- Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента
- Как определить глубину закладки ленты
- Факторы, влияющие на уровень заглубления фундамента
- Главное – глубина промерзания
- Особенности ленты мелкого заложения
- Порядок работ по устройству фундаментной ленты
- На какую глубину копать траншею для ленточного фундамента
- Геодезические работы
- Расчет глубины и ширины
- Разметка участка
- Ручная копка
- Использование экскаватора
- Делаем подушку
- Монтаж арматуры и опалубки
- Заливка бетона
Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента
На какую глубину копать траншею для заложения ленточного фундамента. Как определить и рассчитать углубленность фундументных конструкций и не допустить промерзания основания дома.
Владельцы частных земельных участков стараются сэкономить на строительстве дома или хозпостройки. Поэтому они обходятся без документации. А ведь в ней предусмотрено всё – в том числе указана глубина траншеи под ленточный фундамент. При отсутствии этих данных, нужно искать информацию самостоятельно.
Траншея под невысокую ленту
Как определить глубину закладки ленты
Если нет проекта дома, перед началом строительства нужно изучить строительные нормы.
Факторы, влияющие на уровень заглубления фундамента
Ленточный тип фм в частном домостроении весьма популярен. При его возведении тратится не так много материала, как с плитным монолитом, и он не столь специфичен, как свайное основание дома.
Сложная конфигурация ленты с учётом расположения стен
Факторы, влияющие на выбор фундамента:
- Конструкционные особенности дома, габариты, вес.
- Наличие близко расположенных (или примыкающих) сооружений, глубина закладки коммуникаций.
- Рельеф территории (читайте на нашем сайте: устройство фундамента на участке с уклоном).
- Свойства, структура грунта, наличие в нём слабых слоёв, пустот.
- Уровень расположения вод в грунте, вероятность его изменения.
- Максимальная отметка, до которой зимой промерзает грунт.
Главное – глубина промерзания
Чтобы не допустить морозного пучения, под ленточные фундаменты, на которые будут опираться стены здания, предусматривается такая глубина траншеи:
- для каменистых, гравелистых, крупнообломочных грунтов и песков крупной фракции, глубина закладки ленты не зависит ни от грунтовых вод, ни от глубины промерзания;
- если грунт представляет собой мелкие (пылеватые) пески, текучие грунты (например, суглинки), между подошвой фундамента дома и уровнем воды должно быть минимум 2 метра;
- для связных глин и других видов грунтов с минимальным глинистым наполнением и низким показателем текучести, заглубляют фундамент на полметра ниже глубины промерзания, как на фото.
Без специальных исследований невозможно определить ни тип грунта, ни поведение грунтовых вод. За основу берут третий вариант грунта, когда подошва фундамента опускается на полметра ниже глубины промерзания (УГП).
УГП можно не принимать во внимание только, когда точно известно, что грунт не имеет пучинистых свойств, или деформации не нарушают целостности конструкций.
Поэтому, рассчитывая глубину траншеи, к проектной отметке подошвы ленты следует прибавлять сантиметры, необходимые для подстилающих слоёв. При этом глубиной заложения (Нз) фундамента считается положение его подошвы, а не уровень дна котлована или траншеи.
Как измеряется Нз фундамента
Особенности ленты мелкого заложения
Всё, что говорилось выше, актуально для полноценных высоких фундаментов. Но для небольшого дома можно залить ленту мелкого заложения (кратко МЗФЛ).
Этот вид применяется для небольших одноэтажных зданий, характеризуется уровнем заглубления, значительно меньшим, чем УГП.
Невысокая лента заглубляется лишь наполовину
Ошибочно думать, что близкое к поверхности расположение фундамента позволяет заливать его без предварительно расчёта.
Допускают другие ошибки – например, заливают бетон прямо в траншею, без каких бы то ни было прослоек, в том числе гидро- и теплоизоляционных. Да ещё и оставляют фундамент на зиму, не выведя стены дома.
Результат неправильной закладки МЗФЛ
Любой фундамент требует гидроизоляции, и не только стенок, но и подошвы. Для этого используют рулонный материал.
Ширина траншеи должна учитывать размер самой ленты, опалубки для её заливки и толщину теплоизоляционных слоёв с добавлением запаса по 20 см с каждой стороны.
Порядок работ по устройству фундаментной ленты
Этапы | Комментарий | ||
Расчистка | Территорию очищают от старых построек, ненужных кустарников и деревьев, полностью снимают плодородный слой грунта. | ||
Геодезические работы | Если в доме предусмотрен цокольный этаж, фундаментная лента сооружается в котловане. В домах без подвалов, особенно на фундаменте мелкого заложения, разрабатывают не котлован, а траншеи. И в том, и в другом случае разбивка контура выполняется в соответствии с чертежом, в котором прописаны размеры фундаментов. Для этого сначала определяют основные оси здания и закрепляют их на обноске. Затем выносят проекцию контуров опорной части, закрепляя её забивными стульчиками с натянутыми по ним двойными рядами бечёвки. Именно по ним и будет ориентироваться экскаваторщик. | ||
Нарезка траншей | Копать начинают от угла здания, постепенно продвигаясь по контуру будущих стен. Глубину контролируют, время от времени опуская в выработку вехи. Устройство насыпных слоёв | Толщина насыпных слоёв тоже определяется расчётом. При строительстве одноэтажного частного дома предусматривается подушка из крупнозернистого песка высотой 15 см, насыпаемая слоями по 5 см, с обязательной проливкой и утрамбовкой каждого. Установка опалубочных щитов | После того, как дно траншеи полностью подготовлено: дно отсыпано и утрамбовано, монтируют опалубку. На картинке инвентарная, многоразового использования. Одноразовая сбивается из обрезной доски, соединяемой брусками или стальными уголками. Источник На какую глубину копать траншею для ленточного фундаментаСамым распространенных видов фундамента является ленточный. Чтобы создать его могут применяться разные материалы (бетон, камень, бетонные блоки). Используют его для строительства дома, гаража, большого сооружения с подвалом и даже бани. Чтобы фундамент был прочным, прослужил долго, необходимо позаботиться о правильных его размерах. Основная задача при его строительстве отводится глубине траншеи. Прежде чем приступать к рытью траншеи, следует выполнить ряд подготовительный работ, которые станут основой будущего успеха. Геодезические работыПервым этапом при возведении любого сооружения являются следующие работы: Очищение необходимой площади от кустов, деревьев, старых построек, и других объектов, которые могут оказаться на предполагаемой для строительства территории. Если планируется снос старых зданий, нужно получить разрешение на это. Придется представить проект будущего фундамента и всего строения, что можно сделать самому или с помощью специалистов. Необходимо точно рассчитать расположение основных линий фундамента, ведь они станут основой будущего дома. Здесь учитывается тип грунта, где находятся линии коммуникации и границы участка. Определение углов постройки. Намечаются они на земле с помощью колышков или небольших металлических уголков. Важно правильно померить все расстояния. Это позволит избежать возможных перекосов. Разметка правильных прямых углов фундамента. Выполняется она за счет измерительных приборов и веревок, которые привязывают к колышкам. Затем хорошо натягивают их. Так удается вычислить расположение наружных и внутренних стенок фундамента. Геодезические работы требуют большого терпения, умения точно производить все необходимые расчеты. Их можно выполнить самому или обратиться за помощью к специалистам. Расчет глубины и шириныОпределяя глубину траншеи, необходимо учитывать уровень промерзания почвы и ряд таких важных факторов.
При наличии в доме подвала, основание траншеи должно быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см.
Что касается ширины траншеи, то при определении этих параметров учитывают ширину стен дома. В таком случае траншею копают на 5-10 см больше с каждой стороны. Выкапывая землю вручную, оптимальная ширина составляет 70 см, что облегчает выбрасывание грунта. Когда для рытья используют экскаватор, ширина не может быть меньше его ковша. Разметка участкаВключает следующие этапы: Учитывая границы участка, расположение соседей, ставят колышек. Он определяет первый угол здания. Здесь используют отвес, чтобы соблюсти вертикаль. Привязав к колышку плотную веревку, натягивают ее и перпендикулярно к нему намечают второй и третий угол. Из второго, а затем третьего получают четвертый колышек. Все их выставляют строго под углом 90 градусов. Так получают наружные стены дома. Чтобы проверить, нет ли перекоса у фундамента, измеряют все диагонали. Их величина должна совпадать. Натянутые веревки не снимают, потому что на основании их делают разметку всех внутренних стен комнат и других помещений, устанавливая везде дополнительные колышки и натягивая веревки. Таким образом, получают схему будущего фундамента. Ручная копкаЧасто траншею для фундамента копают вручную. Здесь важно соблюдать необходимую глубину на всех участках. Основание должно быть ровным, плотным, поэтому обрушившуюся землю сразу удаляйте. Если возникли ямы и перепады глубины, устранить их можно только щебнем. Рыхлый грунт в этом случае применять запрещено. Необходимо следить за тем, чтобы дно не имело уклонов. Сделать это удастся за счет уровня. Стенки должны получиться вертикальными и ровными. При сильном осыпании земли устанавливают временные подпорки. Делая траншею, главная задача — соблюсти все запланированные ее параметры на всех участках. Использование экскаватораК помощи экскаватора прибегают когда в грунте находится много влаги или глины. Идеально выкопать траншею вручную в таком случае трудно. Здесь лучше доверить дело мастеру. Когда грунт слишком мокрый, строительные работы рекомендуется начинать летом при сухой погоде. В этот период стоимость услуг экскаватора обойдется гораздо дешевле, чем зимой. Делаем подушкуНа дно траншеи насыпают песок (без глины) высотой 15 см. Делают это поэтапно, чтобы как можно качественнее утрамбовать каждый слой. Это не вызовет возможного проседания песка. Если здание будет тяжелым, слои песка рекомендуется дополнительно смачивать водой, что улучшит процесс трамбовки. На мягких грунтах песок смешивают с щебнем или гравием. Затем из этой массы создают подушку для фундамента. Высота подушки зависит от состояния грунта. Для глинистой и торфяной почвы максимальный размер составляет 80-90 см. Монтаж арматуры и опалубкиСледующий этап — установка опалубки, которая делается за счет уже выполненной разметке. Используя ровные доски, сбивают их между собой, соединяя брусками или металлическими уголками. Они впоследствии откручиваются. Снаружи к опалубке размещают деревянные подпорки. Без них доски могут деформироваться после заполнения траншеи бетоном. Минимальная высота опалубки — 30 см. Если высота фундамента ниже высоты опалубки, то на внутренней поверхности досок необходимо отметить уровень заливания бетона. Здесь важно все расчеты провести максимально точно. Так удастся избежать перекосов и перепадов по высоте. Металлические прутья диаметром 8-12 мм прекрасно подходят для арматуры. Их нарезают согласно величины траншеи по длине и ширине и скрепляют стальной проволокой. Заливка бетонаЛенточный фундамент по всей длине заливают бетоном одновременно. Готовят бетон из смеси песка и цемента в соотношении 1:2. Добавляя воду, получают густую массу. В нее подмешивают щебень. Его количество должно столько же сколько и песка. Перемешивают смесь до тех пор, пока щебень полностью не будет покрыт цементно-песчаной смесью. Приготовленной массой заливают траншею, постепенно утрамбовывая ее деревянной трамбовкой. Это лучше уплотнит бетон и выдавит из него остатки воздуха. Бетоном заполняют траншею до уровня, обозначенного на опалубке. Верх делают идеально ровным благодаря мастерку или правилу. Предупредить растрескивание верхнего слоя удастся, посыпав его просеянным цементом, или периодически поливают водой, если строительство ведется в жаркое время года. Убирать опалубку можно только после полного застывания бетона. Продолжать строительные работы разрешается минимум через три недели, когда основание окончательно высохнет и окрепнет. Источник |