Гидроизоляция при укладке паркетной доски

Укладка паркетной доски

Решили отделать полы самым благородным из имеющихся покрытий? В этой статье мы опишем все преимущества укладки паркетной доски, расскажем о том, какими способами может производиться укладка.

Подготовка основания

Требования к основанию просты – гладкость и отсутствие уклона. На бетонном полу, эти вопросы решаются с помощью самовыравнивающейся быстросохнущей стяжки. Её неоспоримые преимущества, в исключении из процесса маяков и высокой скорости созревания.

Для расчёта требуемого количества сухой смеси, исходите из расчёта 13 кг/м 2 при толщине 1 см.

Смесь разводится по инструкции от производителя, и заливается на предварительно загрунтованные полы, с минимальными временными интервалами. Через сутки полы снова грунтуются.

Если полы деревянные, то для выравнивания используют фанеру толщиной 20 мм. При этом, выравнивание по горизонту, осуществляют путём подкладывания под фанеру реек, соответствующей толщины. Укладывают листы с разбежкой между стыками, а прикручивают саморезами через каждые 15-20 см, чуть утапливая головку.

Места соединения разных листов, обрабатывают шлифмашинкой, поверхность грунтуют.

Отдельно следует рассмотреть вопрос укладки толстой паркетной доски. В некоторых случаях, её можно монтировать прямо на лаги. Но предварительно, нижнюю поверхность обрабатывают водоотталкивающими составами.

Подложка и гидроизоляция

Вопрос с подложкой под паркетную доску решается просто – она нужна. Во первых она снизит шумность от ударного звука, а во вторых это дополнительный слой теплоизоляции.

Оптимальным выбором для подложки будет материал на основе пробки. Можно использовать пробковый агломерат в рулонной форме выпуска, а можно материал из пробки с резиновой крошкой. Толщина подложки 2-3 мм.

На основание, для гидроизоляции настилают полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм. Она укладывается внахлёст, с 10-ти сантиметровым подъёмом на стены. Стыки между отрезами проклеивают скотчем.

Сверху, обязательно поперёк гидроизоляции, укладывают подложку. Со всех сторон, до стены должно оставаться расстояние в 1-2 см. Стыки между отрезами проклеивают скотчем.

ВАЖНО: не допускайте укладку внахлёст.

В некоторых случаях, подложку укрывают ещё одним слоем гидроизоляции. Это делается для защиты от влаги, которая может проникнуть через замковые соединения паркетной доски, во время влажной уборки. Но можно поступить более разумно. Для этого, все замковые соединения паркетной доски, перед укладкой, будут обрабатываться герметиком.

Монтаж напольного покрытия

Паркетная доска представляет собой трёхслойный пирог, у которого:

1. Верхний слой декоративный;
2. Средний слой несущий;
3. Нижний слой защитный.

Толщина слоёв варьируется, и материал для них используют разный. Верхний слой изготавливают из дорогих пород дерева, средний и нижний из хвойной или дешёвой лиственной древесины. Но важно в них то, что они расположены перпендикулярно друг другу, как в фанере. Такая взаимная ориентация, обеспечивают высокую прочность паркетной доски. А вот использование ценных пород древесины, существенно влияет на цену всего изделия. Стоимость паркетной доски без особых изысков, начинается от 1200-1500 р/м 2 . Если лицевой слой будет из экзотических пород дерева, то цена может вырасти в десятки и даже сотни раз. Стоимость некоторых видов штучного паркета достигает 50000 €/м 2 .

Фиксация может осуществляться клеевым способом, и замковым. Первый из них используется крайне редко, ибо замковый проще, надёжнее и удобнее при монтаже. К тому же, почти вся продукция в данном сегменте рынка, выпускается именно с замковым соединением.

Для предупреждения просачивания воды через стыки, все замки на ламелях требуется обрабатывать герметиком. Есть специальные виды герметиков, которые рекомендуют фирмы-производители паркетной доски. В случае их отсутствия, можно использовать прозрачный силиконовый герметик.

У каждой планки, есть две стороны с пазом, и две с шипом. Герметик наносят в паз, валиком, ø 1-1,5 мм. Первый ряд укладывают шипом к стене.

Перед началом монтажа паркетной доски, она должна отлежаться в целевой комнате в течение 2-ух суток.

Обязательно подсчитайте, какой ширины будет планка в последнем ряду. Для этого измеряют длину комнаты, и делят полученную величину на ширину одной ламели. Остаток деления и будет шириной последней планки. ВАЖНО: ширина последней планки не должна быть меньше 6 см. Если она не укладывается в лимит, то требуется уменьшить ширину панелей первого ряда.

Для этого, вдоль стороны с шипом, отпиливают полосу определённой ширины на всех ламелях. И затем приступают к укладке. Для работы потребуется:

• Угольник, рулетка и карандаш;
• Клинья;
• Киянка;
• Специальный добойник;
• Герметик;
• Ножовка с мелким зубом или электролобзик;
• Монтировка;
• Дрель с перьевыми свёрлами (для обхода труб).

Перед укладкой, в пазы каждой ламели выдавливают герметик. Первая планка укладывается в угол шипами. Между стеной и каждым элементом напольного покрытия, должен оставаться технологический припуск – 15 мм. Для его выдерживания применяют клинья. СОВЕТ: можете заменить клинья обрезками фанеры.

Вторая ламель стыкуется с первой по короткой стороне. При этом, стыковка производится таким образом, чтобы длинные стороны совпадали в одну линию. Для стыковки, дальний конец планки приподнимают на угол 30-40˚, и с лёгким нажимом придавливают до характерного щелчка.

Аналогично стыкуют все остальные элементы первого ряда. Последнюю планку, необходимо подгонять в размер. Для этого, поверните планку узким шипом к стене, положите на предпоследний элемент ряда, и отметьте карандашом место реза. Не забывайте про припуск 15 мм. Теперь отпиливайте по намеченной линии, и вставляйте обрезок на место. ВАЖНО: обрезанная часть не должна быть короче 40 см. Если этот размер не соблюдается, то укоротите первый элемент в ряду.

Второй ряд начинают собирать с разбежкой. Вариативностью величины разбежки, можно добиться оригинальных эффектов. Но чаще всего, следующий ряд начинают с остатков от последней планки в предыдущем ряду. ВАЖНО: между торцевыми соединениями планок в смежных рядах, должно быть расстояние минимум 40 см.

Второй ряд собирается аналогично первому, но стыковка по длинной стороне не производится. Следующий ряд должен лежать вплотную к предыдущему. Только после сбора всего ряда, обе конструкции стыкуют. Для этого, весь ряд планок приподнимают на угол 30-40˚ и придавливают, загоняя шип, в паз предыдущего ряда.

Для полного контакта, необходимо подстучать по торцу досок, через добойник. ВНИМАНИЕ: добойник для сбора паркетной доски имеет специально обработанную сторону с выемкой в форме паза. Именно эта грань должна прикладываться к планкам, чтобы избежать повреждения замкового соединения. Показателем полного соединения, служит отсутствие щелей между рядами.

Если после соединения рядов выступает герметик, то не убирайте его именно сейчас. Дайте ему полчаса, чтобы он заветрился. После этого, он удаляется без размазывания по поверхности, просто скатываясь в шарик.

Последующие ряды собираются аналогичным образом. Элементы последнего ряда почти всегда требуется подгонять по ширине. Для этого, ламель переворачивают по длинной оси, и прижимают шипом к стене. Учитывая припуск, карандашом ставят отметки, и с помощью длинной линейки проводят черту. По ширине, паркетную доску гораздо удобнее пилить электролобзиком. Подготовленную планку устанавливают на посадочное место. Аналогично готовят и устанавливают все планки последнего ряда. Только затем защёлкивают замковое соединение. Для этого, между стеной и ламелью втыкают монтировку и упирая её в стену подтягивают планки к себе.

Обход внешних углов

Операция не столько сложная, сколько кропотливая. Необходимо измерить и отложить на планке размеры отпиливаемого участка. Разметку проводят с обратной стороны ламели. Отпиливание по длинной стороне, можно проводить электролобзиком. А короткую сторону лучше обрезать ножовкой, чтобы «не зацепить лишнего». Готовый элемент устанавливается обычным порядком.

Обход труб

Это более сложный момент, который потребуется скрупулёзного подхода. Сначала требуется обособить обход труб вплотную примыкающих к стене, от тех труб, за которыми может уместить плинтус.

В первом случае, доска приставляется к трубе сначала короткой стороной, то есть так, как она будет потом устанавливаться. И на ней отмечают середину трубы. Затем доску приставляют длиной стороной (с боку), и отмечают середину трубы с длинного торца. На пересечении этих отметок будет центр отверстия под трубу. Сверлят его перьевым сверлом. Обратите внимание, что диаметр отверстия, должен на 3-5 мм, превышать диаметр трубы. В данной ситуации, отверстие будет частично выходить за границу ламели. Если оставшиеся кусочки мешают доске встать на место, то они отпиливаются.

Если же труба находится на некотором расстоянии от стены, то поступают следующим образом. Сначала, по описанной выше методике, определяют центр трубы. С обратной стороны доски просверливают отверстие. Затем часть паркетной доски, которая будет находиться за трубой, требуется отпилить строго по центру готового отверстия. Эти элементы устанавливаются в общую конструкцию напольного покрытия обычным способом, но стык между ними, проклеивается силиконовым герметиком. Есть специальные клеи для паркетной доски, но они высоки в цене. А применение силиконового герметика, ничем не вредит материалу. Кроме того, клеевой шов обладает высокой эластичностью.

Установка плинтуса

К следующему этапу можно приступать не ранее, чем через двое суток. Этот вывод мы сделали на основании многолетнего опыта. Дело в том, что паркетная доска является массивным материалом, и её адаптация к новым климатическим условиям требует времени. В некоторых случаях, если сразу после укладки паркетной доски занести в комнату мебель и установить плинтуса, её может чуть повести и даже вспучить. Учитывая, что для ликвидации этого происшествия потребуется заново перебирать напольное покрытие, мы настоятельно рекомендуем выждать 2 суток до монтажа плинтуса.

После выдержки, устанавливают плинтуса. В зависимости от их профиля, сначала фиксируют к стене крепёж, и в него вставляют планки плинтуса. Для их соединения, используют соответствующую фурнитуру.

Уход за паркетным полом

В зависимости от вида паркетной доски, подбирают и варианты ухода. В частности, если поверхность покрыта лаком, то её протирают чуть влажной тряпкой. Если же паркетная доска покрыта восковым составом, то очищать загрязнения лучше сухой безворсовой салфеткой.

Источник

Как укладывать паркетную доску

Паркетная доска — красивое покрытие, которое максимально приближено по внешнему виду к паркету, но лишенное его недостатков. Во-первых, за счет многослойности, решена проблема с растрескиванием. Во-вторых, стоимость значительно ниже. В-третьих, материал идет сразу с финишной отделкой. Сразу после укладки пол готов к эксплуатации. Не надо шлифовать, покрывать лаком, воском. Все уже сделано в заводских условиях. И, самое приятное, укладка паркетной доски своими руками не намного сложнее укладки ламината, а с этим справляются все. Так что можете пробовать. Инструкцию вам составили.

Что такое паркетная доска, ее виды и способы укладки

Паркетная доска — многослойный материал для финишной отделки пола. По внешнему виду очень похожа на паркет, причем из недешевых пород дерева. Это потому что верхний слой делают из красивых и даже ценных пород древесины. Выбирают при этом красивые спилы. Правда, коллекции есть разные, и «красота» у них различается. В марке элит — используется идеальная древесина без сучков. Для марок рустик, наоборот, часть досок делается с «изюминкой». Их еще и подчеркивают обработкой — брашируют, используют определенные составы для финишной обработки. Не лаки, а масла и воск. Есть еще промежуточные варианты, так что выбрать можно под любой тип интерьера.

Способы укладки паркетной доски зависят от ее внешнего вида

Собирается паркетная доска из нескольких пород древесины, которые наклеиваются особым образом. Многослойность нужна для обеспечения стабильного размера и придания высокой прочности материалу. Нижний и средний слой — это обычно сосна или другие хвойные. Замок делают из бука — он относительно недорогой и прочный. Сверху наклеивается слой древесины с красивой фактурой. Весь этот пирог покрывается слоями пропитки, воска или лака. Таким образом, паркетная доска стоит не так много, как штучный паркет, но по виду очень похожа.

Структура паркетной доски

Есть две разновидности паркетной доски:

• с замками — для укладки без приклеивания (плавающий пол);
  • если заводится под 45°, не проклеивается;
  • если забивные замки, можно и проклеить.
• без замков — монтируется с приклеиванием к основе.

В последнее время коллекций без замков все меньше. С замками проще получить монолитное покрытие без щелей.

Достоинства и недостатки паркетной доски с замками

Замковая паркетная доска кладется на шумоизоляционную подложку. К основанию она не крепится ничем, а просто расстилается. Сверху на нее укладывается паркетная доска — просто сверху, без фиксации. Плашки покрытия держатся между собой за счет замков. Такой способ укладки называется плавающим. Чем он хорош? Тем, что при повреждении доски пол можно перебрать. Это раз. Тем, что быстро и просто укладывается. Это два. Если укладка паркетной доски своими руками вас заинтересовала впервые, для начала попробуйте этот способ укладки.

В чем недостатки плавающего способа укладки паркетной доски? В том, что прочность и надежность покрытия зависят от качества замков. Существует вероятность того, что соединение разойдется. Второй момент — замки имеют защитную пропитку, но она менее надежная, чем у лицевой поверхности, которая покрыта 5-7 защитными слоями. Поэтому, если влага попадет в соединение, древесина может разбухнуть.

Вот так выглядит замок у большинства коллекций

Но укладка паркетной доски хороша тем, что можно перестраховаться. Проклеивать соединение — значит потерять все преимущества плавающей укладки. Так что это — не лучший вариант, хотя делают и так. Еще один популярный метод — использовать герметик. И он ничем не лучше клея. Насчет герметичности все отлично. Воду не пропускает. Но плашки оказываются склеенными и перебрать покрытие при необходимости проблематично, а, может, и невозможно. Есть и еще один минус — герметик густой, так что может мешать нормальному соединению замков. Исключение — специальные герметики для паркета и паркетной доски. Они не настолько густы, при разборке снимаются в виде полоски. Но это — именно специального назначения. Продаются обычно в салонах или магазинах, которые торгуют паркетом или паркетной доской.

Хорошее и правильное решение — промазать дополнительно стыки паркетных досок воском для древесины. И влагостойкость повысится, и соединению ничего не помешает. Кстати, некоторые производители дорогих линеек сами пропитывают замки воском. Но это не такой дорогой состав и не такая сложная обработка, а водостойкость повышает значительно.

Чем хороша укладка на клей

Приклеивание паркетной доски к основанию создает монолитное покрытие. Стыки фрагментов заполнены клеем, то есть они не пропускают воду. Влага такому полу не страшна (в небольших количествах и вовремя убранная). Еще один момент, который можно отнести к достоинствам — покрытие получается «жестким» и не «играет» под ногами. Такое ощущение прогибающегося покрытия, часто возникающее при плавающем настиле. И ощущение это не всем нравится.

Основной недостаток укладки паркетной доски на клей — невозможность заменить поврежденный фрагмент. Как ни старайся, но что-то на пол падает, проливается. После нескольких таких случаев остаются существенные повреждения. Как назло, они на самом видном месте, а приклеенный фрагмент заменить не так просто.

На основание наносится клей, а на него укладывается паркетная доска

Второй минус — отсутствие подложки. Для многоэтажек это может быть существенным недостатком. Подложка мало того, что компенсирует микронеровности основания, она еще и звукоизоляционный материал. Отсутствие подложки — выше уровень шумов, а это вряд ли понравится соседям. Ситуация лучше, если укладывать паркетную доску на фанеру, а не на стяжку непосредственно. Под фанеру можно уложить подложку или любой другой звукоизоляционный материал.

Технология укладки: последовательность слоев

Паркетная доска любого типа укладывается на ровное основание. Ровное — это с отклонением 2 мм на 2 метра покрытия. Это основное требование любого производителя. Но выравнивают основание различными способами: при помощи стяжки, выравнивающих смесей или фанерой. Зависит все от степени кривизны поверхности и от того, какой именно пол требуется выровнять.

Укладка паркетной доски своими руками начинается с подготовки основания. Перепады проверяют двухметровым правилом

На стяжку

На стяжку можно класть паркетную доску плавающим методом. То есть это вариант с замками. Если стяжка залита ровно и отшлифована, после грунтовки можно и на клей класть.

Если основание — бетонная плита, ее обычно выравнивают при помощи выравнивающих смесей. Подбираются они в зависимости от имеющихся отклонений. Обратите внимание, что перед укладкой паркетной доски, стяжка должна выстояться не менее 30 дней. Если использовали выравнивающие самонивелирующиеся составы, у них указывается, когда можно класть финишное покрытие. Обязательно соблюдайте сроки. При укладке на влажное основание древесина разбухнет, что скажется на внешнем виде. И не факт, что он вернется после высыхания. И это не гарантийный случай.

Диагональная укладка паркетной доски требует большого запаса материала

Далее в технологии укладки паркетной доски на стяжку прописывается необходимость укладки пароизоляции. Самый дешевый материал для этого слоя — полиэтиленовая пленка плотностью 200 гр/м2². Ее укладывают на основание в два слоя (как продается она рукавом, так и кладут, не разрезая). Если полотнищ несколько, их укладывают с заходом одного на другое на 15-20 см. Соединение полотнищ проклеивают двусторонним скотчем. Края пленки заводят на стены, где к стенам приклеивают тоже двусторонним скотчем или специальной фиксирующей лентой. Все проклеиваться должно надежно. Надо отсечь путь пару, а для этого надо постараться.

Все это верно и правильно, но пароизоляция необходима только тогда, когда стяжка может иметь повышенную влажность. Если укладка паркетной доски проводится на втором этаже частного дома, в квартире многоэтажки выше 1 этажа, и под вами находится сухое жилое помещение, пароизоляция не нужна. Под вашей комнатой находится ванна, санузел, кухня, подвальное помещение? Пароизоляция обязательна. Если ниже жилые комнаты, сразу на основание стелите подложку, а не нее паркетную доску. В таком случае пароизоляционный слой просто лишний.

Технология укладки паркетной доски на стяжку предусматривает наличие пароизоляции и подложки

Укладка паркетной доски плавающим способом предусматривает подложку. Это рыхлый материал, который является пароизоляцией и повышает шумопоглощение. Обычно стараются брать либо прессованную техническую пробку, либо материалы на ее основе. В качестве эконом варианта можно использовать подложку под ламинат.

На фанеру

Выравнивать пол под паркетную доску можно фанерой. Она достаточно жесткая и ровная. Толщина ее не менее 8 мм (можно больше), лучше брать влагостойкую. Если фанера кладется на жесткое основание — стяжку, листы укладывают целиком. Класть листы надо не впритык, а соблюдая технологический зазор — 5-7 мм. Раскладывая фанеру, следите, чтобы стыки рядов не совпадали. То есть, кладут второй ряд со сдвигом не менее 50 см относительно швов первого ряда.

Фанеру кладут со сдвигом швов

При укладке на нестабильное основание — по лагам, на черновой пол — фанеру кладут в два слоя. Швы верхнего слоя не должны совпадать со швами нижнего. Между собой их скрепить можно саморезами, но используют и клей.

В верхнем слое листы фанеры лучше раскроить на более мелкие фрагменты. Обычно их делят на четыре части. Эти мелкие листы крепить надо также с соблюдением зазоров и перевязкой (несовпадением) швов. Такой способ — мелкими листами, делает швы короче. Это уменьшает вероятность появления значительного напряжения, что может привести к растрескиванию пола. Ну и еще. При раскладке паркетные доски стараются уложить так, чтобы швы не совпадали со швами на фанерной подложке. А если находятся рядом, то хотя бы на расстоянии 5 см. Чтобы уж точно не попадать шов на шов, фанеру разворачивают.

• При прямой укладке паркетной доски, фанеру настилают по диагонали.
• При диагональной схеме — фанеру кладут вдоль стен.

Вот что имеется в виду — разные направления швов

Этот прием применяют при сборке паркета. Там он обязателен. Но если паркетная доска небольшого формата, а пол-основание не слишком стабильный, это тоже не помешает. Хоть времени на монтаж уходит больше.

Можно выровнять пол фанерой под укладку замковой паркетной доски? Можно. Только не обязательно резать листы. А чем выравнивать под плавающий монтаж паркетной доски — неважно. Лишь бы основание было ровным и сухим.

Пошаговая инструкция укладки плавающим методом

Как уже говорили основное условие качественной укладки паркетной доски — ровное основание. На него укладывается пароизоляция (если нужна), а на нее — подложка. Подложка не крепится к полу, а просто раскатывается от одной стены до другой. Сразу расстилать всю подложку не стоит: по ней лучше не ходить. Когда уложите покрытие на первую полосу, раскатаете вторую, скрепите их и продолжите укладку.

Не забудьте, что напольное покрытие не должно упираться в стены. Между ним и стеной оставляют компенсационный зазор — 1 см. Эту щель делают по периметру помещения. Для того чтобы выдержать это расстояние, используют клинья или просто куски материала толщиной 1 см. После завершения укладки покрытия прокладки убирают, а зазор закрывается плинтусом.

Есть еще несколько правил, которые надо соблюдать. Первое. Перед началом укладки необходимо, чтобы материал вылежался в помещении несколько суток (не меньше двух). За это время он примет «рабочую» влажность и температуру. Если уложить паркетную доску сразу, могут затем появиться щели. Второе. Укладка паркетной доски начинается с очищения основания. Убрать мусор, очистить пылесосом. Если это стяжка, посмотрите, чтобы она не пылила. Если пыль поднимается, требуется обработка грунтовкой. Лучше в два слоя. После высыхания можно приступать собственно к работам.

Чем резать паркетную доску

В идеале, для раскроя паркетной доски, требуется торцовочная пила. Тогда и срезы будут ровными, и займет процесс совсем немного времени. Если такого инструмента в арсенале нет, подойдет все, чем можно резать древесину:

• Ножовка с полотном по дереву.
• Электролобзик.
• Обычный лобзик.

Резать можно лобзиком, болгаркой с диском по дереву

Если вы виртуозно владеете УШМ, можно использовать и ее. Но срезы, сделанные всеми этими инструментами, будут неидеальными. Для стыковки они не подходят. Только для подрезки последних в ряду досок.

Как начинать укладку и как сплачивать ламели

Вообще, укладка паркетной доски очень похожа на укладку ламината. Система замков практически идентична. Разница в том, что укладывать первый ряд паркетной доски надо пазом к стене, а шипом — в середину комнаты. Именно так. И стучать при сплачивании надо по нижней части. По той трети, что находится в самом низу. Почему так? Потому что так точно не повредите декоративный слой и не помнете замок. Если на нижней части останутся какие-то следы, это не страшно, но вот зазубрины на верхнем слое будут видны. Как понимаете, поврежденный паз будет проблемой для нормальной стыковки.

При сплачивании паркетной доски усилия прилагаем к самому нижнему слою

Замки могут быть разной формы, но всегда старайтесь попадать именно по самому нижнему слою. Для этого производители предлагают наборы для установки. Там есть брусок с требуемыми параметрами, но можно сделать такой из куска обычной доски. Правда, придется этот кусок доработать. Берут отрезок длиной около 20 см и выбирают четверть. Четверть нужна с особыми параметрами.

• Выемка должна быть длиннее замка.
• По толщине выступ должен заходить под шип и упираться в нижнюю часть доски.

Подойдет и отрезок паркетной доски, но при работе его надо будет разворачивать другой стороной. По толщине он подойдет, а верхнюю треть, если есть, лучше отрезать/отломать, оставить только нижнюю часть. Достаточно удобно, но не настолько прочно.

Итак, укладка паркетной доски началась. Сделан первый шаг. Что надо запомнить, так это два правила:

1. Первая доска кладется в правом углу, пазом к стене.
2. Зазор между стеной и доской выставляется клиньями.

По торцу тоже подбиваем

Можно начинать с другой стороны? Можно. Но это не так удобно и занимает больше времени. Начинают укладку паркетной доски иногда и с середины комнаты. Это если надо уложить в двух помещениях без стыка. Тогда одна часть кладется шипом, другая — пазом вперед. Это сложнее и дольше, но иначе может быть некрасиво в переходе.

Можно начать и с середины

Продолжение укладки

Вообще, чтобы покрытие из паркетной доски было прочным, второй ряд начинают с подрезанной доски. Для каждой коллекции величина подрезки рекомендуется производителем. Общее правило — стыки лучше разнести на расстояние не менее 30 см. Некоторые коллекции — с более широкой доской — должны быть на расстоянии 50 см. В общем, смотрим рекомендации производителей, но начинать второй ряд надо точно с подрезанного элемента.

Замки паркетной доски у разных производителей могут сильно отличаться, поэтому в каждую пачку обычно кладут инструкцию по укладке с картинками или фотографиями. Но общие правила укладки паркетной доски остаются примерно такие:

Первый ряд укладывается вдоль правой стены. В нем стыкуются только короткие стороны. Это несложно. Вторую доску подводим под углом около 45 градусов, совмещаем замок, опускаем фрагмент на пол. С легким щелчком он становится на место. Для того чтобы фрагменты соединялись максимально плотно, надо пристукнуть немного по свободному торцу.

Можно сначала собрать по длинной стороне, затем защелкнуть замок на торце

Последний фрагмент в ряду обычно обрезается. При обрезке не забывайте, что до стены должно быть не менее 1 см свободного пространства.

При укладке последующих рядов сначала соединяется короткая сторона. Укладываемый фрагмент продвигается как по рельсам вплотную к предыдущей доске, замок совмещается и устанавливается на место. Каждый новый фрагмент простукивайте сбоку, чтобы не было щелей.

Есть модели замков (Quick Step, например), у которых проще сначала соединить длинную сторону, а затем подвинуть доску и соединить торец. Другие, наоборот — проще собрать ламель во всю длину, состыковав торцы, а затем одним движением соединить с уже уложенным рядом. Так что техник несколько.

Чтобы стыки между рядами были как можно плотнее, после укладки каждого ряда, его подгоняют при помощи бруска. Простукивают по каждой доске, проверяя соединение не только визуально, но и на ощупь. В некоторых коллекциях за счет фактуры щели при укладке незаметны. Но затем, в процессе эксплуатации, они появляются. Обращаем ваше внимание, что не все типы замков требуют постукивания. Если соединение идет и так «на ура», зазоров нет, можно и без бруска обойтись.

Укладка последнего ряда

Последний ряд в комнате требует подрезки фрагмента по длине. Так как помещения редко имеют идеальную геометрию, подрезать надо каждую доску в ряду отдельно. При этом помним про технологический зазор.

Соединение крайней паркетной доски

Подрезка подрезкой, но как доски последнего ряда подогнать плотно? Есть специальная пластина в виде буквы Z. Ее еще называют «добивка». Одним краем ее цепляют за край доски, по второму стучат молотком. Планка прижимается.

Как видите, укладка паркетной доски плавающим способом не слишком сложна. Если был хоть небольшой опыт с ламинатом, будет проще. Нет? И это не проблема. Вполне можно справиться самостоятельно и без опыта.

Особенности укладки на клей

Клей, понятное дело, нужен для паркета. Его наносят непосредственно перед укладкой доски. Наносят тонким слоем под гребенку. Величина зуба указывается в рекомендациях, но обычно это 3-4 мм. В качестве основания может быть стяжка или фанера. Могут быть и другие листовые материалы, если вы посчитали, что они лучше.

Инструкция по укладке паркетной доски на клей аналогична, вот только после сборки ряда, основание нужно промазать клеем и уложить покрытие

Технология укладки паркетной доски остается такой же. Только сначала собирается весь ряд, если нужна где-то подрезка (колонны, выступы) ее делают «на сухую». Только потом на основание — ровно по ширине доски — наносят клей и кладут фрагмент. Уложенные и подогнанные доски прижимают грузом. Прижимать желательно каждый ряд — это даст гарантию того, что паркет будет приклеен прочно. По прошествии времени схватывания груз можно снимать. Работу на время высыхания клея можно не прерывать. Груз лежит на уложенных досках и процессу не мешает.

Теперь и укладка паркетной доски своими руками на клей не будет проблемой.

Источник