Гидроизоляция ростверка под забор

Что это такое: бетонный ростверк под забор

Ростверк – верхняя часть столбчатого или свайного фундамента, которая служит опорой для возводимых сооружений и равномерно распределяет нагрузку от несущих элементов. Свайный фундамент может быть выполнен с ростверком в виде фундаментной ленты или балки, которая соединяет последовательно все сваи, или в виде плиты, которая соединяет их одновременно.

Ростверк также может быть сборным или монолитным. Сборный – когда все железобетонные изделия соединяются между собой в процессе работы. А монолитный – когда в опалубку заливается бетон.

Разновидности

Различают несколько видов ростверков в отношении к уровню земли:

• Висячий или высокий размещается выше уровня земли на 10 или 15 см. Он подходит для всех типов грунта. Обязательным условием монтажа такого фундамента является утепление зазора между ростверком и сооружением.
• Наземный или промежуточный располагается на уровне почвы с устройством песчаной или песчано-гравийной подушки. Такой фундамент имеет один изъян – при промерзании пучинистой почвы могут появиться трещины, или ростверк может оторваться от сваи.
• Низкий или заглубленный располагается ниже уровня грунта на подушке из песка или гравия и песка. Его целесообразно устанавливать на грунте с низкой несущей способностью. Этот тип требует больших затрат строительных материалов, времени и труда рабочих.

Подготовка

Под строительство фундамента типа ростверк прежде всего необходимо определить место и сделать необходимые расчеты. Расчеты производятся на прочность, на изгиб, на жесткость, на продавливание угловой сваей и по раскрытию трещин. В них должно учитываться, из какого материала он будет изготавливаться – из монолитных железобетонных блоков, сборных железобетонных колонн, стальных колонн, арматуры. В расчеты также включается требуемое количество цемента, свай, арматуры, а также длина возводимого сооружения.

После проведения необходимых расчетов следует подготовить инструменты:

• лом и лопата для копания траншеи;
• тачка для вывозки земли;
• колья и веревки для правильного замера опалубки;
• уровень для определения точности замеров;
• доска обрезная для монтажа опалубки;
• ножовка по дереву для отпиливания лишних частей;
• рулетка для замеров;
• бур для сверления земли под сваи.

После проведения всех расчетов и приобретения инструментов начинается непосредственная работа для установки фундамента типа ростверк. Первым делом нужно вырыть траншею. Для правильной и ровной разметки вбиваются колышки в двух конечных точках и натягивается веревка. Затем с помощью лопаты необходимо вырыть траншею глубиной не менее 35 см, а шириной – 40. При этом обязательно отметьте место для ворот и калитки. В этих местах ростверк ставить необязательно. При копании траншеи следует через каждые 4 метра устанавливать опорный столб.

Для столбов делаются углубления, превышающие глубину траншеи в 2-2,5 раза, с помощью бура. Главное, чтобы скважины были глубже уровня промерзания почвы. Это нужно для того, чтобы не допустить проседания грунта после окончания установки забора и для увеличения его устойчивости.

Для установки столбов одинаковой высоты и ровности требуется проверка уровнем. В качестве опоры могут применяться уголки, металлические трубы или обработанная древесина. Оптимальным вариантом может быть обыкновенная металлическая труба, обезжиренная растворителем, очищенная от коррозии и обработанная краской. Для защиты от влаги внутри трубы ее отверстия закрывают заглушками.

Как самостоятельно осуществить строительство забора из металлического штакетника — смотрите здесь.

Если вас интересует, как сделать столбчатый фундамент для забора — прочтите эту статью.

Подробная информация об установке свайного фундамента под забор своими руками находится тут.

Установка опалубки

Следующим важным этапом в заливке фундамента является установка опалубки, которая монтируется из досок. В процессе проведения работ необходимо следить за геометрическими размерами, заданными в проекте. Высота опалубки должна быть выше уровня будущего ростверка на 7 см. Способ сооружения конструкции отличается для висячего, заглубленного и незаглубленного ростверка.

Для висячего предусмотрено три вида монтажа опалубки:

• монтируется в виде короба, и горизонтальная часть должна находится соответственно уровня подошвы фундамента и соединять между собой оголовки сваи;
• опалубка устанавливается на поверхности земли, а подушка из песка кладется на дно;
• предварительно засыпается подушка из песка и гравия, которая после окончания работ по заливке ростверка убирается.

При установке заглубленного ростверка дно и стенки траншеи достаточно застелить гидроизоляционным материалом, а опалубку установить на песочно-гравийной или песочной подушке, уложенной на дне.

Для наземного или незаглубленного варианта опалубка устанавливается на уровне земли с предварительно уложенной и утрамбованной подушкой из песка или гравия и песка.

После установки опалубки проводятся работы по армированию фундамента. Эта работа может выполняться двумя способами: в виде жесткого каркаса или двух-трех продольных и поперечных рядов арматуры, связанных или спаянных между собой. Для устройства каркаса продольные ряды выполняются из ребристой арматуры диаметром 10-12 мм. Поперечные и вертикальные ряды и хомуты для скрепления каркаса выполняются из арматуры меньшего диаметра – всего 6-12 мм. После установки арматуры в опалубку заливается бетон.

Монтаж ростверка своими руками

Имея хоть какой-нибудь опыт в строительстве и ремонте все работы можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться технологии монтажа и использовать более подходящие материалы для этих целей:

1. Первым делом определяется место для ворот и калитки, под которыми фундамент не требуется.
2. Затем между полярными концами забора вбиваются колышки и натягивается веревка или проволока, которая будет ориентиром для копания траншеи.
3. Первая свая устанавливается в начале копания, в ямку, глубже чем траншея в 2,5 раза и шире, чем свая в 2 раза. Это необходимо для большей устойчивости и прочности ростверка. Сваи устанавливаются на одинаковую глубину, на одинаковое расстояние и одинаковую высоту.
4. На дно вырытой траншеи укладывается ровным слоем гравий толщиной 6 см, который улучшит дренаж почвы под фундаментом.
5. Затем укладывается слой геотекстиля и песочная подушка.
6. После этого принимаемся делать опалубку из досок. Доски сбиваются в щиты, которые устанавливаются по бокам траншеи. Между собой поверху они соединяются горизонтальными брусками, что обеспечивает стабильность конструкции.
7. Приступаем к изготовлению арматурного каркаса. Для этого следует на земле положить на расстоянии 10 см параллельно друг от друга 4 длинных прута из ребристой арматуры. С промежутком в 20 см приваривается перпендикулярно к каждому из рядов прут длиной в 30 см. В итоге получается каркас с ячейками 20х10 см. Длина каркаса должна соответствовать длине забора. Если нет возможности найти прутья такой длины, части каркаса свариваются между собой с помощью приваривания на стыках прутьев длиной 15-20 см.
8. Подготовительные работы закончены, можно приступить к непосредственной заливке бетона. Его можно купить уже готовый, а можно приготовить своими силами. Для этого потребуются такие материалы: цемент, песок, вода и гравий. Для прочного и качественного бетона нужно брать: 1 часть цемента, 2 части песка, 1,5 части гравия и 1 часть воды. Сначала перемешиваются сухие ингредиенты, затем добавляется вода маленькими порциями. Все это перемешивается очень тщательно.
9. Когда бетон готов, начинается его заливка в опалубку. Для равномерного застывания заливка должна проводиться в короткий срок. Чтобы избежать воздушных пустот, после заливки удаляется воздух с помощью вибромашины. Можно это сделать также длинным прутом или черенком лопаты – протыкать заливку насквозь, чтобы помочь выйти лишнему воздуху.

Время застывания бетона – 4 недели. После этого необходимо демонтировать опалубку и можно приступать к установке забора.

На следующем видео вы можете увидеть наглядный процесс строительства ростверка на сваях:

Утепление и гидроизоляция

Важным моментом в монтаже ростверка является его гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция необходима для защиты фундамента от лишней влаги в дождливый период года и во время таяния снегов. Эту процедуру следует проводить после снятия опалубки. Выбор средств зависит от климатических и природных условий зоны и физических свойств земли. В любом случае, тщательная зачистка внутренней и внешней стороны фундамента с последующим покрытием стенок рубероидом никогда не будет лишней. Листы рубероида, наложенные внахлест, прикрепляются к фундаменту с помощью битумной мастики.

Утепление фундамента можно произвести, установив забирку. Забирка – это тип цоколя, который служит для защиты фундамента от снега, воды и холода. Различают три вида цоколя – кирпичный, деревянный и из теплоизоляционных листов:

• Для установки кирпичного варианта необходимо вырыть траншею между опорами и уложить подушку из песка. Затем выложить кладку из кирпича. Кладка не должна превышать ширину в 1,5 кирпича.
• Забирка деревянная делиться на два вида – из досок с горизонтальным или вертикальным расположением или из бруса и бревен. Для реализации всех видов деревянного цоколя нужно вырыть траншею глубиной в 40 см и засыпать смесью песка и мелкого гравия. Для цоколя с горизонтальным расположением к опоре фундамента крепятся бруски с пазами, в которые вставляются доски. Первая доска должна находиться на подушке с песком и гравием. Для цоколя с вертикальным положением на подушку укладывается длинный брус с пазами. Другой брус крепится в верхней части фундамента, и доски вставляются вертикально. При установке цоколя из бруса или бревен используют метод аналогичный постройке деревянного дома.
• Забирка из теплоизоляционных листов устанавливается следующим образом. К опорам фундамента нужно прикрепить рамки из профиля. С внутренней стороны укладывается любой тип утеплителя – пенополистирол или пенопласт. Сверху при помощи саморезов устанавливаются листы профнастила. Щели между цоколем и землей необходимо заделать имеющимися теплоизоляционными материалами.

Фотогалерея фундаментов данного типа

На фото ниже вы можете посмотреть различные варианты исполнения ростверкового основания:

Источник

Как качественно выполнить ростверк для забора?

Строительство ростверка обусловливается необходимостью создания полноценной защиты, которую одна лишь плоскость забора обеспечить не сможет. Не обязательно это защита от внешних влияний, зачастую домовладельцы делают такую защиту, чтобы не дать домашним животным возможность выбраться на прогулку.

Для изготовления бетона и заливки ленточного фундамента потребуется цемент марки М150.

Причин может быть много, а вот исполнение от этого не меняется – качественное, долговечное, прочное и по возможности визуально малозаметное.

Подготовительные работы

• лопата и лом;
• уровень;
• тачка для грунта и материалов;
• доска обрезная;
• молоток с гвоздями;
• ножовка по дереву;
• рулетка;
• колья и веревка;
• бур.

Схема ленточного фундамента для забора.

Для того чтобы сделать фундамент для забора, не потребуется много реально потраченного времени, но выполнять все нужно в максимальном соответствии с инструкциями.

Первым делом выкапывается траншея под ростверковый фундамент. Для этого выбираются две конечные точки фундамента, в них вбиваются колья, на которые впоследствии натягивается веревка. Такой подход обеспечит возможность провести идеально ровную прямую, чтобы не возникало осложнений с установкой самого забора.

Ширина траншеи 40 см (использоваться будет не полностью, естественно), а глубина 35. В процессе копки следует пропустить те места, где будут устанавливаться ворота и калитка, т.к. там ростверк будет только мешать без пользы для дела. Стенки и донная часть выравниваются, хотя дно в данном случае можно сделать в виде конька (траншеи).

В процессе копки через каждые 4 м нужно устанавливать дополнительный удерживающий столб. Если ленточный фундамент идет под кирпичный забор, тогда для столбов потребуется создать пятачок 53*53 см. Но если это не кладка, а профлист, шифер или сетка рабица, то ширину можно оставить предыдущей. Объединяет эта 2 варианта необходимость углубиться в выбранных местах в 2,5 раза, чтобы обеспечить устойчивость удерживающим столбам.

В случае с кирпичным забором не имеет значения, какой формы будет углубление (диаметр не менее 40 см), а вот для упрощенных конструкций диаметр должен в 2 раза превышать тот, который имеет труба (швеллер, квадрат), чтобы можно было полноценно провести заливку.

На дно траншеи выкладывается дренажная насыпь из мелкого гравия 5 см, которая будет служить для более скорого отвода воды от ленточного фундамента. На гравий раскатывается геотекстиль, чтобы безболезненно отделить нижний слой от верхних.

Песчаная подушка высыпается слоем в 6 см, после чего оставляется в таком виде на 3 дня для усадки. Использование виброплиты в таких условиях невозможно, поэтому просто нужно дать время, а самому в этот срок подготовить все оставшееся.

Последним подготовительным элементом является опалубка. Изготавливается она исключительно из обрезной доски, причем должна возвышаться над уровнем земли всего на 20 см. Толщина доски составляет 3,5 см, т.е. толщина щита будет 7 см. После установки боковые щиты сбиваются между собой горизонтальными досками по верху, чтобы при заливке обеспечить их взаимную стабильность.

Технология изготовления армирующего каркаса

• прут армирующий;
• труба;
• ножовка по металлу или болгарка;
• аппарат сварочный;
• рулетка.

Забор без ростверка.

Данный этап не менее важен, чем предыдущий. Стоит сразу отметить, что под ростверк в отличие от дома не получится подобрать прутья, которые бы отвечали сразу максимальной необходимой длине. Есть одно условие при установке каркаса: он не должен прерываться в том месте, где будет устанавливаться поддерживающая колонна.

Толщина прутьев берется всего 6-8 мм, т.к. особо серьезных нагрузок не будет, а при демонтаже более толстый прут серьезно осложнит процесс.

Первым делом выкладываются 4 одинаковых по длине параллельных прута на расстоянии 10 см. Такой шаг позволит создать идеальный каркас для ленточного фундамента для забора. Между собой прутья свариваются прутом аналогичного диаметра длиной 30 см, чтобы даже на 0,5 см не выходил за края. Шаг между перпендикулярными прутьями 20 см, что в итоге дает достаточно крупную ячейку в обрешетке.

Далее изготавливается еще одна обрешетка, полностью идентичная первой. Между собой они соединяются при помощи отрезов прута 17-18 см. Все стыки должны быть настолько хорошо заварены, чтобы даже при попытке их отбить выходило не сразу.

Для того чтобы при установке металл не соприкасался с песком, на дно нужно установить предметы из любого не гниющего материала – пластмассы, пластика, битого кирпича, битой черепицы и т.п.

В отмеченные для колонн места в случае с облегченными заборами нужно установить металлическое основание (трубы, швеллер, квадрат), при этом не обязательно сразу выставлять строго вертикальную плоскость.

Изготовление раствора бетона и заливка ленточного фундамента

• раствор бетона м150 (песок, гравий, вода, цемент);
• бетономешалка.

Заливка ленточного фундамента.

Под ростверк не потребуется заливка особо прочного раствора бетона, поэтому м150 хватит за глаза. Изготовление его возможно из всех видов цемента большей марки, но оптимальное соотношение цена-качество-количество идет у цемента м400.

Для начала нужно определиться с материалами.

Цемент – основной материал, который служит для создания растворов цемента и бетона. Именно он и обеспечивает большую часть прочностных показателей. Под ростверк можно использовать не только свежий, но и немного полежавший раствор, который уже принимается за низкомарочный. Причина простая – при слеживании он теряет свои основные качества.

Песок – мелкий заполнитель, дополняющий по своим свойствам цемент. Используется только после промывки. При особо крупной зернистости частично может заменять основной компонент (до 5%).

Гравий – крупный заполнитель, который используется для заливаемых поверхностей, что удешевляет процесс и делает его значительно быстрее. Без гравия потребовалось бы слишком много цемента, чтобы залить даже небольшой фундамент.

Вода – связующий элемент. Используется только в чистом виде с минимальным количеством примесей (питьевая). Даже небольшой перерасчет может существенно повлиять на исходную марку раствора.

Соотношение ингредиентов рассчитывается всегда в долях, т.к. объемы бетономешалок бывают разные: 1 доля сухого цемента, 3 доли песка, 1.5 гравия и 1 воды.

Сначала замеливается сухая смесь, а уже потом за 2 подхода заливается водой. Если воду вылить сразу, то могут образоваться комочки, поэтому в бетономешалку льется она не спеша порциями. В случаях с ручными бетономешалками приходится увеличивать время замеса с 4 до 7 мин, чтобы до конца все вымешать.

Сам процесс заливки должен осуществляться в максимально короткое время, чтобы застывание прошло равномерно. Время на застывание бетона ростверк имеет ровно такое же, как и время ленточного фундамента – 4 недели. После этого опалубка демонтируется, и можно начинать строительство заборов любой сложности. На этом ростверковый фундамент под забор готов.

Источник