Как измерить фундамент пристройки

Все о фундаментах под пристройки: как заложить надежное основание

Разнообразные пристройки, будь то веранды, террасы или нечто более массивное и капитальное, как и основной дом возводятся на фундаменте. И от правильности его заложения во многом будет зависеть дальнейшее состояние не только самих пристроев, но и дома, и ошибки чреваты негативными последствиями для обеих конструкций. Чтобы пристройки принесли только пользу, рассмотрим главные особенности устройства их фундамента.

1 . Какой бывает фундамент под пристройку?

Как и при строительстве дома, выбор типа основания индивидуален и зависит как от характеристик участка (тип грунта, УГВ) так и от параметров самой пристройки. К традиционным видам фундаментов относят:

• Ленточный – как правило, речь именно о мелкозаглубленной ленте, если пристройка жилая, для круглогодичного использования, ленту и отмостку (при наличии) желательно сделать утепленной. Оптимальным вариантом утепления ленты считается несъемная опалубка из специфичного теплоизолятора (ППС, ЭППС).
• Плитный – не только УШП, но и обычные плиты сейчас тоже принято заливать поверх слоя теплоизоляции, чтобы защитить основание от воздействия влаги и низких температур.
• Столбчатый – наиболее распространенный тип фундамента, столбы могут быть как из крупноформатных бетонных блоков, так и бетонные, заливаемые в гильзы из рубероида или асбестоцементную «скорлупу».
• Свайный – также достаточно востребован при возведении веранд и террас, сваи преимущественно металлические, ТИСЭ (бетонные сваи с расширением) встречаются реже, но если грунты сильно пучинистые, могут стать настоящим спасением.

Легкие пристройки к сезонным дачам или бытовкам, из разряда времянок перешедшим в разряд гостевых домиков, возводят и на оригинальных основаниях. Чаще всего используют вышедшие из употребления покрышки, укладываемые точечно под несущие элементы или по всему пятну застройки.

2 . Как выбрать фундамент под пристройку?

Основным фактором влияния при выборе типа фундамента под пристройку является тип фундамента под домом – независимо от того, как будут связаны постройки и будут ли связаны вообще, оба фундамента должны «жить одной жизнью». Да, пристройка в большинстве случаев легче дома и не требует усиленного основания, но, тем не менее, в идеале, к ленте должна делаться лента, к столбам, столбы, к плитам, плиты, к сваям, сваи. Но даже если к дому на ленточном фундаменте пристраивается веранда на столбчатом или свайном, то обязательно должна совпадать хотя бы глубина их залегания, с припуском на усадку пристройки.

3 . Как связать новый фундамент с основным?

При строительстве пристроек важнейшей задачей является «не навредить», чтобы не получилось, что пристройка не только деформировалась сама, но и дом за собой потянула. Основная масса проблем возникает из-за разного веса строений, соответственно, и разной усадки их оснований. Если столбы или сваи в принципе не создают сложностей, так как о каком-либо присоединении речь не идет, то с лентами и плитами как раз и возможны неприятности после первой же зимы. Существует два способа присоединения монолитного фундамента пристройки к фундаменту дома.

• Через деформационный шов – универсальный, наиболее распространенный и «безопасный» вариант.
• Жесткая сцепка – считается более надежной, но гораздо сложнее в реализации, более трудоемкая и в случае допущенных ошибок пострадает не только пристройка, но и дом.

С появлением современных строительных технологий и материалов жесткая сцепка используется все реже, даже когда дом и пристройка из кирпича или блоков.

4 . Как сделать деформационный шов при строительстве фундамента под пристройку?

Присоединение нового фундамента к старому через деформационный шов, не предполагает никаких общих связей между основаниями, даже скользящих. Плита или лента (с соблюдением глубины залегания) подливаются практически вплотную к главной, с отступом в 2-5 см. Проще всего сразу уложить в зазор лист ППС или ЭППС, использовав его как несъемную опалубку при заливке раствора. Отсутствие жесткой фиксации позволит основаниям смещаться друг относительно друга без деформаций при подвижках. Даже на самых непучинистых грунтах, за исключением скальных, фундамент пристройки будет усаживаться, а деформационный шов эту усадку нивелирует.

5 . Как жестко соединить фундамент пристройки с фундаментом дома?

Присоединение фундамента пристройки к фундаменту дома жестким способом допустимо только на непучинистых грунтах, если дом полностью отстоялся и усадка прекратилась. Оно целесообразно при строительстве больших, массивных пристроек из мелкоформатных или крупноформатных кладочных материалов. Главным «показанием» для жесткой связки является не просто возведение пристройки, а капитальная реконструкция дома, в результате которой и дом, и пристрой будут под одной крышей. И ленты, и плиты, заливаемые вплотную, должны быть такой же толщины, что и основные, связка производится через арматуру. Для жесткого соединения плита заливается толщиной не менее 40 см, когда есть выступ основной плиты от 30 см.

6 . Можно ли подстраховаться от деформации при жесткой сцепке?

Чтобы сократить возможные негативные последствия при соединении фундаментов дома и пристройки жестким способом, выполняют ряд мероприятий.

• Организуют отвод влаги – чем больше влаги в грунте, тем сильнее пучение, для отвода воды из почвы закладывают прифундаментную дренажную систему. Для отвода осадков и талых вод организуют ливневую канализацию на базе водосточной системы. Ни в коем случае нельзя запускать стоки из водосточки в дрены, они должны выводиться по герметичным трубам.
• Утепляют фундамент и отмостку – утепление не способно «согреть» землю, но оно способствует смещению глубины промерзания в слой подготовки (песчаную подушку).

Сухой грунт и утепленный фундамент значительно повышают шансы на благополучную эксплуатацию дома с пристройкой без постоянной заделки трещин.

Источник

Разметка фундамента для дома, гаража, бани и пристройки

Для любого здания очень важно наличие надежного, устойчивого основания. Поскольку правильная разметка фундамента с его обустройством влияет на прочность всего строения, его отдельных элементов. В процессе нанесения размеров на выбранное место, проверяют положение объекта на участке. Если необходимо устраняют обнаруженные просчеты или ошибки, вносят нужные коррективы, например, сдвигая в требуемом направлении или изменяя первоначальные величины.

Для любого здания очень важно наличие надежного, устойчивого основания. Поскольку правильная разметка фундамента с его обустройством влияет на прочность всего строения, его отдельных элементов. В процессе нанесения размеров на выбранное место, проверяют положение объекта на участке. Если необходимо устраняют обнаруженные просчеты или ошибки, вносят нужные коррективы, например, сдвигая в требуемом направлении или изменяя первоначальные величины.

Подготовительные работы

Приступая к разметке своими руками, нужно провести ряд обязательных действий. Первым делом подготовить участок, очистив его от ненужных насаждений, временных строений и выровняв поверхность. Если правильно разметить фундамент для дома, то расположение всех опорных и несущих конструкций, размеры помещений будут выдержаны в строгом соответствии с составленным проектом. Не сделав этого, в дальнейшем можно столкнуться со следующими проблемами:

• нарушатся геометрические размеры здания;
• разметка угловых величин будет неточная;
• отклонение стен от проектных значений приведет к неправильной работе несущих конструкций;
• затруднение использования сборных устройств, изготовленных по заданным значениям, поскольку их элементы не подходят под существующие габариты.

Перед началом разметочных работ подготавливают:

• рулетку с большой протяженностью измерительной ленты, желательно превышающей длину стен самого дома;
• строительный пузырьковый уровень;
• деревянные колышки, арматурные стержни;
• строительный угольник с величинами 30, 60, 90°;
• прочный шнур;
• гвозди, зажимы для крепления разметочной нити к колышкам;
• молоток для забивания реек.

Нивелиром или лазерным уровнем работать удобнее, а скорость и точность нанесения размеров выше, но они имеют высокую стоимость. Поэтому их покупка для единичного использования нецелесообразна.

В самом начале определяются с расположением отправной точки (это может быть один из углов дома), попутно привязывая строящийся объект к существующим границам участка. И приступают к построению прямого угла, взяв за основу самый простой метод «египетского треугольника». Для этого небольшим строительным угольником требуемые параметры переносят на местность. Выбрав одну из сторон, ее удлиняют, откладывая величину, делящуюся без остатка на 3. Например, зафиксировав 3 или 6 метров.

Чем больше длина, тем меньше величина погрешности наносимой разметки!

В другую сторону отмеряют значение, делящееся на 4. Если до этого было отложено 3 метра, то длину другой стороны устанавливают в 4 м (либо 6 и 8 соответственно). Теперь проверяют соответствие угла треугольника значению 90°. Для чего мерят расстояние между конечными точками отложенных отрезков по прямому пути. При выбранных величинах в 3 и 4 длина диагонали составит 5 метров. Если 6 и 8, то соответственно 10 м. В случае других показаний угол выравнивают до полного совпадения с требуемыми условиями.

Из каждой стороны первого угла проводят прямые линии и отмечают необходимые размеры длины и ширины будущей постройки. Разметив следующие позиции, обязательно проверяют их значения, руководствуясь изложенными выше инструкциями. Продолжают проводить линии до образования замкнутого контура, например в виде прямоугольника. Если все сделано правильно, то они будут совпадать.

Внутренний контур и обноска

Решив самостоятельно разметить основание, особое внимание уделяют размерам внутреннего контура, по которым его толщина не должна быть меньше 45-50 см. Зафиксировав это расстояние внутрь от наружной разметки, их также обозначают колышками. Дополнительную проводку осуществляют для внутренних несущих стен, обязательно проверяя каждый прямоугольный, квадратный элемент конструкции на равенство диагональных линий.

В конце все значения и замеры проверяют повторно, если необходимо устанавливают еще колышки, отмечая ими важные места. Поскольку даже небольшая погрешность влияет на качество опоры, то разметку углов дополнительно выполняют нивелиром.

Для большей визуализации предстоящей конструкции по внешнему обводу фундамента осуществляют добавочную разметку в виде обноски. Она может производиться сплошной или с разрывами. Обычно ее обустраивают из деревянных колышков. Обозначение внутренних границ и стен проводят шнуром, закрепленным к обноске.

Столбики из дерева вбивают по двое, отступив от угла основания 1,5-2 метра. Каждая пара колышков помогает в создании правильного контура вертикальных плоскостей и горизонтальных линий. Высота обноски должна равняться высоте основания строения, от нее отсчитывают глубину траншеи, которую независимо от рельефа местности выдерживают одинаковой. Все контуры конструкции переносятся на участок земли. Убрав верхний слой, углубляются в почву на размер штыка лопаты.

Особенности разметки фундаментов

Разметку основания ленточного типа под пристройку, гараж осуществляют, руководствуясь вышеизложенными принципами и обращая внимание на следующие моменты. Фундамент выполняется из непрерывных железобетонных лент, вкладываемых в траншею. Ширину опоры выбирают с учетом качества грунта, но она не должна быть тоньше стен. Если здание возводится из кирпича, блоков, то этот показатель выдерживают не менее 0,5 метров, а глубину заложения ниже уровня промерзания почвы.

Возведение подобных конструкций оправдано при наличии прочных грунтов, или когда необходимо обустроить цокольный этаж с подвальным помещением. Разметку и обноску выполняют, руководствуясь общими правилами. Обязательно делая отметки в центральной части для оси стен, ширины самой основы и подушки под нее. А также учитывают значение длины участка, расположение здания на местности и выдерживают следующие расстояния:

• до стен близлежащего строения не меньше 6 м;
• до границ соседского участка – 3 м;
• до объектов санитарно-бытового назначения – 3 м.

Плитные основания считаются самыми надежными и хорошо зарекомендовали себя на заболоченных, торфяных участках с неустойчивым грунтом, поэтому отлично подходят в качестве основания для частного дома.

Производя разметку плитного фундамента, обязательно учитывают площадь плит и необходимые допуски.

Этот вид основы является плавающим, поскольку при движении грунта, вызванного замерзанием или оттаиванием почвы, насыщении ее влагой, он словно перемещается по поверхности. Монолитные железобетонные плиты, блоки, принимая на себя основные нагрузки, распределяют их по всей площади соприкосновения. Это предотвращает нарушение конструкции здания.

Требования, предъявляемые к разметке фундамента под дом, практически не отличаются от стандартных. Также определяют углы и, расставив колышки, натягивают веревки. Но перед началом работ необходимы точные данные о каждой из плит – ее ширина, длина, высота. Сложив их, узнают общую площадь всех блоков, которую сравнивают с показаниями основания. Если обнаружились расхождения, то производят перерасчет.

Самый простой вид основания – столбчатый. Такой тип опоры прекрасно подходит в качестве фундамента для бани, легких пристроек, поскольку необычайно прост в возведении. В этом случае по осям здания, на участках с наибольшей нагрузкой, в местах пересечения конструкций строго вертикально устанавливают сваи. Рекомендуемый промежуток 1,5-2 метра. После их соединяют с помощью балок, заполняя пространство между ними щебнем с песком.

Для точности нанесения размеров требуется сооружение обноски. От параметров основы подбирают величину элементов, высоту колышков, которые располагают на одном уровне, а каждую пару досок друг против друга. Прокидывают шнур и отмечают положение углов, несущих стен, ям под сваи. Убрав веревки, в углублениях под опоры выкапывают выемки и, установив их, заливают цементным раствором. Дождавшись схватывания бетона, продолжают строительные работы.

Выбор основания для пристройки

В вопросе устройства фундамента для пристраиваемого здания, стоит прислушаться к мнению специалистов, согласно которому материал и характеристики опоры должны быть аналогичны главной постройке. То есть основание должно быть очень надежным. Различные системы взаимодействуют с почвой по-своему, поэтому скорость усадки будет отличаться, что вызовет образование таких дефектов, как щели, растрескивание.

Существует три способа соединения оснований:

• формирование монолитной опоры с металлической арматурой;
• возведение независимых фундаментов с расположением между ними деформационного шва;
• свайно-винтовое устройство, в этом случае обращают внимание на тяжесть пристройки, характеристики грунта.

Наиболее популярным и простым способом признано возведение отдельного основания. В этом случае его располагают как можно ближе к основной постройке, устанавливая между конструкциями деформационный шов. Его наличие необходимо для защиты сооружения от напряжений, вызванных процессом усадки, предупреждения трещин. Прослойка изготавливается из любых влагостойких теплоизоляционных материалов, в местах соприкосновения со стенами прокладывается рубероид. Учитывая усадку во время эксплуатации, опору делают несколько выше готовой.

Особых знаний при возведении фундамента не требуется, поэтому каждому по силам правильно разметить и уложить основание для строения любого типа. Главное, придерживаться технологий, точно рассчитать план предстоящей разметки и перенести его на выбранное место.

Источник