Гидроизоляция стен брусового дома

Гидроизоляция и пароизоляция дома из бруса

Паро-гидроизоляционные материалы применяются на этапе возведения крыши сруба и отделки. Их назначение — защита утеплительной минеральной ваты и элементов конструкции дома от воздействия жидкости, влаги.

Почему важно беречь утеплитель от влаги? В сухом состоянии утеплительная минеральная вата удерживает в своей структуре большое количество воздуха. При намокании утеплителя воздух замещается влагой, происходит слёживание, теплоизоляционные свойства ухудшаются. Должная изоляция позволяет современной минеральной вате сохранять свои эксплуатационные качества не менее 50 лет.

Используемые материалы и зоны изоляции

При проведении паро-гидроизоляционных работ нами используется продукция брендов Изоспан, Ондутис, Технохаут. В доме из бруса защищаются рулонными плёнками полы, перекрытия, подкровельное пространство, мансарда.

Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

Гидроизоляционная плёнка имеет на своей поверхности микропоры, позволяющие пропускать влагу в одностороннем порядке. У пароизоляционных же материалов обе стороны паро-водонепроницаемы. Если утеплитель с одной стороны закрыт гидроизоляцией, а с другой пароизоляционным слоем, то он получает двустороннюю влаго-парозащиту, но при этом имеет возможность избавляться от скопившейся влаги (например влаги, образующейся вследствие усадки лаг, балок).

Паро-гидроизоляция полов

Гидроизоляционный материал раскатывается по всей поверхности подготовленного чернового пола, обволакивая лаги. Между лагами размещается минеральная вата. Следующим слоем поверх лаг и утеплителя настилается пароизоляционная плёнка. К лагам через слой пароизоляции прибиваются вентиляционные контррейки, монтируется чистовой пол.

Здесь и далее: настил паро-гидроизоляционных материалов происходит внахлёст от 10 см. Плёнки фиксируются к деревянным элементам дома при помощи степлера.

Паро-гидроизоляция перекрытия (потолков) на примере дома с мансардой

К балкам перекрытия и стропильного основания со стороны потолка первого этажа прикрепляется пароизоляционная плёнка. Поверх зафиксированной пароизоляции со стороны мансардного этажа закладывается минеральная вата. Её верхняя сторона закрывается гидроизоляционной плёнкой. Пространство перекрытия с изолированным утеплителем с обеих сторон дополняется вентиляционными контррейками, потолки обшиваются вагонкой, монтируется чистовой пол мансарды.

Подкровельная гидроизоляция

Подкровельная гидроизоляционная плёнка монтируется непосредственно после установки стропильной системы и настилается по всей её внешней поверхности. Поверх гидроизоляции по линии стропильных ног набиваются вентиляционные контррейки. Перпендикулярно стропилам устанавливается обрешётка, на которой закрепляется кровельный материал.

Пароизоляция мансарды

Утепление и пароизоляция мансарды осуществляется после того как установлены кровля и подкровельная гидроизоляция. В пространство между стропил закладывается минеральная вата до своего соприкосновения с гидроизоляционным слоем. Утеплитель закрывается слоем пароизоляции, через изоляционную плёнку по линии стропильных ног набиваются контррейки, производится финишная обшивка мансарды вагонкой.

Пароизоляция мансарды (крыша ломаного типа)

В случае если строение имеет крышу ломаного типа, то утеплитель располагается между вертикальных стоек стропильной системы. Установленный утеплитель закрывается пароизоляцией, прибиваются контррейки, стены обшиваются вагонкой.

Источник

Гидроизоляция санузла в деревянном доме – пошаговая инструкция

Итак, вы стали владельцем красивого и уютного деревянного дома. Как же хочется, чтобы в нем было комфортно! Для этого вы покупаете камин, обставляете гостиную и спальню современной мебелью, оборудуете кухню бытовой техникой, для санузла заказываете лучшую сантехнику и джакузи. Теперь дело за малым: обустроить в ванной гидроизоляцию, чтобы повышенная влажность не оказалась губительной для экологичной и ранимой древесины.

Гидроизоляция ванны в деревянном доме

Древесина больше, чем другие материалы, подвержена гниению и боится повышенной влажности. От постоянного контакта с водяным паром природный материал разрушается, на нем появляется плесень, что равносильно приговору: избавиться от нее практически невозможно.

Если в ванной нет гидроизоляции, какой бы герметичной ни была дверь в санузел, очень скоро вы почувствуете в доме неприятный затхлый запах. Стоит ли этого дожидаться? Современные гидроизоляционные материалы помогут решить эту проблему.

Пол в ванной деревянного дома делают немного ниже, чем в остальных комнатах, на случай затопления

Как подготовить помещение

Перед обустройством гидроизоляции необходимо:

• демонтировать старое покрытие;
• выровнять основание цементным раствором;
• заделать трещины и щели мастикой для дерева;
• когда она высохнет, очистить поверхности от мусора и пыли;
• обеспылить стены, пол и потолок;
• нанести специальный грунтовочный состав (желательно с противогрибковым эффектом), чтобы усилить адгезию слоев.

После этого ванную оставляют сохнуть на несколько дней. В этот период важно беречь стены и пол от мусора, пыли, грязи и влаги. Непосредственно перед началом работ стыки, уязвимые участки на потолке и стенах, а также области врезки труб закрывают гидроизоляционной лентой.

В санузле деревянного дома обязательно должна быть принудительная вентиляция – вытяжка или вентилятор

Варианты гидроизоляции

Самые высокие требования предъявляют к полу. Особое внимание уделяют зонам повышенной влажности в радиусе 50 см вокруг ванны, умывальника, биде. Для эффективной гидроизоляции санузла обрабатывают сначала пол, потом стены и потолок.

Для создания устойчивой водонепроницаемой поверхности:

1. Ровные стены, а также пол и потолок оклеивают рулонными материалами.
2. Труднодоступные участки окрашивают в несколько слоев специальной мастикой.

Поверхности можно покрыть гидроизолирующими битумными или полимерными составами – это самый простой и доступный способ, но от перепадов температуры краска потрескается. Мастика – более плотная и надежная, но не обеспечивает древесине достаточной защиты в условиях повышенной влажности. Оптимальный, долговечный вариант – рулонная гидроизоляция.

Какие материалы выбрать

В качестве базового рулонного материала для ванной подходит трехслойная мембрана Липлент ПС. Она устойчива к образованию плесени, хорошо отталкивает влагу, экологически безопасна – не выделяет вредных испарений.

Материал эластичный и тонкий, поэтому легко раскатывается по горизонтальным и вертикальным поверхностям. Служит много лет и обеспечивает надежную гидроизоляцию при условии грамотной обработки швов. Зная площадь стен и пола, легко рассчитать расход.

• С помощью строительного уровня проверяют ровность поверхности. Перепады высоты недопустимы, иначе пленка может повредиться.
• Рулон Липлент ПС расстилают на пол с заходом на стену 10–20 см выше будущей стяжки, внахлест на 15–20 см.
• В углах мембрану разрезают и накладывают внахлест.
• Тщательно заделывают стыки и швы.

Самоклеящаяся мембрана Липлент ПС более удобна в монтаже, чем наплавляемые рулонные материалы на основе битума. Газовая горелка или другое специализированное оборудование для нее не нужны.

Липлент ПС – отклеил, расстелил, прижал!

Как сделать гидроизоляцию стен и потолка

В деревянных домах из бруса стены лучше всего оклеивать гидро-, паронепроницаемой рулонной мембраной, например Липлент ПС, расположив ее между древесиной и слоем влагостойкого гипсокартона. Перед поклейкой важно загерметизировать швы и углы бутиловой лентой.

В каркасных домах предпочтительнее нанести мастику или эмульсию в несколько слоев в разных направлениях – сначала горизонтальном, затем вертикальном.

Выбор варианта гидроизоляции потолка зависит от материала. К примеру, вагонку достаточно покрыть водоотталкивающей пропиткой. В других случаях можно использовать мастику в несколько слоев, а поверх нее нанести антисептическую защитную смесь. Еще один вариант – подвесной потолок из влагостойкого гипсокартона плюс гидроизоляционная прокладочная мембрана Липлент ПС.

Как загерметизировать швы и стыки

Для герметизации стыков и швов оптимально подходит бутиловая лента Липлент-С. Она легко монтируется на очищенную обезжиренную поверхность. Для этого достаточно отклеить защитный антиадгезионный слой и плотно прижать материал к месту герметизации. Ленту раскатывают так, чтобы на поверхности не осталось складок, вздутий и воздушных пузырей. По длине она наращивается внахлест. Расход зависит от количества и протяженности швов и стыков.

Бутиловая лента Липлент-С сохраняет гидроизоляционные свойства при температуре от −40 до +90 °С

Почему бутиловая лента

В основе материала бутилкаучук – универсальный гидроизоляционный материал, который:

• защищает от влаги;
• пропускает пар – препятствует образованию в ванной конденсата;
• обладает превосходной адгезией со многими строительными материалами, включая древесину;
• отличается высокой эластичностью по всей длине ленты;
• сохраняет липкость и пластичность в широком диапазоне температур (до −40 °С);
• не меняет эксплуатационных характеристик в течение 10–15 лет;
• не боится проколов и порезов, так как обладает эффектом самогерметизации после приклеивания;
• не требует дополнительного прогрева при монтаже, в отличие от битумных материалов, если температура воздуха не ниже +5 °С.

Бутилкаучуковая лента применялась в СССР для гидроизоляции ответственных швов

Где еще в деревянном доме можно использовать бутиловую ленту

Бутилкаучуковая лента – универсальный изоляционный материал, который используют в деревянных домах при внешних и внутренних ремонтных работах:

• Заделывают щели и защищают фасад, кровлю, окна от атмосферных осадков.
• Закрывают стыки на стенах в санузле или кухне, расхождения и отверстия в дверных проемах.
• Герметизируют монтажные швы оконных конструкций – защищают монтажную пену от влаги (паропроницаемая разновидность ленты).
• Закрывают стыки между слоями базальтовой ваты, пенополистирола или другого утеплителя на участках системы теплоизоляции, где могут возникнуть «мостики холода».

Гидроизоляционные свойства бутилкаучуковой ленты позволяют использовать ее для герметизации водопроводных и канализационных труб. Она настолько прочная и липкая, что подойдет для временного устранения течи в аварийной ситуации.

Теперь вы можете со спокойной душой принимать душ, расслабляться в джакузи и не бояться за свой дом: древесина надежно защищена от влаги!

Топ-5 лучших статьи

Сколько стоит звукоизоляция спальни 12 м2/детской 15 м2/кабинета 8 м2?

Вечеринки, громкие разговоры и смех хороши до поры до времени. Рано или поздно хочется уединиться в тишине, в собственной комнате.

Как звукоизолировать студию звукозаписи

Уровень децибелов в студиях звукозаписи порой зашкаливает. Репетиции, запись, сведение, озвучивание, дубляж – все это доставляет немалые неудобства соседям, если звук просачивается через стены, пол или потолок.

Что такое бутиловая лента

Бутиловая лента – это современный герметизирующий материал, который широко используется в частном и коммерческом строительстве.

Какой герметик выбрать: битумный или бутилкаучуковый?

Битумные герметики появились на рынке раньше остальных.

Герметизируем правильно: как нанести мастику

Стыки, трещины, швы ухудшают теплоизоляционные свойства здания. Через них в помещение проникают холод и влага, скапливается конденсат – источник сырости и плесени.

Звукоизоляция пола под ламинат и линолеум: есть ли разница?

Линолеум и ламинат – самые популярные напольные покрытия в жилом и коммерческом строительстве. Сами по себе эти материалы не снижают уровень шума, а твердые ламинированные доски к тому же проводят и усиливают звук. Есть ли отличия в звукоизоляции пола под ламинат и линолеум?

Как сделать звукоизоляцию в панельном доме

Собственная квартира в панельном доме – удовольствие сомнительное. Устаревшая технология строительства изо дня в день напоминает о своих недостатках повышенным уровнем шума. Жильцам регулярно досаждают звуки из смежных помещений, вибрации от движения лифта, уличный шум. Можно ли с помощью звукоизоляции кардинально повлиять на ситуацию и сделать жилье комфортным?

Бескаркасная шумоизоляция потолка: как ее сделать.

Если в помещении невысокие потолки, монтировать каркасную звукоизоляционную конструкцию на основе гипсокартона нецелесообразно. Сохранить драгоценное пространство поможет бескаркасная шумоизоляция – более простая в реализации, более доступная по цене и достаточно эффективная, если материалы подобраны правильно.

Источник

Виды влагоизоляции для деревянных зданий и сооружений

Основным отличием современной деревянной архитектуры от её классической версии является активное применение различных технологий по защите древесины от воздействия влаги. В связи с чем, гидроизоляция в деревянном доме сегодня входит в обязательный набор операций, потребность в которых возникает на всех этапах эксплуатации здания.

Надо сказать, что количество способов химической и механической защиты сруба от разрушительного воздействия влаги так велико, что первая проблема, с которой сталкивается начинающий строитель – это выбор методики защиты и согласование её с техническими особенностями того или иного элемента здания.

Лучший способ избежать проблем на данном этапе – обратиться к профессионалам, но если обстоятельства всё же вынуждают делать влагоизоляцию самостоятельно, то рекомендуем сначала ознакомиться с информацией, собранной в данном обзоре.

Когда необходима дополнительная защита от влаги?

Существует несколько ситуаций, когда деревянные элементы бревенчатого или брусового дома нуждаются в дополнительной защите от влажности. Более того, под гидроизоляцией в деревянной архитектуре понимаются, порой, совершенно разные технологии.

Но прежде, чем рассмотреть каждую из них, напомним, что дерево по своей природе — пористый материал, способный впитывать и отдавать влагу. Если не принимать никаких мер, то данная особенность приводит к нескольким неприятным последствиям:

• изменению линейных и объёмных размеров, а также к растрескиванию брёвен;
• снижению устойчивости к биологическому поражению (плесень, грибок, гниение, жучки древоточцы и др.);
• снижению механической прочности.

В подавляющем большинстве случаев необходимость капитального ремонта срубов из брёвен и бруса вызвана как раз высокой восприимчивостью древесины к воздействию влаги.

В связи с чем, практически любой проект деревянного дома сегодня сопровождается подробным планированием мероприятий по дополнительной герметизации и влагоизоляции наиболее ответственных элементов строительной конструкции.

По большому счёту, дополнительной обработке должны подвергаться все деревянные детали, контактирующие с наружной средой или используемые в помещениях с большими перепадами влажности (ванные комнаты, бани и сауны, бассейны). Но так как тотальная обработка всех брёвен и досок слишком дорога, то данную методику применяют направленно, для ограниченного числа строительных узлов дома.

Рассмотрим, какие элементы домов из дерева более всего нуждаются в дополнительной влагоизоляции, и какие материалы необходимы для её проведения.

Основание сруба

Одно из самых неприятных событий, которое может произойти с деревянным домом – это разрушение нижних венцов сруба.

Как правило, такому разрушению подвержены те брёвна, которые расположены в затенённых местах, или дома, в которых на этапе строительства не было уделено должного внимания гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Если вовремя не принять меры, то одно-два сгнивших бревна в один «не прекрасный» момент могут резко просесть, вызвав перекос окон и дверей, причём нередко с поломкой стеклопакетов.

Заменить сгнившие венцы можно, но для этого необходимо выполнить объём работ, сопоставимый с постройкой нового сруба.

Чтобы избежать всех этих проблем, достаточно вовремя выполнить защитную обработку брёвен, уложенных в два нижних венца.

Гидроизоляция мастикой нижних венцов

Защита такого рода может быть выполнена следующими способами:

• антисептическая пропитка (чаще всего нижние венцы разрушаются по биологическим причинам);
• масляная пропитка, в несколько раз снижающая зависимость от влажности;
• нанесение покрытия из битумных мастик (экстремальный вариант для тех случаев, когда надёжность важнее красоты).

За исключением антисептика, наносить подобные влагозащитные покрытия желательно после завершения периода основной усадки сруба.

Последовательность обработки должна содержать этапы предварительной подготовки древесины, снижающие до минимума риск развития плесени или грибка под защитным покрытием.

Специалисты нашей компании выполняют данную операцию с предварительной шлифовкой брёвен, что полностью исключает риск повторного заражения древесины.

Необходимо отметить, что мастики, используемые для защиты венцов, разделяют на две категории:

Под холодными подразумевают те составы, для нанесения которых используют различного рода растворители. Главная особенность их применения – вредные испарения, сопровождающие полимеризация.

Горячими мастиками называют битумные смеси, нанесение которых сопровождается предварительным нагревом.

Торцы брёвен

Если говорить о влагозащищённости деревянного дома, особое внимание следует уделить торцам брёвен, поскольку именно в этом направлении проникновение влаги в древесину происходит особенно интенсивно.

Незащищённые торцы опасны тем, что приводят к растрескиванию и даже к продольной деформации брёвен (из-за разной скорости выхода влаги в продольном и поперечном направлениях).

Надо сказать, что данная уязвимость домов из дерева была замечена очень давно, поэтому в «техпроцесс» сборки сруба всегда включались операции по закупориванию торцов тем или иным способом.

В минимальном варианте торец бревна отёсывался топором в поперечном направлении, что создавало достаточно эффективную смолисто-волоконную герметизацию. В максимальном – все торцы покрывались воском или известковыми составами.

Сегодня такую герметизацию выполняют специальными бесцветными составами, создающими надёжную паропроницаемую плёнку (например, REMMERS Induline SW-910).

Технология нанесения подобных герметиков проста:

• шлифовка защищаемой поверхности;
• удаление пыли, просушка;
• нанесение кистью или пульверизатором (грунтовать не надо).

Защитные составы данного типа могут применяться и для других поверхностей (не только для торцов).

Несмотря на технологическую простоту, выполнять торцевую герметизацию следует с учётом типа древесины, степени её старения, а также «с оглядкой» на признаки заражения грибком или плесенью, поэтому для оптимального выбора материалов и методики нанесения рекомендуем обратиться в технический отдел нашей компании.

Наружная сторона стен

Было и стало, сайдинг

Нормальный, хорошо срубленный дом из бруса или брёвен не нуждается в дополнительной теплозащите или гидроизоляции. Необходимость в герметизации стен обычно возникает тогда, когда строение уже старое, с большим количеством щелей и зазоров.

В таких случаях выгодней утеплить дом с отделкой под сайдинг, чем постоянно заниматься конопаткой щелей.

Наиболее универсальная методика утепления подразумевает следующие действия:

• монтаж каркаса;
• укладка утеплителя в комбинации с пароизоляцией и гидроизоляцией;
• обшивка сайдингом.

В данном случае используется рулонная гидроизоляция, укладываемая поверх утепляющего материала.

Обратите внимание, что для нормального функционирования плёночной гидрозащиты, между мембраной и сайдингом должен оставаться небольшой вентиляционный зазор.

В некоторых случаях необходимость в дополнительной гидроизоляции стен в домах из бруса или брёвен может возникнуть и в относительно новых зданиях (например, если они расположены в дождливых климатических районах с сильной ветровой нагрузкой на стены).

Проявляется это тем, что во время дождя стены внутри помещения «плачут», несмотря на нормальное состояние конопатки.

Существует несколько решений данной проблемы:

• пропитка существующей конопатки гидрофобными составами, выполняемая без замены уплотнителя (производится снаружи стен);
• установка полимерного варианта межвенцового уплотнителя, верхний слой которого обеспечивает практически полную герметизацию стены.

Выбор оптимального способа гидроизоляции стен необходимо производить с учётом таких факторов, как состояние брёвен, степени их усушки, а также составов, применявшихся ранее для покраски или пропитки.

Во избежание ошибок, выполнение таких работ рекомендуем поручать только квалифицированным специалистам. Более детальную консультацию по выбору технологии гидроизоляции для конкретного состояния сруба можно получить в нашем техническом отделе.

Конструкция полов на первом этаже деревянных домов всегда предполагает обустройство многослойной теплозащиты.

Ключевым компонентом такой теплозащиты является гидроизоляция, создание которой может быть выполнено несколькими способами:

1. Заливкой полимерного герметизирующего состава (например, пенополиуретана или жидкой резины).
2. Засыпкой в полости между лагами керамзита или аналогичного материала, поглощающего влагу (засыпной способ).
3. В виде укладки рулонных гидрозащитных материалов (метод оклеивания).
4. И с помощью окраски специальными видами мастик или красок.

Наиболее простым является последний способ, для реализации которого достаточно кисти или валика.

В качестве защитных составов могут использоваться:

• комбинированные мастики на основе полимеров (могут сочетаться с цементом);
• «горячие» и «холодные» битумные составы;
• силиконовые эмульсии и пасты.

Оклеечный способ, применительно к деревянным домам, заключается в укладке рулонных материалов с последующей герметизацией стыков.

Обратите внимание, что при использовании гидроизолирующих лент необходимо строго соблюдать направление пропуска влаги.

Гидроизоляция в банях и душевых

Значительно более сложные работы необходимо выполнить при обустройстве полов в банях и душевых.

Поскольку интерьер в таких помещениях, как правило, такой же, как и в каменных домах (кафель, зеркала, стекло), то помимо гидрозащиты необходимо позаботиться и о силовой основе для пола.

Отличительной особенностью гидроизоляции в таких помещениях является то, что изолируется не только пол, но и стены, причём нижняя часть покрытия выполняется в виде своеобразного поддона, пересекающегося внахлёст с защитным покрытием стен.

В общем случае, гидроизоляция для помещений с повышенной влажностью состоит из следующих элементов:

1. Черновой деревянный пол (полноценная силовая основа).
2. Полимерная армированная изолирующая мембрана.
3. Цементно-песчаная стяжка.
4. Керамическая плитка.
5. Полиуретановый герметик для герметизации стыков между вертикальными и горизонтальными панелями кафеля.

Все деревянные элементы, непосредственно контактирующие с влажной средой помещений, желательно обработать влагозащитными пропитками.

Несколько общих правил

Завершая обзор о гидроизоляции в деревянном доме, отдельно подчеркнём важность соблюдения следующих универсальных правил:

• любое защитное покрытие должно наноситься на предварительно очищенную поверхность и только после того, как будет подтверждено, что удалены или купированы все очаги развития плесени или грибка;
• если на обрабатываемых брёвнах есть глубокие трещины, то начинать работу надо с выравнивания поверхности. Окрашивание или пропитка выполняются только после полной полимеризации шпаклёвки;
• все виды работ по гидроизоляции (особенно наружные) следует выполнять в тёплое и сухое время года;
• при укладке пароизолирующих и гидрозащитных мембран крайне важно соблюдать их направленность (всегда есть лицевая сторона и это отмечено на самой ленте, а также в сопроводительной документации).

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды механической и химической обработки срубов, включая гидроизоляцию полов, стен и опорных венцов в бревенчатых и брусовых домах. Уточнить особенности сотрудничества и заказать разработку детального плана работ можно через удобный для вас канал связи, из числа опубликованных на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Источник