Глубина ленточного фундамента со сваями

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Бывают они двух видов:

• глубокого заложения;
• мелкого заложения или незаглубленные.

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Место дома на участке

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания.

✍Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе👇

• Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
• Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
• Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
• Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
• Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков в регионе.
• Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

✍Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*.

Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравенистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой.
• Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения).

Формула расчета глубины промерзания

Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону.
Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

👉Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

👉Расчет промерзания грунта будет таким:
Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент. Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней)

👉Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Глубина заложения фундамента

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации✍

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

👉 Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент мелкого заложения

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого.
Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым.
У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании.
Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучинистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

✍Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелкозаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома.
А для этого нужен правильный расчет.

Источник

Свайно-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

Свайно-ленточный фундамент — это сочетание двух видов основания. Опорная конструкция свай, расположенных ниже уровня земли на 2–3 м (ниже уровня промерзания) скреплена бетонной лентой.

Используют этот тип на пучинистых нестойких грунтах, болотистых местностях и склонах. Для нетяжелых построек, одно- и двухэтажных домов из бруса или каркасных.

В статье описаны ответы на вопросы. Как построить свайно-ленточный фундамент своими руками? Как провести расчёты? Где применяют свайный ростверк? Представлена инструкция по строительству от А до Я.

Устройство свайно-ленточный фундамент

Конструкция свайно-ленточного фундамента:

• грунт;
• песчаная-подушка;
• арматура сваи;
• буронабивная свая;
• арматура ленты;
• бетонное основание;
• гидроизоляция.

Устройство свайно-ленточного фундамента

Таблица № 1. Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Достоинства	Недостатки
устойчивость на пучинистых грунтах	отсутствие подвальных и цокольных помещений
использование небольшого количества строительного материала, в сравнении с заглублённым ленточным фундаментом	не подходит для строительства многоэтажных зданий, так как требуют более прочной опоры, в этом случае размер свай увеличивает и теряется рентабельность загородных построек
быстрый монтаж не требующий дополнительной техники	дополнительные расходы на утепление полов в доме из-за сквозняков

Область применения

Свайно-ленточный фундамент применяют для малоэтажных загородных домов. Частные каркасные постройки или дома из бруса одного — или двухэтажные не более.

Свайный ростверк, хорошая замена дорогостоящему глубоко заглублённому леточному фундаменту, который часто используется на проблемных грунтах, болотистых местностях и склонах.

• рыхлые;
• слоистые (со сложным составом);
• пучинистые (с высоким уровнем грунтовых вод);
• с большой глубиной промерзания.

Виды свайно-ленточного фундамента

Свайный-ростверк — комбинация двух основания, свайного и ленточного. Поэтому вид фундамента зависит от сочетания, типа сваи и заглубленности ленты ниже уровня земли.

Типы свай

По типу сваи делятся на три вида:

1. Винтовые — изготавливаются из металла. Заострённые трубы с лопастями в нижней части. Погружаются в землю методом шурупа, завинчиваясь в грунт. Для этого не понадобиться специальная техника, можно вкручивать вручную.
2. Буронабивные — изготавливаются из бетонна на строительной площадке, заливая раствор в заранее подготовленную скважину. Перед заливкой вяжется арматурный каркас и сооружается опалубка с гидроизоляцией из полиэтиленовой или асбоцементной трубы. Чаще в качестве опалубки используют стены скважины.
3. Погружные — готовые железобетонные сваи. Для монтажа на нужную глубину используют строительный копёр. Этот вариант требует возможности подхода спец. техники на участок. Поэтому существуют ограничения по степени близости с рядом стоящими строениями.

Виды свай для фундамента

Уровень заглублённости ленты основания

Ростверк перераспределяет нагрузку сооружения на сваи и грунт. От степени залегания ленты зависит прочность основания.

По заглублённости ростверк делится на три вида:

1. Незаглубленный (НЗФЛ) — лента основания совпадает с нулевым уровнем грунта или ниже не более 0,1 м.
2. Мелкозаглубленный (МЗФЛ) — лента возводится ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м сверху свай.
3. Заглублённый (ЗФЛ) — возводится ниже уровня промерзания грунта на расстояние 1 – 3 м.

Виды ленточного фундамента по заглубленности

Наиболее распространённым является мелкозаглубленный тип, так как не требуется привлекать спец. технику и специалистов, а земляные работы сведены до минимума.

Расчёт свайно-ленточного фундамента

Для правильных расчётов свайно-ленточного фундамента понадобиться следующие данные.

• Анализ грунта.
• Глубина промерзания.
• Масса сооружения.

Знание параметров поможет определить ширину, высоту ростверка и свай.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время и обезопасит ваш дом от неверных решений.

Как сделать свайно-ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Монтажом свайно-ленточного фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора и снимаем верхний плодородный слой земли.

Разметка и земляные работы

Разметка свайно-ленточного фундамента

После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

Для этого понадобиться:

Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

Разметка свайного поля

Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

Копаем траншеи по разметке, для этого понадобиться:

• штыковые и породная лопаты;
• тачка (для вывоза земли).

Как пример, будет рассматривать мелкозаглубленный фундамент. По этому ширину траншеи делаем 0,5 м на 0,1 м шире будущей ленты. Чтобы оставался зазор для установки опалубочной конструкции. На примере углубляем на расстояние 0,5-0,7 м.

Когда траншея готова, переходим к бурению скважины для свай. Для этого понадобиться: бур или трактор с буром.

Делаем скважину ниже уровня промерзания грунта, примерно 0,4 — 0,5 м (для того чтобы свая опиралась на устойчивые грунты). Диаметром примерно 0,1 — 0,15 м.

Установка сваи для фундамента

Установка свай для фундамента

Используем буронабивные сваи.

Для установки буронабивных свай понадобиться выполнить, следующие действия:

1. Делаем песчаную подсыпку толщиной 0,1 м и утрамбовуем.
2. Сверху монтируем трудную опалубку из асбестоцемента (трубы выбираем из расчётов 1/3 от ширины бетонной ленты).
3. Укрепляем сваи армированным каркасом. Связываем между собой проволокой 4 прута. Толщину арматуры берём не меньше 10–12 мм, а длины должно хватать для вязки с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
4. Последний этап заливка. Подготавливаем бетонный раствор маркой М200-М300.

Армирования буронабивной сваи

Важно! Для винтовых и погружных свай не придётся копать скважину. Винтовые завинчиваются в грунт, а погружные монтируются с помощью специальной машины (копёр).

Песчано гравийная подушка

Песчано-гравийная подушка для ленты фундамента

На дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.

Стелим геотекстиль, предотвращая залитие подушки грунтовыми водами.

Создание подсыпки бывает двух видов:

1. Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
2. Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка ростверка

Опалубка ленты фундамента создаётся из деревянных щитов. Доски, фанеру или ДСП сбивают между собой. Толщина конструкция щита должна быть 3–5 см чтобы выдерживать нагрузку.

Заглубляем щиты в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Укрепляем углы опалубки, потому что нагрузка на них действует больше всего.

По периметру конструкцию укрепляем стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками.

Опалубка ленты фундамента

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Для установки опалубки понадобиться:

• фанера или доска толщиной – 3–5 см;
• саморезы;
• шпильки и стойки (для укрепления).

Важно! Устанавливаем продухи и коммуникации.

Армирование ростверка

Связывают армокаркас с помощью пространственной вязки. Усиливая фундамент рифлёной арматурой А3 класса диаметром 12–14 мм. Пруты располагают продольно друг другу, а между собой связываются проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали, образуя квадрат.

Армирование свайно-ленточного фундамента

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Армирование свайно-ленточного фундамента

Готовая конструкция арматурного пояса связывает с арматурой свай.

Связка арматурой сваи и ленты

Заливка

Заливаем свайно-ленточный фундамент бетон класса не ниже B15.

Для приготовления цемента понадобиться:

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в ленту порциями или слоями, с утрамбовкой. Утрамбовывают глубинным вибратором для равномерной усадки по ленте и выгону пузырьков (или штыковой лопатой проходим по периметру). После заливки накрывают плёнкой и оставляют для затвердевания. От 25–30 дней основание принимает застывшую прочную форму, готовую для утепления и выполнения отмостки.

Гидроизоляция и утепление

Для ленты нужно сделать гидроизоляцию и утепление. Чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Утепляют ленту основания с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Крепится материал плитами к фундаменту в вместе с цоколем. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.

Видео: Свайно-ленточный фундамент

Источник