Изоляция для металлической кровли

Какие бывают плёнки на крышу и зачем они нужны

Классический кровельный пирог утепленной скатной крыши состоит из пяти слоев. И два из них — это пленки для гидроизоляции и пароизоляции кровли. Из-за того, что оба слоя пленочные, при их монтаже начинающие строители часто совершают ошибки. Например, неправильной стороной укладывают плёнки на крышу, путают их местами, не следят за герметичностью паробарьера. Многие из этих ошибок критичные, поскольку могут привести к необходимости капитального ремонта кровли уже через 3-5 лет.

Эта статья поможет вам избежать этих ошибок. В ней мы расскажем о видах паро- и гидроизоляции, о тонкостях их монтажа, и о том, какую плёнку выбрать для кровли в зависимости от ситуации. Но начнем с основ — с того, зачем вообще нужны эти слои кровельного пирога и к чему приводит их отсутствие.

Содержание

Зачем нужны пленки в кровельном пироге?

При утеплении крыши влагостойкими материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном, на незначительное количество влаги в кровельном пироге можно не обращать внимания. Она практически никак не повлияет на тепловые потери через кровлю. По этой причине утепление холодных кровель вспененным пенополиуретаном настолько популярно — достаточно просто напылить материал на скаты изнутри, чтобы уменьшить теплопотери.

Другое дело, если речь о стандартном кровельном пироге — с деревянной стропильной системой и минеральной ватой в качестве утеплителя. В этом случае пленки на крышу укладывают обязательно. Они нужны для защиты теплоизоляционного слоя от влаги, поскольку даже несильное намокание утеплителя приводит к плачевным последствиям:

• внушительномуувеличению теплопотерь — намокшая минеральная вата и другие невлагостойкие виды утеплителей удерживают тепло в разы хуже, чем сухие материалы;
• появлению грибка и плесени как внутри кровельного пирога, так и на внутренней отделке мансарды;
• гниению деревянных элементов стропильной системы.

Кроме того, некоторые виды утеплителей, например, дешевая и до сих пор популярная стекловата, при регулярном намокании через 2-3 года превращаются в труху. В таком виде стекловата не только не препятствует потерям тепла, но и даже вредна — мельчайшие частички утеплителя будут попадать в воздух, вызывая аллергию и раздражение верхних дыхательных путей у жителей дома.

Пленка на крыше, закрепленная с двух сторон утеплителя, при правильном монтаже надежно защищает материал от влаги. А, значит, и от этих последствий.

Виды пленки для кровли

Влага может попасть в утеплитель двумя путями: изнутри помещения в виде водяного пара и снаружи в виде воды, просочившейся через кровельное покрытие. Поэтому и пленки для кровли делятся на два основных вида: пароизоляцию и гидроизоляцию.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки монтируют на крышу первым слоем кровельного пирога. Они нужны для защиты утеплителя от водяного пара, который в избытке есть в любом помещении. Именно его концентрацию в воздухе показывают гигрометры. Водяной пар состоит из мельчайших частичек и всегда двигается от тепла к холоду. Поэтому зимой он поднимается из помещения через крышу на улицу, легко проходя сквозь стены и внутреннюю обшивку, если на его пути не поставить барьер.

В качестве такого барьера выступает пароизоляционная пленка. Это материал с очень маленькой паропроницаемостью, в идеале вообще нулевой. Среди распространенных строительных и бытовых материалов такой показатель только у алюминиевой фольги. Но она рвется настолько легко, что закрыть фольгой сколько-нибудь большую площадь с сохранением целостности практически невозможно.

На втором месте после фольги по паропроницаемости стоит обычная полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Она дешевая и эффективная, но довольно сложная в монтаже. К тому же, многие полиэтиленовые пленки, которые можно купить в России, сделаны не из первичного, а из вторичного сырья. На глаз качественный материал отличить сложно, а покрытие кровли пленкой из вторичного полиэтилена чревато разрушением пароизоляции через 10-15 лет.

Поэтому для устройства паробарьера, чаще всего, используют специальные пароизоляционные пленки. Они не такие эффективные и стоят дороже, зато простые в монтаже и стабильно качественные.

Вот основные виды пароизоляционных пленок для кровли:

1. Фольгированная пароизоляция. Пленки минимум из двух слоев: полимерной основы и отражающего материала. Дорогой вид паробарьера, который, кроме своей основной функции, еще и отражает инфракрасные лучи, снижая тем самым тепловые потери.
2. Кровельная армированная пленка. Многослойная пароизоляция, очень прочная на разрыв за счет каркаса-сетки из полипропилена. Бюджетный вид пароизоляции, который лишь немного дороже обычной полиэтиленовой или полипропиленовой пленки.
3. Нетканая пленка. Это нетканое полотно, ламинированное с одной из сторон. Недорогой, но не очень прочный вид пароизоляции с довольно высокой паропроницаемостью.
4. Пароизоляция с переменной паропроницаемостью. Очень дорогая дышащая пленка для кровли, которая меняет свои свойства в зависимости от уровня влажности в помещении. Мембрана позволяет уходить пару при его избытке, но остаётся непроницаемой, если в помещении сухо.

Какая пленка для кровли лучше? Выбирайте полиэтиленовую пароизоляцию, если вы точно знаете, что она изготовлена из первичного сырья. Если такой уверенности нет, то оптимальный выбор зависит от ситуации:

• при ограниченном бюджете подойдет армированная или нетканая пароизоляция;
• фольгированный паробарьер оптимален для бань;
• пароизоляция с переменной паропроницаемостью идеальна, если бюджет неограничен, а дом расположен в южных регионах.

При монтаже пароизоляционной пленки важно заводить ее на стены на 15-20 см, тщательно проклеивать стыки между полосами материала и не допускать разрывов полотна. Проще говоря, чтобы надежно защитить утеплитель от водяного пара, паробарьер должен быть герметичным.

Гидроизоляционные пленки

Гидробарьер укладывают на утеплитель и крепят с помощью прибитых к стропилам брусков — контробрешетки. У гидроизоляционной пленки есть две стандартные задачи.

Во-первых, гидроизоляция отводит дождевые и талые воды, которые просочились через кровельное покрытие. Например, из-за недостаточной герметизации примыкания или криво закрученного самореза при монтаже металлочерепицы.

Во-вторых, при сильном перепаде температур на внутренней стороне некоторых видов кровельных покрытий выпадает конденсат. Часть его просто высыхает, часть скапывает на гидроизоляцию и стекает по ней.

Для решения этих двух задач отлично подходит все тот же полиэтилен или гидроизоляционная армированная пленка для кровли на основе полипропилена. Это прочный, дешевый и эффективный материал. Еще 20 лет назад он был стандартом частного строительства, но сегодня его используют, в основном, для холодных кровель. Для утепленных крыш применяют другое семейство материалов — мембраны.

Дело в том, что армированная гидроизоляционная пленка для кровли — это почти что паробарьер. И если для пароизоляции низкая паропроницаемость — это хорошо, то для гидроизоляции наоборот.

Водяной пар, пусть и в небольшом количестве, все равно проходит через паробарьер. Даже если он полностью герметичен — паропроницаемость же не равна нулю. Если гидроизоляция тоже плохо пропускает водяной пар, то, пройдя через паробарьер, он начнет скапливаться в утеплителе, увлажняя его.

Для решения этой проблемы были придуманы гидроизоляционные мембраны. Это многослойные материалы с воронкообразными порами, которые с одной стороны хорошо задерживают капли воды, а с другой — не мешают выходить пару.

Мембранные гидроизоляционные пленки для кровли бывают двух видов:

• сравнительно недорогие диффузионные мембраны, которые обычно состоят из трех слоев и пропускают 300-1000 мг/м 2 пара в сутки;
• дорогие супердиффузионные мембраны, которые пропускают 1000-3500 мг/м 2 пара в сутки и более.

Любая качественная мембранная гидроизоляция прочная на разрыв, но для большей надежности на кровли сложной формы часто укладывается пленочная армированная мембрана. В отличие от обычного нетканого полотна, у нее есть сеточный каркас, который выдерживает довольно большое усилие. Поэтому такой материал сложно повредить при монтаже.

Теперь о том, какую гидроизоляционную пленку выбрать для кровли в зависимости от условий:

• армированную для чердака;
• диффузионную для жилого дома с простой скатной крышей;
• супердиффузионную для бани, бассейна и жилого дома с крышей большой площади и сложной формы.

Критично важно укладывать гидроизоляционную мембрану правильной стороной — обычно это внутренняя часть рулона.

Подведем итоги

Пленки на кровле нужны для защиты утеплителя от влаги изнутри и снаружи. Без них теплоизоляционный слой будет хуже удерживать тепло, а внутри кровельного пирога начнет развиваться грибок и плесень.

Какую пленку выбрать для кровли:

1. Для пароизоляции лучше всего подходит полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Бюджетный вариант — армированный полипропилен, оптимальный — фольгированный паробарьер.
2. Для гидроизоляции чердака используют армированную пленку, для жилого дома — диффузионные и супердиффузионные мембраны.

Источник

Нет протечкам: герметизация и гидроизоляция металлической кровли

С точки зрения гидроизоляции, у металлической кровли есть две особенности. Первая — это ярко выраженный капиллярный эффект в местах нахлестов. Из-за него влагу может буквально затянуть под кровельное покрытие через узкое пространство между листами. Вторая — конденсат, который выпадает на внутренней стороне покрытия при сильном перепаде температур. Из-за этих особенностей гидроизоляция металлической кровли необходима всегда, а ее герметизация требует особого подхода.

Содержание

Гидроизоляция для металлической кровли

При гидроизоляции металлической крыши, независимо от вида кровельного покрытия, нужно соблюдать три правила:

1. Гидроизоляцию нужно крепить контрообрешеткой к стропилам. Брусок контррейки закроет места креплений и защитит их от влаги. Кроме того, он обеспечит продуваемость вентиляционного зазора между коньком и карнизом.
2. Между гидроизоляцией и покрытием кровли должен быть вентиляционный зазор. Иначе конденсат с внутренней стороны покрытия будет плохо высыхать, что приведет к увлажнению обрешетки и, со временем, к ее гниению.
3. В местах нахлеста кровельных листов нужно принять меры, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги. Для этого используют соединение с помощью двойного фальца, капиллярные канавки по кромке листа или на гребне волны, герметики.

Кроме того, важно тщательно проклеивать стыки между соседними полотнами гидроизоляции, избегать повреждения пленки при монтаже, а также использовать правильные материалы для гидроизоляции металлической кровли.

Пленочная гидроизоляция

Полиэтиленовые или полипропиленовые пленки — это дешевый и эффективный гидроизоляционный материал. Но, к сожалению, его нежелательно использовать при устройстве современных утепленных кровель. Особенно металлических.

Дело в том, что практически все пароизоляционные материалы пропускают влагу, пусть и очень немного. Но за месяцы это «немного» превращается в литры воды внутри кровельного пирога. Если гидроизоляция пленочная, этой воде сложно покинуть утеплитель, что приводит к его намоканию и кардинальному снижению эффективности.

У металлических кровель эта проблема выражена даже сильнее. Конденсат сначала выпадает на внутренней стороне листа покрытия, потом скапывает на гидроизоляцию и уже с нее испаряется, охлаждая пленку. Это, в свою очередь, приводит к усиленному конденсированию влаги уже на гидроизоляционном слое.

Зато для гидроизоляции холодной металлической кровли пленка подходит идеально. С одной стороны, это экономно и практично. С другой — у пленочной гидроизоляции гладкая поверхность, по которой влаге проще стекать к карнизу.

Диффузионные мембраны

Оптимальный материал для гидроизоляции утепленной металлической кровли — это диффузионная мембрана. Это нетканый многослойный материал, который легко пропускает водяной пар в одном направлении, и эффективно задерживает влагу в другом. В результате попавшая внутрь кровельного пирога влага свободно испаряется, а не накапливается в утеплители.

Такой эффект достигается за счет микропор в виде воронок. Горловина этих воронок находится с внутренней стороны мембраны, которой она крепится к утеплителю. Из-за этого водяной пар беспрепятственно проходит через полотно. К внешней стороне микропоры сильно сужаются настолько, что капли воды не способны пройти сквозь них из-за поверхностного натяжения.

Мембраны бывают двух видов:

• более дешевые и простые диффузионные;
• дорогие и эффективные супердиффузионные.

С потребительской точки зрения, разница между мембранами только в одном — в паропроницаемости. У супердиффузионных мембран она минимум 1000 мг/м 2 в сутки, хотя может быть существенно больше — и 2000, и 2500 мг/м 2 в сутки. У диффузионных пропускная способность, соответственно, меньше 1000 мг/м 2 в сутки.

В большинстве случаев для гидроизоляции металлических крыши подходят обычные диффузионные мембраны. Но иногда, например, если речь о бассейне, бане или других помещениях с высокой влажностью воздуха, лучше использовать супердиффузионные мембраны.

Материалы для герметизации крыши

Герметизация стыков металлической крыши обязательно нужна только при небольшом уклоне скатов. Если кровля крутая, то ее можно не делать, хотя лишним герметик не будет. Особенно если у кровельного покрытия нет капиллярной канавки.

Поскольку металлические кровельные покрытия гладкие, часто с глянцевым полимерным покрытием, и могут разогреваться летом до +60-80 °C, для герметизации кровли подходят не все материалы. Обычно для этой задачи используют полиуретановые, силиконовые, тиоколовые герметики или специальные герметизирующие самоклеящиеся ленты.

Полиуретановый герметик

Герметики на основе полиуретана долговечные, эластичные и морозостойкие. У них хорошая адгезия к металлу и другим полимерам, что в сочетании с быстрым отвердеванием превращает полиуретановые составы в отличный материал для герметизации крыши, если дом строится в северном и центральном регионе. Но не в южном.

Дело в том, что многие полиуретановые герметики легко разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Введение в состав УФ-стабилизирующих добавок частично решает эту проблему, хотя и делает их менее эластичными, но остается другая — восприимчивость к высоким температурам. Сильный и длительный нагрев разрушает отвердевший герметик, поэтому стандартная температура эксплуатации для таких составов — не более +80 °C. В южных регионах металлическая крыша, особенно темного цвета, вполне может нагреться до такой температуры.

Но даже если никаких проблем с перегревом кровельного покрытия нет, у полиуретанового герметика есть еще один серьезный недостаток, который ограничивает его применение. Это самый дорогой материал для герметизации кровли. И здесь не спасает даже его меньший расход и отсутствие усадки после высыхания.

Поэтому составы на основе полиуретана в основном используют при герметизации мест примыканий и других сложных участков кровли. В местах нахлестов, чаще всего, применяют другие герметики.

Силиконовый герметик

Один из самых универсальных видов герметиков, который хорошо сцепляется с любой поверхностью, начиная от шероховатого керамогранита до стекла. Силиконовые герметики эластичны, прекрасно выдерживают перепады температур, морозо- и теплостойкие, выдерживают длительное воздействие ультрафиолета и быстро затвердевают. К тому же, они очень доступны по цене.

Но, как любые материалы для герметизации кровли, силиконовые герметики не идеальны. Их срок службы меньше, чем у полиуретановых, причем кратно — 15-20 лет против 25-55 лет при обработке нахлестов, то есть в случае, когда герметизирующий шов защищен от воздействия УФ-лучей. Кроме того, у них сниженная адгезия к полимерам, которая проявляется тем сильнее, чем больше наклон конструкции. Поэтому силиконовые герметики редко используют на крышах с крутыми скатами.

Тиоколовый герметик

Бюджетный герметик, который выдерживает длительный и сильный нагрев вплоть до +140 °C, хорошо затвердевает даже в условиях повышенной влажности, создает очень прочный шов. Срок службы от 15 лет. Тиоколовый герметик предназначен для ремонта и гидроизоляции примыканий битумных кровель и заделки швов, а для защиты металлического покрытия крыш самых разных конструкций от протекания его применяют нечасто. В основном, с целью экономии.

Но это не всегда оправдано, несмотря на его низкую цену. Нанесение тиоколового герметика сопряжено со сложностями. Он долго высыхает — для некоторых составов процесс полимеризации занимает больше суток, и его нужно наносить в несколько слоев, как битумную мастику. Поэтому использовать тиоколовый герметик имеет смысл только при самостоятельном монтаже металлической крыши, поскольку в противном случае оплата строительной бригаде за работу с лихвой съест любую экономию на материале.

Герметизирующая лента

Очень удобная в применении самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, которую выпускают в виде лент и тонких шнуров в рулонах. У герметизирующей ленты хорошая адгезия к металлу, высокая устойчивость к перепадам температур и длительному нагреву до +80-90 °C. Кроме того, она эластична, устойчива к воздействию влаги и многих агрессивных химических соединений.

Из недостатков: сравнительно небольшой срок службы 10-15 лет и восприимчивость к ультрафиолету.

Этот материал часто используют для герметизации крыши из профнастила и металлочерепицы в местах нахлестов из-за его низкой цены и простоты использования. Кроме того, герметизирующая лента еще частично работает и как уплотнитель, а также может быть основной или ограничителем для нанесения других видов герметиков на кровлях с крутыми скатами.

Подведем итоги

Для гидроизоляции металлической крыши используют:

• обычные пленки для холодных кровель;
• диффузионные и супердиффузионные мембраны для утепленных.

При этом крепят гидроизоляцию контррейкой с обязательным вентиляционным зазором.

Для борьбы с капиллярным эффектом в местах нахлестов применяют либо специальные материалы, либо герметики:

Источник