Греющий кабель для кровли труб

Греющий кабель для крыши и водостока: как правильно выбрать и установить?

Водосточные системы особо неустойчивы во время оттепели и межсезонья. В трубах и желобах могут образовываться целые глыбы из льда, которые создают многочисленные проблемы. Из-за них сильно страдает водосточная система.
Также, ледяные образования сильно утяжеляют конструкции из-за чего возрастает риск их поломки. Чтобы ликвидировать данные аспекты холодного климата, необходимо пользоваться системами антиобледения, ключевым элементом которых является этот кабель.

Для чего он нужен?

Важно проговорить определение и ответить на вопрос “что это?” Данное устройство представляет собой проводник электричества, который преобразует его в тепло. Объем тепла зависит от размера и объема проходящего электричества. Если вы хорошо изучали физику, то знаете, что этой функцией обладает любой проводник. Однако, для рядового устройства, который просто проводит электричество подобный эффект очень нежелателен, в связи с чем его пытаются минимизировать за счет строения конструкции. Как несложно догадаться, с греющим кабелем обратная ситуация.
Он необходим для нагрева кровли и водостока, из-за чего там невозможно образование льда.

Эта проводка способна ликвидировать:

• Сосульки;
• Лед в водостоках;
• Поломку желобов из-за скопления льда;
• Поломку труб из-за образования льда внутри.

Параметры и важные аспекты.

Греющие кабели для кровли и водостоков могут работать в самых разных условиях: заморозки, высокая влажность, механические нагрузки. В связи с чем, нужно проверить наличие этих параметров в подобных устройствах:

• Переносимость влаги и герметичность;
• Способность переносить к УФ-излучение;
• Сохранение свойств вне зависимости от изменений в температуре;
• Хорошая прочность, способная защитить от льда, снега и механических воздействий;
• Безопасность, которая базируется на электроизоляционных параметрах.

Устройства идут в виде готовых секций и бухт, они имеют специальную длину и провод для питания.
Секции будут более подходящим вариантом для установки. Провод в бухтах используют, в основном, для крыш и отливов с очень сложным строением, где применение обычных секций невозможно.

Разновидности греющих кабелей:

Имеются две разновидности: саморегулирующиеся и резистивные. Ниже мы детально проговорим ключевые аспекты каждого вида

Тип #1. Резистивные

Довольно рядовой представитель, имеющий одинаковое выделение тепла и мощность на выходе по всей длине. Чтобы обогреть водостоки прекрасно подойдут провода 15-30 Вт/м и рабочей температурой до 250°С.
Этот вариант работает одинаково по всей длине. Уровень нагрева зависит исключительно от поступающего электричества, без факторов внешней среды. А факторы для различных частей могут сильно отличаться.

К примеру, одна часть может находится в водостоке, другая на открытом воздухе, а третья вовсе быть укрыта чем-то. Разумеется, для каждой из этих частей для выделения тепла требуется разный объем тока, но провод не может автоматически подстроится под эти внешние факторы.
В связи с этим вы будете расходовать электричество одинаково для любой части, что ведет к тому, что определенное количество тока будет идти впустую, так как тот же провод в укрытии требует меньше электричества, чем его другая часть на открытом воздухе.
Исходя из параметров своего строения резистивные устройства делятся на последовательные и зональные.

Последовательные
Эти представители очень довольно просты в своей конструкции. Внутри расположена токовая жила – медный провод, которая покрывается изоляцией снаружи.
Для ликвидации электромагнитного излучения, на провод также устанавливается экранирующая оплетка. В качестве внешнего слоя на проводке используется специальная оболочка для предотвращения замыкания и факторов воздействия внешней среды.
Ключевым аспектом этого типа служит то, что сумма сопротивления всех его частей проводки ровняется общему сопротивлению. В связи с чем, ее мощность изменяется при регулировке длины.
Поскольку теплоотдачей трудно управлять, то нужно ее регулярно контролировать, в том числе и проводить чистку. Из-за различных листьев или веток проводка может легко испортится и перегореть. Восстановить его в таком случае уже будет нельзя.
Последовательные различаются по количеству жил. В проводах с наличием двух жил поток электричества идет по жилам параллельно друг другу, в отличии от одножильных, из-за чего эта разновидность считается более надежной и безопасной.

Последовательные резистивные обладают следующими преимуществами:

• Хорошая стоимость;
• Гибкость, которая дает возможность монтажа в любом месте;
• Простая и легкая установка.

Среди минусов этого типа можно выделить одинаковое выделение тепла во всех участках, а также низкую прочность из-за которой может случится его поломка в случае перегрева в одном месте.

Зональные
Помимо рядового резистивного представителя еще есть и его обновленный вариант – зональный. В строении провода есть 2 изолированные жилы, пропускающие электричество. Около них – специальная нагревающая спиральная проволока с большим сопротивлением.

Плюсы применения зонального кабеля:

• Низкая стоимость;
• Наличие нескольких зон, что дает возможность ликвидировать возможность перегрева;
• Простая установка.

К минусам относится стабильное выделение тепла зависимость области обогрева от размеров кусков для установки.

Тип #2. Саморегулирующиеся

Эта разновидность имеет гораздо больший спектр возможностей.
Тут строение значительно отличается от резистивных аналогов. Внутри располагаются 2 жилы, пропускающие электричество, которые соединены специальной матрицей. Слои расположены в следующем порядке: фотополимерная изоляция внутри, экранирующая оболочка, наружная изоляция из пластика. Наличие двух слоев изоляции делают кабель надежным и прочным.
Ключевой деталью этого кабеля является наличие матрицы, меняющей температуру исходя из внешних факторов. Благодаря ей, чем выше температура внешней среды, тем ниже уровень тепла, ровно, как и наоборот. Это дает возможность регулировать уровень тепла в кабеле исходя из внешних факторов.
Таким образом, происходит автоматическая регулировка тепла внутри. Каждый участок работает вне зависимости от других участков и сам подбирает оптимальную для себя мощность.

Подобный тип дороже в несколько раз в сравнение с резистивным. Однако, у него есть много положительных сторон, к которым относятся:

• Изменение нагрева исходя из внешних факторов;
• Энергия расходуется более экономно;
• Низкая мощность потребления (примерно 15-20 Вт/м);
• Долгий срок службы;
• Легкая установка;
• Возможность поделить кабель на различные куски на месте монтажа.

Помимо высокой стоимости среди минусов можно отметить необходимость больших затрат тока на старте работы.

Как устроена система антиобледенения

Уже упоминалось, что кабель является ключевым компонентом системы антиобледенения, но не единственным. В системе есть еще компоненты:

1. Сам провод;
2. Подводящая проводка;
3. Крепежи;
4. Муфты;
5. Блок питания;
6. Регулятор температуры.

Как хорошо будет работать комплекс зависит от регулятора температуры. Это устройство дает возможность установить нужную температуру исходя из внешних факторов. Установить правильные параметры можно исходя из внешних датчиков.
В рядовом регуляторе температуры имеется специальный датчик. Для малых систем используется двухдипазонный терморегулятор.
Лучше контролирует внешнюю среду регулятор температуры, именующийся метеостанцией. В нем имеется несколько датчиков, которые помимо температуры отмечают влажность осадки и прочие важные параметры. Наличие подобного датчика дает возможность сэкономить до 80% расхода электричества.

Монтаж нагревательного кабеля

Чтобы установить весь комплекс, проводку монтируют:

• С краю крыши;
• В ендовах;
• На стыке стен и крыши;
• В желобах;
• В водостоке.

На каждом месте укладка провода имеет свои ключевые моменты.

С краю крыши
Тут осуществляется укладка змейкой, что он был выше стены на 30 см. Высота необходима 0,6, 0,9 или 1,2 м.
Во время укладки на металлочерепице, виток устанавливается внизу волны. Установка на фальцевой кровле из метала значительно отличается. Провод идет вверх по начальному шву на необходимую высоту, потом уходит по желобу с противоположной стороны. Когда он дойдет до иного шва весь круг идет по-новому.
Когда кровля не имеет желобов, то на гранях могут образовываться сосульки и наросты из льда. Для избегания подобного явления необходимо укладывать по плану: «капающая» петля или грань.
Петля подразумевает, что влага стекает именно с проводки. Тут она устанавливается змейкой таким образом, что он свисает с крыши на 5-8 см.
Грань делается по схожему плану. Проводка также прокладывается змейкой, но закрепляется на грани кровли.

На стыке стен и крыши и в ендовах
Лед очень легко может образоваться в данных областях. Тут нужно проложить провод в 2 нити, вдоль стыка, на 2/3 его длины. Благодаря этому создается специальный проход для стекания влаги.
Приблизительно такой же метод применяется и для области стыка стены и крыши. Прокладывается проводка по такой же схеме, а дистанция от нее до стены – 5-8 см, дистанция между нитями – 10-15 см.

В желобах
Тут проводка устанавливается по всей длине в одну или две нити. Исходя из ширины желоба, вы выбираете сколько нитей будет. Установить нужно таким образом, чтобы осталась дистанция 10-15 см.
Для монтажа проводки в желобах используют клипсы из пластика или специальную ленту. Еще можно создать данные крепления самим – благодаря стальной ленте сделать необходимые зажимы. Затем все закрепить на желобах с помощью саморезов. Дистанция между креплениями должна быть 0,3-0,5 м.

Водосток
Лед может зачастую образоваться на месте сливных вороное, при этом не давая прохода воды с крыши здания по стоку. В связи с этим, проложить нагревающий кабель в данной области просто необходимо. В трубу с диаметром до 10 см устанавливается одна нитка, а если диаметр 10-30 см – то уже используются две. На месте входа в трубу кабель должен быть прикреплен к стенкам благодаря скобам из стали.
Снизу и вверху трубы требуется наличие хорошего подогрева, который достигается путем установки других нитей греющего кабеля – по схеме «капающей» петли или пары витков спирали.
В случае, когда труба больше в длине трех метров, нужно применять цепь или трос для спуска проводки и ее последующей установки. Трос или цепь подвешивается на специально установленный крюк или прут из металла, который плотно прикреплен к желобу.
Выходит, что особых затруднений в плане установки подобной проводки возникнуть никак не должно. Узнав про самые ключевые моменты и разобравшись, как нужно работать с теми или иными разновидностями кабеля и местами его установки, можно понять, что необходимо сделать именно вам и какая установка требуется.

Используя самые минимальные затраты электричества, система антиобледенения поможет вам избежать образования льда и снега в самых неподходящих местах. Выбирая подобную систему, вы сможете избежать любых проблем в водосточных системах в холодное время года, а нагревающий кабель даст вам возможность не беспокоиться о заморозках, в связи с чем, данный комплект хорошо помогает сохранить ваши водостоки в хорошем состоянии на самое долгое время вне зависимости от погодных условий и времени года.

Источник

Монтаж обогрева кровли и водостоков — подключение системы антиобледенения своими руками.

Все мы сталкиваемся в зимне-весенний период с проблемой наледи на крышах домов.

В связи с тем, что температура в это время года очень часто переходит через нулевую отметку (в обе стороны), такие перепады и приводят к образованию кусков льда и сосулек.

Ты не знаешь, где и когда тебе может прилететь сверху. И хорошо, если эта глыба упадет на припаркованный автомобиль, а не на вашу голову.

С этой же бедой сталкиваются не только частники, но и городские службы. Например, в одной только Москве общая протяженность всей кровли больше, чем длина экватора!

Основные места скопления наледи это:

Решать данную проблему можно и нужно превентивно именно летом. Зимой на крыше особо не полазаешь.

Помогают в этом системы антиобледенения кровли и водостоков, выполненные на основе греющего кабеля.

Как это все выглядит в общем виде? Кабель раскидывается по водостоку и краям крыши, “холодные” концы от него заводятся в распредкоробки на стенах. По периметру и на кровле размещаются датчики температуры, влажности и осадков.

Кабеля от них тоже заводятся в общую коробку под козырьком. А оттуда вся проводка спускается в щиток управления с автоматикой.

Удовольствие хоть и недешевое (от 100 000 рублей для небольшого частного дома), но эффективное.

Как подобрать материалы и все правильно смонтировать, не переплачивая за лишнее? Здесь все будет зависеть от теплоизоляции вашей крыши.

Если с ней все хорошо, теплый воздух изнутри дома просто не сможет пробраться наружу, крыша не будет нагреваться, а значит сосулькам просто не из чего будет образовываться.

В этом случае наледь возникнет только при наружных температурах не ниже -5С.

Теплоизоляция и энергоэффективность, что называется рулят.

А вот при некачественной теплоизоляции крыши, снег начинает таять даже при относительно низких температурах воздуха (-10С).

В такой ситуации вода будет стекать к нижнему краю и водостокам.

Там же и будет замерзать, превращаясь в куски льда. Здесь уже потребуется проложить кабель для комплексного обогрева:

Его оболочка изготавливается из специального теплостойкого светостабилизированного ПВХ пластиката. Данный материал не боится воздействия ультрафиолета и жестких климатических условий.

Есть два вида такого кабеля:

Для обычного дома вполне сгодится второй вариант. Он имеет постоянную мощность и помимо недорогой цены, более надежен, чем саморегулирующийся.

Как подсчитать нужный метраж кабеля? Для этого умножьте на два общую длину желоба и сливной трубы (при монтаже двух ниток обогрева).

После чего рассчитайте высоту укладки кабеля на крыше и прибавьте расстояние от конца кровли до дна желоба.

С учетом рекомендуемого шага укладки в 10-15см вы и получите длину нагревательной секции и всей системы анти-обледенения.

Какой мощности выбирать кабель? При ширине желоба до 15см достаточно будет проложить одну нитку мощностью в 30-40Вт/м.

Если другой мощности не нашли, закладывайте большее количество ниток.

Для желобов шире 15см потребуется уложить две нитки кабеля. Мощность та же самая – 30-40Вт/м.

Давайте рассмотрим весь цикл монтажа системы обогрева кровли и подключение автоматики для дома с крышей, имеющей плохую теплоизоляцию. То есть, когда требуется выполнить антиобледенение не только водостоков, но и самой крыши.

Для монтажа системы анти-лед вам понадобятся следующие материалы:

трехжильный кабель питания 220В – ВВГ

щиток под аппаратуру управления

автоматика (полная комплектация будет приведена ниже в схемах)

Это контрольный кабель, которым будут подключаться датчики.

датчики – осадков, влажности, температуры

Они должны иметь степень защиты IP55.

лента монтажная для крепления кабеля обогрева

сам резистивный нагревательный кабель

С чего начинается монтаж? Первым делом на земле отмерьте кабель по монтажной ленте. Расстояние между лентами выбирайте от 30 до 50см.

Тут же вымеряется спуск в водосток и монтируется тросик.

После этого на крыше прикручиваете крепежные клипсы или ленту.

Чтобы не было течи, не забывайте обработать места входа саморезов герметиком.

Шаг между верхним и нижним рядом клипс – 60см.

Забудьте про хомутики, которые часто используют для прокладки кабеля по стенам в доме.

Для отдельных видов кровли выпускаются специальные лепестки на защелках. С ними даже дырявить ничего не придется.

Есть еще метод крепежа с применением самоклеющейся герметизирующей ленты на алюминиевой основе.

Как уверяет производитель, лента имеет высокий уровень адгезии, является термостойкой и долговечной. Но все-таки большинство предпочитают сквозной крепеж кабеля, считая его более прагматичным и надежным.

Перед монтажом нагревательного кабеля обязательно проверяйте его сопротивление и целостность жил мультиметром.

Данные по сопротивлению должны быть указаны в паспорте на изделие.

Если все в порядке, укладываете кабель волнами согласно закрепленных клипс на скате крыши.

После чего, холодный конец заводится в монтажную коробку под коньком.

Секции для водостока также прозваниваются. Как между рабочими жилами, так и с защитным проводником.

Между заземляющим защитным проводником и рабочими жилами изоляция должна достигать нескольких мегом.

Такую проверку осуществляют уже не мультиметром, а мегомметром.

Все данные обязательно записывайте в паспорт, дабы потом было с чем сравнивать. Вдруг через несколько лет вам понадобится найти причину неработоспособности системы.

После всех проверок, желоб тщательно очищается от грязи и мусора.

Внутри него закрепляется монтажная лента. Чаще всего это делается на заклепках.

Но есть и бесклепочное крепление.

Лучше всего применить комбинированный вариант. Через каждые 1,0-1,5м заклепываете ленту, а посреди этих отрезков укладываете пластиковые распорки, которые просто раздвигают кабель между собой.

Горизонтальный участок кабеля укладывается в желоб, а вертикальный при помощи тросика спускается вниз по водостоку.

Обратите внимание, если у вас дома есть домашние питомцы, они очень любят погрызть такой кабель, провокационно выглядывающий из трубы.

Тросик вертикального участка кабеля подвешивается на крючок.

Данный трос обязателен при высоте труб свыше 4м. Кстати, при прокладке кабеля в ендове, также зачастую применяют несущий трос.

Он воспринимает всю механическую нагрузку, защищая оболочку от повреждения.

Вместо тросика в водостоке можно использовать цепь. Она должна быть оцинкованной, дабы не ржавела от постоянного соприкосновения с водой.

Кабель через специальные распорки просто одевается на отдельные звенья.

Последнее звено сверху подвешивается на распорный прут или шпильку.

Сама шпилька должна не просто лежать поперек отверстия в водостоке, ее желательно закрепить.

Например, за ту же монтажную ленту.

Они выполняют защитную функцию. В случае неработоспособности системы, лед очень быстро налипает на кабель в водостоке, увеличивая его массу в несколько раз.

И чтобы его не порвало от такой нагрузки и требуется дополнительный несущий элемент.

После укладки все холодные концы кабелей заводятся в монтажную коробку.

Весь процесс повторяется на всех скатах крыши.

Если у вас есть пристройка без водостоков (гараж), на нем также размещается кабель, но таким образом, чтобы его петли свисали на несколько сантиметров вниз (5-8см).

Это так называемая схема “капающая петля”.

Переходим к подключению автоматики. Для управления все системой антиобледенения кровли и водостоков вам понадобятся следующие комплектующие:

модульный вводной автомат + УЗО с током утечки на 30мА

Либо их можно заменить на один диффавтомат с таким же током.

модульный пускатель с нормально открытыми контактами

Для перевода системы в ручной и автоматический режимы.

терморегулятор или метеостанция

Мозги всей системы.

автоматические выключатели на обогревательные секции

датчики влажности, температуры, осадков

Самая простая схема состоит из одиночного терморегулятора на одну зону.

Ее используют при обогреве малых площадей.

Грубо говоря, подключили один термодатчик и выкрутили ручку регулятора (РТ 330 или другого) на нужную температуру, например, ноль градусов цельсия.

Получается, что при возникновении этой температуры, система антиобледенения будет самостоятельно запускаться и топить лед.

Схема простая, но имеет свои недостатки. Данная система не будет понимать, идет за окном снег или нет.

А значит очень часто будет бесполезно греть вашу крышу, сжигая лишние киловатты в никуда. Такой способ хоть и дешевый, но не очень экономный.

Поэтому давайте рассмотрим более рациональный вариант, с применением полноценной программируемой метеостанции и комбинацией всех датчиков.

В щитке управления монтируете все вышеперечисленные элементы. В качестве термостата возьмем модель от Spyheat SMT 527D.

Первым делом от щитка до каждой рапредкоробки, ранее установленных на стенах, необходимо протянуть трехжильный кабель питания ВВГ.

Сечение кабеля выбирайте исходя из общей мощности обогрева кровли.

Каждый кабель отдельной секции маркируется и подключается на свой автомат.

Кстати, некоторые специалисты целенаправленно отказываются от соединения силового кабеля питания с нагревательным кабелем в уличных распредкоробках. Вместо этого они монтируют переходные герметичные муфты.

С чем это связано? Коробки очень часто затекают, в результате появляются утечки по току.

А вследствие того, что в одной коробке зачастую соединяют сразу несколько секций, при утечке и срабатывании УЗО, ваша система становится полностью неработоспособной.

При стыковке разных секций через независимые муфты такого не происходит.

Помимо силовых кабелей в распаечную коробку на стенке прокладывают и контрольный 7-ми жильный кабель КВВГ. Он подключается к проводам от датчиков.

Каждая жила контрольного кабеля с обоих сторон подписывается в зависимости от вашей марки терморегулятора. Для нашей выбранной модели SMT 527D маркировка будет следующей.

Источник