Гидроизоляция выгребной ямы изнутри

Гидроизоляция канализационных колодцев изнутри и снаружи

Как сделать гидроизоляцию колодца канализации своими руками, именно такой вопрос задаются владельцы частных домов без центральной канализации. Гидроизоляция канализационных колодцев защитит участок от проникновения сточных вод, а конструкцию от преждевременного разрушения. Рассмотрим, как самостоятельно провести гидроизоляцию бетонного колодца канализации, а также покажем видео инструкцию по проведению данных работ своими руками.

Вода из грунта в канализацию может просачиваться через стыки железобетонных колец и в месте ввода трубопровода в земле. Чтобы устранить поступление влаги в выгребную яму из грунта вам понадобятся гидроизоляционная смесь пенетрон, гидроизоляционный состав пенекрит, щетка с железным ворсом, ушм с алмазным диском, кисточка для жидкой гидроизоляции, ведро для смешивания составов и кельма.

Нужна ли гидроизоляция колодца канализации

Гидроизоляция канализационных колодцев препятствует проникновению подземных вод через швы железобетонных колец. Гидроизоляция бетонных колец колодца в грунте и место ввода коммуникаций производится с помощью мастики Технониколь или других обмазочных материалов. Изоляция нужна, чтобы минимизировать воздействие грунтовых вод на конструкцию.

Гидроизоляция колодцев в грунте может быть наружной и внутренней. Если выполнить одновременно внутреннюю и наружную обработку жб колец, то есть возможность качественно и на долгий срок защитить колодец. Рекомендуется производить всю работу на этапе монтажа колец. Если выполнять обработку позже, то необходимо будет провести земляные работы, чтобы была возможность добраться до стен колодца.

Гидроизоляция колодца канализации снаружи

Самостоятельная обработка колодцев начинается с очистки и подготовки поверхности. Перед нанесением гидроизоляции своими руками необходимо удалить грязь и рыхлое основание, используя металлическую щетку. Чаще для наружной изоляции применяются рулонные материалы и обмазочные мастики, именно эти материалы мы и рассмотрим далее: гидроизоляция канализации из бетонных колец мастикой и пенетроном.

Гидроизоляция колодца мастикой

Для начала потребуется загрунтовать поверхность бетоноконтактом, чтобы получить хорошую адгезию для гидроизоляционных материалов. Когда грунтовка высохнет, следует приступить к заделке крупных щелей и выбоин цементным раствором и еще раз обработать поверхность грунтовкой. После высыхания грунтовки на поверхность наносится битумная мастика, на которую следует уложить рубероид в 3-4 слоя.

Гидроизоляция колодца пенетроном

Перед нанесением пропитки поверхность стен колодца увлажняется, это делается для более глубокого проникновения частиц смеси. После этого бетонная поверхность промазывается составом глубокого проникновения. В процессе высыхания состав необходимо увлажнять в течение нескольких суток и не допускать повреждений. Далее вокруг колодца следует засыпать глину для создания глиняного замка.

Гидроизоляция колодца канализации изнутри

Для начала производится подготовка поверхности: удаляются слабые места и грязевые отложения, производится грунтовка. Щели и выбоины следует разделать цементной смесью, чтобы получилась ровная поверхность. Когда цемент схватится, выполняется гидроизоляция канализационного колодца пенетроном своими руками. Для этого основание смачивается и наносится кисточкой проникающая смесь в несколько слоев.

Мастика Славянка – это битумно-полимерный состав пастообразной консистенции черного цвета. После высыхания гидроизоляция создает на поверхности тонкий слой резиноподобной мембраны.

Герметизация днища колодца

Чтобы качественно изолировать днище, прежде чем устанавливать первое кольцо колодца, следует проложить шнур гидроизоляции по периметру днища для герметизации стыка днища и первого кольца. Саму поверхность бетонного днища нужно очистить от пыли, покрыть битумной мастикой Славянка и наклеить рубероид. Если соблюдать технологию, то можно самостоятельно сделать гидроизоляцию выгребной ямы.

Видео. Гидроизоляция колодца канализации

(5,00 из 5)

Источник

Обустройство выгребной ямы: правила организации и гидроизоляции

Экология потребления.Усадьба:Как правильно выбрать материал и место для выгребной ямы. Виды канализационных септиков. Инструкция по побустройству выгребной ямы из монолитного бетона

Отсутствие централизованной канализации становится причиной монтажа на загородных участках всевозможных видов локальных очистных объектов. Но иногда вместо дорогого автономного сооружения достаточно установки простого выгреба. Попробуем разобраться, как проходит обустройство выгребной ямы и какие ее виды подходят для самостоятельного строительства.

Виды современных выгребных ям

Сегодня функциональная нагрузка сливной ямы заметно выросла, так как наличие домашней канализации и элементарной системы подачи холодной воды увеличивает объем стоков в несколько раз. В связи с этим появились новые модификации канализационных сооружений, более объемные и совершенные с точки зрения переработки отходов.

Схема дачного туалета из прошлого века. Роль гидроизоляционной защиты играет простой глиняный замок, следовательно, существует риск проникновения канализационных отходов в почву

Вспомните, как раньше выглядела сливная яма – небольшой колодец, в который методично сливали все отходы до полного его заполнения. Стенки колодца выстилали досками, выкладывали камнями или укрепляли другим подручным материалом. Когда уровень стоков становился максимальным – вызывали ассенизаторскую машину для откачки.

Если установлен накопительный септик — герметичная емкость, которая периодически опустошается с помощью ассенизаторов. К месту его монтажа необходимо провести подъездную дорогу

Конечно, ни о какой экологии или защите среды от загрязнения в те времена речи не шло. Но сегодня все хотят сохранить чистоту почвы на участке, поэтому строго следят за герметизацией очистных сооружений. Производители выбирают материалы, которые не требуют длительной установки или специальной гидроизоляции. Примером современных моделей служат объемные полимерные резервуары.

Большая пластиковая емкость – это своеобразный отстойник с одной, двумя или более камерами для канализационных сливов. Переработка стоков в них осуществляется с помощью анаэробных микроорганизмов

Не потеряли популярности монолитные одно- и двухсекционные сооружения из бетона, а также установки из одного, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (заливки) и приличным (до 30 лет) сроком службы.

Схема простейшего септика для дачи — фильтрующего колодца из бетонных колец с пропускающим и очищающим стоки гравийно-песчаным дном, трубой вентиляции и люком для прямого доступа

Смысл выкладывать шахту кирпичом исчез, потому что установить несколько колец гораздо проще, чем создавать прочную кирпичную кладку. Основным качеством новых устройств становится герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.

Выбор места с учетом санитарных норм

При устройстве новой выгребной ямы следует ориентироваться на требования, изложенные в СНиП. Конечно, для удобства использования хотелось бы ее расположить поближе к дому, однако расстояние от фундамента до резервуара должно составлять минимум 10 м (берутся во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с нарушением герметичности и фундамента, и накопительной емкости).

Схема, на которой обозначены минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до важных объектов. При составлении проекта не следует забывать и про аналогичные объекты на соседних участках

При планировании также учтите, что ограда, очерчивающая границы участка, должна находиться на расстоянии не ближе 4 м, а проезжая часть – не ближе 5 м. Самый большой интервал – до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 м, при рыхлой песчаной почве – до 50 м. Если неподалеку находится водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то и его необходимо учитывать – 30 м.

Бетонные кольца – актуальный вид материала

Бетонные кольца для строительства питьевых колодцев и септиков настолько востребованы, что многие заводы стали специализироваться на их выпуске. Мало того, кроме основных деталей они изготавливают кольца, оборудованные дном, отдельные горловины, перекрытия и верхние сегменты с люком. Рассмотрим два варианта строительства выгребных ям, с дном и без дна.

Поглощающий колодец из бетона

Открытый резервуар без дна, другими словами, поглощающий колодец – это комбинированный вариант, напоминающий обычную накопительную емкость, но действующий по принципу фильтрующего элемента септика.

Отсутствие нижней плоскости и песчано-гравийный дренирующий слой являются условием частичной фильтрации сточных вод: часть жидкости уходит в грунт, поэтому услуги ассенизаторов требуются гораздо реже

Существуют условия, при которых следует избегать строительства сооружения с «открытым» дном:

• уровень грунтовых вод должен находиться как минимум на 100 см ниже основания канализационного колодца, иначе сточная жидкость смешается с подземными водными горизонтами, что станет причиной загрязнения почвы вредными веществами;
• тип почвы должен соответствовать требованиям фильтрации, то есть быть водопроницаемым: песчаным, гравийным или галечниковым с большим содержанием песка. Скальные породы, суглинки и глины не обладают подобными свойствами и со временем может стать непреодолимым барьером для стоков.

При соблюдении условий можно соорудить колодец самостоятельно.

Из-за большого веса бетонных заготовок потребуется аренда автокрана или другого манипулятора для монтажа колец, а также бригада рабочих, чтобы сократить время строительного процесса

• рытье котлована на глубину, равную общей высоте колец (2-х или 3-х) плюс полметра на дренажный слой и 20-30 см на обустройство горловины;
• укладка двухслойного фильтрующего основания из сыпучих материалов – песка, гальки, щебня, гравия (например, нижний слой – песок, верхний – крупный щебень);
• для эффективности очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль;
• монтаж колец с помощью крана;
• присоединение канализационной трубы в заранее проделанное перфоратором отверстие;
• гидроизоляция колодца – заделка швов, стыков, соединений; обратная засыпка.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Фиксацию трубы лучше производить с применением тройника с последующей заделкой герметиком всех соединений.

Варианты использования гидроизолирующего материала Пенетрона, который применяется для гидроизоляции монолитных и сборных конструкций из бетона, и сопутствующих средств – Пенекрита, Пенелага, Ватерплага

Даже при использовании бетонных колец с замковым соединением их необходимо герметизировать с внутренней и внешней стороны. С наружной стороны можно использовать оклеечный битумный рулонный материал, который укладывается в несколько слоев, с внутренней – комбинацию Пенетрона и Пенекрита или цементный раствор Аквабарьер.

Чтобы обеспечить процесс откачки, в верхней части необходимо обустроить люк с плотно закрывающейся, утепленной крышкой.

Накопительный резервуар из колец

Высокий уровень грунтовых вод (достаточно частое явление) не позволяет устанавливать канализационные колодцы без дна, поэтому наиболее удачным вариантом будет устройство простой накопительной емкости. Можно использовать пластиковый резервуар или большую полимерную бочку, но мы рассмотрим проект из бетонных колец.

Конструкция накопителя напоминает устройство предыдущей модели, но в отличие от фильтрующего колодца, у данного резервуара дно глухое, водонепроницаемое. Это значит, что единственным способом его очистки является откачка стоков ассенизаторами

Удобно то, что практически все детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость одного колодезного кольца диаметром 110 см (толщина стенки – 16 см, высота – 89 см) – от 1500 до 2000 руб., 6-сантиметрового добора – 250-300 руб. и т.д., следовательно, вся конструкция в сумму, не превышающую 10 000 руб.

• устройство котлована (на 50-80 см шире колодца) с одновременной прокладкой траншей под канализационные трубы;
• монтаж и утепление трубопровода;
• засыпка и утрамбовка песчано-щебневой подушки (30-40 см в толщину);
• монтаж бетонного днища (строго горизонтальный, с проверкой по уровню);
• вместо готового элемента можно соорудить армированную стяжку;
• установка основных деталей;
• гидроизоляция стыков резиновой лентой, бетонным раствором с добавлением жидкого стекла;
• обмазка внутренних швов битумной мастикой, внешних – оклеечной битумной гидроизоляцией;
• обратная засыпка;
• монтаж верхней плиты с отверстием для люка, фиксация крышки.

Одним из продуктов бактериальной переработки отходов является опасный газ метан. Чтобы предупредить его концентрацию, а заодно обеспечить доступ воздуха к стокам, колодец оборудуют вентиляционной трубой.

Бюджетный вариант из резиновых покрышек

Преимуществами данного проекта являются доступность, экономичность, простота установки, минусами – недолговечность, отсутствие хорошей герметизации, «одноразовость» конструкции. Отремонтировать или модифицировать установленное сооружение невозможно.

Основной строительный материал – б/у автомобильные или тракторные покрышки – можно собрать за несколько лет или приобрести в автосервисе. Для ямы, рассчитанной на семью из 3 человек, потребуется 9-10 штук

Первым этапом является выемка грунта и устройство ямы. Глубину можно вычислить, зная количество шин, ширину – положив одно изделие на землю и очертив вокруг него окружность, прибавив 30-40 см. Когда котлован будет готов, необходимо сделать дренажное отверстие. Его высверливают в центре ямы при помощи бура.

В отверстие вставляют трубу так, чтобы она поднималась над основанием примерно на 100-120 см. Метровый запас предохраняет дренажный слив от забивания крупными твердыми частицами, которые скапливаются на дне. Чтобы жидкость свободно поступала в отвод, его бока дополнительно перфорируют, а верхний конец покрывают защитной сеткой. Дно вокруг трубы покрывают гравием или щебнем.

Чтобы канализационные отходы свободно стекали вниз, не задерживаясь в резиновых складках, внутренние обода шин рекомендуют срезать, используя нож или электролобзик

Покрышки укладывают одна на другую, промазывая места соединения герметиком. Примерно во 2 или 3 покрышке сверху вырезают отверстие и вставляют конец канализационной трубы, ведущей от дома, место соединения также тщательно герметизируют. Сверху конструкцию закрывают самодельной крышкой из пластика или дерева с небольшим вырезом (диаметр = 10 см) для вентиляционной трубы.

Установка пластиковой емкости

Главный плюс монтажа полимерного резервуара – отсутствие дополнительных строительных мероприятий. Достаточно вырыть котлован, присоединить канализационные коммуникации, закопать – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость также несложно, так как, в отличие от бетонных конструкций, она имеет небольшой вес.

Подойдет и металлическая бочка, но она уступает по своим характеристикам, так как подвержена коррозии, следовательно, достаточно быстро проржавеет и выйдет из строя.

Полимерные резервуары отличаются формой и размерами. Для семьи из 2 человек, изредка посещающих дачу, потребуется бочка сравнительно небольшого объема – 100-150 л

Перед установкой в котлован емкость необходимо подготовить – сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого электродрелью высверливаем отверстия в шахматном порядке, интервал между отверстиями – 15-20 см. Перфорация необходима для устройства естественного слива жидкости, это своеобразный фильтр.

В верхней части или сбоку (в зависимости от подведения канализационной трубы) вырезаем отверстие и устанавливаем фланец. Специальными полимерными герметиками тщательно промазываем все стыки и соединения. Можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги были тоже из пластика.

Чтобы защитить емкость от попадания частичек грунта, используем геотекстиль. Он прекрасно справляется с функцией фильтрования, не поддается гниению и быстрому износу. Оборачиваем резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем, закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.

Размеры котлована рассчитываем до установки бочки: она должна полностью находиться в грунте, кроме верхней части с арматурой – для контроля и откачки

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, присоединяем к коммуникациям. Уклон труб позволяет стокам естественным путем поступать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем песчано-щебневой смесью, сверху присыпаем грунтом. Очистку мини-септика необходимо производить, ориентируясь на степень заполнения.

Строительство ямы из монолитного бетона

Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.

Как правильно вырыть котлован

При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки. Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.

Схема монолитного бетонного двухкамерного септика объемом 5000 л, усиленного армированием и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек)

Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки. Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.

Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.

Возведение деревянной опалубки

Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.

С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.

Для монтажа опалубки используем подручный материал: деревянные щиты, доски, куски фанеры. После застывания раствора деревянный каркас необходимо удалить

Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные. Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.

Бетонная заливка и гидроизоляция

Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2,5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.

Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.

Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.

В процессе бетонной заливки не забываем про места перелива и входного отверстия: первое должно находиться ниже второго примерно на полметра

По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.

Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).

• монтаж металлического профиля – уголков;
• укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
• настил рубероида с последующим армированием;
• заливка бетоном.

Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).

Обратная засыпка и наружное оформление

Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения. В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.

Один из вариантов оформления люков – установка фабричных полимерных изделий. Преимущества готовых люков: оптимальные размеры, плотное примыкание крышки, аккуратный внешний вид

Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.

Как видите, самостоятельно сделать накопительную емкость или простейшую очистную станцию совсем несложно, некоторые виды выгребных ям по силам оборудовать даже одному человеку. Однако не забываем, что консультация с экспертом в области канализационных систем повысит шансы создания максимально функционального и эффективного сооружения. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Источник