Гидроизоляция при текущей воде

Гидроизоляция: как уберечь различные конструкции здания от воды

Одним из главных «врагов» различных строительных конструкций является вода – для влажных помещений в доме это протечки, для балкона, осадки, для цоколя, подвала или бассейна, грунтовые и талые воды. Для защиты от влаги используют гидроизоляцию: как на этапе строительства, так и в ходе ремонтных работ или реконструкции, когда возникают проблемы. Учитывая многообразие видов гидроизоляции, пользователям достаточно сложно определиться с выбором оптимального материала и способа. В этой статье специалист компании GLIMS ответит на типовые вопросы участников портала. Чтобы на конкретном примере каждый мог разобраться в ситуации и подобрать правильную технологию гидроизоляции.

Содержание

• Виды гидроизоляции
• Как избавиться от воды в цоколе?
• Как защитить кладку от намокания сквозь швы?
• Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?
• Как сделать гидроизоляцию бассейна с утеплением?
• Как сделать гидропломбу?

Виды гидроизоляции

По области применения вся гидроизоляция делится на две больших категории – для внутренних работ и для наружных работ. По времени использования гидроизоляция бывает первичная, выполняемая на этапе строительства, и вторичная, ремонтная, когда возникла проблема подсоса влаги или протечка. По принципу действия различают несколько видов гидроизоляции.

• Противокапиллярная.
• Поверхностная.
• Комплексная.
• Противонапорная.
• Безнапорная.

Но самой распространенной является классификация гидроизоляции по способу устройства.

• Обмазочная – полимерные составы; мастики на основе битума, однокомпонентные или с добавками (битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные) и самые современные – водно-полимерные без добавления битума.

• Мембранная – рулонные материалы, укладываемые с перехлестом стыка в один или несколько слоев. В зависимости от конкретного вида фиксируются механически, на липкий слой с одной стороны, специализированными клеящими составами или наплавляются.
• Проникающие (пропиточные) – растворы на основе цемента с модифицирующими добавками, проникают глубоко в толщу обрабатываемой поверхности. Закупоривают поры, предотвращая подсос влаги.
• Инъекционная – составы на основе полиуретана, микроцемента, эпоксидных смол и акрилата. «Уколы» с введением гидроизолирующего вещества в глубинные слои.

На выбор того или иного вида влияет специфика и техническое состояние конструкции, стадия работ, материал основания и другие факторы. Рассмотрим, как и чем выполняют гидроизоляцию при различных условиях.

Как избавиться от воды в цоколе?

Есть таунхаус с цокольным этажом на уклоне. Цоколь монолитный, высота где-то 4 метра. Одна стена полностью в земле, а противоположная полностью на поверхности. Проблема в том, что на расстоянии 2-2.5 метров от стены (что в земле) мокнет пол, вода скапливается в ямках. Пробовали расшивать и заполнять гидроизолирующим составом шов и углы примыкания плиты к стене. Делали инъектирование, но результата пока особо нет. Сам таунхаус стоит не в самой низкой точке склона, ниже есть овраг, куда уходит ливневка с дороги и домов. Субъективно, влага стоит постоянно, независимо от того есть дождь или нет. Есть версия, что влага поступает именно через сам пол, а не через швы. Пол – монолитная плита 40 см, бетон М200. По проекту с утеплением и гидроизоляцией, как на самом деле – неизвестно. Подскажите, какой правильный алгоритм действий, чтобы определить и решить проблему?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— При условии, что выполнили ремонт швов и примыканий правильно, а появление воды не остановилось, остается только два варианта появления воды. Первый – стена, которая полностью находится в земле и второй – сама бетонная плита. Стена (в земле) – проверить на возможные протечки через тело стены, если стена сухая (не влажная) тогда проверяем примыкание данной стены к двум боковым стенам фундамента и к плите фундамента, если все сухо, остается пол (плита). Если выполнена стяжка на полу – стяжку удалить и просушить плиту от присутствующих луж и проверять в течение 24 часов на проявление намоканий и появления луж на основании, так мы выявим очаги появления воды.

Поступление воды через плиту пола – расшить отверстия (капилляры) через которые поступает вода на глубину от 5 до 10 мм (вода может продолжать поступать). Подготовленные отверстия заполнить (замазать) гидропломбой и оставить на 15–20 минут. Если капилляров с водой очень много и они маленькие, тогда прямо на сырое основание с водой рассыпать гидропломбу и жесткой губчатой теркой втереть в основание круговыми движениями (по необходимости повторить). Если остановили поступление воды – оставляем на 24 часа для проверки поступления воды в других местах. Вода всегда будет искать другие места прохода, тем самым мы убедимся в отсутствии других мест протечек.

По истечению 24 часов – вода не появилась, теперь можно приступать к нанесению цементной обмазочной гидроизоляции в два слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 24 часа. Толщина нанесения каждого слоя – 1,5-2,0 мм, два-три слоя по всей площади пола и стен выше уровня грунта на 50 см. Тем самым мы с вами получим полноценную гидроизоляцию с высоким обратным давлением. После полного высыхания выполненной гидроизоляции можно выполнять любые отделочные работы без применения армирующих сеток (не пробивая слой гидроизоляции).

Если все-таки протечки по примыканиям стены (в грунте) и плиты, тогда выполняем штробу в примыкании стена/пол и стена/стена не менее 20×20 мм по всей длине примыканий, заполняем шовной гидроизоляцией и даем полностью высохнуть (примерно 3 суток). После чего выполняем нанесение обмазочной гидроизоляции, как описано выше.

Альтернатива – полностью откопать фундамент дома до плиты и выполнить новую гидроизоляцию (только не на основе битума и не рулонную), в идеале цементную или полимерную, уложить дренаж с выводом воды из-под стены, которая полностью в грунте, засыпать фундамент. Но этот способ не ликвидирует протечки через плиту фундамента, если проблема в ней.

Как защитить кладку от намокания сквозь швы?

Посоветуйте как решить проблему. Фасад дома выполнен отделочным кирпичом 8 см. Роза ветров в нашем районе такова, что во время дождей ветер дует всегда в одну стену практически под прямым к ней углом. Кирпич сильно замокает, даже обои изнутри сыреют. Сейчас будем обрабатывать гидрофобом, но это лишь часть проблемы. В швах кладки есть микро щели, в которые ветер под давлением забивает воду. Чем обрабатывать эти швы? И ляжет ли герметик после гидрофоба?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Просто обработать стену гидрофобизирующим грунтом будет не достаточно в данном случае. Так как гидрофобизирующие грунты могут запечатывать поры в основании до 0,2 мм. К данной проблеме необходимо подходить комплексно:

1. Швы по кирпичной кладке – необходимо расшить (углубить) на 5-10 мм, так как в швах и так присутствуют микро-щели, плюс мы сделаем запас по глубине для укладки нового материала.
2. Подготовленную поверхность обработать водостойким грунтом глубокого проникновения на 1 раз и дать высохнуть не менее 4 часов.
3. Швы, заполнение: если швы серого цвета – для заполнения рекомендуем использовать армирующую гидрофобную шпатлевку, если швы белого цвета – для заполнения рекомендуем использовать выравнивающую высокопрочную гидрофобную шпатлевку, так мы уберем напитывание стены через швы кирпичной кладки. Нанесенным шпатлевкам дать высохнуть не менее 3 суток.
4. Нанесение гидрофобизатора по всей поверхности стены – для этого лучше всего использовать водостойкий гидрофобизатор глубокого проникновения на основе силикона. Нанесение выполняем в два слоя, мокрым по мокрому, то есть после нанесения первого слоя не даем высохнуть, а сразу приступаем к нанесению второго слоя, с того же места откуда начинали наносить первый слой.

Такая система применения материалов позволит вам защитить стену от намокания и напитывая ее водой. При этом гидрофобизатор не придется наносить каждый год, достаточно будет обрабатывать стены раз в 3-5 лет в зависимости от интенсивности дождей в сезон.

Отличие нашего гидрофобизатора глубокого проникновения на силиконовой основе от аналогов:

1. На водной основе – не содержит растворителей, безопасен для здоровья.
2. Не создает пленку – паропроницаемый, позволяет дышать стенам.
3. Не меняет цвет основания и не создает глянцевой пленки – не нарушает существующий дизайн.
4. Легкое нанесение – можно наносить кистью, валиком или распылителем.
5. Защищает от воздействия УФ лучей на декоративные покрытия.

Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?

Построил фундамент 6×10 м из блоков ФБС, стоящих на 30 см плите, под которой песок и 14 кубов щебенки. Заглубление 170 см. Сделали плохо рулонную гидроизоляцию. Весной воды было 40 см. Снова откапал, все ободрал, кроме 25 см гидроизоляции выходящей из-под плиты. Сейчас все чистят от мастики. После этого хочу заделать все швы гермобутилкаучуком, потом нанести путем распыления в несколько слоев жидкую резину. И закрыть все это дело экструдией. И сделать пристенный дренаж. Вопрос: у меня получиться сделать сухой подвал таким образом?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— На данный момент существуют более современные материалы без растворителей и специально разработанные под решения конкретных задач. На пример по вашей задаче можно предложить следующую систему.

Швы между блоками ФБС:

• Расшить (расчистить) швы от кладочной смеси на глубину 20 мм.
• На подготовленные швы нанести грунтовку глубокого проникновения с антисептиком на 1 раз и дать высохнуть 4 часа.
• Заполнить швы шовной гидроизоляцией и дать высохнуть не менее 3 суток.

Шовная гидроизоляция – разработана как раз для герметизации швов, стыков, трещин и мест сопряжений. Отличается безусадочностью, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО и ВЫСОКОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ, более 7W. Применение данного материала позволит правильно подготовить основание под нанесение основной гидроизоляции на фундамент.

Возведение дома и отделочные работы еще впереди и нагрузки на фундамент будут только расти, а, как следствие, возникнут и усадка, и просадка фундамента и дома в целом, по этой причине целесообразней использовать эластичную гидроизоляцию.

1. В роли основной гидроизоляции я рекомендовал бы эластичную гидроизоляцию на водно-полимерной основе, готовую к применению. Данная гидроизоляция обладает рядом преимуществ перед другими материалами, например повышенной эластичностью (более 300 %), адгезией (более 3 МПа) не только к минеральным основаниям, но и к металлу, строительным пластикам и дереву. Таким образом, одним материалом можно выполнить и гидроизоляцию, и герметизировать от грунтовых вод входящие/выходящие коммуникации в фундаменте. Так же большим плюсом является расход всего 0,8-1,0 кг на 1 м² в два слоя, что делает ее более чем доступной по стоимости за 1м² для потребителей.
2. После высыхания гидроизоляции (3 суток) можно выполнять монтаж экструдии. Для этого подойдет специализированный клей для монтажа теплоизоляционных материалов на основе ППС, ЭППС и минеральных плит. Данный клей обладает высокой адгезий – не менее 2 МПа, и рекомендован к применению без использования пластиковых грибков, что в свою очередь важно, так как не пробиваете слой гидроизоляции на фундаменте.
3. Дренажная система должна присутствовать – обязательно, вне зависимости от наличия гидроизоляции.

Как выполнить гидроизоляцию бассейна с утеплением?

Возник вопрос по гидроизоляции бассейна: есть бетонная чаша, буду утеплять экструдированным пенополистролом и стены, и пол. Крепить к стенам с помощью клея полиуретанового. Далее думаю сетку под шпатлевку пластиковую и по ней гидроизолировать. Вопрос, чем лучше? Можно водостопом цементным, а можно мастикой. После хочу клеить мозаику. Переплачивать не хочется. Или все же стоит?

Ответ эксперта компании GLIMS.

-Если я правильно понял, то утепление планируется выполнять внутри чаши бассейна, в таком случае пирог материалов будет следующий.

В данной системе нет вопросов, чем и как делать, здесь больше вопросов к ЭППС (экструдированный пенополистирол).

1. Для приклеивания ЭППС нужно использовать специализированный клей и наносить его на плиту ЭППС не лепешками, а по всей поверхности плиты, зубчатым шпателем с высотой зуба 12 мм. Таким способом мы избежим пустот под плитой ЭППС, что положительно отразится на распределении нагрузки от давления воды на ЭППС, и всю систему, включая гидроизоляцию и мозаику.
2. Через 24 часа приклеенные плиты ЭППС необходимо дополнительно закрепить к основанию пластиковыми грибками с пластиковым сердечником.
3. Для создания адгезионного слоя на плитах ЭППС необходимо нанести специальную армирующую шпатлевку со стеклопластиковой сеткой в два слоя. При выборе сетки необходимо руководствоваться следующими критериями:

• Плотность стеклопластиковой сетки – не менее 150 г/м².
• Щелочестойкая.
• Ячейка – 5×5 мм.

Технология – наносим первый слой шпатлевки, толщиной 2-3 мм и укладываем в него сетку, сразу же заглаживаем выступившую через ячейки шпатлевку, так чтобы сетка полностью была закрыта шпатлевкой (сетки не видно). При укладке сетки соблюдаем перехлест полотен – не менее 100 мм. Оставляем сохнуть на 24 часа. Через 24 часа приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки толщиной не менее 2-3 мм. Таким образом, получаем толщину шпатлевки в два слоя 4-6 мм. Между слоями шпатлевки не грунтуем, а просто увлажняем водой. Даем высохнуть трое суток.

1. Теперь можно приступать к нанесению гидроизоляции – так как основание не самое стабильное (утеплитель ЭППС), то и выбор гидроизоляции стоит направить в эластичные гидроизоляции. Лучшим вариантом будет «резиновая» на водно-полимерной основе, готовая к применению, с расходом 0,8-1,0 кг/м² в два слоя и эластичностью более 300 %. Время высыхания гидроизоляции – 1 сутки с момента нанесения последнего слоя.
2. Плиточный клей для укладки мозаики – водостойкая клеевая смесь белого цвета. Данный клей разрабатывался по Европейским стандартам для применения в бассейнах и фонтанах.
3. Через 24 часа после окончания укладки мозаики можно приступать к затирке швов. Водостойкая затирка рекомендована для применения в бассейнах и фонтанах.

Теперь главный вопрос – выбор утеплитель ЭППС! Данный материал должен иметь допуск от производителя на использование в бассейнах, в системах такого рода как прописано выше. Соответственно, ЭППС должен выдерживать нагрузки (не менять свою геометрию) от давления воды.

Как сделать гидропломбу?

Дано: железобетонная М350 стена подвала толщиной 30 см. Кроме подвала с перекрытием ничего не построено. Сделана гидроизоляция. Осенью на уровне -1,70 от планировочной отметки земли возникла протечка по резьбовой шпильке (остались в бетоне, служили как стяжка листов фанерной опалубки). Скорее всего, затекание под гидроизол дождевой воды сверху. Когда будет дом, такая проблема должна исчезнуть. Думаю, как устранить течь сейчас.

• Выдолбить по кругу бетон вокруг шпильки на 10 см. в глубину.
• Срезать шпильку сваркой.
• Обеспылить и прогрунтовать получившийся «кратер».
• Наложить гидропломбу.

А вот из чего ее сделать, вопрос. Думаю, из смеси портландцемента, плиточного клея и жидкого стекла до нужной густоты. Но может, есть другие отработанные рецепты, более эффективные?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Ваши мысли по системе выполнения работ правильные, но могут носить временный характер. Давай по порядку:

1. Выдалбливать бетон на глубину 10 см – перебор, достаточно и 3 см (30 мм).
2. Срезаете шпильку.
3. Обеспылить и прогрунтовать – в вашем случаи грунтовать не только не нужно, но больше вредно, чем полезно. Так как у вас бетон М350 – это высокопрочный бетон с низкой степенью впитываемости. Если вы его еще и прогрунтуете, тем самым еще больше снизите впитываемость. Достаточно напитать водой бетонное основание и это будет лучше, чем грунтовать.
4. Гидропломбу не надо придумывать самому – мы это сделали уже много лет назад. Вам отлично подойдет наша цементная гидропломба – как раз для ликвидации прямых течей с водой и герметизации отверстий. Можно работать даже под водой!

Вопрос к гидроизоляции (гидроизол) которая выполнена на фундаменте – если вода пошла по шпильке, значит, внешняя гидроизоляция уже нарушена. Заделав одну шпильку и перекрыв воде возможность проходить, не решение проблемы, вода будет искать другое место для выхода и возможно, это будет соседняя шпилька.

Для проверки качества гидроизоляции на фундаменте – перекройте доступ дождевой воде сверху. Например, укройте свой фундамент прочной пленкой по периметру, так чтобы вода не могла затекать только сверху. Таким способом мы поймем, откуда вода – дождевая или все же грунтовая.

Вывод

Подобрав оптимальный вид гидроизоляции на этапе строительства, и правильно выполнив ее устройство, реально избежать проблем в дальнейшем. Если же необходимость возникла, для защиты конструкций существует масса современных гидроизоляционных материалов, характеризующихся высокой степенью надежности.

По теме можно ознакомиться с опытом участников портала по отделке влажных помещений в деревянных домах. А если хочется чего-то необычного, попробуйте влагостойкую штукатурку таделакт. В видео – необычная мойка для деревянного дома.

Источник