Как делать кровлю дерева

Из глубины веков: как делается крыша из досок и нужна ли она сейчас

Деревянные доски — привычная часть крыши. Из них делают стропила, подкосы, обрешетку и еще десятки других элементов стропильной системы. А иногда доски даже используют в качестве кровельного покрытия. Причем это не странная инициатива поклонников экологичных решений. Крыша из досок — один из традиционных и самых старых видов кровель.

Наши предки столетиями крыли дома тесом, и некоторые из этих крыш были сделаны так хорошо, что дошли до наших дней. Но насколько такое кровельное покрытие актуально сейчас? Как сделать такую крышу? Любые ли доски подойдут? Отвечаем на эти вопросы в статье.

Содержание

Стоит ли делать кровлю из досок?

Деревянная кровля из досок — это оригинально и экзотично. Такие крыши встречаются крайне редко, поэтому дом с тесовой кровлей точно будет выделяться на фоне соседей. Вполне возможно, что ваша деревянная крыша из доски будет вообще единственной в городе или даже районе. Это первое преимущество такого решения.

Второй несомненный плюс кровли из доски — ее экологичность. Сложно найти материал «природнее» дерева. Его ближайшие конкуренты — керамическая черепица и сланец — на поверку сильно уступают по экологичности. Так, для производства глиняной черепицы используют красители и другие добавки, а сланец везут за тысячи километров. Поспорить с деревом могут разве что тростниковые крыши, но это уж совсем непрактично.

Во время дождя крыша из дощечек не шумит. Мягкое дерево отлично поглощает звуки, даже если кровля холодная.

Еще кровля из доски просто красивая, если сделана из качественного пиломатериала. Природная текстура дерева очень разнообразна, а цвет древесины — глубокий. Подобного эффекта не дает ни один из современных кровельных материалов.

И последнее — деревянная крыша, крытая досками, очень прочная. Стандартная толщина доски — 20 мм, а монтируется она внахлест или в два ряда. Этого более чем достаточно для того, чтобы кровлю не мог повредить даже рекордный град.

Итого в плюс записываем оригинальность, экологичность, хорошую звукоизоляцию, красоту и прочность. А что в минусе?

В первую очередь, это разрушающее воздействие влаги на дерево. Древесина отлично впитывает влагу, но при этом плохо просыхает, особенно в узких зазорах и щелях. К тому же напитавшееся влагой дерево разбухает, из-за чего могут расшататься крепления и деформироваться кромки соседних досок.

Еще деревянная кровля из досок подвержена гниению, поражению грибком и насекомыми. На ней себя отлично чувствуют мох и лишайники. Причем пораженная древесина лучше впитывает влагу, что ускоряет ее разрушение.

Влияние влаги на дерево можно сильно уменьшить, а вероятность ее поражения гнилью или насекомыми — снизить почти до нуля, но необходимы регулярные обработки крыши из досок защитными гидрофобными и антисептическими составами. И обрабатывать кровлю нужно дважды в год: весной и осенью. Это третий минус деревянной крыши.

Кроме того, кровля из досок дорогая. Для покрытия кровли подходит только отборное дерево, причем не каждая доска. Поэтому стоит оно заметно больше стандартных кровельных материалов, особенно при монтаже в два ряда.

При двухрядной укладке у тесового покрытия еще и вес большой:

• при монтаже в один слой деревянная кровля из досок весит больше 20 кг;
• при монтаже в два слоя — около 45 кг.

Наконец, главный минус крыши из досок — ее недолговечность. Современные доски не тесаные, а пиленые, то есть с нарушенной структурой волокон. Поэтому без регулярной обработки такая кровля из сосны или ели прослужит 10-15 лет, с обработкой — до 25 лет.

Так что кровля из досок — это выбор только для тех, кому критично важна экологичность материала и кого не волнуют большие расходы на устройство крыши и ее эксплуатацию. Если это не про вас, лучше выберите другой материал для кровли.

Как покрыть крышу досками шаг за шагом

Решили, что кровля из деревянных досок вам подходит? Тогда внимательно читайте инструкцию, как выбрать подходящие для нее доски и правильно их установить.

Какие доски нужны для кровли крыши

Крыша их досок бывает двух видов: вертикальной и горизонтальной.

Независимо от способа монтажа, на кровлю идут доски:

• хорошо высушенные;
• отборного или первого сорта;
• без сучков или со здоровыми (сросшимися) сучками, поскольку выпадающие и полусросшиеся приведут к протечке;
• толщиной 20-30 мм и шириной 150-200 мм;
• с двух сторон обработанные огнебиозащитой и гидрофобизатором.

Кроме того, при выборе досок для крыши нужно учитывать способ их монтажа.

Вертикальный монтаж

При вертикальном монтаже тес крепят в два ряда, причем второй ряд должен перекрывать стыки первого. Чтобы такая крыша была герметичной, доски для нее должны быть не ровные, а желобообразные. То есть, выгнутые по центральной оси.

Тогда кровля из досок будет работать так же, как и классическая крыша, крытая черепицей «монах-монашка». По желобам нижнего ряда вода будет быстро стекать к низу, а «пики» верхнего ряда защитят стыки между досками от протечек.

Чтобы получить такой эффект, подходят не все доски. Ядровые, то есть выпиленные прямо из центра бревна, остаются практически ровными, средние доски уже немного изгибаются, но лучше всего для крыши подходят боковые — они дают самый выраженный желоб.

Длина доски должна быть равна длине ската. Сращивать доски нельзя.

Горизонтальный монтаж

В этом случае доски крепят в один ряд, но с нахлестом примерно в треть, а при небольшом уклоне — и в половину доски. При этом герметичность крыши, в противоположность вертикальному монтажу, будет зависеть от того, насколько хорошо пиломатериалы сохраняют форму.

Поэтому для горизонтальных крыш идеально подходят ядровые доски. Но таких досок максимум 3-4 на бревно. Поэтому не всегда есть возможность найти нужное их количество на складе у поставщика. В этом случае ядровые доски можно дополнить средними, но только теми, что выпилены из места в непосредственной близости от сердцевины. Например, доски, выделенные красной рамкой на фото ниже, подходят для устройства горизонтальной крыши:

Длина доски по возможности должна быть равна ширине ската. Если это невозможно, можно срастить доску вполдерева.

Крыша из досок внахлест вертикально

Вертикальную кровлю из теса всегда укладывают в два ряда, но схемы монтажа могут быть разными:

• вплотную с боковыми запилами в двух рядах;
• вплотную с боковыми запилами только на верхнем ряду;
• вразбежку с расстоянием между досками 50-60 мм;
• с нащельником, когда нижний ряд монтируется вплотную, а стыки закрывают узкими досками 100 мм.

Самый надежный метод монтажа крыши из досок — первый, поэтому о нем и расскажем.

В этом случае на досках примерно в 10-15 мм от края делают запил фрезой на четверть толщины. В результате получается желобок, который препятствует капиллярному подсосу влаги внутрь стыка.

Монтаж крыши из досок внахлест вертикально выполняют в семь шагов:

1. На стропила укладывают гидроизоляцию обязательно с провисом на 30-40 мм, иначе доски просто не будут высыхать.
2. Гидроизоляцию фиксируют контрообрешеткой, а поверх нее набивают обрешетку из бруса 50×50 мм с шагом 1 м.
3. На обрешетку укладывают доски вершиной годовых колец вверх. Их прикручивают двумя саморезами в каждый брус обрешетки, причем от края доски до крепления должно быть не менее 20 мм.
4. На досках по краю делают запил. После того, как их выгнет, запил окажется внутри желоба.
5. Когда первый ряд готов, поверх него укладывают и прикручивают второй ряд досок, но уже вершиной годовых колец вниз. Центр досок второго ряда должен быть точно над стыком между досками первого ряда.
6. По краю досок тоже делают запил. Но на этот раз после выгибания доски он окажется снаружи желоба.
7. Устанавливают конек из двух досок, лобовые и фронтонные планки.

Второй ряд досок дополнительно защищают пропиткой с УФ-фильтром. Кроме того, часто применяют составы, которые проявляют структуру дерева, в частности, алкидные пропитки.

Кровля из досок, установленных горизонтально

Крыша из горизонтального теса дешевле, легче и проще в монтаже. Но с нее хуже сходить вода, а вероятность протечки из-за деформации древесины довольно высокая. Поэтому крыши жилых домов из горизонтального теса лучше не делать.

При горизонтальном монтаже не нужна обрешетка. Но гидроизоляция, уложенная с провисанием, как и контрообрешетка — обязательны. Первую доску горизонтальной кровли крепят прямо к стропилам на два самореза, при этом ее край должен свисать на 30-50 мм. Дальше доски монтируют так:

1. Верхнюю доску укладывают так, чтобы нахлест на нижнюю был около 1/3 от ширины.
2. Доску прикручивают саморезами или прибивают гвоздями. Один гвоздь должен входить в стропильную ногу в 20-30 мм от верхнего края, а второй — скреплять две доски примерно в 15 мм от верхнего края нижней.
3. В нахлест между первой доской и второй закладывают герметик, поскольку эти доски не прилегают вплотную, а образуют треугольную выемку в месте стыка.
4. Для надежности остальные стыки также можно промазать герметиком, но это не обязательно.
5. Конек кровли закрывают двумя досками, скрепленными торец к пласти. Карниз зашивают лобовой доской, фронтон — фронтонной.

Готовую крышу покрывают солнцезащитной пропиткой.

Источник

Деревянная кровля: прикоснуться к старине

Модная ныне деревянная кровля — пожалуй, одно из самых больших кровельных «роскошеств». Крыша в три-четыре сотни квадратных метров встанет почти в миллион рублей. Однако изучив вопрос и овладев некоторыми навыками, вполне можно не только соорудить такую крышу самостоятельно, но и самому изготовить для неё материал. И это обойдётся на порядок дешевле.

Что такое деревянная кровля

Мы знаем множество архитектурных памятников старины, и большинство из них крыты именно деревом. В богатой лесом России это было наилучшим и доступным кровельным материалом. Тем не менее сегодняшняя мода на деревянные крыши пришла не из русской древности, а из современной Европы. Там использовать дерево в этих целях не прекращали, так как осовременивание старых домов в Голландии, Швейцарии, Франции запрещено законом.

Дом в швейцарских Альпах, крытый гонтом, охраняется государством

Деревянная крыша в самом общем смысле — это кровля, целиком сделанная из дерева, за исключением крепёжных материалов — гвоздей или саморезов. Хотя в древней Руси и крепёжные шипы были деревянными. Вспомним хотя бы сохранившиеся знаменитые храмы: в Спасе-Вежах (1628 год), Юрьеве (1718), Янидоре Пермской области (1702), Варзуге Мурманской области (1674), Кижах на Онежском острове (1714).

Храм Преображения Господня в Кижах построен без единого металлического крепёжного элемента

Преимущества и недостатки деревянной кровли

Мода модой, а нужно понимать, на что мы замахиваемся в стремлении сделать свой дом красивым.

Достоинства такой кровли очень весомы:

1. Эстетика. Безусловно, ваш дом выделится из всех, как сказал Баратынский, «лица необщим выраженьем».
2. Экономический фактор. Такая кровля не требует ни установки шумо-, термо-, гидро- и пароизоляции, ни вентиляции в подкровельном пространстве. «Черепки» работают как еловая шишка: в сухом состоянии «дышат» и не позволяют возникать подкровельному конденсату, а намокая, набухают и намертво смыкаются.
3. Прекрасные эксплуатационные характеристики. Крыша выдерживает большую снеговую нагрузку, сильный ветер, высокую влажность, осадки, большие температурные перепады, уберегает жителей от шума дождя и ветра.
4. Экологичность и гипоаллергенность. Не выделяет вредных испарений ни внутрь дома, ни в окружающую среду.
5. Довольно высокая долговечность. Впрочем, это напрямую зависит от вида «черепков», сорта дерева и тщательности укладки. Дубовый или лиственничный шиндель прослужит до 80 лет.

Дом необычной формы, крытый дранкой, обладает «лица необщим выраженьем»

Разумеется, есть и недостатки:

1. Недолговечность в случае неправильной укладки или применения нестойкого дерева. Кровля из осиновой дранки рассчитана всего лет на 8, из соснового тёса — до 20 лет.
2. Высокая стоимость материала и работы.
3. В случае самостоятельного исполнения — большие трудозатраты на монтаж, подразумевающий скрупулёзную фиксацию каждого, часто совсем небольшого, элемента.
4. Невысокая огнестойкость. Некоторая опасность сохраняется даже при тщательной пропитке современными антипиренами каждого элемента, правильном оформлении противопожарными материалами околотрубных площадей и установке противоискровых дефлекторов на трубы и громоотводы.
5. Жёсткие требования к наклону ската. Деревянная кровля не гниёт и не протекает при довольно большом уклоне крыши — от 18 до 70 о , в идеале 40—45 о .

Конструкция, материал и характеристики деревянной кровли

Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.

Конструктивная терминология крыши в целом

При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.

1. Крыша — верхнее покрытие любой постройки. Типовая скатная крыша опирается на наружные стены, состоит из стропильной системы и кровельного пирога. Она защищает стены и внутренние помещения от всех внешних климатических воздействий.
2. Скаты крыши — наклонные плоскости. Крыша может быть двускатной или многоскатной. Нижний край ската над стеной называется свесом (карнизом).
3. Конёк — горизонтальное соединение скатов при двускатной конструкции крыши. Ребро — любое другое выпуклое соединение. Ендова — вогнутое соединение.

Рёбра и ендовы сильно усложняют конструкцию крыши и могут ухудшить её качество

Стропильная система — несущая конструкция крыши из вертикальных стоек, наклонных стропильных ног и вспомогательных подкосов. Её опорой является мауэрлат — бревно, доска или брус, лежащие на периметре стен.

Стропильная конструкция является силовым каркасом, воспринимающим ветровые и снеговые нагрузки, а также вес материалов кровельного пирога

Кровельный пирог крепится на стропила и состоит из шумо-, тепло-, гидро- и пароизоляции (в случае тёплой кровли), контробрешётки, обрешётки и материала кровли. Для холодной крыши (нежилое чердачное помещение) утеплитель и пароизоляция не используются. Контробрешётка кладётся поверх гидробарьера для создания вентиляционного зазора.

Кровельный пирог под тёплую крышу из дранки состоит из полного комплекта изоляционных слоёв и вентиляционных зазоров

Обрешётка — решётчатый или сплошной настил, монтирующийся на контробрешётку (в случае неиспользования изоляции — непосредственно на стропильные ноги) и дополнительно усиливающий стропильную систему. На обрешётку крепится кровельный материал.

Выбор дерева для кровли

Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.

Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.

Работа с исходным пиломатериалом

В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого — 40—80 сантиметров — диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания. Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40—70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны. Готовые пластины любого вида необходимо просушить в пачках до влажности 25% – готовое состояние древесины определить на глаз довольно сложно, но по времени это займёт три-четыре месяца.

Кровельные пластины сохнут в пачках три-четыре месяца

Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины — чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.

Виды деревянных кровельных покрытий

Название «деревянная кровля» объединяет довольно много разновидностей. Они различаются:

• по качеству и сорту дерева;
• по методам укладки;
• по форме и типу пластин.

Рассмотрим типы пластин, так как они определяют всё остальное.

Слово «гонт» вместе с принципами применения пришло из Польши. Формально этот термин объединяет и дранку, и щепу, и шиндель.

Гонт (от польского слова gont) — тонкие и недлинные деревянные пластинки или дощечки, употребляемые на покрытие крыш – «гонтинки».

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82

Гонт делается двумя способами.

1. Колотый гонт — плашки, которые откалываются от чурки при помощи колуна, но из-за неточности изготовления они плохо соединяются и больше коробятся. Кроме того, на колотый гонт идёт больше дерева и труда, поэтому он дороже стоит.
2. Пилёный гонт — производится с помощью специальных машин. Имеет меньшую себестоимость, но при распиле нарушается структура волокон и в шероховатую после отпиливания поверхность лучше проникает влага, поэтому срок службы пилёного гонта меньше.

По виду сечения гонт делится на два типа.

Шпунтованный — клинообразного сечения, с трапециевидным в сечении пазом (или шпунтом, фланцем), прорезанным в толстой продольной кромке «черепка». Его длина — 65—70 сантиметров, ширина — 11—13 сантиметров. Тонкая продольная кромка (кант, гребень или перо) – острая, при укладке она плотно входит в паз предыдущей гонтины. Такой гонт можно монтировать не строго параллельно скату, а с наклоном, что смотрится необычно и красиво. Именно эта разновидность в быту и называется гонтом.

Шпунтованные гонтины плотно соединяются между собой, образуя герметичное покрытие

Нешпунтованный. Изготавливается в виде обычных пластин толщиной до 10 см без специальных соединительных замков.

Нешпунтованный гонт по-другому называется дранкой

Шпунтованная гонтовая кровля за счёт сложной конструкции пластин очень долговечна, но сделать её самостоятельно практически невозможно.

Дранка и щепа

Нешпунтованный гонт бывает линзовидного или прямоугольного сечения и тогда называется дранкой.

Специальная дранка толщиной более сантиметра из канадского кедра прослужит не одно десятилетие

Своё название дранка получила от глагола «драть» – от бревна или чурки вдоль волокон срезают или откалывают пластины длиной 35—100 сантиметров, шириной в 15—20 сантиметров, толщиной от сантиметра.

Если используются хвойные породы, то дранка колется вручную с помощью колуна (специального топора) – и «дрына» — колотушки.

Дранка отщипывается с помощью колуна и дрына

Если используются мягкие липа или осина, лучше работает драночный станок. Исторический станок для «дранья» назывался махалом. Мастер «машет» бревном с прикреплённым к нему ножом, который и отщепляет дрань от закреплённого чурака.

Махало — станок для щипания дранки — требует больших физических усилий

Такой станок вполне можно изготовить и самому. Нужно конец тяжёлого бревна длиной около трёх метров подвижно скрепить шкворнем с тяжёлым длинным основанием. В метре от шкворня на основании закрепить фиксатор для чурака, а на бревне — нож-скобу длиной не менее 50 сантиметров. На втором конце бревна крепится ручка для удобства. Правда, работа на таком станке под силу только физически крепкому человеку.

Видео: самодельный станок для дранья

Правильно сделанная дранка пластична, не слоится, с одной стороны она гладкая и ровная (и укладывается этой стороной вниз), с другой — щепистая, именно благодаря этому не трескается при вбивании гвоздя. Выгибается она только в сторону гладкой поверхности. Готовая крыша очень красива и похожа на встопорщенную чешую.

Тонкий (до 10 миллиметров, а обычно — 2—3 миллиметра) нешпунтованный гонт прямоугольного сечения называется щепой или стружкой. Строгается она из чурок одинаковой длины и ширины либо станком, либо вручную. На верхней стороне щепы всегда получаются «заколы», заметные при сгибании. Укладывать щепу нужно непременно гладкой поверхностью вниз, а «заколы» должны быть направлены к свесу крыши, чтобы по ним стекала вода. Щепа позволяет легко делать покрытие с большим количеством слоёв, что увеличивает защитные свойства крыши во всех отношениях.

Видео: особенности щепы для кровли

Производство необходимого количества щепы или дранки и их укладка вполне по силам любому дотошному непрофессионалу.

Полежавшая на кровле щепа часто приобретает красивые оттенки

Видео: монтаж дранки

Шиндель (деревянная черепица)

Шиндель часто путают с дранкой. Это, конечно, один из её вариантов, но более трудоёмкий в изготовлении. Название «деревянная черепица» более справедливо. Из Европы к нам пришли его форма и название: scindula от латинского глагола scindere — раскалывать. Подготовка дерева аналогична той, что производится при производстве нешпунтованного гонта и дранки. Но потом каждая пластина отдельно подстругивается со всех сторон — снимается толщина с одного конца, где она будет крепиться. Для лучшего прилегания пластины торцуются по бокам, а с нижнего края снимается поперечная фаска для облегчения схода воды или изменяется вся его геометрия — край закругляется или приобретает иную форму.

С той стороны, где шиндель будет крепиться к кровле, его толщина меньше

Самостоятельное изготовление шинделя почти нереально из-за невероятной трудоёмкости.

Видео: серийное производство шинделя

Лемех

Лемех из всех видов деревянной кровли — самый красивый, он напоминает вогнутую лопатку с резьбой по краю. Именно лемехом крыты уже упоминавшиеся нами храмы XVII—XVIII веков. А ещё — боярские хоромы и деревянные дворцы. Лемех делается лишь из мягкой осины, срубленной поздней весной, с максимальным количеством сока. Каждый лепесток — уникальное художественное изделие. На него уходит много дерева и огромное количество ручного труда. Поэтому лемех ныне применяется лишь для реставрации старых и — редко — строительства новых храмов. При покрытии купола для каждого ряда имеются свои «выкройки», различающиеся по кривизне. От влажности и времени лемех ещё больше прогибается и создаёт безупречную купольную форму.

Купол из лемеха стоит очень дорого, поэтому чаще всего этот материал применяют для реставрации старинных храмов

Лемех олицетворяет собой настоящее древнее искусство. Я видела храмы, главы которых крыты лемехом. Это выглядит невероятно. Они покрыты благородной серебристой патиной и блестят на солнце. Как будто главы крыты чистым серебром.

Крытая лемехом главка часовни Иоанна Богослова в деревне Зехново Архангельской области создает впечатление изделия из чистого серебра

Видео: как делают сегодня лемех в одном из монастырей

Лемех по силам лишь очень немногим профессиональным мастерам по дереву.

Тёс (крыша из досок)

Тёс — это просто доски, длиной часто равные размеру ската или его половины. Изначально они кололись из длинного бревна топором, а затем обтёсывались до более или менее ровной поверхности — отсюда и название. От того времени остались лишь желобки на верхней стороне досок для быстрого стекания воды.

Доски стелятся перпендикулярно коньку тремя способами:

в два ряда, пригнанные друг к другу вплотную. Верхний ряд кладётся так, чтобы равномерно перекрыть швы нижнего;

Кровля из тёса в два ряда: верхний ряд перекрывает швы нижнего

нижний ряд кладётся с небольшим разрывом примерно в половину ширины доски, затем пустое место накрывается верхней доской — это более экономный, но и более рискованный способ: есть опасность, что при усушке крыша начнёт течь;

Кровля из тёса в два ряда с разрывом экономит дерево, но это рискованно

щели единственного ряда досок укрываются более узкими досками — нащельниками с нахлёстом не менее 5 сантиметров.

Кровля из тёса в один ряд с нащельником также даёт экономию

Во всех случаях доски нижнего ряда кладут сердцевиной вниз, верхнего — наружу. Тогда при деформации доски обоих рядов создадут герметичную конструкцию.

Если соблюдается принцип укладки тёса, то крыша никогда не потечёт

Демократичный тёс можно уложить и самостоятельно.

Монтаж деревянной кровли своими руками

Изучив виды деревянных покрытий, мы приступаем к их выбору, одновременно оценивая собственные возможности.

Выбор деревянного покрытия

В очень традиционном русском доме, перешедшем от прадеда и деда к моему двоюродному брату, надворные постройки покрыты щепой — построек много, площадь их крыш довольно велика. Крышам этим около ста лет. Они ни разу не ремонтировались и до сих пор не протекают. Правда, слоёв там много — пять или шесть, а толщина кровли — сантиметров 7—8. Размер еловых пластин примерно 10х40 сантиметров, толщина — 3—4 миллиметра. Щипал их прадед самолично колуном. Колун тоже сохранился — особенный, с длинным и тонким жалом, похожий на косу. Говорили, что чем щепа толще, тем хуже, будет сильней коробиться. Гвозди там сохранились ещё антикварные: железные, очень тонкие и длинные, их длины хватает на все слои. Лежит щепа на разреженной обрешётке из жердей диаметром сантиметров пять, стёсанных с верхней и нижней сторон. Скат довольно крутой, примерно 35 о . Ни гидро-, ни паро-, ни прочих изоляций там нет, только обычный чердак с бревенчатым потолочным настилом, поэтому можно поглядеть на кровлю и снизу, с чердака. Там тоже всё абсолютно цело. В сараях и кладовых довольно тепло, очень сухо, а на чердаках ещё и очень уютно. Зная об этих крышах, помня их с детства, я абсолютно уверена, что если мы хотим долговечную и недорогую деревянную кровлю, то дранка или щепа — идеальное решение. Смело могу посоветовать для самостоятельного настилания дранку, как наиболее экономичный и лёгкий в воплощении материал.

Расчёт пиломатериалов

При расчёте для статьи я, как всегда, столкнулась с недостаточностью начальных условий. Поэтому рассчитать всё можно, лишь задав условия приблизительно. Ну хотя бы покажем путь для заинтересованного читателя. Примем, что у нас уже есть собранная стропильная конструкция двускатной крыши с размерами ската 6х8,3 метра. Значит, у нас уже есть площадь крыши — 100 квадратных метров. Примем также, что мы обойдёмся без любых видов изоляции, значит, и без контробрешётки. И в нашем строении нет печного отопления, значит, нет и труб. И стелить щепу мы будем в три слоя, сочтя, что для нашего строения этого достаточно.

1. Согласно справочникам и опыту профессионалов, в среднем на квадратный метр кровли при трёхслойной укладке понадобится 100 пластин, а специальных драночных или щеповых гвоздей — 110 граммов. На 100 квадратных метров выходит 10 000 штук щепы и 11 килограммов гвоздей. Прибавим положенные 25% на ошибку и брак. Получается 12 500 штук и около 14 килограммов гвоздей из нержавеющей стали.
2. Шестиметровое сосновое бревно диаметром 50 сантиметров после удаления заболони делится в среднем на 60 четвертин чураков. Из каждой получается примерно 40 удачных щеп. Простейший расчёт показывает: нам понадобится 12 500 /(60 ­· 40) ≈ 7 брёвен, что примерно составит 6 м 3 .
3. Щепа — наилегчайший из всех видов деревянной черепицы. Обрешётку под неё допустимо делать из бруса 40х40 мм. Шаг обрешётки диктуется количеством слоёв щепы. При трёх слоях перекрыто должно быть две трети пластины, при четырёх — три четверти. Следовательно, наш шаг обрешётки должен быть 160 мм, а требуемое количество брусьев равно 104, что вместе с запасом составит 130 шт. В 1 м 3 — 416 брусьев. Следовательно, нам необходимо 0,35 м 3 бруса. Хорошо заранее сделать шаблон, равный шагу обрешётки.

Использование шаблона для обрешётки под черепицу сильно облегчает жизнь мастеру

В нашей крыше нет ендов и рёбер. Но для укрепления скосов и конька потребуется некоторое количество обрезной сосновой доски 30х150х6000 — не более 0,5 м 3 . И рубероид для конька. Понадобится также около пяти килограммов саморезов из нержавеющей стали.

Наведя справки по средним ценам в этом сезоне и в Московском регионе, я свела данные в примерную таблицу.

Таблица: стоимость материалов для кровли из дранки

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество	Цена за единицу, руб	Цена, руб
1	Лес-кругляк	Сосна, 480х6000 мм	6 м 3	8 500	51 000
2	Брус	Сосна, 40х40х6000 мм	0,35 м 3	8 200	2 870
3	Доска обрезная	Сосна, 30х150х6000 мм	0,5 м 3	9 500	4 750
4	Гвозди	Оцинкованные, 1,8х50	14 кг	60	840
5	Саморезы Tech-Krep	Оцинкованные, гипсокартон-дерево, 4,8х100 мм	5 кг	190	950
6	Рубероид	РПП 300 С2	Не более одного рулона — 15 м	250	250
8	Битум или масляная краска	В незначительном количестве
9	Гвозди	Оцинкованные, гипсокартон-дерево, 2,5х100 мм	В незначительном количестве
Итого					60 660

Как мы видим, цена получилась весьма разумной.

Требуемые инструменты

• пила — двуручная или циркулярная;
• топор;
• станок для нарезки щепы или специальный длинный колун;
• шаблон для монтажа обрешётки;
• рубанок;
• шуруповёрт;
• молоток;
• уровень;
• ножницы для раскроя рубероида;
• рукавицы.

Монтаж кровли из дранки

Ниже описана полная последовательность монтажа кровли из дранки, начиная с изготовления пластин и заканчивая установкой конькового элемента.

1. Пилим брёвна на чураки.
2. Обтёсываем их от заболони.

Очищаем чураки от заболони

Колем чураки на четвертины.

Чураки колуном раскалываются на четвертины

Раскалываем каждую четвертину на три-четыре плахи сечением по 10–15 сантиметров.

Нарезаем плахи на щепу с помощью станка или колуна.

Колуном щепа нарезается гораздо медленнее, чем станком

Монтируем обрешётку из бруса к стропилам на саморезы, пользуясь шаблоном.

Применение шаблона при монтаже обрешётки значительно упрощает процесс

Делаем на свесах и у конька сплошную обрешётку из не менее чем двух (для четырёхслойного укладывания — трёх) обрезных строганых досок. Их желательно покрасить или пропитать горячим битумом.

На свесе и в коньковой части кровли из дранки нужно сделать сплошную обрешётку из двух или трёх досок в зависимости от количества слоёв покрытия

Начинаем настилать щепу снизу вверх, чтобы она на 40 миллиметров свешивалась за край обрешётки. На свесе она быстрее изнашивается, поэтому настилаем там на один слой больше. Толщину доски мы рассчитали так, что по сравнению с толщиной бруса она оставит место для лишнего слоя на свесе.

Используем для первого ряда более короткие пластины — длиной 350 миллиметров в три слоя.

Первый слой укладывается из более короткой щепы

Кладём первую пластину под углом 15—25 о по отношению к основанию (доске). Чтобы этого достичь, подкладываем под неё малую щепку и крепим её гвоздём. Затем на первую щепу кладём с нахлёстом в 25—30 миллиметров вторую, и она уже оказывается с правильным наклоном. Каждая пластина прибивается отдельно. Первый слой кладётся слева направо, второй — наоборот, третий — как первый и т. д.

Накрываем первые три слоя одним слоем стандартной длины с обратным предыдущему слою направлением. Он уже идёт на второй ряд. У всех четырёх слоёв нижний край должен быть выровнен. Это достигается с помощью временной доски, которая крепится так, чтобы создать упор для торцов пластин.

Кладём второй ряд с обратным предыдущему слою направлением так, чтобы он перекрывал предыдущий на две трети его длины (около 15 миллиметров). Фиксируем каждую пластину.

Направление укладки щепы в каждом следующем ряду нужно менять на противоположное

Продолжаем укладку по тому же принципу. В каждой точке кровли мы будем иметь три слоя.

Кладём коньковый ряд, тоже из коротких пластин.

Повторяем все предыдущие операции с другим скатом крыши.

Накрываем конёк полосой рубероида шириной около 30 сантиметров.

Готовим деревянный жёлоб из двух досок, для чего строгаем их с внешней стороны и сколачиваем углом. Если угол не должен быть прямым, то предварительно снимаем рубанком лишнее.

Кладём жёлоб на конёк поверх сходящейся щепы и прибиваем длинными гвоздями. Затем красим масляной краской в несколько слоёв или пропитываем расплавленным битумом.

Коньковый жёлоб из двух досок венчает нашу крышу

Особенности монтажа для более сложных кровельных конструкций

Конечно, идеальные условия, рассмотренные нами, в жизни почти не встречаются. Кратко остановимся на возможных сложностях.

Четырёхслойное покрытие щепой. Этого обычно требуют суровые климатические условия. В первый ряд в три слоя укладываются обычные пластины длиной 400 мм, а каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на три четверти длины. Коньковый ряд тоже кроется пластинами стандартной длины.

Настилание щепы в четыре слоя делается тогда, когда нужно улучшить эксплуатационные качества кровли

Ендовы (вогнутые участки) и рёбра (выпуклые участки) покрываются по веерной схеме: пластины фиксируются не одним, а двумя гвоздями. Нельзя забывать, что обрешётка в этих местах должна быть либо более частой, либо вообще сплошной, и обязательно должны быть проложены либо рубероид, либо кровельное железо.

Укладка пластин в районе ендовы делается веером

Дымовые трубы и слуховые окна оформляются кровельным оцинкованным железом по обычному принципу. Трубы должны быть выведены через крышу обязательно с соблюдением всех правил противопожарной безопасности и снабжены дефлекторами.

Оформление трубы должно производится с соблюдением мер противопожарной безопасности, поэтому непосредственно в месте контакта нужно использовать негорючие материалы

Видео: так выглядит готовая крыша из щепы

Собственноручно настланная деревянная кровля при качественном исполнении почти не требует ухода. Лишь сметайте с неё вовремя листья осенью и снег ранней весной — и вы на долгие годы избавлены от забот.

Источник