— толь для гидроизоляции — 100 м2.

Последовательность кладки (рис. 46, б)

1-й ряд — по углам кладут трехчетвертные кирпичи, переднюю стенку выкладывают тычками. Стесывают по верхним граням два средних кирпича, делая откос по направлению ко дну зольника (разрез А—А). Пространство между задней стенкой зольника и наружной стенкой печи засыпают сухим песком до 3-го ряда включительно.

2-й ряд — устанавливают поддувальную дверку в центре передней стенки, по бокам от нее кладут трехчетвертки, дальше ведут кладку из полномерных кирпичей.

3-й ряд — наращивают кладку. Когда все кирпичи уложены, над передней частью зольника помещают стальную полосу 4 х 35 см.

4-й ряд — на стальную полосу кладут перекрытие зольниковой камеры. В задней части верх песчаной засыпки закладывают кирпичом.

5-й ряд— устанавливают над зольником колосниковую решетку. Кирпичи, расположенные спереди и сзади от нее, стесывают так, чтобы получился скос для скатывания углей на решетку.

6-й ряд — устанавливают топочную дверку. Стесывают кирпичи задней стенки так, чтобы их откосы находились в одной наклонной плоскости с откосами кирпичей предыдущего ряда.

7–12-й ряды — кладка топливника в 1/2 кирпича с обязательной перевязкой швов.

13-й ряд — выпуски для перекрытия топливника на передней стенке и части боковых. Выкладываются из трехчетверток.

14-й и 15-й ряды — кладка перекрытия над топливной камерой. В задней части оставляют отверстие, которое служит для соединения топливника с вертикальным каналом.

16-й ряд — установка прочистной дверки. Справа дверка опирается на 1/2 кирпича, поставленного на ребро. Для изоляции топливника от вышерасположенных дымовых каналов полку сзади дверки покрывают глиноцементным раствором.

17–20-й ряды — кладутся вертикальные дымовые каналы.

21-й и 22-й ряды — подъемный и опускной каналы соединяются между собой. Здесь заканчивается рассечка, разделяющая задний подъемный канал и средний опускной канал.

23-й и 24-й ряды — кладка перекрытия заднего и среднего каналов.

25-й и 26-й ряды — установка прочистной дверки. Подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.

27-й ряд — начало кладки дымовых каналов второго яруса.

28-й ряд — установка вьюшечной задвижки.

29–30-й ряды — кладка дымовых каналов второго яруса.

31-й ряд — кладка выпусков для перекрыши печи.

32-й ряд — начало кладки перекрыши печи, ведется с обязательной перевязкой швов. Для уменьшения потери теплоотдачи устанавливают вторую вьюшечную задвижку.

33-й и 34-й ряды — кладка перекрыши печи.

35-й ряд и далее — кладка дымовой трубы сечением 13 х 13 см.

Прямоугольная печь (2)

По своей конструкции эта печь похожа на предыдущую, однако обладает повышенной теплоотдачей, благодаря чему может отапливать помещения большей площади.

Она также снабжена системой нижнего прогрева, в ней можно сжигать любые виды топлива.

— кирпич обыкновенный — 578 шт.;

— глина обыкновенная — 0,5 мЗ;

— дверка поддувальная 140 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 260 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 3 шт.;

— вьюшечная задвижка 250 х 130 мм — 2 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— рубероид для гидроизоляции — 3 м2.

Последовательность кладки (рис. 47)

Рис. 47. Прямоугольная печь, конструкция 2. Последовательность кладки.

Кладка такая же, как в первом варианте прямоугольной отопительной печи, кроме 32-го и 36-го рядов. На них ставятся вьюшечные задвижки.

Русская печь

Как уже говорилось в главе, посвященной устройству печей, русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рис. 48 .

Рис. 48. Составные элементы русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;

— раствор глиняный — 1200 л;

— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;

— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 49)

Рис. 49. Русская печь. Последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2–4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд — замок свода.

9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 45° и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

14–16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24–32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Печь дачная

Ниже приводится пример кладки сравнительно простой небольшой по размеру печи: ширина — 510 мм, длина — 770 мм, высота — 2150 мм, с теплоотдачей 1760 ккал/ч (рис. 50, 51) .

Рис. 50. Печь дачная. Устройство: 1 — гидроизоляция; 2 — поддувало; 3 — топливник; 4 — чистка; 5 — задвижки.

Рис. 51. Печь дачная. Последовательность кладки.

Рис. 51 (продолжение). Печь дачная. Последовательность кладки.

Рис. 51 (продолжение). Печь дачная. Последовательность кладки.

— кирпич обыкновенный (красный) — 210 шт.;

— кирпич тугоплавкий — 76 шт.;

— раствор глиняный — 80 л;

— глина тугоплавкая с шамотом — 25 кг;

— решетка колосниковая 252 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка дымовая 130 х 130 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— толь или рубероид для гидроизоляции — 2 м2.

Тугоплавкий кирпич может быть заменен обыкновенным отборным кирпичом, но срок его службы будет много меньше, чем у тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов, в точном соответствии с приведенными порядовками.

1-й ряд — выкладывается строго по угольнику; в середине кладки устраивают зольник размером 250 х 250 мм со стесыванием кирпича с левой стороны кладки, то есть с передней стороны печи, для легкого удаления золы.

2-й ряд — установка поддувальной дверки с опорой на первый ряд и ее закрепление.

3-й ряд — выкладывается аналогично предыдущему с измененным рисунком кладки для обеспечения перевязки швов.

4-й ряд — кладка перекрытия поддувальной дверки; уменьшение размеров зольника (на 20 мм меньше длины и ширины колосниковой решетки) так, чтобы уложенная на него колосниковая решетка не проваливалась вниз.

5-й ряд — сначала укладывается колосниковая решетка прорезями вдоль печи; затем кладка ведется так, чтобы кирпичи на 10 мм не доходили до колосниковой решетки по всем сторонам. Этот зазор необходим, чтобы избежать расстройства кладки из-за расширения нагреваемого металла решетки. Кирпич со стороны топочной дверки стесывают на конус, чтобы обеспечить скатывание топлива на колосниковую решетку.

6-й ряд — начало кладки топливника; установка топочной дверки с опорой на 5-й ряд. Кирпич с задней стороны топливника стесывают.

7–8-й ряды — кладка ведется с обязательной перевязкой швов.

9–11-й ряды — кладка с перекрытием топочной дверки.

12-й ряд — выкладывается так, чтобы сузить топливник; для этого кладку выполняют из трехчетверток. Канал после кладки имеет форму буквы Т.

13–14-й ряды — устройство перекрытия топливника в два ряда кладки. С задней стороны топливника остается канал размером в один кирпич.

15-й ряд — устройство с передней стороны чистки с опорой ее на предыдущий ряд. Чистка ставится против канала трубы. На разрезе видно, что против чистки образуется как бы ящик, в котором при чистке трубы будет собираться сажа.

16–17-й ряды — просты по кладке и похожи один на другой. В 17-м ряду перекрывается дверка чистки.

18–20-й ряды — похожи друг на друга, выполняются с обязательной перевязкой швов. Горизонтальное пространство делится на две части, с левой стороны оставляют канал (отверстие) размером 130 х 260 мм.

21-й ряд — кладка ведется так, чтобы канал над трубой стал несколько уже; для этого кладут трехчетвертку, и он сужает канал с одной стороны на 1/2 кирпича. Это необходимо для того, чтобы удержать кирпич, перекрывающий половину канала.

22-й ряд — сначала ведется кладка с перекрытием половины канала с левой стороны; на оставшейся половине канала ставят задвижку.

23-й ряд — выкладывается с образованием над задвижкой канала размером 130 х 130 мм.

24–27-й ряды — с левой стороны печи канал расширяется до размера 130 х 260 мм; с правой стороны, начиная с 18-го ряда, канал остается размером 260 х 260 мм.

28-й ряд — похож на 21-й ряд, только канал с правой стороны уменьшают до размера 260 х 130 мм.

29-й ряд — перекрывает верх печи, и на нем ставят вторую задвижку.

30–31-й ряды — в два слоя перекрывают верх печи в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

32-й ряд — закладка основания трубы из четырех кирпичей с каналом 130 х 130 мм. Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19-м и 20-м рядами следует положить дополнительно три ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов. Сложив печь, приступают к кладке трубы, строго соблюдая перевязку швов и требования противопожарной безопасности.

Печные трубы подразделяются на стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича нельзя, так как под тяжестью трубы может развалиться печь.

Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши. У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м.

Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5–3 м, и ниже уровня конька — при расстоянии более 3 м.

Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже.

Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм.

Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи.

Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверку. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно 10°, чтобы улучшить тягу.

Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров:

— 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч;

— 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч;

— 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки.

Допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой — внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняный раствор, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанный цементно-известковый или чистый цементный раствор.

Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2–3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают уширять кладку, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, то есть в 1 или 11/2 кирпича.

Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на три ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк — ровная часть трубы, доходящая до кровли.

Выше кровли выполняют вторую распушку (выдру), которая на 60–100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы.

Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например из кровельной стали, которая, помимо защиты трубы, еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.

Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать. На рисунке показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140 х 270 мм (рис. 52) .

Рис. 52. Труба: основные части.

Рис. 52 (продолжение). Труба: порядовки; 1–7 — шейка и распушка; 1–10 — выдра.

Кладка распушки начинается на расстоянии от перекрыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи.

Кладка выполняется в следующем порядке:

1-й ряд — шейка трубы; выполняется из пяти кирпичей с дымовым каналом 140 х 270 мм (в 1 кирпич) и наружными размерами 510 х 380 мм.

2-й ряд — начало распушки с наружными размерами 590 х 450 мм; для получения таких размеров в кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной по 30–40 мм. Такие вставки различной толщины делают в процессе кладки постоянно, чтобы сечение канала оставалось без изменений.

3-й ряд имеет внешние размеры 650 х 510 мм; внутри канала ставят пластинки толщиной около 60 мм.

4-й ряд размером 710 х 570 мм; внутри канала ставят кирпичи толщиной 90–100 мм.

5–6-й ряды кладут полностью из целого кирпича, строго соблюдая перевязку швов. При необходимости увеличить высоту распушки повторяют кладку этих рядов.

7-й ряд — начало кладки стояка трубы в 5 кирпичей. Стояк выводят на 1–2 ряда выше кровли; затем выкладывают выдру.

Выдру кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. В рассматриваемом варианте кладка состоит из девяти рядов. Каждый ряд выступает за пределы стояка на четверть кирпича. Внутри выдры вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они сохраняли без изменения размеры канала.

1-й ряд кладут в 5 кирпичей, он является продолжением стояка.

2-й ряд увеличивает только кладку по длине на 1/4 кирпича в обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетвертку, а в канале — пластинку из кирпича.

3-й ряд кладут так, что его длина остается без изменения, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на 1/2 кирпича для образования свеса.

4-й ряд кладут с увеличением свеса с боковых сторон.

5–7-й ряды кладутся так, чтобы свес с боковых сторон удлинился до размера в 2,5 кирпича.

8–9-й ряды завершают выкладку свеса с последней, четвертой стороны.

10-й ряд — кладка шейки трубы — выполняется, как и стояк, из 5 кирпичей.

Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Для того чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича — дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.

Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20–30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник — желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10–15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак. Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором.

Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плите специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта.

Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, т. е. больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и другими материалами.

Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться. Недостаток таких труб — тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом.

Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий — обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и прочих теплоизолирующих материалов.

Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм.

Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит — 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.

Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50–100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять и обнаруженные дефекты тут же устранять.

Печьэкономка

В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако экономка обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.

Теперь перейдем к устройству печи (рис. 53) .

Рис. 53. Печьэкономка. Устройство.

Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.

Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.

— кирпич обыкновенный — 750 шт.;

— решетка колосниковая 120 х 140 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 2 шт.;

— дверка топочная 280 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 4 шт.;

— плита чугунная с двумя конфорками — 1 шт.;

— задвижки вьюшечные 130 х 250 мм — 2 шт.;

— заслонка 400 х 420 мм — 1 шт.;

— коробка водогрейная — 1 шт.;

— сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;

— сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;

— сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;

— сталь круглая сечением 16 мм — 350 мм;

— проволока для связей сечением 6 мм — 10 м.

Вариант без водогрейной коробки (рис. 54)

Рис. 54. Печьэкономка, вариант без водогрейной коробки. Последовательность кладки.

1-й ряд — кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.

2-й ряд — закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.

3-й ряд — установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.

4-й ряд — кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.

5-й ряд — на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.

6-й ряд — установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

7-й ряд — установка дверки основной топливной камеры.

8-й ряд — установка дверки дополнительной топливной камеры. Расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

9-й ряд — сужение кладки канала от основного топливника. Расширение перегородки.

10-й ряд — первый ряд пода. Около задней стенки по всей длине варочной камеры оставляют пространство шириной 7–10 см.

11-й ряд — второй ряд пода. Дверки обоих топливников перекрываются. Закрепление стальными уголками кладки с передней стороны.

12-й ряд — канал перекрывается над топливниками чугунной плитой.

13-й и 14-й ряды — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

15-й ряд — между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4 х 1 х 85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

16-й ряд — перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Стенки варочной камеры выкладываются толщиной в полномерный кирпич.

17-й ряд — установка связей по боковым стенкам осуществляется так же, как и в 15-м ряду. С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

18-й ряд — первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

19-й ряд — последний ряд кладки свода.

20-й ряд — кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд — первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7 х 25 см. Сборный канал имеет форму балалайки.

22-й ряд — стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается размер сборного канала, увеличивается до 12 х 19 см размер вентиляционного канала.

23-й ряд — вентиляционному каналу придается квадратная форма.

24-й ряд — установка задвижки над вентиляционным каналом.

25-й ряд — изменение формы дымового канала.

26-й ряд — продолжение изменения формы дымового канала. Его размеры доходят до одного кирпича.

27-й ряд — установка задвижки над дымовым каналом.

28-й ряд — два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу над дымовой задвижкой.

29-й ряд — перекрытие вентиляционного канала стальными полосами.

30-й ряд — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31-й и 32-й ряды — кладка перекрыши.

33-й и 34-й ряды — кладка дымовой трубы в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд — выкладывается так же, как и в первом варианте.

2-й ряд — закладка чистки и поддувала под основной топливной камерой.

3-й ряд — устанавливается поддувальная дверка основной топливной камеры. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд — устанавливается поддувальная дверка второй топливной камеры.

5-й ряд — перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правой стороны печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд — над обоими поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Перекрывается дверка дополнительной топливной камеры.

7-й ряд — устанавливается топочная дверка основного топливника.

8-й ряд — ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд — перекрыша водогрейной коробки.

В дальнейшем кладку ведут точно так же, как и в варианте для печи без водогрейной коробки.

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова

Устройство (рис. 55, а)

Рис. 55. Печь И.Ф. Волкова: а — устройство; б — последовательность кладки.

Печь имеет размеры 108 х 89 х 234 см. В конструкцию плиты включена чугунная жарочная плита, заключенная в варочную камеру, из которой выходит вытяжной канал. Предусмотрены также водогрейная коробка и духовой шкаф. Конструкция плиты позволяет топить ее в двух режимах теплоотдачи — зимнем и летнем.

— кирпич обыкновенный — 420 шт.;

— кирпич огнеупорный — 100 шт.;

— раствор глиняный обыкновенный — 200 л;

— раствор глиняный огнеупорный — 50 кг;

— дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;

— дверки поддувальные и прочистные 130 х 130 мм — 5 шт.;

— дверка для варочной камеры 380 х 640 мм — 1 шт.;

— плита чугунная с конфоркой — 2 шт.;

— плита чугунная 180 х 530 мм — 1 шт.;

— коробка водогрейная 150 х 280 х 570 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 300 х 280 х 570 мм — 1 шт.;

— решетка сушильная 350 х 580 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 55, б)

1-й ряд — сплошная кладка, оставляется место для зольника размером 25 х 13 мм. Один кирпич стесывают, делая наклон в сторону зольника.

2-й ряд — кладка ведется с перевязкой швов, устанавливается поддувальная дверка.

3-й ряд — устанавливается первая прочистная дверка справа от поддувальной, поддувальное отверстие делают при помощи стесанного кирпича.

4-й ряд — устанавливается вторая прочистная дверка на правой стенке печи, перекрывается дверка поддувала, а возле второй прочистной дверки кладут половинку кирпича, которая послужит опорой для духового шкафа.

5-й ряд — кладка из огнеупорного кирпича, устанавливается колосниковая решетка над отверстием зольника, перекрывается первая чистка.

6-й ряд — устанавливается духовка и топочная дверка.

7-й ряд — перекрывается канал. Кирпичом, установленным на ребро, обкладывают боковые стенки духовки.

8-й ряд — целиком перекрывается канал за духовкой.

9-й ряд — заканчивается облицовка духовки со стороны топливника. Верхний кирпич выпускают примерно на 1,5 см выше духовки и стесывают. Верх духовки покрывают глиняным раствором.

10-й ряд — перекрываются дверка топки и перегородка между духовкой и стенкой печи.

11-й ряд — устанавливаются чугунные плиты с конфорками над топкой, водогрейная коробка и дверка варочной камеры. Водогрейная коробка должна отстоять от варочной камеры на 5–7 см (толщина кирпича, уложенного на ложок).

12-й ряд — начало перекрытия горизонтального канала.

13-й ряд — завершение перекрытия горизонтального канала.

14-й ряд — удлиняют горизонтальный канал, позади водогрейной коробки кладут кирпич, стесанный в задней части.

15-й ряд — перекрытие водогрейной коробки.

16-й ряд — сдвигают канал над водогрейной коробкой на полкирпича вперед, по трем сторонам варочной камеры кладут 5 кусков полосовой стали длиной 12 см, шириной 2,5 см и толщиной 3 мм, концы должны заходить в варочную камеру на 2 см. Два куска такой же стали длиной 15 см подкладывают под кирпич с задней стороны печи.

17-й ряд — укладывают решетку для сушки и устанавливают чистку над водогрейной коробкой.

18-й ряд — сужение канала над чисткой.

19-й ряд — перекрытие чистки и установка летней задвижки.

20-й ряд — с правой стороны варочной камеры устанавливают вытяжку. С внутренней стороны кладут стальной уголок.

21-й ряд — перекрытие верха варочной камеры тремя полосками стали.

22-й ряд — перекрытие варочной камеры, вытяжки, части заднего канала.

23-й ряд — установка самоварника.

24-й ряд — начало кладки верхней части печи, установка обеих чисток.

25-й ряд — кладется так же, как и 24-й.

26-й ряд — перекрытие чистки и горизонтального канала.

27-й ряд — установка вертикальной задвижки.

28-й и 29-й ряды — кладка по чертежу.

30-й ряд — перекрытие верха печи, при этом оставляют один канал.

31-й ряд — второй ряд перекрытия, установка последней горизонтальной задвижки.

32-й ряд — третий ряд перекрытия.

С 33-го ряда начинается кладка дымовой трубы.

Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева

Устройство (рис. 56)

Рис. 56. Печь К.Я. Буслаева. Устройство.

Это очень удобная конструкция, предусматривающая преимущественно нижний прогрев и кухонную плиту с вытяжкой. При этом печь достаточно компактна (1020 х 770 х 2010 мм), имеет высокую теплоотдачу и может обогревать помещение большой площади.

— кирпич обыкновенный — 382 шт.;

— кирпич огнеупорный — 43 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка варочной камеры 500 х 390 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 500 х 330 х 280 мм — 1 шт.;

— чугунная двухконфорочная плита 700 х 400 мм — 1 шт.;

— задвижка дымовая 250 х 130 мм — 1 шт.;

— задвижка паровытяжная 130 х 130 мм — 1 шт.;

— колосниковая решетка 200 х 300 мм — 1 шт.;

— уголок стальной 45 х 45 х 1010 мм — 3 шт.;

— полоса стальная 350 х 25 х 3 мм — 4 шт.;

20 х 25 х 2 мм — 4 шт.;

1010 х 50 х 4 мм — 4 шт.;

750 х 50 х 4 мм — 4 шт.;

— лист кровельной стали 300 х 280 мм — 1 шт.;

— плитки чугунные 400 х 250 мм, 400 х 150 мм — 2 шт.

Последовательность кладки (рис. 57)

Рис. 57. Печь К.Я. Буслаева. Последовательность кладки.

1-й ряд — сплошная кладка в соответствии с чертежом.

2-й ряд — повторяется 1-й ряд с обязательной перевязкой швов. Установка поддувальной дверки.

3-й ряд — закрепление поддувальной дверки. Под духовкой оставляется проем для прочистного окна.

4-й ряд — кладка основания под духовой шкаф, который обкладывают со стороны топливника огнеупорным кирпичом и укрепляют листами кровельного железа с остальных трех сторон.

5-й ряд — установка колосниковой решетки, укладка огнеупорным кирпичом основания топливника, установка топочной дверки, перекрытие поддувальной дверки и прочистного окна.

6-й ряд — закрепление топочной дверки и духового шкафа.

7-й ряд — обкладывание огнеупорным кирпичом, поставленным на ребро, стенок духового шкафа.

8-й ряд — кладка в соответствии с чертежом.

9-й ряд — духовой шкаф на 1 см покрывают глиняным раствором, перекрывают стальной полосой топочную дверку. Устанавливают чугунную плиту с конфорками, опирая ее на полосы 10-миллиметровой стали.

10-й ряд — начало кладки дымооборота. Оставляют окошко для чистки, плиту с конфорками не закладывают. От плиты кладку ведут на ребро.

11-й ряд — перекрытие первой чистки, устройство еще двух опускных каналов для прочистки. На кирпичи этого ряда устанавливают две стальные полосы около 25 см длиной, которые послужат основанием для висячих стенок.

12-й ряд — перекрытие чисток опускных каналов. Крепится проволока, фиксирующая рамку дверки варочной камеры.

13-й ряд — кладка кирпичами, поставленными на ребро, для устройства колпака-паросборника.

14-й ряд — перекрытие варочной камеры. Оставляется отверстие для вытяжки.

15-й и 16-й ряды — кладка в соответствии с чертежом с оставлением места для двух печурок.

17-й ряд — малую печурку перекрывают листом кровельной стали, затем ведут кладку в соответствии с чертежом.

18-й ряд — устройство в задней стенке большой печурки прочистного отверстия. Внутренние стенки первого и второго каналов не доводят до перекрытия на 20 и 13 см соответственно. Верхние грани этих стенок стесывают.

19-й ряд — кирпич кладут плашмя, выводя наружу и внутрь печи выступом на 30 мм.

20-й ряд — перекрытие дымохода. Повторяют выступ на 30 мм с наружной части печи. Установка стального уголка с краю и стальной полосы посередине для перекрытия печурки.

21-й ряд — перекрытие большой печурки и части дымохода. По размеру этот ряд повторяет 19-й. Установка дымовой и паровой задвижек.

22-й ряд — кладка шейки печи в три ряда. Размер дымохода постепенно уменьшают до 13 х 26 см для последующей установки второй задвижки.

После этого начинают вести кладку дымовой трубы с разделками.

Малая отопительно-варочная печь

Устройство (рис. 58)

Рис. 58. Малая отопительно-варочная печь. Устройство.

Печь этой конструкции может быть возведена в небольшом садовом домике. Помимо водогрейной коробки и жарочной плиты, печь оборудована камерой для просушивания фруктов и ягод.

— кирпич обыкновенный — 225 шт.;

— решетка колосниковая — 1 шт.;

— дверка топочная 270 х 280 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 270 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная — 1 шт.;

— плита чугунная — 1 шт.;

— коробка водогрейная 380 х 500 х 300 мм — 1 шт.;

— камера сушильная 380 х 380 х 380 мм — 1 шт.;

— сталь полосовая 450 х 40 х 3 мм — 3 шт.;

— уголок стальной 45 х 45 х 3 мм — 8 шт.

Последовательность кладки (рис. 59)

Рис. 59. Малая отопительно-варочная печь. Последовательность кладки.

1-й и 2-й ряды — сплошная кладка.

3–5-й ряды — выполняются по чертежу.

6-й ряд — наращивание стенки зольника трехчетвертками, на образовавшийся выступ впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Установка сушильной камеры.

7-й ряд — установка топочной дверки и колосниковой решетки.

8–10-й ряды — выполняются по чертежу.

11-й ряд — стальные полосы укладывают поверх сушильной камеры и все вместе покрывают глиняным раствором.

12-й ряд — выполняется по чертежу. Поверхность кирпичей покрывают раствором.

13-й ряд — устанавливают чугунную плиту для приготовления пищи. Водогрейную коробку размещают рядом с трубой, частично перекрывая дымовой канал. На стенки трубы и водогрейной коробки наносят глиняный раствор и притирают водогрейную коробку к трубе.

С 14-го ряда начинается кладка печной трубы.

Малая отопительно-варочная печь с духовкой

Эта печь предназначена для дачного домика или летней кухни. Она проста в исполнении, имеет малые размеры, многофункциональна (рис. 60) .

Рис. 60. Малая отопительно-варочная печь с духовкой. Устройство.

— кирпич обыкновенный — 220 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 130 мм — 3 шт.;

— шкаф духовой 320 х 280 х 420 мм — 1 шт.;

— плита чугунная 380 х 350 мм с одной малой конфоркой — 1 шт.;

— решетка колосниковая 300 х 200 мм — 1 шт.;

— задвижка 270 х 130 мм — 2 шт.;

— стальная полоса 350 х 250 х 4 мм — 1 шт.;

— асбестоцементный лист толщиной 5–10 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 61)

Рис. 61. Малая отопительно-варочная печь с духовкой. Последовательность кладки.

1-й и 2-й ряды — сплошная кладка в соответствии с чертежом.

3-й ряд — установка поддувальной дверки, начало выкладывания зольника.

4-й ряд — кладка в соответствии с чертежом.

5-й ряд — перекрытие поддувальной дверки, установка колосниковой решетки поверх ряда. Между решеткой и кладкой оставляют зазор высотой около 4 мм.

6-й ряд — рамку топочной дверки обматывают асбестовым шнуром, дверку закрепляют в кладке при помощи кляммеров.

7-й и 8-й ряды — кладка ведется огнеупорным кирпичом в соответствии с чертежом.

9-й ряд — закрепление топочной дверки. Начало формирования дымосборника.

10-й и 11-й ряды — продолжение кладки дымосборника.

12-й ряд — установка стальной полосы, которая будет поддерживать ряд кирпичей, уложенных на ребро: они будут разделять дымовой канал и варочную камеру. Установка чугунной плиты с одной конфоркой.

13–15-й ряды — кладка варочной камеры кирпичами, уложенными на ребро. Перекрытие камеры асбестоцементным листом для облегчения кладки следующего ряда.

16-й ряд — кладка дна первого полуоборота горизонтального канала.

17-й и 18-й ряды — установка первой прочистной дверки. Вместо этого можно заложить прочистное отверстие половинкой кирпича на глиняном растворе, выступающей наружу на 1/4.

19-й ряд — закрепление прочистной дверки, формирование центральной перемычки горизонтального дымооборота.

20-й ряд — кладка в соответствии с чертежом с перевязкой швов.

21-й и 22-й ряды — окончание горизонтального дымооборота, устройство еще одного прочистного отверстия.

22–28-й ряды — установка духовки.

27-й и 28-й ряды — устройство третьего прочистного отверстия.

29–31-й ряды — кладка перекрытия печи, установка 1–2 задвижек.

Печь Т-образной формы

Печь этой конструкции имеет высокую теплоотдачу и предназначена для отопления помещений большой площади. Удобнее всего встраивать ее во внутренние стены и перегородки.

— кирпич обыкновенный — 490 шт.;

— проволока печная (2 мм) — 3 м;

— толь для гидроизоляции — 3 м2;

— колосниковая решетка 250 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 280 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 130 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 140 х 130 мм — 3 шт.;

— задвижка вьюшечная 250 х 130 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 62)

Рис. 62. Печь Т-образной формы. Последовательность кладки.

Рис. 62 (продолжение). Печь Т-образной формы. Последовательность кладки.

1-й ряд — кладка основания зольника. Кирпич, расположенный за поддувальной дверкой, стесывается по направлению к задней части.

2-й ряд — установка поддувальной дверки. В задней части оставляют канал с прочистной дверкой.

3-й ряд — повторение кладки второго ряда с обязательной перевязкой швов.

4-й ряд — кладка с увеличением толщины стенок до 18 см. Начало кладки рассечек для подъемных вертикальных каналов в задней части.

5-й ряд — установка колосниковой решетки.

6–9-й ряды — формирование топливной камеры размерами 26 х 51 см.

8-й и 9-й ряды — производится соединение топливника с жаровой камерой.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–13-й — продолжение кладки жаровой камеры с выпусками для перекрытия топливника.

14-й ряд — установка прочистной дверки в передней стенке. Кладка столбика в 1/2 кирпича в передней камере для отделения от нее соединительных каналов и основания дымовой трубы.

15–17-й ряды — повторение кладки предыдущего ряда с обязательной перевязкой вертикальных швов.

18–21-й ряды — кладка основания рассечки верхней камеры и дымовой трубы, опирающегося на столбик.

22-й и 23-й ряды — перекрытие нижней жаровой камеры.

24-й ряд — начало соединения вертикального подъемного канала с верхней камерой при помощи горизонтального канала. Установка прочистной дверки для чистки горизонтального канала.

25-й ряд — продолжение соединения вертикального канала с верхней камерой.

26–29-й ряды — кладка перекрыши печи. На 28-м ряду устанавливают вьюшечную задвижку.

30-й ряд — первый ряд кладки дымовой трубы с внутренним сечением 13 х 25 см.

Круглая печь в металлическом футляре

Устройство (рис. 63)

Рис. 63. Круглая печь в металлическом футляре. Устройство.

Конструкций печей, имеющих в плане круглую форму, не так уж много. Большинство из них снабжены снаружи футляром из листового металла. Как правило, футляр состоит из трех отдельных секций (царг), которые насаживаются друг на друга. Футляр делает стенки печи абсолютно газонепроницаемыми, они прогреваются быстро и равномерно.

Предлагаемая конструкция печи имеет диаметр 650 мм и высоту 2300 мм.

— кирпич обыкновенный — 195 шт.;

— кирпич огнеупорный — 65 шт.;

— глина обыкновенная — 0,05 мЗ;

— глина огнеупорная — 11 кг;

— дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;

— сталь кровельная для футляра — 6,5 м2;

— рубероид для устройства гидроизоляции 750 х 750 мм — 2 листа.

На стальных листах размечают и вырезают отверстия для топочной, поддувальной, прочистных дверок и вьюшечных задвижек.

Сначала устанавливают первую царгу футляра на подготовленное основание. При помощи отвеса тщательно выверяют ее вертикальность, затем заполняют глиняным раствором швы между основанием и царгой.

Завершив эту операцию, приступают к выполнению кирпичной кладки в соответствии с порядовкой, показанной на рис. 64 .

Рис. 64. Круглая печь в металлическом футляре. Последовательность кладки.

Рис. 64 (продолжение). Последовательность кладки.

Прямоугольная бесканальная отопительная печь

Несомненным преимуществом прямоугольной бесканальной отопительной печи (рис. 65) являются ее малые габариты и простота в исполнении. К тому же ее кладка потребует небольшого количества материала. Чистка печи упрощена: можно прочищать перекидной рукав, или боров, который соединяет печь со стенным дымоходом или коренной трубой. Задвижка устанавливается на границе между перекидным рукавом и дымоходом.

Рис. 65. Прямоугольная бесканальная отопительная печь.

Рис. 65 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 65 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич, включая огнеупорный, — 250 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чистки 140 х 140 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— лист предтопочный 500 х 500 мм — 1 шт.;

— лист асбестовый (при установке печи на деревянном полу) 500 х 600 мм — 1 шт.;

— уголок металлический 50 х 50 мм — 2 шт.

1–2-й ряды — кладка основания печи размером 630 х 505 мм. 2й ряд выполняется из целого кирпича.

3-й ряд — установка поддувальной дверки.

4-й ряд — формирование топочной камеры (кирпич перед задней стенкой сдвигается в сторону поддувальной дверки по размеру имеющихся колосников).

5-й ряд — установка колосниковой решетки, перекрывающей топочную дверку.

6-й ряд — формирование топочной камеры из огнеупорного кирпича.

7-й ряд — установка топочной дверки.

8–9-й ряды — продолжение формирования топочной камеры из огнеупорного кирпича.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–17-й ряды — кладка колодца прямоугольной формы с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.

18-й ряд — установка металлических уголков или стальных полос. Кирпичную кладку расширяют в сторону перекидного рукава.

19-й ряд — устройство основания для установки чистки и перевальной стенки к малому верхнему газоходу.

20-й ряд — установка прочистной дверки.

21-й ряд — формирование прочистного канала и верхней части длинного газохода.

22-й ряд — перекрытие дверки чистки.

23–27-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой.

28–30-й ряды — кладка перекрыши печи.

Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами

Преимуществом этой печи (рис. 66) перед другими конструкциями является простота в исполнении. С ее кладкой вполне может справиться даже начинающий печник. Существенный недостаток печи — ее неравномерный прогрев: сверху печка прогревается сильнее, чем внизу.

Рис. 66. Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами.

Рис. 66 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 66 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич, включая огнеупорный, — 390 шт.;

— дверка топочная 210 х 150 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чистки 140 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка 130 х 130 мм — 1 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— сталь кровельная 1000 х 500 мм — 1 шт.;

— лист асбестовый 1000 х 500 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (ведется в 1/2 кирпича).

1–2-й ряды — кладка из целого кирпича с соблюдением перевязки швов. Важно придерживаться установленных размеров и выдержать прямоугольную форму основания.

3-й ряд — установка поддувальной дверки и дверки чистки между двумя вертикальными каналами.

4-й ряд — формирование зольниковой камеры и переходной части между последним и предпоследним дымовым каналом.

5-й ряд — поддувальная дверка и дверка чистки перекрываются таким образом, чтобы образовалось два дымовых канала и топочная камера, совмещенная с первым дымовым каналом.

6-й ряд — установка колосниковой решетки.

7-й ряд — выкладывается аналогично 6-му ряду с перевязкой швов.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9–10-й ряды — формирование топочной камеры и двух дымовых каналов.

11-й ряд — перекрытие топочной дверки.

12–25-й ряды — кладка трех вертикальных дымовых каналов с соблюдением перевязки швов.

26–27-й ряды — формирование верхнего горизонтального канала. В 27-м ряду устанавливается задвижка.

28–30-й ряды — кладка перекрыши печи.

31-й ряд — первый ряд формирования дымовой трубы.

Прямоугольная толстостенная отопительная печь, отштукатуренная (ОПТ-3)

Конструкция печи ОПТ-3 (рис. 67) предусматривает наличие комбинированной системы дымоходов и насадной трубы. Перекрытие топливника выполняется Г-образно, что дает возможность полностью выкладывать его из огнеупорного кирпича. Для топки печи можно использовать любое твердое топливо. ОПТ-3 прекрасно прогревается в своей нижней части. Как правило, ее размещают в стенных проемах, чтобы обеспечить отопление сразу двух смежных комнат. Топочную дверку необходимо располагать таким образом, чтобы производить топку из коридора или другой части дома.

В четырехкомнатном доме общей площадью 70–80 м2 достаточно установить две печи ОПТ-3. Размеры печи составляют 1150 х 510 мм, высота — 2150 мм, а теплопроизводительность — 2670 Вт.

Рис. 67. Печь ОПТ-3.

Рис. 67 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 67 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич обыкновенный — 300 шт.;

— кирпич огнеупорный — 160 шт.;

— решетка колосниковая 252 х 300 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка 130 х 240 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Последовательность кладки печи

1-й ряд — выкладывается из целого кирпича.

2-й ряд — выполняется перевязка кладки 1-го ряда. Кирпич перед поддувальной дверкой следует стесать.

3–4-й ряды — установка поддувальной дверки и формирование зольной камеры, размер которой необходимо сузить до размера колосниковой решетки.

5-й ряд — начиная с этого ряда, кладка ведется из огнеупорного шамотного кирпича.

6-й ряд — установка колосниковой решетки. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой следует стесать под углом в сторону решетки.

7-й ряд — установка топочной дверки.

8-й ряд — формирование топочного пространства и двух нижних вертикальных каналов.

9-й ряд — кладка ведется аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–13-й ряды — кладка топки и двух нижних вертикальных каналов.

14–15-й ряды — завершение устройства переходного горизонтального канала между двумя нижними вертикальными газоходами.

16–17-й ряды — перекрытие топочного пространства и ближнего к топке вертикального газохода.

18–19-й ряды — установка дверки чистки горизонтального канала.

20-й ряд — начало формирования выходного газохода, в котором впоследствии будут установлены две задвижки.

21–27-й ряды — формирование наружных стенок печи и трех перегородок верхних вертикальных каналов. На 23-м ряду производят установку задвижки.

28–29-й ряды — формирование перевального газохода между верхними перегородками, подготовка места для установки задвижки.

30-й ряд — установка задвижки.

31–32-й ряды — завершение перекрытия печи.

33-й ряд — начало формирования дымовой трубы в четыре кирпича.

Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11)

Печь ОПТ-11 (рис. 68) обладает одним из наиболее высоких показателей по теплопроизводительности — 4900 Вт. Боковины топливника и двух первых каналов футерируются огнеупорным кирпичом. Футеровка производится на четверть кирпича. Горячие газы поднимаются из топки под перекрытие, расположенное на 16-м ряду кладки, и, ударяясь об него, по двум каналам опускаются. Благодаря такому движению газов нижняя часть печи хорошо прогревается. Дымовые газы проходят через нижнюю зону, поднимаются в верхний колпак, разделенный четырьмя перегородками, отдают тепло перекрыше и перегородкам, опускаются и выходят через дымовую трубу. В том случае, если топочные и поддувальные дверки закрываются герметично, в дымовой трубе можно установить одну задвижку.

При футеровке топливника и опускных каналов следует учесть, что верхняя часть дымовой трубы не должна соприкасаться с кладкой перекрытия, потому что при нагревании кирпичная кладка будет расширяться, в результате чего горизонтальный шов между ее рядами может раскрыться. Кроме того, не рекомендуется перевязывать между собой кирпичи стенок топливника и футеровки.

Поскольку топливник расположен в торце печи, ее можно устанавливать в перегородках между двумя смежными комнатами. Топка печи производится из коридора или другой части дома.

Рис. 68. Печь ОПТ-11.

Рис. 68 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 68 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич обычный — 510 шт.;

— кирпич тугоплавкий — 250 шт.;

— решетка колосниковая 252 х 300 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— заслонка дымовая 130 х 240 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

1-й ряд — кладка основания размером 1660 х 640 мм из целого кирпича.

2-й ряд — подготовка места для зольника. Средний кирпич правой боковой стенки следует стесать.

3-й ряд — установка поддувальной дверки.

4-й ряд — кладка ведется аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов. Укрепляется поддувальная дверка.

5-й ряд — установка чистки под двумя опускными каналами.

6-й ряд — монтируется колосниковая решетка. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой стесывается в сторону решетки.

7-й ряд — перекрытие чистки, установка топочной дверки.

8–13-й ряды — формирование топочной камеры, двух опускных и одного подъемного дымового канала. 10-й ряд перекрывает топочную дверку.

14–16-й ряды — формирование горизонтального переходного канала между перекрытием и двумя опускными каналами, а также подъемного канала задней стенки.

17–19-й ряды — устраивается перекрытие топки и двух опускных каналов, при этом один газоход подъемного канала остается открытым.

20–21-й ряды — установка и укрепление дверки чистки над перекрытием.

22-й ряд — перекрытие дверки чистки.

23–28-й ряды — формирование системы газоходов верхней части печи в соответствии с порядовкой. На 26-м ряду устанавливается задвижка.

29–32-й ряды — устройство перекрыши печи. На 30-м ряду устанавливается вторая задвижка.

33–34-й ряды — формирование дымовой трубы. Кладка ведется в пять кирпичей.

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом конструкции В. А. Потапова

Отопительно-варочная печь конструкции В.А. Потапова (рис. 69) отличается сравнительно малыми размерами: длина ее составляет 630 мм, ширина — 510 мм, а высота — 1820 мм, поэтому на кладку печи потребуется всего лишь 211 кирпичей. Теплоотдача печи при одной топке в сутки — 850 ккал/ч, при двух топках — 1300 ккал/ч.

Печь устанавливается на прочный фундамент с двухслойной гидроизоляцией, присоединяется к стенному дымоходу, насадной или коренной трубам. Топку печи производят только по-зимнему.

Рассмотрим особенности устройства печи. Варочная камера с дверкой размещается над чугунной плитой. Внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие или канал диаметром 60 мм, служащие для удаления запахов. Духовой шкаф располагается выше варочной камеры. Горячие газы проходят по каналу из-под чугунной плиты под духовой шкаф, нагревают его с нижней и задней стороны и только после этого направляются в дымовой канал.

Рис. 69. Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом конструкции В.А. Потапова.

Рис. 69 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 69 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 69 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич обыкновенный — 211 шт.;

— плита чугунная 360 х 410 мм, с одной конфоркой — 1 шт.;

— дверка топочная 130 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чугунная для вентиляционного канала 130 х 75 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 200 мм — 1 шт.;

— задвижка печная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— уголок стальной 32 х 32 х 4 мм — 8 шт.;

— проволока стальная вязальная 1,5–1,8 мм — 4,5 м;

— железо кровельное 500 х 700 мм — 0,35 м2;

— рубероид — 1,0 м2.

1-й ряд — выкладывается из целого кирпича строго горизонтально.

2-й ряд — закладывается канал размером 140 х 260 мм, устанавливается прочистная дверка.

3-й ряд — устройство зольника и укрепление дверки для него.

4-й ряд — перекрытие чистки (поддувало оставляют без изменений).

5-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается колосниковая решетка, с передней и задней стороны топливника стесывается кирпич. Размеры канала остаются неизменными.

6-й ряд — установка дверки топливника.

7-й ряд — выкладывается аналогично 6-му ряду с соблюдением перевязки швов.

8-й ряд — устройство перекрытия топочной дверки с образованием отверстия для укладки чугунной плиты. С правой стороны следует оставить канал, через который газы будут выходить в уже имеющийся канал.

9-й ряд — выкладывается аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается дверка варочной камеры. С левой и задней стороны стенку кладут толщиной в четверть кирпича с целью расширения камеры.

11–12-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой.

13-й ряд — в этом ряду нужно оставить отверстие с правой стороны, в которое будет установлена дверка для вентиляции варочной камеры.

14-й ряд — для увеличения высоты камеры в верхней ее части оставляют отверстие.

15-й ряд — служит перекрытием для 14-го ряда. В этом ряду следует оставить один канал, который проходит со 2-го ряда.

16–17-й ряды — установка дверки чистки.

18–23-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой. Устанавливается духовой шкаф.

24-й и последующие ряды — устройство перекрытия верха печи, установка дымовой задвижки.

Отопительно-варочная печь

Отопительно-варочную печь (рис. 70) топят как по-летнему, так и по-зимнему. Ее масса без трубы составляет 1900 кг. Печь имеет следующие размеры: длина — 1020 мм, ширина — 640 мм и высота — 2240 мм. При двух топках в сутки теплоотдача печи составляет 2800 ккал/ч.

Отопительно-варочная печь устанавливается на фундамент, который не доводят до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. Между 1-м и 2-м рядом укладывают два слоя толя. На уровне 100–150 мм выше уровня земли необходимо сделать гидроизоляцию.

Рис. 70. Отопительно-варочная печь.

Рис. 70 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 70 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 70 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич красный — 400 шт.;

— кирпич огнеупорный (можно заменить его отборным красным) — 70 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 260 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 260 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— дверка самоварника 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка для варочной камеры — 1 шт.;

— задвижка дымовая 130 х 140 мм — 2 шт.;

— плита чугунная — 1 шт.;

— рубероид для гидроизоляции — 1,5 м2;

— кровельная сталь для предтопочного листа 500 х 700 мм — 0,35 м2.

Последовательность кладки печи

1-й ряд — выкладывается в угольник строго горизонтально.

2-й ряд — выкладывается с соблюдением перевязки швов, начиная с установки дверки поддувала.

3-й ряд — кладка производится в соответствии с порядовкой. Высота этого ряда кладки соответствует высоте рамки поддувальной дверки.

4-й ряд — кладку начинают с правой стороны печи. Устанавливается дверка чистки.

5-й ряд — кладка ведется аналогично 4-му ряду. Сужают отверстие над зольником.

6-й ряд — выкладывается из обычного, лучше огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка устанавливается на 5-й ряд кладки, при этом кладка 6-го ряда по всем сторонам решетки не доводится до нее на 10–15 мм. Это расстояние необходимо для свободного расширения металла при его нагревании в процессе топки печи.

7-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устроенный ранее в виде буквы П канал перекрывается кладкой таким образом, чтобы образовались три канала: два квадратных в полкирпича и один в полтора кирпича. Устанавливается топочная дверка, которая должна опираться на 6-й ряд и на нем же закрепляться.

8–9-й ряды — отличаются от предыдущего только перевязкой швов.

10-й ряд — выкладывается из огнеупорного кирпича максимально горизонтально, т. к. на него будет установлен чугунный настил. В ходе кладки должно остаться только два канала квадратного сечения с перекрытием топочной дверки. Против топливника задней стенки на 20 мм внутрь печи выдвигаются два кирпича, что связано с размерами стандартной чугунной плиты для варочной камеры.

11-й ряд — выкладывается из обычного кирпича. С правой стороны печи остаются те же два канала. Отверстие над топкой перекрывается чугунным настилом, поверх которого ведется кладка. Для того чтобы оставить зазор между кладкой и настилом, в кирпичах следует срубить кромки. С опорой на 10-й ряд устанавливается и прочно закрепляется дверка варочной камеры.

12-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Два квадратных канала преобразуют в один, которому придают форму прямоугольника длиной в полтора кирпича.

13-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой, аналогично предыдущему ряду. Прямоугольный канал перекрывается так, чтобы образовались два квадратных канала в полкирпича.

14-й ряд — выкладывается аналогично 13-му ряду. В этом ряду устанавливается задвижка, которую открывают в летнее время, когда печь не топится.

15-й ряд — кладка с соблюдением перевязки швов, перекрытие задвижки. В том же ряду укладывается листовая сталь сечением 50 х 50 х 5 мм, длиной 620 мм, устраивается перекрытие верха варочной камеры, которое выполняется на одном уровне с верхом рамки дверки.

16-й ряд — перекрывается дверка камеры, в ней устраивается отверстие, в которое устанавливается дверка, необходимая для вентиляции варочной камеры (удаление пара, гари, запахов).

17-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Перекрывается поставленная дверка. Над верхом варочной камеры укладываются две стальные полосы сечением 50 х 5 мм, длиной 500 мм, поверх которых устраивается перекрытие верха варочной камеры.

18–19-й ряды — перекрытие верха варочной камеры. Кладка ведется с соблюдением перевязки швов. С правой стороны печи следует оставить два канала квадратного сечения.

20–21-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы остался только один квадратный канал. Устанавливается чистка. На верх перекрытой варочной камеры с внутренней стороны печи (кладки) кладут на ребро два кирпича, отступив от задней стенки на 40 мм, а от передней — на 110 мм.

22–23-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы с правой стороны печи образовались два канала квадратного сечения. Внутри печи кирпичи укладываются на ребро, при этом должны остаться три продольных канала: два крайних шириной по 110 мм и средний шириной 50 мм.

24–25-й ряды — выкладываются с перевязкой швов так, чтобы с правой стороны печи остались два канала. Устанавливается дверка самоварника.

26-й ряд — выкладывается аналогично 22-му ряду.

27–28-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы с правой стороны остался только один квадратный канал размером 130 х 130 мм. Внутри печи кирпичи следует ставить на ребро и располагать на одинаковом расстоянии от стенок печи и друг от друга.

29-й ряд — выкладывается так, что с правой стороны остается один канал квадратного сечения. Со стороны передней и задней стенок укладывается по два кирпича, выходящих внутрь наполовину их длины.

30-й ряд — выполняется перекрытие тепловой камеры. Устанавливается задвижка для закрывания всей печи в целом.

31–32-й ряды — выкладываются с соблюдением перевязки швов. В конце кладки над тепловой камерой, у потолка, должно быть три ряда кладки, что соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Далее с учетом перевязки швов выкладывается труба, сечение дымового канала которой составляет 130 х 130 мм.

Отопительно-варочная печь «Шведка»

Печь «Шведка» (рис. 71) обычно выкладывается в небольших домах, площадь которых не превышает 30 м2. Располагаться печь должна следующим образом: лицевая сторона с топкой и плитой выходит на кухню, а задняя стена — в комнату. Важными преимуществами отопительно-варочной печи «Шведка» являются ее малые габариты и экономичность. Для топки печи на весь отопительный сезон потребуется примерно 1,5 т угля. Топить печь можно и дровами. При кладке печи необходимо учесть, что при использовании в качестве топлива дров топочную дверку придется опустить на один ряд, также следует уложить более длинные колосниковые решетки. Размеры печи таковы: длина — 1010 мм, ширина — 880 мм и высота — 2170 мм.

Рис. 71. Отопительно-варочная печь «Шведка»

Рис. 71 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 71 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 71 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич, включая огнеупорный, — 680 шт.;

— дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чистки 140 х 140 мм — 5 шт.;

— плита чугунная 410 х 710 мм — 1 шт.;

— духовка 450 х 360 х 300 мм — 1 шт.;

— колосники штучные (длина 300 мм) — 10 шт.;

— сталь угловая 40 х 40 х 4 мм — 2 м;

— сталь листовая — 2 м;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

1–2-й ряды — кирпич укладывается плашмя с соблюдением размеров и прямоугольной формы основания.

3-й ряд — формирование зольниковой камеры и установка поддувальной и трех прочистных дверок.

4-й ряд — выкладывается аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов.

5-й ряд — установка колосниковой решетки и духовки, перекрытие поддувальной дверки и трех дверок чистки.

6-й ряд — формирование топочной камеры. Между топкой и духовкой огнеупорный кирпич следует класть на ребро.

7-й ряд — формирование газоходов задней стенки.

8-й ряд — перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита в соответствии с порядовкой.

9-й ряд — окончательное перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки и духовки. После завершения кладки 10-го ряда по углу лицевой стороны укладываются чугунная плита и угловая сталь, размеры которой составляют 1000 х 40 х 40 мм. На верх духовки предварительно наносится слой глинопесчаного раствора толщиной 10–20 мм. Перегородку между духовкой и топочной камерой также следует поднять на 10–20 мм и сравнять со слоем раствора. Угловая сталь крепится с помощью стальной пережженной проволоки.

11-й ряд — устройство полного перекрытия канала между плитой и боковой правой стенкой.

12–16-й ряды — формирование варочной камеры и трех вертикальных газоходов в соответствии с порядовкой.

17–18-й ряды — по предварительно уложенной полосовой стали и стальному уголку перекрывается варочная камера.

19–20-й ряды — установка двух чисток газоходов лицевой стороны печи.

21–28-й ряды — формирование газоходов в соответствии с порядовкой. На 27-м ряду следует установить дымовую задвижку.

29-й ряд — перекрытие верхних газоходов с расширением кладки на 50 мм как по длине, так и по ширине, которое образует выступ-карниз.

30-й ряд — второй ряд перекрытия с увеличением длины и ширины кладки еще на 50 мм.

31-й ряд — ширина и длина перекрытия доводится до размеров 27-го ряда.

32-й ряд — выкладывается основание насадной трубы в пять кирпичей.

Треугольная отопительная печь

Треугольная отопительная печь (рис. 72) может равномерно обогревать сразу три комнаты, потому что все ее три стороны обладают одинаковой теплоотдачей, тогда как в прямоугольных печах основное количество тепла поступает в помещение от боковых стенок, та же часть помещения, которая располагается с топочной стороны, обогревается недостаточно. Кроме того, конструкция треугольной печи допускает возможность присоединения с одной ее стороны углового камина.

Сложность конструкции данной печи состоит в том, что при кладке придется отесывать большое количество кирпичей. Как известно, колотый и тесаный кирпич сравнительно быстро утрачивает свои структурные качества и разрушается под воздействием перепадов температур. Для того чтобы избежать быстрого разрушения печи, перед тем как приступить к ее кладке, необходимо проверить, насколько хорошо поддается колке и стесыванию подготовленный красный кирпич. В том случае, если его качество неудовлетворительное, кирпич может хорошо раскалываться пополам, но при стесывании углов будет крошиться, что приведет к увеличению расхода материалов на кладку печи.

Так как для топки треугольной печи можно использовать любое твердое топливо, кладка ее топочной камеры выполняется из огнеупорного кирпича.

Рис. 72. Треугольная отопительная печь.

Рис. 72 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 72 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 72 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи :

— кирпич красный — 580 шт.;

— кирпич огнеупорный — 35 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 140 х 140 мм — 4 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— задвижка 130 х 240 мм — 1 шт.;

— задвижка 240 х 130 мм — 1 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Кухонные плиты

Нередко плиты ставят прямо на полу или на подложенном деревянном щите (при условии, что пол достаточно прочный), но лучше делать плиты на фундаменте; в этом случае прочность пола не имеет значения. Теплоотдача плит зависит от их размеров и обычно не превышает 900 ккал/ч. Для того чтобы эффективнее использовать тепло, выделяющееся при сгорании топлива, кухонные плиты часто совмещают с отопительными щитками.

Плиты могут быть разных размеров, разной степени сложности, с разным числом конфорок. Простые плиты имеют только топливник (топку), закрытый сверху чугунным настилом или чугунной плитой с конфорками.

Плиты средней сложности, кроме плит с конфорками, чаще всего имеют еще и духовку. Сложные плиты, как правило, оборудуются духовкой и водогрейной коробкой. В простых плитах горячие газы, образующиеся при горении топлива, направляются под чугунный настил или чугунную плиту, а затем по выводу в трубу или отопительный щиток.

Кухонная плита с духовым шкафом

Данная плита (рис. 73) имеет параметры 1020 х 640 х 770 мм (длина, ширина, высота) и рассчитана под чугунный настил (или же пять плит с конфорками) 530 х 900 мм. Если настил имеет другой размер, необходимо соответственно изменить ширину и длину плиты. Каналы же внутри нее должны остаться прежними. Такая плита обеспечивает теплоотдачу 600 ккал/ч (при двух топках в сутки).

Рис. 73. Кухонная плита с духовым шкафом: а — духовой шкаф; б — чистка; в — топливник; г — поддувало.

— кирпич обыкновенный красный — 175 шт.;

— раствор глиняный — 50 л;

— сталь кровельная, лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— сталь кровельная под плиту 1020 х 640 мм — 1 шт.;

— войлок строительный — 1 кг;

— лента стальная 25 х 15 мм — 1,2 м;

— уголок стальной для обвязки 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.;

— плиты чугунного настила 530 х 180 мм, с конфорками — 5 шт.;

— шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка (вьюшка) дымовая 130 х 130 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.

Кладку плиты необходимо проводить в точном соответствии с порядовкой (рис. 74) . Швы между кирпичами заполняют глиняным раствором, выдерживая их одинаковую ширину на протяжении всей кладки. В процессе кладки периодически необходимо проверять вертикальность стен плиты. Для прочности кладки кирпичи в ряду укладывают с обязательным соблюдением перевязки швов. Если кладка осуществляется на полу или на подложенном деревянном щите, нужно предварительно подготовить площадку. На пол (или на деревянный щит) укладывают два слоя листового асбеста или листового войлока, как следует вымоченного в глиняном растворе, и накрывают листом кровельной стали, вырезанным по размеру очага. Лист прибивают гвоздями к полу (щиту), а лишний, выступающий за край войлок или асбест обрезают. Стальной лист покрывают глиняным раствором, после чего выкладывают на него первый ряд кирпичей, также скрепляя их между собой глиняным раствором.

Рис. 74. Кухонная плита с духовым шкафом. Последовательность кладки.

Простая кухонная плита

Размеры плиты: 940 х 550 х 770 мм.

— раствор глиняный — 5 ведер;

— плита чугунная составная двухконфорочная 410 х 360 мм — 2 шт.;

— решетка колосниковая 25 х 25 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— уголки стальные для обвязки 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.

1-й ряд — сплошная кладка.

2-й ряд — средний канал перекрывается.

3-й ряд — второй ряд перекрывается, устраивается напуск в 5 см.

4-й ряд — кладка с перевязкой швов, один из средних кирпичей стесывают книзу.

5-й ряд — установка прочистной и поддувальной дверок, кладка стенки вертикального канала.

6-й ряд — перекрывается канал дымохода.

7-й ряд — перекрывается поддувало, устанавливается духовой шкаф.

8-й ряд — отверстие над поддувалом сужается.

9-й ряд — устанавливается колосниковая решетка и топочная дверка.

10-й ряд — перекрывается проем между духовым шкафом, каналом и перегородкой.

11-й ряд — над перегородкой кладется стесанный кирпич.

12-й ряд — поверхность выравнивается глиняным раствором, устанавливается и обвязывается стальным уголком двухконфорочная чугунная плита.

Кухонная плита с духовкой

Размеры плиты — 650 х 1000 мм, масса — 630 кг.

— кирпич обыкновенный — 175 шт.;

— раствор глиняный — 40 л;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка дымовая 130 х 130 мм — 1 шт.;

— плита чугунная 530 х 120 мм — 1 шт.;

— плита чугунная двухконфорочная 530 х 360 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— сталь листовая (под плиту) — 640 х 1020 мм;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— войлок строительный — 1 кг;

— уголок стальной 30 х 40 х 4 мм — 8 шт.;

— сталь полосовая 25 х 15 мм — 2 м.

Кладка ведется на полу, который предварительно покрывают двойным слоем войлока, пропитанного глиняным раствором, и закрывают сверху кровельной сталью.

1-й ряд — выкладывается целыми кирпичами, в крайнем случае наружные ряды кладут из целого, а середину из половинок кирпича.

2-й ряд — выкладывается только целыми кирпичами. Обязательна перевязка швов.

3-й ряд — оформляют поддувальное отверстие, устанавливают дверку чистки, которая ставится на 2-й ряд.

4-й ряд — в задней стенке этого ряда нужно оставить отверстие для крепления патрубка, соединяющего плиту с дымоходом. Начинают выкладывать канал для прохода горячих дымовых газов к дымовому отверстию. Для этого кирпич кладут на ребро на расстоянии 13 см от кладки. Этот кирпич образует перегородку канала. В этом ряду закладывают поддувальное отверстие, устанавливают дверку. Размер поддувала — 26 х 26 см. Кирпич у входного отверстия скашивают.

5-й ряд — перекрывается дверка чистки. Перегородку не продолжают, т. к. кирпич, поставленный на ребро, рассчитан на два ряда в высоту.

6-й ряд — сначала устанавливается духовка. Ее ставят на тонкий слой глиняного раствора. Между стенкой духовки и стенкой плиты помещают стоймя кирпич для образования двух каналов. Кирпич имеет высоту четырех рядов кладки. Уменьшают поддувало до размера 13 х 26 см.

7-й ряд — укладка колосниковой решетки. С двух сторон обрамляющие кирпичи стесывают под углом для топлива. Для защиты стенки духовки со стороны топливника от воздействия повышенных температур вплотную к духовому ящику ставят кирпич на ребро, закрепляя его на глиняном растворе. Установка топочной дверки поверх ряда.

8-й ряд — формирование топливника размером 26 х 52 см.

9-й ряд — кладется так же, как и предыдущий.

10-й ряд — перекрывается канал у задней стенки духового шкафа, оставляется канал с боковой стороны. Эта операция выполняется при помощи полномерного кирпича и трехчетверток. Для более свободного прохода дымовых газов ребру перегородки придают закругленную форму со стороны топочной камеры. Перегородку между духовкой и топливником возводят примерно на 15 см выше духового шкафа.

11-й ряд — установка чугунной плиты. Перекрытие дверок топливника и духового шкафа. Духовку покрывают слоем глиняного раствора толщиной в 1,5 см. Между духовкой и чугунной плитой должно оставаться расстояние не менее 7 см.

12-й ряд — укладка чугунных двухконфорочных плит на тонкий слой глиняного раствора. Одну из конфорок располагают непосредственно над топкой.

Квартирная кухонная печь

Эту модель кухонной печи можно назвать плитой, т. к. основная ее функция — приготовление пищи. Квартирная кухонная печь рассчитана на установку в квартирах с центральным отоплением. Однако в сочетании с отопительным щитком такая печь является отопительно-варочной.

Размеры печи с водогрейной коробкой — 1150 х 540 мм, без водогрейной коробки — 1020 х 640 мм; высота — 770 мм (рис. 75) . В качестве топлива для нее подойдут как обычные дрова, так и торф, каменный уголь.

Установка печи предполагает отсутствие фундамента, т. е. ее ставят прямо на пол, предварительно постелив в место установки лист кровельной стали и слой войлока, пропитанного глиняным раствором. Рекомендуется перед началом установки печи проверить прочность пола.

Рис. 75. Квартирная кухонная печь: а — устройство; б — последовательность кладки.

— кирпич обыкновенный — 175 шт.;

— глина обыкновенная — 0,04 мЗ;

— колосниковая решетка 250 х 252 мм — 1 шт.;

— топочная дверка 270 х 280 мм — 1 шт.;

— поддувальная и прочистная дверки 130 х 140 мм — по 1 шт.;

— чугунные плиты составные, с конфорками, 530 х 360 мм — 2 шт.;

— чугунная плита составная, без конфорок, 530 х 190 мм — 1 шт.;

— войлок строительный — 1,2 кг;

— кровельная сталь 640 х 1150 мм — 0,75 м2;

угловая сталь 30 х 30 х 4 мм — 3,6 м;

стальная лента 25 х 1,5 мм — 1,2 м;

круглая сталь (диаметр 12 мм) — (3,1 м);

— предтопочный лист 500 х 700 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— водогрейная коробка 150 х 350 х 450 мм — 1 шт.

Кухонная плита на шанцах

Устройство кухонной плиты на шанцах показано на рис. 76 .

Рис. 76. Кухонная плита на шанцах: 1 — поддувальная дверка; 2 — топочная дверка; 3 — духовой шкаф; 4 — дверка чистки; 5 — шанцы.

Рис. 76 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 76 (продолжение). Последовательность кладки.

— кирпич, включая огнеупорный, — 140 шт.;

— плита чугунная 762 х 456 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 220 х 160 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 220 х 160 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 150 х 110 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;

— духовка 320 х 270 х 400 мм — 1 шт.;

— стальная рамка 940 х 550 мм — 1 шт.;

— асбест листовой (войлок) — 2 м2;

— сталь кровельная — 2 м2.

1-й ряд — кладка шанцев в соответствии с приведенной на рис. 76 порядовкой.

2-й ряд — выкладывается так же, как и 1й, с перевязкой швов. Средний канал перекрывается целым кирпичом.

3-й ряд — полностью перекрывается с напуском во все стороны на 50–70 см.

4-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Стрелка показывает направление выхода газа в дымовую трубу или отопительный щит. Для того чтобы увеличить канал, заштрихованный средний кирпич нужно стесать.

5-й ряд — установка дверки чистки и поддувала. На выходе в трубу кирпич следует стесать для обеспечения лучшего дымооборота. Для установки духовки и последующего образования канала между духовкой и правой боковой стенкой внутри канала кирпич выпускают.

6-й ряд — перекрытие канала, ведущего к дымоходу.

7-й ряд — установка духовки и поддувальной дверки; канал около задней стенки перекрывается.

8-й ряд — для укладки колосниковой решетки уменьшается отверстие над поддувалом.

9-й ряд — установка колосниковой решетки и топочной дверки. Окончание кладки перегородки между духовкой и топкой (выполняется из огнеупорного шамотного кирпича).

10-й ряд — перекрытие отверстия между перегородкой и духовкой и канала между духовкой и задней стенкой; при этом канал с правой стороны не перекрывается.

11-й ряд — поднимают 10-й ряд, перевязывая швы. Верхний кирпич перегородки между топкой и духовкой стесывается под углом. На верх духовки наносится глиняный раствор. Между чугунной плитой и духовкой оставляют пространство не менее 70 мм.

После того как 12-й ряд будет выложен, поверх него укладывается чугунная плита и укрепляется рамка, изготовленная из угловой стали.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Устройство данной плиты показано на рис. 77.

Рис. 77. Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой.

Рис. 77 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 77 (продолжение). Последовательность кладки.

— кирпич, включая огнеупорный, — 140 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;

— плита чугунная 530 х 900 мм, с двумя конфорками — 1 шт.;

— шкаф духовой 350 х 530 х 450 мм — 1 шт.;

— лист кровельной стали предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— лист кровельной стали под плиту 1150 х 640 мм — 1 шт.;

— коробка водогрейная 150 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— уголок стальной 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.;

— лист асбестовый (войлок) 1150 х 640 мм — 1 шт.

1-й ряд — сплошная кладка. При этом для наружной кладки можно использовать целый кирпич, а для внутренней — половинки и четвертинки.

2-й ряд — сплошная кладка. По завершении второго ряда следует проверить угольность печи и сравнить диагонали.

3-й ряд — закладка чистки, служащей для удаления сажи из-под духовки.

4-й ряд — установка поддувальной дверки. С задней стороны печи должно остаться выходное отверстие для соединения плиты с дымовой трубой или отопительным щитом. Для того чтобы обеспечить лучший выход дымовых газов, угловой кирпич скашивают. На расстоянии 70–80 мм от задней стенки и 130 мм от внутренней устанавливают перегородку из кирпича.

5-й ряд — перекрытие чистки.

6-й ряд — установка водогрейной коробки и духовки, расстояние между которыми должно быть 80–90 мм. С задней стороны кирпич следует ставить на ребро, чтобы образовалось два канала — между боковыми сторонами водогрейной коробки и духовки с задней стороны. Выполняется перекрытие выходного отверстия.

7-й ряд — установка колосниковой решетки. Огнеупорным кирпичом на ребро производится футеровка (защитная внутренняя облицовка) духовки со стороны топки.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9-й ряд — продолжение формирования топочной камеры и футеровки духовки со стороны топки.

10-й ряд — перекрытие заднего канала. Футеровка завершается поднятием стенки на 10–20 мм выше духовки. Слой раствора сравнивается, и им же покрывается духовка с верхним кирпичом перегородки. Угол кирпича следует скосить.

11-й ряд — перекрытие верхней части водогрейной коробки.

12-й ряд — установка чугунной плиты, крепление угловой рамки. Для полного перекрытия верхнего ряда кладки плита стандартных размеров дополняется по длине листовой сталью толщиной 4 мм.

Кухонная плита с котлом (КПВ-2)

Общее устройство кухонной плиты с трубчатым водонагревателем (рис. 78) в основном аналогично устройству плиты с духовкой. Эти две плиты имеют одинаковые размеры и порядок движения дымовых газов. Их отличие за ключается лишь в том, что в топку кухонной плиты с котлом вмонтирован П-образный змеевик, изготовленный из труб диаметром 40 мм.

Змеевик состоит из верхнего и нижнего коллекторов: к нижнему подводится холодная вода, а из верхнего в систему отопления поступает горячая. Возможно использование змеевика для нагревания воды в отдельной емкости.

Для кухонной плиты с котлом подходят все виды твердого топлива. С целью уменьшения теплоотдачи жарочной плиты при длительных топках применяется съемный нетеплопроводный щиток, нижняя часть которого за крывается асбестовым листом.

Плиту описанной конструкции можно установить в бане. В этом случае из нее следует убрать духовой шкаф и сделать вывод в печь-каменку. В том случае, если летняя кухня находится в одном помещении с парильней или комната отдыха бани совмещена с кухней, плиту с котлом располагают таким образом, чтобы плита и топка находились в кухне, а горячие газы выходили в печь-каменку через проем в стенной перегородке.

Рис. 78. Кухонная плита с котлом для квартирного отопления.

Рис. 78 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 78 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки:

— кирпич, включая огнеупорный, — 175 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— плита чугунная составная 530 х 900 мм, с двумя конфорками — 1 шт.;

— сталь угловая 30 х 30 х 4 мм — 3,2 м;

— змеевик сварной O40/3 (длина 5,0 м) — 1 шт.;

— труба бесшовная O48/3 (длина 1,5 м) — 2 шт.;

— сталь кровельная для обивки пола 640 х 1030 мм — 1 шт.;

— лист стальной предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— лист асбестовый 640 х 1030 мм — 1 шт.

1–3-й ряды — сплошная кладка с соблюдением перевязки швов. В 3-м ряду на месте устройства зольника кирпич нужно стесать, чтобы образовалось углубление.

4-й ряд — установка поддувальной дверки, формирование выходного канала между левой стенкой и духовкой. Устройство чистки: на чертеже показан кирпич, который вынимают, но вместо этого устанавливают дверку чистки.

5-й ряд — кладка ведется аналогично 4-му ряду с соблюдением правильной перевязки швов, перекрывается чистка.

6-й ряд — установка духовки и колосниковой решетки (рис. 79, а) .

Рис. 79. Колосниковая решетка (а) и змеевик (б)

7-й ряд — установка змеевика (рис. 79, б) , формирование топочной камеры и канала между духовкой и левой стенкой плиты.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9–10-й ряды — завершение формирования топочной камеры и дымового канала между духовкой и левой стенкой плиты.

11–12-й ряды — кладка ведется в соответствии с порядовкой. Верхняя часть духовки промазывается глиняным раствором толщиной 15–20 мм.

13-й ряд — установка чугунной плиты и рамки, изготовленной из стального уголка.

Камины

«Камин» в переводе с латинского означает «очаг». Он представляет собой каменную нишу с выложенным в ней костром, дым от которого отводится через специально оборудованный для этой цели канал. По сравнению с отопительными печами коэффициент теплоотдачи каминов составляет всего лишь 15–20 %, поэтому полностью заменить печь камины не могут.

В наши дни камины служат, как правило, не для отопления, а для украшения жилых помещений, создания комфорта и уюта. Они создают в жилище особую атмосферу спокойствия. Такое изменение функционального назначения каминов позволило строителям изобрести конструкции, которые не только прекрасно вписываются в интерьеры комнат, но и сравнительно просты в исполнении, так что их строительство стало под силу большинству мастеров-любителей.

Принцип работы камина основан на излучении теплоты от горящего топлива и разогретых стен топочного пространства, а также на быстрой отдаче лучистого тепла. В отличие от устройства печи конструкция камина не предусматривает наличия петлевых дымооборотов, поэтому горячие газы, не встречая на своем пути никакого препятствия, напрямую выходят в дымовую трубу.

Камин не аккумулирует теплоту, вследствие чего обладает малой теплоемкостью. Греет он в основном только во время горения топлива. При этом он начинает отдавать тепло сразу, поэтому обеспечивает быстрый обогрев холодного помещения. Кроме того, камин способствует перемещению воздуха, а следовательно, и вентиляции комнаты, в которой он установлен. Благодаря этому воздух не застаивается, что препятствует образованию сырости. Для того чтобы камин быстро прогревался и начинал излучать теплоту, его стены рекомендуется делать массивными.

Открытый камин должен располагаться в центре помещения, чаще всего гостиной, столовой, реже спальни. При выборе места для его установки следует учесть тот факт, что камин, хотя и создает сквозняки, сам их «не любит», поэтому размещать его необходимо в стороне от дверных и оконных проемов.

Перед камином следует оставить достаточно свободного пространства, где могли бы разместиться отдыхающие. Сам камин не должен загораживать проходы. С эстетической точки зрения не рекомендуется устанавливать непосредственно над камином ярко горящие светильники, потому что на их фоне горящий в камине огонь будет выглядеть не так эффектно, как хотелось бы. Низкий тепловой КПД камина объясняется тем, что при топке в его открытый проем попадает в 10–20 раз больше воздуха, чем это необходимо теоретически. Воздух уносит в атмосферу значительную часть теплоты. К сожалению, это явление сохраняется даже в модернизированных вариантах каминов.

Общая характеристика каминов

Исторически камины первыми пришли на смену открытому очагу и переняли от него некоторые достоинства и недостатки. К несомненным достоинствам камина относится, конечно же, доступный для наблюдения огонь, украшающий интерьер помещения, особенно в вечерние часы. Так как камин обладает малой теплоемкостью, растопить его можно довольно быстро, поэтому он обычно используется в качестве средства отопления в периодически посещаемых помещениях гостиниц, турбаз, комнатах отдыха в банях и саунах, а также в садовых домиках.

Среди недостатков камина необходимо назвать следующие: во-первых, он быстро остывает, как только в нем полностью сгорает топливо; во-вторых, в случае необходимости длительного обогрева камин приходится топить непрерывно, а это очень неудобно. К тому же даже во время топки он обогревает только видимую зону, поэтому у сидящего рядом человека обращенные к камину части тела подвергаются перегреву, а расположенные с теневой стороны не обогреваются совсем.

Попытки усовершенствования конструкции камина с целью повышения его теплоотдачи предпринимались еще в XVII веке, когда в России был создан камин со встроенным в топливник вентиляционным калорифером (рис. 80, в) . Он представлял собой глухую коробку (1), снабженную патрубками для входа холодного (2) и выхода нагретого (3) воздуха. В результате нагрева приточного воздуха часть вырабатываемой таким камином теплоты утилизировалась, что способствовало некоторому повышению теплового КПД.

Рис. 80. Камины и каминопечи: а — камин: 1 — дымовая труба; 2 — под; б — камин с чугунной решеткой: 1 — дымовая труба; 2 — решетка; 3 — таган; 4 — под; в — камин с воздушным калорифером: 1 — коробка; 2, 3 — входной и выходной воздушные патрубки; г — камин с трубой: 1 — душник; 2 — дымовая труба; 3 — воздушный канал; д — печь-камин: 1 — подъемный газоход; 2 — топочная дверка; 3 — опускной газоход; 4 — душник.

Позднее камины начали оснащать дымооборотами, превратив их тем самым в каминопечи (рис. 80, г) , которые первоначально снабжали дымооборотами, изготовленными из металлических насадных труб. Насадная дымовая труба (2) проходила внутри воздушного канала (3). Циркулировавший наружный или комнатный воздух, поднимаясь вдоль раскаленной трубы, нагревался и через жаровой душник (1) попадал в помещение. Такая конструкция имела два недостатка: насадная труба обладала малой теплоемкостью, а в результате сильного ее разогрева при топке печи воздушная пыль пригорала на ее поверхности.

На рис. 80, д изображена печь-камин с кирпичными дымооборотами. Продукты сгорания в ней проходят сначала через подъемный (1), потом через опускной (2) газоход (разрез 1–1), а затем направляются в дымовую трубу. Газоходы со всех сторон окружены каналами с циркулирующим воздухом (3). В нижнюю часть этих каналов (разрез 2–2) поступает холодный, а через душник (4) выходит нагретый воздух. Стенки каналов (3), заключенные в стальные футляры, выкладываются в четверть кирпича. Дальнейшие модернизации каминопечей еще более приблизили их конструкцию к печной.

Основным отличием камина от печи является большое сечение топочного отверстия, что с технической точки зрения имеет следующие недостатки: во-первых, в топливник проникает большое количество избыточного воздуха; во-вторых, иногда из-за каких-либо случайных причин происходит временное опрокидывание тяги.

Для того чтобы устранить недостатки, камины начали оснащать двойными дверками (рис. 80, д) , которые перекрывали все сечение камина, причем наружная дверка выполняла декоративную функцию, а внутренняя, снабженная поддувальными отверстиями, была рабочей. Топка, как правило, производилась при открытой наружной и закрытой внутренней дверке. Камин также можно было топить и с двумя открытыми дверками.

Таким образом, в результате длительного усовершенствования конструкции каминов к настоящему времени определились три основные их разновидности:

— закрытые или встроенные в капитальные стены;

— полуоткрытые или пристроенные к стене;

— открытые или свободно стоящие.

Конструкция закрытого камина показана на рис. 81, а . Топочное пространство такого камина, так же как и дымоход, утоплено в массиве стены. Закрытый камин удобен тем, что он не занимает полезной площади помещения.

Рис. 81. Конструкции каминов: а — закрытый; б — полуоткрытый; в — открытый.

На рис. 81, б изображены полуоткрытые камины, пристроенные к стене. Дымоходы от этих каминов могут быть проложены внутри стены или пристроены к ней, но не связаны с ее конструкцией.

Наиболее выразительными в эстетическом отношении являются полностью открытые камины (рис. 81, в) . К тому же они сравнительно просты в исполнении. В отличие от встроенного в стену камина теплота от открытых каминов распространяется во все стороны.

Однако, наряду с несомненными достоинствами, следует назвать также и ряд недостатков открытого расположения каминов. По сравнению с другими типами открытый камин занимает гораздо большую площадь в помещении. К тому же тем, кто решил построить такой камин в своем загородном доме, придется предпринять дополнительные меры противопожарной без опасности.

При выборе конструкции камина следует также правильно подобрать его размер в соответствии с площадью помещения (табл. 3 и 4) .

Таблица 3. Размеры каминов (мм) в зависимости от площади помещения.

Таблица 4. Конструктивные размеры (см) закрытых и полуоткрытых каминов при высоте дымовой трубы 10 м.

В зависимости от способа подачи тепла в помещение все камины можно подразделить на камины с чистым излучением (старогерманский) (рис. 82) и с излучением и дополнительным конвективным подогревом воздуха (рис. 83) .

Рис. 82. Камин с чистым излучением (старогерманский): 1 — зольник; 2 — золовой канал; 3 — решетка топливника; 4 — заслонка; 5 — отверстие для чистки газохода.

Рис. 83. Камины с подогревом воздуха: а — с калорифером: 1 — выход нагретого воздуха; 2 — дымовая заслонка; 3 — решетка; 4 — вход холодного воздуха; б — с каналом для нагрева приточного воздуха: 1 — выход нагретого воздуха; 2 — вход холодного воздуха.

В каминах первого типа эффект излучения усиливается за счет установки задней и боковых стенок под наклоном. Кроме того, чтобы увеличить излучение, применяют так называемые зеркальные отражатели — листы нержавеющей стали, которыми закрывают наклонные стенки.

В каминах второго типа боковые и задняя стенки выполняются двойными. Воздух в них нагревается за счет естественной циркуляции (конвекции) во внутреннем кожухе.

С целью повышения обогревательной способности разработаны комбинированные конструкции, состоящие из обычного радиационного камина и отопительной печи. Возможно также сочетание камина с водяным отоплением. Для этого на задней стенке топки устанавливают водяные нагревательные элементы (радиаторы), по которым циркулирует вода из системы отопления. Такая конструкция предусматривает наличие в топке камина колосниковой решетки, на которой сжигается топливо.

Как уже указывалось выше, камины с чистым излучением обладают небольшим тепловым КПД. Для повышения теплопроизводительности камина были разработаны конструкции с дополнительным нагревом приточного воздуха. В таком камине задняя и боковая стенки топочного пространства окружены полостью, которая на уровне пола комнаты имеет закрывающиеся жалюзи — отверстия для забора воздуха. Входящий в них воздух направляется в наиболее нагретые участки топочного пространства, откуда, уже теплый, поступает в помещение через выпускное отверстие, устроенное в верхней части кожуха. Эту полость рекомендуется изготавливать в виде короба из стального листа с присоединительными элементами для входного и выходного воздушных отверстий (рис. 83, б) .

Однако описанная конструкция имеет серьезный недостаток: при соприкосновении нагреваемого воздуха с раскаленной кладкой содержащаяся в нем пыль пригорает к ее поверхности. Поэтому отопление лучше проводить не циркуляционным, а приточным атмосферным воздухом.

В Великобритании, где широкое распространение получили камины с воздушным обогревом, специалисты провели исследования по сравнению эффективности каминов обычной конструкции и с дополнительным воздушным подогревом. В ходе исследований было установлено, что в обычных каминах используется всего лишь 15–18 % теплоты, выделяемой сожженным топливом, а в каминах с воздушным подогревом этот показатель увеличивается в среднем в 2 раза и достигает 36 %, причем примерно третья часть от этого количества передается за счет циркуляции воздуха.

В конструкциях с воздушным подогревом нередко отсутствует дымовой карниз, а топочное пространство пирамидально уменьшено до соединения с расположенной над ним дымовой трубой. При этом создается некоторая опасность задувания топочных газов в помещение.

На рис. 84 изображены камины с боковым расположением дымового канала, при котором уменьшается опасность опрокидывания тяги в камине и задувания газов в отапливаемое помещение (рис. 84, б) .

Рис. 84. Камины с боковым расположением дымового канала: а — угольный: 1 — перекидной клапан; 2 — выход нагретого воздуха; 3 — вход холодного воздуха; б — дровяной: 1 — камин; 2 — соединительный газоход; 3 — дымоход.

Помимо обычного камина, который отапливается дровами, в Англии распространены камины для сжигания угля (рис. 84, а) . Глубина топочного пространства такого камина составляет 25 см, ширина — 45 см, а высота — 70 см. Уголь сжигается в футерованной топке на колосниковой решетке, под которой находится коробка для золы. Ночью камин может работать на малом огне, с закрытой заслонкой приточного воздуха. Для уменьшения сквозняков конструкция камина предусматривает подачу в камин наружного атмосферного воздуха по каналу, проложенному под полом. Одна часть приточного воздуха через колосниковую решетку попадает в топочное пространство, а другая — в воздухонагревательные каналы. Поступление в камин воздушных потоков регулируется специальными жалюзи.

Устройство и эксплуатация каминов

Наибольшее распространение получили закрытые камины, встроенные в стену. Конструкция одного из них приведена на рис. 85 . Камин состоит из декоративного обрамления, или портала, и топочного пространства (9), которое, в свою очередь, включает днище очага (4), заднюю (5) и боковую (6) стенки, дымовые коробки (7) и трубу (8).

Рис. 85. Камины с боковым расположением дымового канала: а — угольный: 1 — перекидной клапан; 2 — выход нагретого воздуха; 3 — вход холодного воздуха; 4 — днище очага; 5 — задняя стенка; 6 — боковая стенка; 7 — дымовая коробка; 8 — труба б — дровяной: 9 — топочное пространство.

Площадку перед порталом выкладывают из огнеупорного или обычного красного кирпича с расшивкой швов. Ширина площадки, начиная от фронта портала, должна быть не менее 50 см, а с боков — перекрывать отверстие на 20 см и более. Площадка имеет не только противопожарное назначение, но и выполняет декоративную функцию, поэтому ее кромки можно обшить деревянными наличниками. Покрытие площадки железным листом уступает кирпичной кладке не только в эстетическом, но и противопожарном отношении. После завершения кладки внутренней конструкции и перед настилкой пола сооружают декоративный кожух портала.

Камин можно обрамлять строгими мраморными плитами, деревом с медными наличниками, обычным кирпичом, изразцовыми и керамическими плитками, грубо отесанным природным камнем. В последнее время получило распространение обрамление каминов кованым железом и анодированным металлом. Кожух определяет не только внешний вид камина, но также форму и размеры топочного отверстия.

Топочное отверстие имеет вид прямоугольника. Его высота равна 2 /3–3/4 ширины, причем меньшее значение относится к крупным каминам, а большее — к малогабаритным. Площадь отверстия должна составлять 1/45–1/65 площади помещения, а площадь отверстия быть в 8–15 раз больше площади сечения дымовой трубы.

Глубина топочного пространства не больше 1/2–2/3 высоты топочного отверстия. Если выложить топку большей глубины, значительная часть излучаемой теплоты будет поглощаться стенками топки, а значит, не попадет в помещение. Если же топка получится слишком мелкой, пламя камина будет чрезмерно охлаждаться, в результате чего качество сжигания топлива ухудшится и камин начнет дымить.

Днище топочного пространства и нижнюю часть задней и боковых стенок рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича на шамотном растворе.

При расположении камина на верхнем этаже здания следует позаботиться о защите междуэтажного перекрытия от нагрева, особенно в том случае, если оно выложено из деревянных балок. Лучше всего устроить под днищем камина прослойку для циркуляции воздуха. Такое устройство подходит для каминов, в которых дрова укладываются на специальную переносную решетку, устанавливаемую на днище топки. Если колосниковая решетка в камине заделана в днище топки, изолирующей прослойкой служит сам канал, подающий воздух под решетку (к топливу). Деревянную стену, к которой прилегают задняя стенка топки и дымоход камина, необходимо защитить кирпичной разделкой толщиной в целый кирпич.

Для того чтобы предотвратить выпадение поленьев или угля из камина, можно с внешней стороны топки установить барьерную решетку. Для облегчения растопки камина и предотвращения задувания дыма в помещение в ветреную погоду устраивают подвижные металлические шторы, которые располагают сверху или с боков топочного отверстия.

При горении топлива может произойти выброс из камина раскаленных частиц, образующихся при растрескивании горящего топлива, поэтому горловину топливника целесообразно будет прикрыть (занавесить) металлическими цепочками.

Днище очага должно располагаться на расстоянии одного кирпича от пола. Это небольшое возвышение придаст камину устойчивость. С образовавшейся ступеньки удобно будет сметать золу в совок. Если же расположить его на одном уровне с полом, возникнет впечатление проседания.

Для удобства очистки камина на днище очага можно установить выдвижной ящик для золы. На передней его стенке следует проделать отверстия или прорези, через которые воздух будет проходить под колосниковую решетку.

С целью улучшения горения задняя стенка на высоту, равную 1/3–1/2 высоты топочного отверстия, выкладывается строго вертикально, а выше — наклонно, потому что наклонная поверхность будет излучать тепло на ноги сидящих перед камином людей.

Нередко к задней стенке очага крепится украшенная рельефом чугунная плита. Она служит для защиты кирпичной кладки от перегрева. К тому же она быстро поглощает тепло и излучает его более интенсивно. Боковые стенки топочного пространства рекомендуется выкладывать с расширением наружу под углом около 20°, что способствует увеличению теплоотдачи от стенок в помещение.

Выдвинутая вперед задняя стенка в верхней части образует сужение в газоходе. Его глубина в узком месте колеблется от 10 до 20 см. Такое сужение способствует усилению тяги по ширине топочного отверстия, благодаря чему газы распределяются по периметру топки более равномерно.

В узком сечении дымохода образуется карниз, который называется дымовым зубом, выполняющий двойную функцию. В процессе топки он задерживает охлажденные газы, которые опускаются по задней, более холодной, стенке, препятствуя их выходу в топочное пространство, т. к. это может стать причиной опрокидывания тяги. Задержанные карнизом холодные газы, подхваченные потоком более горячего газа, выходящего из узкого сечения, которое образуют передняя стенка камина и кромка зуба, поступают в вышележащий дымоход. Кроме того, карниз предназначен для сбора выпавших сажевых отложений.

С внутренней стороны камина, рядом с «дымовым зубом», устанавливается прочистная дверка, через которую по мере необходимости производится чистка дымохода. В горловине на уровне карниза располагается заслонка, предназначенная для регулирования тяги и отключения камина от дымовой трубы.

Заслонка в дымоходе устанавливается приблизительно на 20 см выше верхнего края топочного отверстия. Это делается для того, чтобы образующийся при этом достаточно высокий дымовой фартук препятствовал проникновению дыма в помещение.

Заслонки могут быть вдвижными и поворотными (рис. 86) .

Рис. 86. Дымовые заслонки и каминная атрибутика: а — вдвижная заслонка; б — поворотная заслонка; в — атрибутика.

Среди вдвижных предпочтение обычно отдается заслонке с несколькими фиксированными положениями и жесткой ручкой, а среди поворотных — конструкции, предусматривающей поворот вокруг центральной оси.

Выше заслонки дымоход выкладывается в виде пирамиды, которая в верхней своей части постепенно переходит в дымовую трубу. Боковые стенки камина следует выложить под углом 45–60°. Они должны быть строго симметричны друг другу, а их поверхность — безупречно гладкой. Передняя стена дымовой коробки на стыке с дымовой трубой плотно соединяется с боковыми стенами. Задняя стена переходит в дымовую трубу вертикально.

Поскольку в камин затягиваются большие объемы воздуха из помещения, на их место через естественные неплотности в наружных стенах здания проникает атмосферный воздух. В результате могут возникнуть ощутимые сквозняки. Для того чтобы их ликвидировать, рекомендуется под полом помещения проложить специальный канал, по которому будет организована подача наружного воздуха для горения. Это несложное устройство обеспечивает поступление воздуха в топку через отверстия, проделанные в днище очага или боковых стенах топочного пространства, а также способствует сокращению воздухообмена в помещении и предотвращению возникновения сквозняков.

С целью борьбы со сквозняками можно также устроить щель в нижнем притворе двери, выходящей в соседнее помещение, откуда будет подаваться необходимый для горения воздух.

Тяга, создаваемая дымовой трубой камина, должна быть достаточной для удаления газов, образующихся в топке. Из-за того, что камин засасывает много воздуха из помещения, температура в газоходе, а следовательно, и сила тяги, приходящаяся на 1 м его высоты, гораздо меньше, чем в печи. Поэтому для обеспечения нормальной тяги высота дымовой трубы у камина должна быть значительно больше, чем у печи, а для уменьшения потерь теплоты стенки дымохода рекомендуется делать достаточно толстыми. Если камин расположен посередине помещения, его стенки выкладывают толщиной в полкирпича, а если примыкает к наружной холодной стене здания — в целый кирпич.

На тягу камина оказывают вредное влияние подсосы атмосферного воздуха через трещины в кладке, а также через неработающие приборы, присоединенные к общему дымоходу, поэтому все неплотности в кладке следует своевременно выявлять и устранять.

Прежде чем приступать к эксплуатации камина, дымоходы нужно проверить на герметичность задымлением. Для этого дымовую трубу закрывают сверху, а у нижнего прочистного отверстия разжигают костер из дерева и толя. Дым начинает подниматься по дымоходу, а, встречая неплотности, выходит наружу, указывая на их месторасположение.

Кроме того, нормальная тяга в дымоходе зависит от величины гидравлических сопротивлений, которая должна быть минимальной. На эту величину оказывает непосредственное влияние форма поперечного сечения дымохода, а также состояние его внутренних поверхностей.

Лучшей формой сечения является круглая. Квадратная и прямоугольная менее предпочтительны, потому что в прямых углах движение газов затрудняется, к тому же в них откладывается сажа. Учитывая это обстоятельство, дымоходы в каминах рекомендуется делать из асбоцементных или керамических труб. Дымовые трубы, напротив, чаще всего выкладываются квадратными из-за трудности их подгонки к дымоходу.

Внутренние поверхности дымоходов должны быть гладкими, поэтому кирпич следует укладывать ровно, без выступов. Не допускаются также потеки раствора из швов.

Лучше всего устроить прямой дымоход. При наклонном дымоходе в местах поворотов возникают дополнительные сопротивления, поэтому путь газов значительно удлиняется. Если избежать поворотов все же не удается, следует помнить о том, что максимально допустимое отклонение их от вертикали составляет 30°. Не рекомендуется увеличивать сечение дымоходов, потому что чем больше сечение, тем сильнее охлаждаются газы.

Оптимальная величина поперечного сечения дымовой трубы составляет 1/10–1/12, а в более благоприятных случаях 1/15 размера топочного отверстия в свету. Вместе с тем размеры топочного отверстия должны быть не меньше 140 х 270 мм. Величина отношения сечений топочного отверстия и дымовой трубы в зависимости от ее высоты приведена в табл. 5 .

Таблица 5. Зависимость величины отношения сечения топочного отверстия и дымовой трубы от ее высоты.

Стенка расположенного над крышей оголовка дымовой трубы должна иметь толщину не менее чем в 1 кирпич. Если стенки трубы будут впоследствии оштукатуриваться или утепляться асбоцементными плитами, допускается толщина оголовка в полкирпича.

Лучше всего обеспечивает тягу в дымоходе простой оголовок, конструкция которого не предусматривает наличия завершающих карнизов или выступов. Наиболее эффективен устраиваемый над оголовком коньковый навес. Он свободно обдувается ветром, при этом отсасываются и уносятся дымовые газы.

Для того чтобы обеспечить тягу в дымоходе камина независимо от метеорологических условий, на оголовках дымовых труб устанавливаются специальные ветрозащитные насадки. Оголовки дымовых труб следует выводить выше зоны действия ветрового подпора. Во избежание возникновения пожара на оголовок необходимо установить искроуловитель, который выполняется в виде колпака с глухой крышкой и проволочной сеткой по бокам с диаметром ячеек не более 3 мм.

Для топки камина можно использовать древесину клена, дуба, ели, сосны, березы, ольхи, осины. Твердая древесина клена и дуба долго разогревается. Поскольку горит она длинным спокойным пламенем, применять ее следует при больших размерах топочного отверстия. Мягкая древесина сгорает быстрее, чем твердая, испуская искры, поэтому процесс горения сопровождается сильным треском.

В качестве топлива для камина не рекомендуется использовать пересушенные дрова, например те, которые на протяжении длительного времени хранились в подвале, потому что они сгорают слишком быстро. Наилучшим образом для топки подойдут дрова, которые лежали в поленнице, под навесом. Их влажность соответствует влажности воздуха, поэтому они горят медленнее.

Больше всего сажи образуется при сжигании березовых дров. Ольха и осина, напротив, практически не дают сажи. К тому же осиновые дрова способны выжигать из дымохода уже осевшую на его стенках сажу. Хорошему очищению дымохода от сажи способствует периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.

Для удаления из топки очаговых остатков под полом помещения устраивается специальный зольный канал. По мере накопления зольных остатков их периодически удаляют из нижней части канала. Если нет возможности устроить зольник под полом, его можно заменить зольным ящиком, который устанавливается под колосниковой решеткой.

Тем, кто решил соорудить камин, придется решить еще один очень важный вопрос: как производить очистку топки от скопившейся там золы? Устраивать отверстие для чистки в дымовой коробке со стороны комнаты нецелесообразно, потому что при чистке камина будет загрязняться помещение. В том случае, если камин располагается у стены прихожей, очистку можно производить оттуда, правда, загрязнения стены избежать не удастся. При размещении камина у наружной стены его чистку производят через отверстие со стороны улицы.

Для топки камина не рекомендуется использовать слишком мелкие поленья. Их длина должна составлять 2/3–3/4 ширины топочного отверстия. Можно также сжигать пни и корни, которые дают красивое пламя.

Если вы хотите, чтобы пламя в вашем камине приобрело необычную окраску, используйте добавки. Так, поваренная соль окрасит пламя в интенсивный желтый цвет, хлорид меди создаст целую гамму красок с преобладанием голубого и зеленого цветов. Добавки можно засыпать непосредственно в очаг, но лучше все же заблаговременно приготовить из них раствор и пропитать им дрова перед закладкой в камин.

Приятный аромат дают сжигаемые в камине древесина или сухие ветки можжевельника, вишни и, особенно, старой яблони.

Печь-камин для садового домика

Камин нередко объединяют с печью, поскольку последняя эффективна для постоянного отопления здания в целом, а с помощью камина можно очень быстро обогреть небольшое помещение, предназначенное для отдыха. Кроме того, камин служит украшением интерьера. Печь-камин представляет собой единую конструкцию с общим основанием, фундаментом и дымовой трубой. По сути своей это печь с пристроенным к ней камином. Она очень компактна и проста в исполнении. Площадь печи составляет всего лишь 0,5 м2.

Печь-камин (рис. 87) состоит из небольшого кирпичного основания и дымосборника, который изготавливают из металлического листа, присоединенного к отопительному щитку. Для герметизации стыка понадобится шнуровой асбест, стеклоткань или глина с добавлением асбеста. Для предотвращения выпадения из топки горящего топлива целесообразно установить под дымосборником простую в изготовлении металлическую каминную решетку. Дымосборник рекомендуется изготовить из нержавеющей стали, медного или латунного листа.

Рис. 87. Печь-камин для садового домика.

Рис. 87 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 87 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 87 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи-камина :

— кирпич, включая огнеупорный, — 240 шт.;

— решетка колосниковая наборная (длиной 300 мм) — 1 шт.;

— дверка топочная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 130 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 130 мм — 1 шт.;

— дверка вьюшечная 130 х 180 мм — 1 шт.;

— вьюшка O140 мм — 1 шт.;

— дымосборник металлический — 1 шт.;

— лист предтопочный — 1 шт.

Последовательность кладки печи-камина

1–2-й ряды — выкладываются из целого кирпича.

3-й ряд — установка поддувальной дверки.

4-й ряд — формирование зольниковой камеры.

5-й ряд — кладка ведется в соответствии с порядовкой. Для установки колосниковой решетки кирпич стесывается.

6-й ряд — установка колосниковой решетки и топочной дверки.

7-й ряд — укрепление топочной дверки, завершение формирования стен камина.

8-й ряд — перекрытие топочной дверки.

9–13-й ряды — формирование топочной камеры с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.

14-й ряд — перекрытие топочной камеры, после которого должен остаться один вертикальный газоход.

15-й ряд — установка дверки чистки.

16-й ряд — установка дымосборника камина, присоединение его к отопительному щитку.

17–24-й ряды — формирование вертикальных каналов отопительного щитка.

25-й ряд — устройство перекрытия отопительного щитка. Остается один выходной канал.

26-й ряд — установка вьюшки и вьюшечной дверки.

27-й ряд — окончание кладки перекрыши печи, начало формирования дымовой трубы.

В зависимости от имеющейся в наличии печной фурнитуры порядовка может незначительно изменяться.

Простой камин без «дымового зуба»

Конструкция простых каминов (рис. 88) не предусматривает наклона задней стенки топливника. Такие камины обычно устанавливаются в помещениях с оборудованными системами отопления. Поскольку они выполняют главным образом декоративную функцию, их размещают как можно выше, чтобы из любой точки комнаты можно было наблюдать за живым огнем в камине. Внутреннюю часть простого камина рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича. Перекрытие портала можно сделать арочным или горизонтальным. Последнее устанавливают с помощью металлических перемычек. Устанавливая перемычки, не следует забывать о том, что перекрытия будут дольше служить, если огонь как можно меньше будет соприкасаться с металлическими частями. Изготавливают перекрытия из огнеупорного бетона.

Стенки нижней части простого камина выкладываются толщиной в целый кирпич, что создает условия для применения самых разнообразных видов отделочных работ.

Рис. 88. Простой камин без «дымового зуба»: 1 — подина; 2 — Г-образные штыри для установки каминной решетки; 3 — каминная решетка; 4 — задвижка; 5 — перекрытие газосборника.

Рис. 88 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 88 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 88 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки камина :

— кирпич, включая огнеупорный, — 380 шт.;

— задвижка 240 х 130 мм — 1 шт.;

— плита железобетонная собственного изготовления для полки и портала — 4 шт.;

— дверка чистки 130 х 130 мм — 1 шт.;

— штырь Г-образный — 2 шт.;

— решетка каминная — 1 шт.

Конструкция камина настолько проста, что не требует подробного описания порядовой кладки. С 30-го ряда верх камина можно выполнить с горизонтальным дымоходом, который намного удобнее прямого. Перекрытие газосборника в какой-то мере будет выполнять роль дымового зуба и искрогасителя, что уменьшает возможность опрокидывания тяги.

Простой камин

От предыдущей конструкции этот простой камин (рис. 89) отличается размерами и развернутыми стенками верхней части.

Рис. 89. Простой камин: 1 — каминная решетка.

Рис. 89 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 89 (продолжение). Последовательность кладки: 2 — балка из огнеупорного бетона.

Рис. 89 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки камина :

— кирпич, включая огнеупорный, — 550 шт.;

— задвижка 240 х 130 мм — 1 шт.;

— решетка каминная — 1 шт.;

— балка из огнеупорного бетона — 1 шт.;

— штырь для каминной решетки — 1 шт.;

— доска каминная (плита) — 1 шт.

Сложить этот камин сможет даже новичок в печном искусстве. Нижнюю часть лицевой кладки до каминной доски желательно выложить отборным кирпичом под расшивку. Чтобы кладка выглядела эстетично, кирпич следует тщательно отобрать и подогнать, особенно по высоте. После завершения кладки швы по желанию можно заполнить цветным раствором, расшить или углубить. Если, несмотря на то что кирпич был подогнан и затерт, а кладка производилась с расшивкой швов, она получилась неровной и выглядит недостаточно привлекательно, можно отделать камин художественной штукатуркой или облицевать. Для того чтобы придать камину более правильную геометрическую форму, его верх можно продолжить.

Печь-камин с плитой и духовкой

Отопительная часть печи-камина с плитой и духовкой (рис. 90) рассчитана на обогрев помещения, площадь которого составляет 25–30 м2, но по своим размерам она прекрасно впишется в комнату размером от 15 до 18 м2.

Печь снабжена одноконфорочной плитой и духовкой, которая расположена в зоне умеренного прогрева, поэтому температура внутри ее во время топки достигает 50–80 °С.

Печь может работать в двух режимах — зимнем и летнем. Зимний ход используют при отоплении помещения и пользовании духовкой, а летний — при растопке печи в сырую и холодную погоду, а также летом (благодаря прямой тяге труба быстро прогревается).

Печь-камин устанавливается на специально возведенном для нее фундаменте или железобетонном цокольном перекрытии, если оно предусмотрено конструкцией здания. Во втором случае центр печи должен располагаться не далее чем в 1,5 м от опорной стены. Для рассредоточения нагрузки под основание печи в пределах толщины будущего пола рекомендуется подложить швеллеры, двутавры или уголки с выпуском концов на соседние плиты перекрытия.

Рис. 90. Печь-камин с плитой и духовкой.

Рис. 90 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 90 (продолжение). Последовательность кладки: 1 — доска каминная; 8 — уголок стальной; 9 — дверка поддувальная; 10 — дверка топочная; 13 — рамка из стальных уголков; 14 — уголок стальной; 15 — полоса стальная; 16 — решетка колосниковая; 17 — кирпичи-вкладыши прочистные (дверки прочистные 140 х 140 мм); 18 — решетка колосниковая для топки; 19 — уголки стальные; 20 — плита чугунная с одной конфоркой.

Рис. 90 (продолжение). Последовательность кладки: 2 — самоварник; 4 — уголок стальной; 5 — задвижка для зимнего хода; 6 — задвижка для летнего хода; 7 — задвижка для камина; 11 — уголки стальные; 12 — шкаф духовой.

Материалы для кладки печи :

— кирпич, включая огнеупорный, — 720 шт.;

— доска каминная 260 х 900 х 40 мм — 1 шт.;

— самоварник O120 мм — 1 шт.;

— ниша декоративная — 1 шт.;

— задвижка для зимнего хода 140 х 270 мм — 1 шт.;

— задвижка для летнего хода 140 х 270 мм — 1 шт.;

— задвижка для камина 140 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 210 х 260 мм — 1 шт.;

— уголок стальной: 40 х 40 х 40 мм — 1 шт.;

40 х 40 х 380 мм — 1 шт.;

40 х 40 х 450 мм — 1 шт.;

40 х 40 х 500 мм — 2 шт.;

40 х 40 х 550 мм — 2 шт.;

20 х 40 х 600 мм — 3 шт.;

40 х 40 х 650 мм — 3 шт.;

40 х 40 х 700 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 280 х 300 х 520 мм — 1 шт.;

— рамка 400 х 400 мм из стальных уголков 40 х 40 мм — 1 шт.;

— полоса стальная 4 х 40 х 400 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 300 мм — 1 шт.;

— кирпич-вкладыш прочистной (дверка прочистная 140 х 140 мм) — 7 шт.;

— решетка колосниковая для топки 180 х 300 мм — 1 шт.;

— плита чугунная 400 х 420 мм, с одной конфоркой — 1 шт.;

— анкер из проволоки O15—20 мм, длина 200 мм — 10 шт.

Самой сложной частью в кладке камина является переход от топливника к дымосборнику. Правильная форма дымового зуба, а также соотношение ширины, высоты и глубины топливника во многом определяют эксплуатационные качества камина. Не менее важное значение имеют размеры дымосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, местоположение камина по отношению к дверным и оконным проемам.

Верхняя часть портала камина выкладывается из кирпичей, поставленных на ребро вертикально. Опираются они на стальные уголки. Дополнительно укрепить кирпичи можно с помощью проволочных анкеров. Анкеры закладываются в шов между поставленными вертикально кирпичами. С другой стороны они крепятся к стальным уголкам, расположенным со стороны дымосборника. Если анкеровка выполнена достаточно надежно, через 3–4 дня передний уголок с фасадной стороны портала можно будет вынуть, потому что внутренний уголок и анкеры вполне могут обеспечить эксплуатационную устойчивость кладки.

Для улучшения тяги и отражения лучистого тепла в помещение боковые стены скашивают под углом 45–60°, а заднюю стену делают наклонной.

Внутреннюю переднюю стенку дымосборника образуют кирпичи, уложенные наклонно на полки опорных уголков, которые были заделаны в толщу боковых стенок камина. Ее вертикальное продолжение опирается на промежуточный опорный уголок, уложенный на уровне низа каминной доски.

Портал камина рекомендуется выложить из высококачественного кирпича с расшивкой швов. Если качество кирпича низкое, можно произвести оштукатуривание камина, но при этом следует учесть, что окрашенная известковым или клеевым раствором штукатурка быстро покроется копотью.

Каминную доску, которая укладывается сверху портала, изготавливают из дерева, асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на глинопесчаном растворе с применением анкеровки или частичной заделки в толщину кирпичной кладки. Деревянную доску со стороны дымосборника следует защитить асбестом.

Угловой камин

При установке углового камина (рис. 91) в деревянном доме или доме с деревянными перегородками необходимо устроить противопожарную разделку.

Рис. 91. Угловой камин: а — внешний вид; б — последовательность кладки.

Рис. 91 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки камина :

— кирпич керамический — 500 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— сталь листовая нержавеющая, толщиной 2–3 мм — 1 шт.;

— асбест листовой — 1,5 м2;

— проволока стальная O2 мм — 10 м.

Низ топочной камеры выкладывается таким образом, чтобы туда можно было установить колосниковую решетку. Зольную камеру можно сделать с поддувальной дверкой или поместить в нее ящик для сбора золы. Закрывание и открывание поддувального отверстия не окажет значительного влияния на тягу камина.

Размеры топочной камеры камина составляют 620 х 520 мм. Она перекрывается арочной перемычкой, кладку которой производят с выступом 50–60 мм. На 12–14 м рядах в задней стенке выкладываются выступы, которые формируют дымовой зуб.

В угловой камин устанавливается металлический экран. Крепится он стальными штырями, которые закладываются в швы кладки между 7 м и 8-м и 14 м и 15-м рядом.

Заднюю стенку топочной камеры можно выложить с наклоном, но в этом случае кирпич придется стесывать до придания ему клиновидной формы. При этом следует помнить о том, что кирпич нельзя укладывать внутрь топочной камеры тесаной стороной.

На 16–17 м рядах кладки фасадной стенки устанавливается прочистная дверка, предназначенная для удаления сажи и золы с дымового зуба.

На 17–18 м рядах кладки устраиваются душники.

Конструкцией углового камина предусмотрено устройство в дымовом канале стальной вставки, размеры которой составляют 260 х 130 мм. Высота стального короба определяется тем, на каком ряду будет установлена задвижка. При расположении камина на нижних этажах здания возможна установка задвижки выше чердачного перекрытия. Устройство перекрытия дымохода в металлическом коробе требует от мастера-печника высокой квалификации, а также дополнительных затрат времени.

Металлический короб следует обложить кирпичом с зазором до 10 мм. На 22–23 м рядах кладки устраиваются два отверстия на фасадной части камина, необходимые для циркуляции воздуха, который, нагревшись от стальной трубы, будет подниматься и выходить в помещение через установленные под потолком душники.

Кладку дымовой трубы нужно армировать, потому что толщина ее стенок при угловых соединениях может доходить до 50–60 мм, а этого недостаточно для прочной перевязки швов. Зазоры, образующиеся в местах соприкосновения железной трубы и кирпичной кладки, уплотняются асбестом.

Угловой камин можно выложить и без железной трубы-вставки. В этом случае кладка задней стенки дымовой трубы выполняется целым кирпичом. Душники не устраиваются.

Камин с арочной перемычкой

Камин с арочной перемычкой (рис. 92) предназначен для обогрева помещения площадью от 20 до 25 м2. Устанавливать его следует в стенном проеме или около кирпичной стены. Если камин размещается вблизи деревянных конструкций, предварительно устраивается противопожарная разделка.

Рис. 92. Камин с арочной перемычкой.

Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки камина :

— кирпич керамический — 400 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка печная 130 х 260 мм — 1 шт.;

— сталь нержавеющая — 0,3 м2;

— душник 150 х 150 мм — 2 шт.

Камин предлагаемой конструкции не займет много места в помещении, т. к. его ширина составляет всего лишь 570 мм по фундаменту и 820 мм по самому большому выступу.

В 5-м ряду кирпичной кладки завершается формирование пода камина. В этом ряду кирпич устанавливается на ребро. Приямок для сбора золы размером 250 х 210 мм и глубиной 125 мм перекрывается съемной решеткой и колосниками.

Боковые стенки топочной камеры выполняются развернутыми, а задняя — с выступами на 13–15 м рядах, образующими «дымовой зуб», который устраивается способом напуска кирпича. Этот упрощенный вариант кладки предусматривает закрывание задней стенки топливника отражающим металлическим экраном. Для его закрепления используются штыри, которые закладываются в швы между 8 м и 9-м, а также 14 м и 15-м рядами.

На 15-м ряду на задней стенке камина устанавливается прочистная дверка, необходимая для сбора золы и сажи, которая в процессе топки камина будет скапливаться на дымовом зубе.

Если доступ к задней стенке камина невозможен, чистку устраивают на его фасадной части, несколько выше арочной перемычки, примерно на 16–17-м рядах, для того чтобы можно было бы специальной кочергой сгребать сажу и золу с дымового зуба в топочную камеру.

Боковые стенки камина с арочной перемычкой имеют вертикальные каналы, по которым циркулирует воздух, поступающий через устроенные в 5 м ряду отверстия и выходящий в помещение через душники, выложенные в 17–18-м рядах.

Дымовая труба камина сечением 260 х 130 мм выкладывается аналогично печным трубам. Печную задвижку следует установить в любом удобном месте выше 23го ряда после перехода камеры дымосборника в дымовую трубу.

Мини-камин для дачного домика

Размеры мини-камина для дачного домика (рис. 93) составляют 1020 х 510 мм.

Рис. 93. Мини-камин для дачного домика.

Рис. 93 (продолжение). Последовательность кладки.

Рис. 93 (продолжение). Последовательность кладки.

Материалы для кладки камина :

— кирпич керамический — 300 шт.;

— решетка колосниковая 140 х 180 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 160 х 270 мм — 1 шт.;

— душник 130 х 130 мм — 4 шт.;

— сталь нержавеющая для экрана — 0,5 м2;

— задвижка печная 130 х 260 мм — 1 шт.

Количество кирпича может изменяться в зависимости от высоты комнаты. Перекрытием топочной камеры служит пучковая перемычка, которую выдвигают на 60–70 мм. Она необходима не только для того, чтобы придать камину архитектурную выразительность, но также и для увеличения глубины топливника. У кирпичей, предназначенных для устройства перемычки, следует стесать угол. После того как будут выложены боковые стенки камина, устанавливается опалубка таким образом, чтобы она равномерно опустилась при разопалубливании. Кладка перемычки ведется на сложном растворе с двух сторон одновременно. Швам кладки придают клиновидную форму.

Боковые стенки должны быть развернуты на 25°. Задняя выполняется с выступами на 11–12-м рядах кладки, необходимыми для формирования дымового зуба, а также со штырями, предназначенными для навешивания металлического экрана. При желании сделать наклонной можно и заднюю стенку, но для этого потребуется произвести дополнительную теску кирпича.

В боковых стенках камина устраиваются вертикальные каналы, в которых будет циркулировать нагретый от стен топливника комнатный воздух, поступающий через отверстия, устроенные в нижней части боковых стенок камина, и выходящий в помещение через душники, расположенные на 13–14-м рядах кладки. Прочистная дверка для удаления сажи и золы устанавливается на задней стенке дымосборника. Размеры дымохода камина составляют 260 х 130 мм. Перекрывается он печной задвижкой, которую можно установить в любом удобном месте.

Простейшая конструкция камина

Материалы для кладки камина:

— стальной тавровый профиль 45 х 45 мм (ширина — 200 мм) — 2 шт.;

— уголок 45 х 45 мм (ширина — 200 мм) — 1 шт.;

— швеллер № 12 (ширина — 200 мм) — 1 шт.;

— скоба из полосовой стали (25 х 3 мм, длина — 150 мм) — 10 шт.;

— стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева) — 1 шт.;

— жестяное хайло (раструб) камина — передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 мм (размеры в зависимости от размеров камина) — 1 шт.;

— швеллер № 14 (ширина — 200 мм) — 1 шт.

Из материалов потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рис. 94 .

Рис. 94. Камин, пристроенный к дымовой трубе: 1 — дымовая труба; 2 — колено; 3 — дымоход; 4 — задвижка; 5 — дымовая камера; 6 — обратное днище; 7 — стенка; 8 — топка; 9 — днище (под); 10 — зольник; А — ширина топки; Б — задняя стенка; В — высота топки; Г — глубина топки; Д — дымовое отверстие (горловина); Е — дымовая труба.

Если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), то строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют при помощи колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеют вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8–1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.

Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см.

Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 5 и уголок 45 х 45. Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М2О.

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича, можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовываются шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Также облицовывается задняя отвесная стенка дымовой камеры — ее лучше делать не металлической.

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать при помощи стержня, который поднимается или опускается.

Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют при помощи дымохода и колена с камином. Если кладка камина производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.

Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинается облицовка трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, они имеют абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что обладает решающим значением для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара. В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.

Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега. Поскольку при горении древесины летят искры и пр., пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.) Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты, и при помощи соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотерю, но и циркуляцию воздуха в помещении.

Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративном элементе и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.

Ремонт печей и дымовых труб

Ремонт бывает трех типов:

Текущий ремонт

К такому ремонту относятся работы, которые можно произвести в течение нескольких часов. Обычно он не требует больших усилий и особенного разнообразия инструментов и материалов. Фактически текущий ремонт является косметическим, это такие работы, как замена дверок, укрепление рамок, заделка мелких трещин в кладке, замена поврежденного изразца и т. д. Но, несмотря на всю простоту исполнения текущего ремонта, не стоит им пренебрегать. Вовремя не заделанные трещины в кладке или по краям рамок могут спровацировать утечку дыма, что приведет к отравлению людей, находящихся в помещении.

Хотим сразу же предостеречь вас от типичной ошибки, допускаемой большинством пользователей печей. При устранении дефектов в кладке нужно не просто заделать трещину, а избавиться от причины ее появления. В качестве примера приведем замену топочной дверки.

В этом случае мы не просто снимаем дверку и вешаем новую, мы снимаем всю раму. После очищаем от раствора проем и, возможно, даже меняем некоторые крайние кирпичи. Далее устанавливаем в рамку новую дверку, ставим рамку в проем и, обложив по краям осколками кирпича и асбестовым шнуром, затираем раствором.

Мелкие трещины в кладке легко ликвидировать, замазав их смесью глины, асбеста и соли, крупные же придется устранять путем замены треснувших кирпичей, лучше даже переложить заново целый участок кладки.

Трещины в изразцах заделывают водным раствором мела и алебастра.

Для заделки поврежденных блоков печи можно использовать жаростойкий бетон.

Средний ремонт

В этот раздел ремонтных работ входит ряд более серьезных проблем и способов их ликвидации. Так, например, мелкая перекладка отдельных участков печи используется для замены поврежденных одного или двух кирпичей в кладке. Сюда же можно отнести такие работы, как переборка топливника, участков дымооборотов, стенок печи с разборкой перекрытий. Еще к среднему ремонту относят полную перекраску футляра печи, комплексную замену изразцов или иных отделочных покрытий.

В случае ликвидации завалов в дымоотводных каналах, причиной которых являются старение и разрушение строительных материалов либо халатное отношение при первичной кладке, рекомендуется разобрать прилежащий участок, извлечь обломки и переложить канал заново.

Капитальный ремонт

К капитальному ремонту относятся такие серьезные работы, как коренная перекладка крупных элементов печи (трубные стояки, система дымооборотов), разделение одной печи на две автономные с отдельными топками, перевод печи с твердого топлива на газ.

Перекладка схемы дымооборотов в печи требует предварительной разборки от одной до трех наружных стен в зависимости от модели, другими словами, фактически перекладывается вся печь. Зачастую приходится разбирать и трубу, особенно в случае, если она насадного типа.

Разделение одной печи на две производят путем разборки одной из наружных стенок. Конечно, такие преобразования делаются только в тех случаях, когда позволяют размеры и конфигурация печи. Наружную стену разбирают для обеспечения доступа к системе дымовых каналов, которая перебирается либо полностью (но это в редких случаях), либо частично. Вместо одной дымоотводной системы создаются две автономные, при этом приходится перебирать и топку, делая вместо одной две.

В случаях, когда сделать две автономные дымоотводные системы невозможно, для двух топочных камер кладется общий стояк.

При кладке новых элементов в старой печи нужно соответствующим образом обрабатывать строительный материал. Рабочую поверхность старого кирпича надо хорошо очистить от раствора и налета сажи и, смочив водой, прошвабрить жидким глиняным раствором. В противном случае жирный налет сажи не даст соединиться старым и новым кирпичам или строительным блокам.

Капитальный ремонт топливника предполагает разборку участка стены вокруг рамы топочной дверки. Начинается разборка с верхнего ряда, расположенного сразу над верхней перекладиной рамки. Средний кирпич в этом ряду — замковый — выбивается первым внутрь печи. Остальные кирпичи либо выбиваются так же внутрь, либо извлекаются наружу, дальнейшая разборка пройдет достаточно легко. В большинстве конструкций печей для полного доступа к топливнику достаточно разобрать три верхних ряда и по одному боковому (слева и справа).

После разборки зачищается поверхность оставшихся кирпичей и ведется новая кладка, по завершении чего подобные операции повторяются на остальных стенах. Таким образом и ремонтируется топливник.

Но, перед тем как приступить к кладке, нужно тщательным образом подготовить кирпич. Сперва будущая кладка выкладывается на сухую, подгоняются и обтесываются отдельные кирпичи или блоки, после чего кладку снова разбирают и в обратном порядке выкладывают на полу. Далее новый кирпич просто протирают мокрой тряпкой, а старый очищают от сажи и сухого раствора, и ведется установка рамки топочной дверки и ее обкладка. С другими стенами операция аналогична.

Переделка топливника с глухим подом

Случается, что изначально печь строилась с глухим подом, например под жидкое топливо, а потом потребовалось перейти на дрова или уголь. Другими словами, печь нужно снабдить колосниковой решеткой и поддувалом.

В этом случае наиболее надежный для будущей эксплуатации способ — выбрать часть кладки для создания зольника, поддувала и установки колосниковой решетки из нижнего массива печи, между подом и основанием.

Если топочная дверка располагается на высоте 5 и более рядов от основания, то ее можно оставить на месте, в противном случае дверку придется поднять на несколько рядов, так чтобы она была на высоте от основания не менее 50–55 см для топки печи дровами и 40–45 см для топки углем.

Печи, топливники которых переделаны под уголь или антрацит, обязательно должны иметь герметичные топочные и поддувальные дверки, а дымовые заслонки или вьюшки — 10–15-миллиметровые отверстия.

Переделка топливника для сжигания бурого угля

Самое главное при такой переделке — это создать в топливнике шахту. Сделать это можно путем углубления топливника с соответственным снижением колосниковой решетки на два ряда. Кроме того, следует обеспечить наклон передней и задней стенки топки и увеличить толщину передней стенки над поддувальной дверцей на 1/4 кирпича.

Переделка топливника для сжигания антрацита

Для начала устанавливается колосниковая решетка. В данном случае она будет такой же, как для сжигания дров, но более массивной. Решетка заглубляется на 2–3 ряда относительно топочной дверки, тем самым создается шахта. Решетка оттесняется к задней стенке топливника для получения скоса. Стенки перекладываются с небольшим скосом к колосниковой решетке.

Работа начинается с разборки передней стенки печи и снятия поддувальной и топочной дверок. Далее извлекается колосниковая решетка и разбирается кладка зольника и тыловая часть печи. Теперь можно установить колосниковую решетку нужных размеров и заложить переднюю стенку, установив поддувальную и топочную дверки.

В случае работы с малогабаритной печью (площадь основания до 0,5 м2) придется установить насадку из шамотного кирпича. При перекладке топливника печи средних размеров (площадь основания от 0,5 до 0,7 м2) вместо насадки выкладывается стенка, которая направляет высокотемпературные продукты сгорания из топливника к основанию печи.

Для кладки топливников отопительно-варочных печей можно воспользоваться высококачественным красным кирпичом. Исключение составляют футеровка духового шкафа, на которую воздействуют высокотемпературные газы топочной камеры, и последний ряд кладки, служащий опорой чугунной плите с конфорками. Эти части плиты следует выложить из огнеупорного кирпича.

При капитальном ремонте и переборке дымооборотных систем их количество не должно превышать 3 для малогабаритных печей и 5 для среднегабаритных. При этом следует учесть, что сечение дымовых каналов для печи средних размеров должно быть не менее 3/2 х 1/2 кирпича, а для малогабаритных печей минимум 1/2 х 1/2.

Такие дымооборотные системы, как колпаковые, с внутренними воздушными камерами, с вертикальными последовательными камерами, число которых более 5, не следует перебирать или разбивать на две. Не рекомендуется также восстанавливать наружные стенки печей, толщина которых не превышает 1/4 кирпича, за исключением печей, заключенных в металлические футляры.

Колпаковые печи нельзя переводить на газообразное топливо, поскольку наличие в верхней зоне печи так называемого колпака, т. е. довольно большой по объему камеры, может привести к взрыву находящейся под ней смеси газа и воздуха, под воздействием которого разрушатся стенки печи. Перед розжигом печи колпак вентилируется медленнее, чем система последовательных дымооборотов. Поэтому в печах колпакового типа внутреннюю кладку придется заменить.

При ремонте отдельных участков печной кладки необходимо уделять особое внимание плотности кирпичного массива в верхних зонах отопительных печей, а также в верхней части отопительных щитков отопительно-варочных печей. Если на этих участках кладки будут обнаружены хотя бы небольшие щели, их следует заделать, потому что в процессе топки печи продукты сгорания будут выходить через них в отапливаемое помещение даже при сохранении удовлетворительной тяги в дымовом канале.

Наружные печные стенки, имеющие толщину в 1/4 кирпича, обладают гораздо меньшей герметичностью, чем стенки толщиной в 1/2 кирпича. Поэтому переводить печи на газ разрешается только в том случае, если длина трещин, имеющихся в кладке стенок их топливника или дымооборотов, не превышает 12 см (1/2 кирпича).

Восстановить систему дымооборотов можно также по типу голландских печей, причем их количество должно быть не больше 5. Вместо 5 дымооборотов лучше выложить три канала в два ряда, расположенные параллельно друг другу.

Разделение одной печи на две возможно лишь в том случае, если площадь ее поперечного сечения в плане не превышает 0,7 м2. Разбирать следует ту стенку печи, на которой в дальнейшем будут устанавливаться горелки, заслонки и поддувальные дверки. У каждой печи топочный щиток горелки, заслонка и поддувальная дверка сечением 7 х 10 см должны располагаться на одной стенке. После того как будет разобрана одна из стенок печи и удалена старая внутренняя кладка, необходимо очистить внутреннюю поверхность печи от сажи и нагара. Для этого ее нужно смочить водой и скребком удалить сажу, а затем затереть жидким глиняным раствором.

После предварительной подготовки выкладывают две секции, между которыми устраивают разделительную стенку. Кладку первых 9–10 рядов стенки выполняют из огнеупорных кирпичей, а остальные ряды, вплоть до перекрытия печи, — из красных. Одновременно со строительством разделительной стенки в каждой из двух секций ведется кладка самостоятельных топливников с зольниками, после чего в них устанавливается по одной горелке периодического действия. Горелки можно разместить как со стороны коридора, так и со стороны жилого помещения.

Объем топливников должен быть не менее 0,04 мЗ, при этом их длина и высота составляют 0,4 м, а ширина — 0,25 м. Для каждого топливника необходимо устроить отдельную систему дымооборотов и вывести их в общий стояк сечением 26 х 13 см с рассечкой.

Ремонт дымовых труб

Обычно ремонт дымовых труб производится в связи с нарушением в них тяги. Если плохая тяга наблюдается со времени сооружения печи, для устранения этого недостатка придется прибегнуть к серьезным конструктивным изменениям трубы, вплоть до ее перекладки. Если же дефект возник недавно, то дымоход прежде всего нужно осмотреть. Вполне возможно, что в данном случае ухудшение тяги связано с засорением дымохода сажей или же вызвано завалом кусками выпавшего из кладки кирпича и раствора.

Помимо визуального осмотра, необходимо произвести контрольный спуск в дымоход гири на веревке. В месте завала она остановится. Иногда завал удается пробить сильным ударом гирей. В противном случае стену в месте завала следует разобрать, после чего удалить завал.

Сажа с внутренней поверхности дымохода удаляется с помощью метелки, которую спускают туда вместе с гирей. Смолистая сажа выжигается огнем, его разводят в прочистном отверстии дымохода. Существует специальный состав, служащий для предотвращения образования смолистой сажи, который выпускается промышленностью. Это так называемая «Противонагарная химическая композиция». На 1 т топлива расходуется 150–250 г состава.

Если после прочистки дымовой трубы от сажи или завала тяга не улучшается, необходимо проверить наличие следующих дефектов:

— местного сужения дымового стояка, причиной которого может стать кирпич, выступающий в просвет дымохода из массива кладки;

— неправильного присоединения стального патрубка печи к дымоходу;

— неправильного присоединения вновь выложенной печи к дымоходу;

— прогара или разрушения стенки, расположенной между двумя дымовыми стояками.

Все эти дефекты могут стать причиной нарушения тяги. При разрушении или прогаре стенки между двумя дымовыми стояками следует разобрать стенки дымоходов, восстановить разрушенный участок, после чего заделать проем.

Зачастую печь дымит вследствие задувания в устье трубы сильного ветра. Для того чтобы предотвратить возникновение этого явления, необходимо проверить состояние дефлектора, расположенного над оголовком дымовой трубы. Если же этот прибор отсутствует, его нужно установить.

Когда труба находится в зоне ветрового подпора, а иначе говоря, ее работе мешают расположенные рядом высокие здания, восстановить нормальную тягу в печи можно только наращиванием высоты дымовой трубы. Поскольку оголовок дымовой трубы подвержен воздействию атмосферных осадков, а потому наиболее уязвим, его следует выкладывать на цементном растворе.

Безопасность труда при печных работах

При выполнении печных работ нужно следовать определенным правилам, принимая меры предосторожности. Большинство ошибок происходит на первых этапах работы, при рубке и стесывании кирпича. При подготовке и раскладке кирпича или строительных блоков нужно одинаково строго следить как за качеством выполнения самой работы, так и за исправностью и степенью заточки инструмента и подсобного оборудования.

Нередко в строительном растворе оказывается множество элементов, которые в дальнейшем могут повредить кладке (камешки, гвозди, осколки стекла и т. д.), поэтому перед началом работ раствор нужно тщательным образом процедить. Распорки для укрепления стен под фундамент должны быть хорошо закреплены, иметь достаточную длину и хорошо входить между боковыми стенками.

При создании и эксплуатации подсобного оборудования из древесины (подмости, стремянки, лестницы, настилы) также следует помнить несколько правил. Стремянки и подмости даже небольшой высоты нужно снабжать перилами, а по краям приколачивать бортовые доски. При скреплении частей конструкции между собой следует делать в них пропилы, так достигается большая прочность. Подмости и настилы, расположенные на большой высоте, требуют особого внимания при сборке и укреплении. В центральных узлах таких конструкций рекомендуется использовать не гвозди, а длинные шурупы. Лестницы и стремянки нельзя загружать строительным материалом.

Также очень опасен процесс гашения извести. Строителю следует пользоваться респиратором, который можно заменить повязками, закрывающими рот и нос. Рабочая одежда должна надежно закрывать все участки тела во избежание ожогов кипящей известью. Не следует забывать про перчатки и защитные очки. Яма для хранения известкового теста должна быть огорожена, иметь надежный настил и прочный люк.

Кладка верхних элементов печи должна вестись с надежных подмостей. Складывая на настилах материалы, следует равномерно распределять их по всей площади, оставляя с края не менее 30 см пустого пространства. Ширина настила должна быть не менее 1 м. Настилы, расположенные на высоте более 1 м от уровня пола или перекрытия, должны быть оборудованы перилами высотой не менее 1 м, состоящими из горизонтального поручня и бортовой доски шириной 15–20 см, которая крепится внизу на ребро. Категорически запрещается устанавливать настилы на табуретах, деревянных чурках или сложенных насухо столбиках кирпича.

Если складирование материалов предполагается на чердаке или крыше, следует предварительно убедиться в прочности стропил и балок. Перегрузка этих конструкций грозит сильными разрушениями. При отсутствии в здании чердачных перекрытий кладку печной трубы можно вести с настилов из досок толщиной не менее 40–50 мм, которые укладывают на балках, закрепляют и дополняют перилами. Ширина такого настила должна быть не менее 0,7–0,8 м.

Если чердачное перекрытие еще не закончено, то следует выложить между балками ходы из досок толщиной 50 мм. При этом доски должны быть прочно закреплены с двух сторон, ширина хода — не менее 50–70 см, на всем протяжении ход должен быть снабжен с обеих сторон перилами. На крыше, немного ниже уровня трубы, устанавливают горизонтальную площадку на кронштейнах, закрепленную по стропилам с ограждением на стороне скатов.

Залог хорошей кладки — правильное освещение рабочего места. Электрический светильник должен быть затянут металлической сеткой, а электропроводка выполнена из изолированных проводов на роликах, а не на гвоздях.

В процессе разборки печи нужно следить за тем, чтобы падающие кирпичи не повредили электропроводку. На время таких работ ее лучше отключить совсем. При разборке печных труб нужно огородить со стороны ската внизу площадку не менее 10 м от стены, т. к. скатывающиеся кирпичи могут достаточно сильно разлетаться.

При разборке основного массива печи нужно следить за тем, чтобы стены не рушились большими кусками, особенно если их толщина в половину или четверть кирпича. Перед разборкой кладку нужно смочить водой, чтобы избежать попадания пыли в дыхательные пути.

Снаряжение для очистки дымовых каналов печей должно быть исправным и укомплектованным, что проверяется до выхода на крышу. В стандартный комплект входят гиря с веревкой, метелка для сметания сажи, трубочистная ложка, печной молоток, зубила различной длины, кельма для печных работ, предохранительный пояс с веревкой, а кроме того, аптечка первой помощи.

Формой является полный комбинезон из плотной ткани, защитные очки, перчатки, головной убор, обычно берет или тонкая шапочка. Подметки сапог или ботинок трубочиста должны быть только резиновыми.

При проведении работ на крыше веревку предохранительного пояса следует крепить к прочным элементам здания либо специальным металлическим скобам. При передвижении по крыше следует остерегаться скольжения и провалов кровли. Если на чердаке отсутствует накат, передвижение по нему запрещается. В таких случаях на всех участках движения укладываются доски, которые увеличивают площадь опоры и предотвращают провалы.

При вытягивании гири из трубы запрещается перекидывать веревку через проходящие вблизи провода, свешивать ее с края крыши. Веревку по мере вытягивания нужно складывать вблизи кольцами или пачками. Запрещается сбрасывать с крыши веревку с прочистной гирей.

Запрещается проводить прочистные работы на чердаках при отсутствии освещения или при освещении открытым огнем. В первом случае следует пользоваться электрическим или аккумуляторным фонариком.

После окончания работ весь инструмент проверяется на наличие. Оставленный извлекается из дымовых каналов в кратчайший срок. После все инструменты чистятся и укладываются на место постоянного хранения.

Источник