Гидроизоляция стен старого дома

Гидроизоляция стен старого дома

Старые объекты, как пра­вило, не имеют горизонтальной изоляции кладки, и в штукатурку проникает сырость от земли, а иног­да и вода. Фасадная штукатурка и кладка разрушаются, и штукатурка внутри объекта внизу около пола плесневеет. Отсыревшая кладка об­ладает значительно меньшей изоля­ционной способностью, что приво­дит к большему расходу топлива при отоплении дома.

Частыми причинами увлажнения стен и потолков являются нарушения состояния кровли, карнизов, балконов, террас.

Широко распространены также случаи отсыревания конструкций из-за неправильного температурно-влажностного режима помещений, отсутст­вия вентиляции, недостаточной тепло­изоляции, когда выпадает конденсат.

Работы по гидроизоляции домов, защите конструкций от увлажнения и отсыревания условно можно разделить на две группы:

— отвод поверхностных и грунтовых вод от строений;

— гидроизоляция конструкций, защита от дождевой воды, снижение влияния капиллярной влаги.

Наиболее простым способом отвода воды и снижения влияния грунтовой влаги является прокапывание водоотводной канавы око­ло стены (рис. 51), дно которой должно находиться не менее 80 см от нижней части фундамента, что­бы земля под фундаментом не про­мерзла. Дно канавы вымащивают с необходимым уклоном в продольном и поперечном направлениях. Жела­тельно залить дно канавы цемент­ным раствором. Канава обеспечи­вает быстрый отток воды от объек­та, но не может использоваться для отвода воды с крыши. Эта вода должна отводиться желобом на крыше и водосточными трубами за пределы канавы.

Отвод воды осуществляют сле­дующими способами. Вдоль стены выкапывают канаву до уровня осно­вания фундамента (рис. 52). На обнаженную часть кладки наносят штукатурку из цементно-известко­вого раствора или раствора из гид­равлической извести. Немного ни­же — под уровнем нижней части фундамента- укладывают про­дольный дренаж. Канаву на 80- 100 см забрасывают дренажным материалом, а дно остающейся ка­навы вымащивают или бетонируют.

Если по различным причинам нет возможности у объекта обору­довать канаву с наклонной стеной то вдоль объекта выкапывают ка­наву, на стены обнаженного фун­дамента наносят штукатурку из раствора из гидравлической извести и на определенном рас­стоянии, в зависимости от обстоя­тельств, выкладывают опорную стенку из камня (рис. 53). Если для укладки основания использу­ется хороший камень, то нет не­обходимости ставить его на раствор, достаточно использовать вязкую глину. Лоток между кладкой и опор­ной стенкой достаточно глубокий, на опорную стенку необходимо поставить перила.

При другом способе изоляции канаву выкапывают до нижнего уровня фундамента и обнаженную кладку оштукатуривают изоляцион­ным раствором. К стене на ширину 30-40 см набрасывают ил до пер­воначального уровня почвы (рис. 54). В соседней части канавы прокладывают продольный дренаж оставшуюся часть канавы засыпают до старого уровня почвы. Засыпан­ную канаву вымащивают.

Более трудоемкий и дорогой способ снижения сырости в клад­ке — так называемая воздушная изоляция (рис. 55). Вдоль стены выкапывают канаву необходимой ширины на глубину 10-15 см ни­же уровня подпольной части объек­та. На дне канавы бетонируют фундамент изоляционной стенки. На одном конце заизолированной кладки выбивают канавку, которая начинается примерно на 5-10 см над фундаментом изоляционной стенки и проходит по фронталь­ной поверхности объекта под кро­вельный желоб и под верхний кар­низ. Ширина канавки 12-16 см и глубина 15-20 см. На другом кон­це кладки выбивают с лицевой сто­роны канавку, которая начинается примерно под уровнем почвы, а за­канчивается примерно на 40-50 см над уровнем почвы. В обе канавки вставляются и заштукатуриваются асбоцементные или дренажные тру­бы. Это значительно проще, чем штукатурить или заделывать раство­ром эти канавки, поскольку по сути они представляют собой вентиля­ционный канал. Гладкая поверх­ность труб способствует лучшему току воздуха в канале. Обнажен­ная кладка очищается и штукату­рится цементно-известковым раст­вором или раствором из гидравли­ческой извести. Изоляционная стен­ка опирается несколькими опорами на кладку фундамента. Полость между фундаментом и изоляцион­ной стенкой затем перекрывается бетонными плитками.

У объектов, находящихся на склоне, верхний слой почвы может быть водопроницаемым, а нижний наоборот. Вода, пройдя через во­допроницаемый слой, скапливается у объекта и увлажняет его. Защиту объекта в этом случае производят таким образом: выкапывают канаву под углом к уклону (рис. 56), в ка­наву укладывают дренаж и канаву засыпают. Дно канавы должно за­канчиваться в водонепроницаемом слое почвы. Воду из дренажа отво­дят так, чтобы она не повреждала не только объект, от которого она отводится, но и соседние объекты.

Водоотводы делаются из труб или бутового камня.

Аэрация и осушение кирпичных стен могут быть достигнуты с по­мощью системы каналов. Один из таких вариантов приведен на рис. 57. В стене под углом 10-15° размещены каналы на удалении 80- 100 см один от другого так, что в каждый из них выпаривается влаж­ность из стены в радиусе 50 см от канала. Окружности, условно очер­ченные этим радиусом, должны вза­имно пересекаться. Каналы обору­дуются следующим способом: в кладке проделывают отверстия до­лотом, пробойником или отбойным молотком и в отверстия вставляют дренажные трубки диаметром 5 или 6,5 см. На внешней стороне стены их заделывают заподлицо со штука­туркой, а внутри они заканчива­ются за 20 см от внутренней части стены. Можно использовать и двухдырные полые кирпичи (с отвер­стиями по длине) размером 29X14X6,5 см. На внешней стороне стены отверстия закрывают прово­лочной сеткой или сеткой из жести. В зависимости от степени увлаж­нения в стене размещают один или более рядов каналов, чередуя их.
Высушивание заключается в том, что воздух в каналах насыщается влагой, охлаждается, становится тяжелее и «вытекает» из трубки наружу. На его место проникает свежий воздух, и процесс повто­ряется. Чем суше воздух снаружи, тем быстрее наступает смена воз­духа в трубках. Если влажность наружного воздуха одинакова с влажностью в трубках, смена возду­ха не происходит.

Система каналов (рис. 58) осно­вана на принципе высушивания кладки рядами горизонтальных дыр, которые выходят в пробитый канал во внутренней части стены. По изломанному каналу диаметром 6,5 или 8 см проходит воздух и отводит из дыр влажность, которая попадает в них из кладки. Ломаный канал начинается на одном конце стены, примерно на высоте 20 см от пола, затем постепенно подни­мается к другому концу стены. Оттуда поднимается вверх пример­но на 30-60 см (в зависимости от степени сырости) и затем опять постепенно вверх до уровня своего начала, а последний канал закан­чивается или под желобом крыши, или трубкой над крышей. Отводных вверх каналов может быть и боль­ше в зависимости от высоты прони­кания сырости в стене. Каналы размещают в наружной поверхности внутренней стены. Канал начина­ется отверстием, закрытым сеткой. На удалении 60-100 см друг от друга в пробитом канале размеща­ются наклонно трубки диаметром 5 или 6,5 см. В двух соседних ветвях трубки укладывают не друг над другом, а чередуют, чтобы за­хватить как можно большую пло­щадь, подвергающуюся увлажне­нию.

Порядок проведения следую­щий. На поверхности стены обозна­чают направление, и угол подъема ломаного канала, затем выбивают канавку 7X7 или 10X10 см и от­верстия для горизонтальных дре­нажных трубок. Все отверстия и канавки вычищают и слегка смачи­вают водой. Вначале укладывают горизонтальные дренажные трубки, затем трубки укладывают в канав­ку, и канавку оштукатуривают из­вестковым раствором. Стык трубок должен быть плотным, чтобы при оштукатуривании в трубки не по­пал раствор. Конец ломаного кана­ла, который выходит наружу вну­тренней стены, должен быть закрыт сеткой из оцинкованной проволоки; если верхний конец выводится че­рез трубку над крышей, то над ним устанавливают аэрационный фо­нарь, защищающий выводную труб­ку от попадания атмосферных осадков.

Часто применяется изоляция стен при помощи внутренней воз­душной прослойки. При этом спо­собе сырость остается в старой кладке, однако изолирующая про­слойка препятствует прониканию сырости в помещение.

Изоляционная прослойка (рис. 59) создается пристройкой кир­пичной стены на расстоянии 5- 8 см от отсыревшей стены на пол­кирпича (иногда до определенной высоты на полкирпича, а осталь­ное на четверть кирпича). Под изоляционную стенку бетонируется обычный небольшой фундамент ши­риной 25-30 см; его глубина за­висит от плотности почвы.

На этот фундамент укладывают изоляционный асфальтовый слой толщиной 3-4 см или двойной слой толя. Стык изоляционной стенки со старой стеной должен быть заизолирован так, чтобы кон­цы кирпичей на краях стенки, ко­торые касаются отсыревшей стены, были покрыты разогретой смолой или расплавленным асфальтом.

Изоляционная стенка кладется на цементный раствор с гермети­зирующей добавкой. Если стенка кладется только на четверть кир­пича, она должна быть в несколь­ких местах закреплена кирпичами, которые укладываются перпендику­лярно к старой стене (рис. 60) на расстоянии 90-120 см друг от друга по ширине и высоте и вставляются в выбитые гнезда в старой стене. Концы этих опорных кирпичей, вкладываемых в отсыревшую сте­ну, должны быть также покрыты разогретой смолой или расплав­ленным асфальтом для защиты от сырости из старой стены. Стенки на полкирпича или четверть кирпи­ча на длину примерно 150 см обыч­но опорными кирпичами не укреп­ляют.

У окон изоляционную стенку делают, как правило, только под окнами, и воздушную прослойку сверху закрывают кирпичами или бетонными плитками. Кладку над окном не изолируют. У оконных карнизов стенка заканчивается и че­рез выбитые гнезда в старой стене связывается опорными кирпичами. У двери стенка заканчивается у дверной коробки и над дверью не выкладывается.

Прежде чем начать выклады­вать новую изоляционную стенку, необходимо отбить всю штукатурку с отсыревшей стены и поверхность стены тщательно очистить прово­лочной щеткой. Новую изоляцион­ную стенку затем оштукатуривают известковым раствором.

Воздушные прослойки между старыми и изоляционными стенка­ми должны хорошо проветривать­ся, поэтому в углу около пола де­лают отверстие от 8X8 до 15X15 см и такого же размера отверстие выбивают в старой стене под кры­шей на противоположном конце стены. Оба отверстия закрывают оцинкованной проволочной сеткой. Горизонтальная часть вентиляцион­ного отверстия на фасаде должна иметь нижнюю часть отверстия, наклоненную наружу.

Отверстия на фасаде, которые нельзя расположить над уровнем потолка, следует снабдить закры­вающейся решеткой, чтобы зимой их можно было плотно закрыть или заполнить мешочками, напол­ненными тканью, стружкой, сеном и т. п. Тем самым воздушная прослойка предохраняется от про­мерзания и утечки наружу влаж­ного воздуха. Мешочки с такими наполнителями необходимо время от времени проверять, особенно при смене погоды; в случае промо­кания наполнителя их заменяют.

Изоляционные стенки можно выкладывать и из полых кирпичей, диатомовых и других материалов.

Изоляционные материалы могут быть и из древесно-шерстяных или магнезиально-фибровых плит (рис. 61). Стенку устанавливают следующим образом: прежде всего со старой стены отбивают всю штукатурку, и поверхность стены тща­тельно очищают проволочной щет­кой. В углу помещения под потолком выбивают на всю толщину сте­ны отверстие 8X8-15X15 см. Затем на стену без штукатурки длинными скобами прибивают сос­новые брусья, предварительно обра­ботанные карболитом или горячим дегтем и т. п. Брусья должны быть размером 3X5 или 4X6 см. Скобы покрывают разогретым битумом, чтобы они не ржавели. Брусья об­резают на 15 см короче высоты по­мещения и чередующимся спосо­бом прибивают к стене так, чтобы между ними мог проходить воздух от входного отверстия (в плите в одном углу над полом) к вывод­ному отверстию (в противополож­ном углу под потолком в старой стене). Брусья должны быть удале­ны на 1 м друг от друга при ис­пользовании плит толщиной 5 см. Более тонкие плиты, например 3,5 см, прибивают на расстоянии 50 см.

Плиты укладывают на цемент­ный раствор и взаимно связывают. Перед креплением на брусья на плиты с задней стороны большим полутерком наносят тонкий слой составного раствора, который дол­жен схватиться. К брусьям плиты прибивают оцинкованными гвоздя­ми с широкими головками или гвоз­дями с подкладкой из оцинкован­ной жести размером 25X25 мм.

Чтобы в штукатурке на плитах не возникали трещины, на швы на­носят цементный раствор полосами шириной примерно 10 см и на них — полосы шириной 8-10 см из джу­товой ткани. Эти полосы необхо­димо приклеить и в углах, где, преж­де всего, удаляют полосу штукатур­ки со старой стены, часть полосы приклеивают на старую стену, а часть — на новую. Предпочтительно покрыть всю площадь плит прово­лочной сеткой Рабица, причем сет­ка должна немного заходить на сте­ны и потолок. Сетку к плитам при­бивают штукатурными гвоздями, а к брусьям — гвоздями с подклад­кой. Торцы плит, касающиеся ста­рой стены, предварительно обра­батывают разогретым битумом или полосами толя, прибитого к стене. На плиты наносят слой составного раствора. Если используют сетку, то после нанесения раствора ее оттягивают для того, чтобы раствор проник под нее. Заканчивается оштукатуривание известковым раст­вором.

Вентиляционные отверстия над полом и под потолком закрывают сеткой.

Для изоляции стен пользуются также водонепроницаемыми покры­тиями.

Этот способ изоляции не приго­ден для стен жилых помещений и стен из недостаточно прочного ма­териала, который вследствие увлаж­нения может разрушиться (из мяг­кого камня, плохо обожженного кирпича и т. п.). Водонепроницае­мое изоляционное покрытие суще­ственно снижает теплоизоляцион­ные свойства кладки, и она остается холодной из-за присутствия в ней влаги. Кладка изолируется не толь­ко в тех частях, где имеется влаж­ность, но и по всей высоте стены. Если изолировать только нижнюю часть объекта, где влажность про­никает на поверхность стены, то в этом случае влажность будет подниматься наверх. Для этого спо­соба изоляции используют или це­ментный раствор с присадкой водоотталкивающих средств, или нанесение битума и пленок, или изо­ляционную кирпичную кладку и плиты, поставленные на битум или цементный раствор.

По виду и назначению гидро­изоляционные материалы подраз­деляются на гидрофобные, стаби­лизирующие и уплотняющие добав­ки; покровные и склеивающие со­ставы; листовые и рулонные мате­риалы, набивочные и прокладочные материалы.

Гидрофобные, стабилизирующие и уплотняющие добавки вводят в состав материалов при их изготовлении для увеличения водонепроницаемости и во­достойкости. Эти вещества могут быть в виде битуминозных материалов, мыла и минеральных пылевидных добавок.

Битуминозные материалы подраз­деляются на битумы (природные и неф­тяные), дегти и пеки.

Природные битумы (асфальтовые) подразделяются на асфальты (чистый битум) и битумы, извлеченные из ас­фальтовых пород. Основные характе­ристики нефтяных битумов, приме­няемых при ремонтно-строительных ра­ботах, приведены в табл. 10.

Таблица 10. Основные характеристи­ки нефтяных битумов, применяемых при ремонтно-строительных работах.

Дегти представляют собой побочный продукт сухой перегонки, коксования или газификации топлива; они разли­чаются по происхождению (древесные, каменноугольные, буроугольные, торфя­ные) и обработке (сырые и отогнанные).

Пеки, являющиеся остаточным про­дуктом переработки дегтя и жирных кислот (стеариновой и т. п.), разли­чаются по вязкости (мягкие, средние и твердые). Пеки можно перевести в жидкое состояние, применяя каменно­угольные масла, сырой деготь, бензол и другие растворители.

Мыла, вводимые в качестве до­бавки в растворы и бетоны, оказывают пластифицирующее действие и умень­шают водопроницаемость растворов и бетонов. Для этой цели применяют следующие технические мыла: омыленный древесный пек, мылонафт, церезит.

Мылонафт (натриевые мыла) до­бавляют (0,05-0,2 %) в растворы и бетоны.

Древесный пек омыляется кипящим 15 % раствором технического ед­кого натра; его водный раствор в коли­честве 0,2-1 % массы добавляют в це­ментный раствор или бетонную смесь.

Церезит, представляющий собой эмульсию, вводят в состав цементных растворов, для чего разводят водой в пропорции 1:10 и в таком виде приме­няют для затворения раствора, который получает повышенную водонепрони­цаемость.

К минеральным пылевидным добав­кам относятся трепел, кремнеземистые отходы, асбест и отбеливающие глины

Покровные и склеивающие составы подразделяются на лаки, краски и грун­товки, мастики и пасты, растворы.

Лаки, краски и грунтовки являются главным образом отделочными мате­риалами, но во многих случаях могут использоваться и для повышения водо­непроницаемости поверхностей и кон­струкций. Из всех видов лаков в ка­честве гидроизоляционных наибольшее применение имеют битумные и пековые.

Гидроизоляционные битуминозные грунтовки являются битумами или пеками, разжиженными растворителями; их наносят на поверхность в качестве основания под гидроизоляцию с целью улучшения приклеивания рулонных гид­роизоляционных материалов или под­готовки основания под обмазочную гидроизоляцию.

Мастики подразделяются на при­клеивающие и кровельно-гидроизоляционные (табл. 11).

Таблица 11. Основные характеристики мастик.

В. Ержабек, А. Г. Ройтман Рациональные способы ремонта индивидуальных домов. — М.: Стройиздат, 1989г. — 151 с.

Источник