Как делать подбетонку под ленточный фундамент
Обязательно прочитайте основную статью про фундамент — там описываются такие вещи, как глубина заложения, пучинистость, несущая способность грунта и другие важные моменты.
В ленточном фундаменте из-за давления дома сверху на фундамент нижняя часть фундамента испытывает нагрузку на растяжение, верхняя часть — на сжатие. Также, если возникнут силы морозного пучения (например, если фундамент заложен выше уровня зимнего промерзания грунта), то эти силы могут давить на фундамент снизу, тогда возникнет растягивающая нагрузка в верхней части ленты.
Ленточный фундамент может быть монолитным либо сборным (из блоков ФБС) либо низ монолит и верх ФБС. Сейчас чаще останавливаются на монолитном фундаменте: роются траншеи, на дне делается песчано-гравийная подушка, в опалубке устанавливается арматурный каркас, который заливается бетоном.
Возможно устройство цокольного этажа: грунт между лентами вынимается на необходимую глубину, устраиваются полы по грунту с утеплением и гидроизоляцией.
В плитном фундаменте подбетонка нужна обязательно, как минимум чтобы положить и не повредить гидроизоляцию под плитой. В ленточном монолитном фундаменте она также очень желательна. Подбетонка заливается слоем в 5-10 см на дне троншеи поверх утрамбованной песчаной подушки. Для подбетонки используется обычный цементно-песчаный раствор. На такой поверхности очень удобно работать, ставить опалубку и вязать арматуру.
Но самое главное: ровная подбетонка под лентой позволит правильно выставить толщину защитного слоя бетона под нижней арматурой. Также после заливки бетона влага из смеси не будет уходить в грунт.
Опалубка ленточного фундамента сколачивается из досок (обрезная доска, т.е. с прямыми углами, без коры) и плит (ОСП, фанера и др.). Обычно для опалубки используется фанера толщиной 18-21 мм; иногда обходятся фанерой 15 мм, но делают больше подпоров. Вместо фанеры можно обойтись только досками. Из досок сколачиваются щиты, которые потом устанавливаются в траншее.
Опалубка сколачивается так, чтобы её внутренние стороны были ровными, залитый бетон будет повторять их контуры. С ровными стенами фундамента и цоколя (верхняя часть фундамента над землей) потом будет проще работать: обмазывать, облицовывать и др. Обычно высота щитов или плит опалубки делают немного выше верхней точки будущего фундамента. Важно, чтобы поверхность, образуемая опалубкой была без щелей, поэтому опалубка со стенками из фанеры предпочтительнее, чем из досок.
Опалубку ленты и цоколя важно крепить максимально жестко! Иначе залитый бетон может распереть фанеру/доски, лента получится небольшой волной или, чего еще хуже, опалубка развалится и бетон будет вытекать. Чем больше распорок, опирающихся на грунт и удерживающих опалубку, тем надёжней конструкция.
Стенки опалубки из досок некоторые люди покрывают плёнкой, чтобы после заливки вода не уходила из бетона, потому что опалубка из щитов из досок — это вероятность большого количества щелей. К тому же вода может впитываться досками, и если бетон заводской, то в нём наиболее правильное водоцементное отношение, которое лучше не нарушать. Если решено использовать плёнку, то необходимо максимально жёстко прикрепить её к опалубке строительным степлером по всей поверхности, иначе она может влезть внутрь бетона при заливке и во время штыкования. Вместо плёнки иногда используют пергамин. С опалубкой из фанеры, особенно ламинированной, никаких плёнок обычно не используют. Любую фанеру принято считать водостойкой, но у ФСФ фанеры водостойкость лучше, чем у ФК фанеры.
Обязательно предусматриваются отверстия под коммуникации (вода, канилазация и др.) и под продухи. Отверстия под продухи и коммуникации можно сколачивать из досок или можно вставлять трубы.
Напоминаю, что в железобетоне арматура «работает» на растяжение, а сам бетон — на сжатие. Поэтому особенно важно уделять внимание армированию в зонах растяжения.
Стандартный монолитный ленточный фундамент армируется арматурой продольно (т.е. параллельно линии ленты) по два или три прутка вверху и внизу ленты. В середине наличие продольной арматуры не обязательно (растягивающие нагрузки там незначительны), но желательно. Чем больше высота фундаментой ленты, тем желательнее наличие среднего ряда.
Нижний «слой» арматуры наиболее важен, там возникают максимальные растягивающие нагрузки. Поэтому нижние ряды продольной арматуры «прижимают» к низу, но не забывают про защитный слой бетона.
Кроме продольной арматуры, в ленте используется поперечная и вертикальная. Поперечная арматура идёт поперёк продольной и связывает между собой ряды продольной арматуры в одной плоскости. Вертикальная арматура вертикально связывает плоскости рядов продольной арматуры. Продольная арматура должна находиться внутри прямоугольника, составленного из вертикальной и поперечной арматуры.
Слева я схематически изобразил армирование ленточного фундамента:
1 — продольная арматура
2 — поперечная арматура
3 — вертикальная арматура
 |
Прямоугольник из двух вертикальных и двух поперечных арматурин можно заменить цельным прямоугольным хомутом из одной арматурины.
Согласно пункту 8.3.11 СП 52-101-2003 шаг поперечной арматуры должен быть не более половины высоты ленты и одновременно не более 300 мм.
Арматурные стержни вяжутся специальной арматурной проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Соединение стержней должно быть прочным, чтобы во время заливки бетона арматура никуда не поехала. Сваривать арматуру не надо, это ослабляет металл. Исключение — арматура, которую разрешается сваривать, но и её лучше вязать.
Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. Углы и примыкания — это слабые места ленты. Неопытный частный застройщик скорее всего в углах сделает обычное перекрещивание стержней продольной арматуры. Это неверно!
 Неправильное армирование углов ленточного фундамента: прямые пруты продольной арматуры просто перекрещены между собой. |
Армирование в углах ленточного фундамента усиливается гнутой арматурой. Используется арматура, загнутая в виде формы буквы Г либо в виде формы буквы П.
На большинстве сайтов выложены вот эти схемы армирования углов и Т-пересечений (примыканий):
Как видно, нигде нет простых крестообразных пересечений, везде либо П-гнутая либо Г-гнутая арматура. Причём пруты арматуры в виде буквы Г идут с одного «бока» ленты и переходят к другому. На схемах d — это диаметр арматуры, шаг — это расстояние между поперечными прутами арматуры.
Отмечу, что на некоторых схемах смущает расстояние 50d, например, на второй схеме нижний отрезок 50d. При большой ширине ленты Г-образный элемент будет слишком мало заходить в нахлёст к другим прутам. Например, если d=14 мм, то 50d = 700 мм = 70 см, т.е. при ширине ленты 50 см получится лишь 20 см нахлёста, что, по-моему, маловато.
Ниже я нарисовал схемы армирования угла и примыкания для ряда продольной арматуры из трёх прутов.
В ленточном фундаменте устраивают продухи — отверстия для вентиляции. В монолитной ленте их обычно делают с помощью труб, помещенных в опалубку до заливки бетона. Если поверх ленты идёт цокольная кладка, то продухи делаются в кладке. Благодаря продухам в ленточном фундаменте постоянно проветривается пространство между грунтом и полами (подпольное пространство).
Если количество продухов недостаточно, то в подпольном пространстве появится избыточная влажность, соответственно повышается риск образования плесени. Также многие люди зимой вместо того, чтобы нормально утеплить полы, в целях сохранения тепла затыкают продухи, тем самым повышая влажность и соответственно риск образования плесени. Пункт 1.47 СНиП 2.08.01-89 гласит:
В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м 2 в каждой.
В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м 2 .
От большого количества продухов можно отказаться, если полностью гидроизолировать воздух в подполье от влажного грунта. Также эффективно снижает влажность воздуха в подполье строительство дренажной системы по периметру дома. Продухи можно закрыть решётками, чтобы туда не лазили грызуны и кошки.
В вопросе гидроизоляции ленточного фундамента нужно сначала определиться, для чего она нужна. Бетон — очень прочный материал; если заказывался качественный бетон с завода с высокими прочностью и морозостойкостью, то такой бетон прослужит долго.
Бетонная лента погружена в грунт, контактирует с ним и незначительно впитывает влагу из грунта. Чтобы бетон вообще не впитывал влагу нужно каким-то образом сделать гидроизоляцию со всех сторон ленты (низ, внешняя сторона, внутренняя сторона). Причем гидроизоляция должна быть сделана идеально, без пропусков, иначе лента всё равно будет из грунта подсасывать влагу.
Гидроизоляция обязательно нужна между ленточным фундаментом и стеной с перекрытиями, чтобы стены и перекрытия первого этажа не подсасывали влагу из фундамента. Если будет цокольная кладка, то гидроизоляцию нужно сделать между фундаментом и цокольной кладкой и ещё раз выше между цокольной кладкой и стеной и перекрытиями первого этажа.
Если строится цокольный этаж, то тут да, нужно заморачиваться с гидроизоляцией стен ленты, бетонного пола. Это вообще один из поводов отказаться от цокольного этажа.
Для защиты от талых вод возле фундамента и цоколя обязательно строится отмостка, также можно проложить дренажные трубы.
Ширина фундаментной ленты зависит не только от ширины несущих стен дома, но и от несущей способности грунта. Если грунт «слабый», то придётся увеличивать ширину ленты.
Если дом построен на ленточном фундаменте, то полы первого этажа можно сделать не с помощью перекрытий (бетонных или деревянных), а по технологии полов по грунту.
Залитый в опалубку ленты бетон необходимо обязательно провибрировать, чтобы вышел воздух и бетон уплотнился. Если у рабочих нет своего вибратора, можно купить недорогой глубинный вибратор. Вибрирование намного лучше ручного штыкования, бетонная смесь очень хорошо уплотняется, а это положительно влияет на прочность ленточного фундамента.
Основная статья: фундамент — обязательно её прочитайте, если не читали. Там многое написано, что также касается ленточного фундамента (траншеи, бетон и пр.).
Источник
Лучшие ответы
Заливать плиту планирую этом летом. Сейчас много читаю про устройство плитных фундаментов.
Всегда считал, что на утрамбованный песок или щебень льется подбетонка, сверху нее кладется гидроизоляция и затем заливается плита. То есть основная функция подбетонки — это ровное основание для настила гидроизоляции.
А тут в соседней теме человек утверждает, что правильнее на песок клать гидроизоляцию, потом подбетонку и п ней заливать плиту. Он говорит, что назначение подбетонки — защитить гидроизоляцию от повреждения при монтаже арматуры.
А некоторые товарищи вообще подбетонку не делают — на утрамбованный песок стелят полиэтилен и по нему заливаются.
Кто что может сказать умного по данному вопросу?
Если не на болоте строитесь — просто гидроизоляция на песок и будет щастье. Использовал для гидроизоляции обычную пэ пленку ..стелил на песчаную подушку. Даже с учетом многочисленных дырок в пленке (арматуру варил а не вязал) в техподполье сухо..пыль лежит. У соседа рядом лента — лаги в подполье сыреют.
Если гидроизоляция укладывается на подбетонку, то закрывать ее еще одним слоем бетона не нужно. Ничего и так не порвется, если используете обычные фиксаторы защитного слоя. Это из опыта.
Здрасьте!
Что сказать?
У людей каша в голове. Почему все думают, что не отучившись в профильном институте можно «из опыта» что то советовать?
Начну с мелкого: подбетонка внутреннее название самих стр-й, обычно, инженеры или тот спец, оторый хотя бы раз читал СНиП, составлял смету (не ком-ю), составлял акты скрытых работ, называет это: бетонная подготовка.
Нужна она была изначально, ещё в «те времена» для некоторого усиления песчаного, выравнивающего грунта, правильно выше сказано, воизбежание утечки цем.молочка в песок, для удобства монтажа арматуры и т.д, в «те времена» плёнок не было, изола-ограничено, бетона не жалко, да и для компенсации небольших зарплат закладывали ещё много чего.
Ну так вот, определитесь для себя родного (заказчика): испарения считать, коэф-ты или ещё чего? Пора дело делать. Определитесь с грунтом на вашем участке, пробурите мелкого диам-а буром штук десять скважин, по углам, по стыкам будущих стен, в местах прересечения осей на глубину
1,4м, при выемке грунта послойно увидите состав грунта, его влажность, глубину (если не дай Бог попадётся) грунтовых вод, попыхтите или наймите кого нить, для себя ж, любимого, про грунты в инете все описания есть, ну и стелите, хоть пэ, хоть гидроизол, хоть геотекстиль, пляшите от грунта, а так да, согласен, немудрствуя лукаво, песчаная подушка или выравнивающий песчаный слой, бет.подготовка, гидроизоляция, стяжка и т.д, уф, извините
Вот правильная эконом-схема от инженера ПГС, т. е. меня:
-снятие растительного слоя 300мм (как правило-штык лопаты);
-укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
-песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
-щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
-укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
-монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
-армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
-бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания.
Я фундаментами уже лет 5 занимаюсь -данный «пирог» считаю оптимальным
Отлично уплотняется и расклинцовывается и при нормальной вибротрамбовки легко нивелируется.
А потом сделайте разрез «пирога», сможете различить где песок, где щебень?! 
В таком случае спрашивается » нафига попу гармонь», чего мы добиваемся используя щебень?
Подбетонка нужна для дальнейшего укладывания армокаркаса
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Читаю тему и понимаю что многие просто не понимают смысла гидроизоляции. которую все так настоятельно рекомендуют наклеивать, намазывать и т.п. Товарищи мы же не в Советском Союзе. в наше время необходимость в наклеивании и обмазке каких либо материалов совершенно отпала. только если это не специальный объект с конкретными требованиями к показателю деформативности слоя гидроизоляции!
Сейчас существует ряд мероприятий позволяющих избежать вообще процесс наклеивания, обмазывания, напыления гидроизоляции на поверхность бетона для защиты его от воздействия агрессивной среды (как следствие коррозия и разрушение бетона и арматуры и снижение срока эксплуатации конструкции), это добавки в бетон повышающие его марку по водонепроницаемости и придает такие свойства как устойчивость к агрессивным средам, повышение морозостойкости и т.п.
То есть считаю что можно после проведения мероприятий по уплотнению грунта уложить ПЭ пленку (для исключения утечки цементного молочка в грунт, как следствие снижение показателей бетона) и заливать бетон с добавкой, на выходе мы имеем бетон водонепроницаемый, устойчивый к агрессивным средам. это та гидроизоляция которая не порвется и не сгниет.
Вывод: делать «подбетонку» для удобства нанесение гидроизоляции фундаментной плиты не целесообразно как в экономическом плане так и в функциональном.
Короче понял одно.Подбетонка вообще не нужна,как и щебень.Особенно подбетонка.Это просто выброшенные деньги на ветер! Здесь так никто внятно не смог объяснить ее предназначение!Лучше всего вырыть 30 см котлована.Затем геотекстиль.Затем 20см засыпать песком с мокрой трамбовкой и сверху 10см мелкого гравия фракцией до 0,5(отсев).Затем самый дешевый рубероид и все! Повязать арматуру и лить саму плиту.Гудроизоляция(2ряда стеклоизоила) нужна между фундаментом и наружной стеной.А под плитой она зачем? А самый дешевый рубероид( всего 80 долларов на дом 11х11) будет служить лишь для предотвращения утечки цементного молочка.А по поводу рассуждений ,что плиту лучше лить на песок,чем на гравий мне кажется это заблуждение. Прежде всего гравий -это дренаж и он не натягивает влагу в отличии от песка,а значит сама плита будет всегда стоять на сухом грунте! Значит на гравий лить правильней. В принципе на первой странице Вячеслав Т. описал,схему на мой взгляд самую разумную.
По поводу ТЕФОНД,как один из застройщиков здесь выслал фото,то лично мое мнение.Конечно оно красиво.Только зачем он там? Лучше при цене ТЕФОНДА минимум 4 доллара квадратный метр и заметьте это самого дешевого вместо него положить 30мм ЭПСС . Деньги те же , а толку будет раз в десять больше,если не в сто.За такие деньги,что бы цементное молоко в землю не уходило,нечему ему там делать. Но это мое мнение.
Исходя из личного опыта получения бетона с заводов подмосковья и москвы не имел пока ни одного случая получения фальсифицированного бетона (недогрузом грешат) Хотя основными марками используем 100-200.и редко 250 если в короткие сроки надо получить необходимую минимальную прочность для производства работ.
Совет прост не берите у посредника, идите на завод. Посредники (ловил за руку и прорабов) и занимаются фальсификацией с заменой марок и подвижности с отдельными представителями завода с которыми делятся. Сегодня конкуренция на рынке бетона высокая и сами заводы подобными делами не занимаются.
В товарном заводском бетоне уже есть супер С-3 (или аналог). Самозаливаниями только испортите бетон передозой.
СП 50-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
12.8.6. Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм.
При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки . При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм.
Если тут на форуме есть толковый ОТЧЕТ
Если вы собираетесь отмостку утеплять — то, простите — как почва под домом промерзнет? Вы простите за глупые вопросы. меня дурака. Только вот АРГУМЕНТОВ тут для самостройщика маловато.
Подбетонку, или как правильно бетонную подготовку можно делать., можно и не делать. В зависимости от этого меняется защитный слой арматуры. А гидроизоляцию по бетонной подготовке делают при высоких грунтовых водах, выше плиты.
Кто-нибудь укладывал вместо подбетонки с гидроизоляцией профилированную мембрану? Если можно конкретные отзывы.
Что-то кажется мне, что поелозив по песку в течение одного сезона, эта пленка превратится в ошметки. или нет?
- Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость#81
Если публика уловит эту разницу, подбетонка под незаглубленной плитой вместе с наплавлением, наклеиванием и прочими перезатратами канет в лету вместе с прошлым веком.
Мои пять копеек:
Подбетонка – не нужна.
Плёнка – не нужна.
Теперь попробую объяснить. Подбетонка, как правило, позиционируется либо как защита гидроизоляции либо как основание для неё. Рассмотрим поэтапно возведение незаглублённого фундамента типа «плавающая плита»:
1 – Котлован. Глубина котлована определяется не чем иным, как толщиной растительного слоя грунта, как правило, я изначально не рассматриваю варианты четырёх метров торфа и т. п., это отдельная история. Дно котлована должно быть ровным и сухим. Если на дне мокрая глина её следует удалить, если это невозможно, то забить крупной фракцией щебня, тонкими слоями, втрамбовывая его в глину. Ни в коем случае не начинать отсыпку песка, если в котловане есть жидкая глина.
2 – геотекстиль, в идеале вообще-то дарнит, роль этого материала в том, чтобы не допустить смешивания грунта основания и материала отсыпки. Геотекстиль укладывается на сухое и ровное дно котлована, неважно как вы этого достигли, и пришлось ли выходить из грязи щебнем.
3 – Подушка. Роль подушки в равномерном распределении нагрузки от фундамента на грунт основания. Кроме того, в неё закладывается дренаж (ну и подводка коммуникаций само собой). Я всегда делаю подушку из песка. Он совсем не обязательно должен быть намывным, хотя это и не плохо. Он должен быть с высоким коэффициентом фильтрации и иметь среднюю или крупную фракцию. Песок проверяется достаточно просто: если в куче песка, которую вам привезли сделать ямку и вылить в неё ведро воды, то вода должна уходить, если это так, то песок годится, если на дне ямки образовалась жижа, то нет. Тут есть одно маленькое отступление. Хотя и считается, что фундамент типа «плавающая плита» способен воспринимать нагрузки вызванные пучением грунта, ИМХО, лучше подстраховаться и сделать подушку не менее 40 см, даже если растительного грунта было меньше. Перестраховка достаточно обоснованная, учитывая, что глубина промерзания грунтов принимается исходя из самых неблагоприятных условий, т. е. мокрая глина в чистом поле без снежного покрова, при максимальных отрицательных температурах для данного района, которые держатся максимально возможное время. Т. е. в реальности сорок сантиметров дренированного песчаного основания скорее всего вообще не промёрзнут.
4 – Гидроизоляция. Поскольку основание дренированное, а фундамент не заглублённый то говорить о том, что он будет стоять в луже не серьёзно. Как правило, при копании котлована вынутый грунт используется для выравнивания участка, и устройства небольшого «холма» на котором и будет стоять дом. Т. е. гидроизоляция направлена на предотвращение капиллярного подсоса влаги из подушки. Много ли там влаги? Учтём также, что боковые поверхности фундамента впоследствии утепляются ЭПП и под отмостку тоже укладывается ЭПП., который являются не только утеплителем, но в некотором роде и гидроизоляцией. Собственно бетон не боится воды в жидком состоянии, бетон боится воды, которая в нём замерзнет, причем, для возникновения опасности разрушения бетона он должен быть не просто мокрый, он должен быть насыщен водой максимально возможно. Для примера можно рассмотреть ж/б причальные стенки, они разрушаются в зоне образования льда. Ниже и выше этого уровня они, как правило, в прекрасном состоянии.
5 – Отдельно стоит рассмотреть версии об уходящем куда-то цементном молочке. Из нормального бетона ничего не течет в таких критических количествах. Все эти лужи на поверхности фундамента это не что иное как лишняя вода в бетоне, которую либо набухали туда на заводе с хреновенькой лабораторией, либо добавил миксерист, чтобы быстрее слиться, либо сами строители, чтобы было полегче укладывать. Есть такой термин: Водоцементное соотношение. Т. е. в бетонной смеси на каждый килограмм цемента должно быть добавлено строго определённое количество воды, учитывая влажность инертных. Судя по всему, на многих бетонных заводах об этом даже не слышали. Далее, фиксаторы для арматуры, применяемые на грунтовом основании, определяют толщину защитного слоя с огромным запасом от необходимого, т. е. если какая-то часть молока и уйдёт в песок на прочности конструкции это не отразится никак. Кроме того, ради интереса, поставьте эксперимент, залейте на песке маленькую плиту и когда она наберёт прочность — переверните, убедитесь, что рассказы про утекающее в неизвестность цементное молоко не более чем сказки.
6 – Толщина плиты. Этот параметр в первую очередь определяется тем, насколько высоко вы хотите поднять пол над уровнем земли. Можно залить плиту практически любой толщины, но надо понимать, что чем тоньше плита тем больше арматуры. Скроить тут не удастся. Никак. Мы заливали разные плиты, и обычные, и с рёбрами жёсткости, и «перевёртыши» и двойные. Практика показывает, что сложные конструктивно фундаменты приносят весьма призрачную экономию на материалах, но ощутимо дороже стоят работы. На сегодня наиболее часто заливаемые плиты толщиной от 400 до 600мм. Обычные, без рёбер и прочих изысков. Для тех, кто понимает, как работает арматура, а не кладёт везде тупо 12а3 с шагом 200 будет понятно, о чём я.
ПыСы: «устриц ел», если что, в теме 13 лет, в том числе с 2008-го в загородном строительстве, до этого капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Источник