Как копают фундамент для дома

Копаем траншею под фундамент своими руками

Любое здание должно опираться на прочное основание – фундамент. Его устойчивость и надежность во многом зависят от того, насколько правильно выкопан котлован или траншея под фундамент. Земляные работы многими воспринимаются как простые и несложные, но это не совсем так. Копка фундамента требует точного соблюдения технологии и проектных размеров траншеи, правильной организации работ. Траншея под ленточный фундамент может быть выкопана вручную или с помощью экскаватора.

Необходимые расчеты

Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:

• выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
• правильно выполнены земляные работы.

Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.

Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.

Рассчитав объем вынимаемого грунта, плотность почвы, форму и длину основания стен, принимают решение о целесообразности использования землеройной техники.

В какое время года лучше копать

Идеальное время для земляных работ – лето в сочетании с сухой погодой. Дождь приведет к намоканию земли, усложнению копки, размыванию стенок и застаиванию воды на дне траншеи или котлована. Можно выполнять работы и в сухую погоду осенью. Зимой производить планировку участка и выборку земли можно только с помощью техники.

Фактически строительство обычно начинают весной, после оттаивания и подсыхания верхнего слоя почвы. В любом случае бессмысленно копать траншею поздней осенью и оставлять ее в зиму – к весне копку придется проводить заново.

Почему нельзя копать в дождь

При намокании земли изменяется ее несущая способность, стенки траншеи могут размываться и осыпаться. Для засыпки фундаментной подушки, заливки ленты или плиты придется снимать слой намокшей почвы, трамбовать дно и дополнительно увеличить слой песка и щебня. Это увеличивает объем работ и соответственно трудозатраты и расход материалов. Поэтому выборку грунта, выравнивание и уплотнение стенок и дна выполняют только в сухую погоду и по возможности быстро. Лучше всего все операции выполнить в течение одного дня.

Сложности и особенности зимнего проведения работ

Кладку или заливку фундамента необходимо проводить в незамерзшей земле. От раскрывания земли до промерзания проходит сутки-двое. Именно в этот промежуток времени необходимо произвести:

• копку ямы;
• уплотнение стенок;
• устройство подсыпки из песка и щебня;
• заливку бетона, кладку фундаментной ленты из блоков.

Вторая особенность зимнего выполнения работ: необходимо очень быстро (за 1-2 дня) вывезти лишний грунт, пока он не смерзся в монолитную массу. Если земля замерзнет, то перед погрузкой и транспортировкой ее придется вновь разбивать с помощью техники.

Выполнение разметки

До начала разметки удаляют деревья, кустарники, поросль, крупный мусор. Затем выравнивают поверхность земли – она должна быть строго горизонтальной. Если участок наклонный, то придется снять достаточно большой слой земли с использованием техники. Размечают контуры с помощью нерастягивающихся шнуров и длинных стальных прутков или кусков арматуры. Деревянные колья лучше не использовать – они хуже забиваются в землю, поэтому неустойчивы и на них тяжело натягивать шнур.

Сначала определяют расположение ленты под самой длинной стеной. Габариты фундамента намечают с помощью колышков и шнуров. Колышки вбивают в почву на некотором расстоянии за пределами габаритов здания – тогда при выборке земли они не накренятся. Расстояние – не меньше полуметра.

Затем размечают перпендикулярные участки ленты, затем параллельные. Прямые углы задают при помощи «египетского» треугольника, связанного из веревок с длинами 3,4,5 м. В растянутом виде стороны длиной 3 и 4 м образуют угол точно 90°. Сначала размечают наружные стены, затем внутренние.

Как проверить правильность разметки

Для здания прямоугольной и квадратной формы натягивают шнуры по диагонали и измеряют их длину. Разница должна составить не более 10 мм. В противном случае разметку придется корректировать.

Исправление ошибок

Если при замерах диагонали имеют разную длину, значит, исходный квадрат или прямоугольник перекошен и имеет форму параллелепипеда. В первую очередь проверяют углы. Если они не совсем прямоугольны, то заново натягивают шнуры под прямыми углами, затем шнуры стены, параллельной исходной стене (самой длинной).

Если не получается исправить неправильность разметки, поступают другим образом. Определяют, в какую сторону «скошен» исходный прямоугольник (квадрат). Вбивают колышки на проекции стены, параллельной исходной, сместив вдоль на ½ разницы диагоналей. Смещают таким образом, чтобы параллелепипед превратить в квадрат или прямоугольник. Измеряют диагонали. При необходимости операцию повторяют. Затем натягивают новые шнуры и удаляют старую разметку.

Разметка дома сложной формы

При разметке основания дома сложной формы размечают квадрат или прямоугольник по максимальным габаритам (за исключение эркеров). Проверяют диагонали. Затем размечают отдельные части фундамента. Если точно соблюдать расстояния и прямые углы, то проверять каждый прямоугольник в основании дома не нужно.

Размеры траншеи

Габариты траншеи и котлована напрямую зависят от проектных размеров фундамента. Размеры траншеи в любом случае будут больше. Для устройства фундамента необходимы щиты опалубки и возможность их сборки и демонтажа; место, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. Для монтажа щитов опалубки хватит и по 200-300 мм с обеих сторон от разметки фундамента. Для устройства гидроизоляции ширину траншеи увеличивают на 600-700 мм с наружной стороны.

При копке траншеи под ленточный фундамент ее глубину увеличивают на 350 мм – для устройства подушки из щебня и песка. Если почва под фундаментом рыхлая, то стенки траншеи придется делать с небольшим уклоном. В легких сухих почвах отклонение от вертикали может составить до четверти глубины ямы. В сыпучих песчаных грунтах – до половины высоты (т.е. до 30°).

Копка с применением спецтехники

Земляные работы лучше всего производить с помощью спецтехники – экскаватора. Особенно в том случае, если копают не только траншею под ленточный фундамент, но и большую яму под цокольный этаж или подвал. С помощью техники копка траншеи под фундамент экскаватором производится максимально быстро и легко. Экскаватором удобно грузить грунт в автомобиль при его вывозе.

Недостатки этого способа:

• неровные стены траншеи или котлована;
• требуется много места для передвижения, работы, разворота ковша экскаватора и выброса грунта;
• нижний неплодородный слой почвы смешивается с верхним плодородным;
• можно повредить соседние строения и деревья;
• работа спецтехники стоит дороже ручного рытья.

Важно заказывать технику с таким размером ковша, чтобы его ширина примерно соответствовала ширине траншеи.

Как копать траншею вручную

Этот способ используют в следующих случаях:

• строят небольшое по площади здание – гараж, летнюю кухню, баню, хозпостройку;
• при устройстве мелкозаглубленного фундамента – для террасы, беседки, забора и т.д.;
• на участок невозможно загнать экскаватор из-за размеров участка. Например, часто вручную копают яму под фундамент на узком участке или если фундамент расположен близко к соседскому участку;
• не хотят повредить деревья, колодец, имеющееся строение и т.д.;
• недостаточно места для того, чтобы экскаватор мог выгрузить почвы в стороне от места постройки.

Достоинства ручной выемки грунта своими руками:

• аккуратные стенки и дно траншеи;
• точное соблюдение размеров траншеи;
• возможность отделить плодородный слой от каменистого и суглинистого;
• возможность выкопать яму в самом неудобном месте.

Для ручных работ используют штыковую и совковую лопату, мощный ломик, измерительную рейку, топор и пилу/бензопилу для разрезания корней, тачку и трамбовку. Землю выбирают послойно, ступеньками. Длина ступени составляет 1,5-2 м, высота – примерно на штык лопаты. В тяжелом каменистом грунте придется использовать пневматический отбойный молоток. Грунт выбрасывают на расстояние более полуметра от стенок, иначе он будет ссыпаться назад в траншею.

Копка котлована под плитный фундамент

Плитный фундамент – мелкозаглубленный. Яма для его устройства выкапывается неглубокая. Размеры – немного больше габарита фундамента по проекту. 150-200 мм со всех сторон будет достаточно для установки опалубки и выполнения гидроизоляции.

Перед копкой котлована под фундамент снимают верхний слой почвы толщиной 300 мм. Затем выполняется разметка. Выемку грунта начинают из центра, двигаясь к краям. Грунт выбирают послойно, «ступеньками» по 400-500-600 мм (при работе экскаватором). При работе вручную ступеньки можно делать меньшей высоты. Глубину котлована определяют по проекту.

Источник

Как правильно копать фундамент для дома

В своде правил СП 45.13330 от 2012 года (земляные работы) приведены рекомендации, как выкопать траншею под фундамент с учетом дренажного водопонижения на участках с высоким УГВ. Там же указан порядок обратных засыпок (материалы, технологии). Существуют некоторые нюансы, которые полезно знать индивидуальному застройщику при самостоятельной выемке грунта.

Подготовительные работы

Если правильно организовать работы нулевого цикла, этап котлована обойдется застройщику значительно дешевле. Например, водопонижение при высоком УГВ до начала выемки грунта избавит от необходимости откачки стоков во время рытья траншей, монтажа опалубки, бетонирования и гидроизоляции железобетонных конструкций. Качественный план работ могут составить только квалифицированные специалисты. Однако соблюдая приведенные рекомендации, можно построить дом дешевле.

Позиционирование дома на участке

Чтобы расположить коттедж на участке правильно, следует учесть требования градостроительного плана ГПЗУ. Фундаменты должны отстоять от границ соседних участков на 3 м, «красных» линий (ось проезжей части поселка) на 3 м либо 5 м (проезд, улица, соответственно). Пожарные нормативы регламентируют расстояния между домами поселков в зависимости от стеновых материалов:

Материал ограждающих конструкций	Деревянный дом	Кирпичное строение с деревянными перекрытиями	Бетонные, каменные стены, ж/б перекрытия
«Каркасник», сруб, СИП-панели	15 м	10 м	10 м
Каменная, бетонная коробка с перекрытиями по балкам	10 м	8 м	8 м
Коттедж из камня, бетона с негорючими перекрытиями	10 м	8 м	6 м

Ввиду необходимости санитарных зон нормативы СанПин запрещают располагать ближе указанной дистанции от дома:

• хозблок, баня – 8 м;
• постройка для скота – 12 м;
• туалет с выгребной ямой, шамбо – 12 м;
• септик – 3 – 5 м в зависимости от конструкции очистного сооружения.

Кроме того, необходимо учесть, что при наличии в коттеджном поселке централизованных систем жизнеобеспечения для подключения дома, колодцы придется отрывать на участке ближе к проезжей части.

При подключении электроэнергии воздушным способом столб монтируется перед домом за забором. Парковки, гостевые стоянки так же будут находиться на границе участка, поэтому для них так же необходимо оставить свободное пространство.

Таким образом, проще сразу интегрировать все значимые объекты в участок, чтобы не оплачивать штрафы контролирующим органам, не переносить постройки и коммуникации, увеличивая эксплуатационный бюджет.

При разработке траншей для ленточного или столбчатого фундамента необходимо учесть:

• если в проект заложены перекрытия по балкам, плодородный слой со всего периметра убирать не обязательно, однако следует выкорчевать все живые корни, чтобы они не проросли в дом.
• полы по грунту запрещено заливать поверх пахотного слоя, чернозем на глубину 40 см снимается полностью, так как находящаяся в нем органика перегниет, стяжка просядет через несколько месяцев эксплуатации даже под подстилающим слоем песка, щебня.

Важно! Геологические изыскания должны быть завершены перед планировкой участка, до рытья траншей, так как лучевой, пластовый или кольцевой дренаж лучше провести до начала земляных работ, поэтому необходимо знать реальный уровень УГВ.

Планировка территории

Основной задачей выравнивания ландшафта в пятне застройки является снижение трудозатрат при рытье траншей. Чтобы правильно спланировать участок для дома, следует учесть следующие факторы:

• на склонах запрещено срезать отдельные возвышенные участки для засыпки ям, так как свежая насыпь не обладает тем же расчетным сопротивлением грунта, что и соседние участки, без тщательного уплотнения;
• при значительных перепадах высот бюджетным решением является террасирование габионами (заполненные природным камнем сетчатые конструкции);
• вынутый грунт в дальнейшем не используется, поэтому лучше вывезти его с участка сразу.

Для дома обычно выбирается лучшее место на участке с максимальной освещенностью. Площадь жилой зоны составляет 15 – 50% в зависимости от величины поместья.

Разметка

Схема разметки фундамента с помощью обносок.

От качества выноса натурных осей зависит геометрия силовой конструкции. Чтобы правильно разметить фундамент, необходимо выполнить последовательность операций:

• первый угол – должен отстоять на расстояния, указанные в предыдущем пункте;
• парадный фасад – ось обычно перпендикулярна проезжей части улицы либо расположена под прямым углом к ней;
• боковые стены – отмечаются относительно первой оси методом треугольника с 5 м гипотенузой, 4 м, 3 м катетами, что позволяет точно выдержать 90 градусов;
• сверка диагоналей – у прямоугольных фундаментов диагонали должны полностью совпадать (точность до 2-х см).

Обноска для разметки фундамента.

Дом сложной конфигурации размечается аналогичным образом, для стен, примыкающих к фасадам под сложными углами, устанавливаются дополнительные шнуры. Вместо колышков рекомендуется использовать обноски, представляющие собой два колышка, скрепленных горизонтальной перемычкой 60 – 80 см длины в зависимости от ширины ленты.

Совет! Обноски выносятся на 1 – 1,5 м за наружный периметр траншей, регулируются по общему горизонтальному уровню. Шнуры/струны должны быть выше проектного цоколя фундамента на 5 см. На широкой горизонтальной планке удобно крепить несколько шнуров, можно периодически снимать их во время рытья траншей, надевать обратно без дополнительных регулировок.

Порядок выемки грунта (вертикальная планировка)

В зависимости от того, на какой фундамент планируется опереть дом, изготавливается котлован или траншеи. При определении размеров траншей необходимо учесть, что ширина выемки складывается из следующих величин:

• фундаментная лента дома – размеры указаны в проекте, на местности конструкция обозначена тремя шнурами (наружная, внутренняя поверхность, ось стены);
• подбетонка – шире ленты, как минимум, вдвое (увеличение размера траншеи в обе стороны на одинаковое расстояние);
• дренаж – пристенный отстоит от наружной грани ленты на 1,6 – 4 м, для оси кольцевого дренажа расстояние рассчитывается индивидуально;
• пазухи траншеи – должны обеспечивать доступ рабочих при бетонировании стяжки, монтаже опалубки, нанесении рулонной, обмазочной или штукатурной гидроизоляции на боковые грани ленточного фундамента после распалубки (0,6 м минимально с обеих сторон), утеплении.

Важно! Для снижения бюджета строительства дома индивидуальные застройщики часто используют технологию щелевого фундамента. Траншея отрывается в размер ленты, является земляной опалубкой, в которую и укладывают бетон. В этом случае, даже если установить пенополистирол вплотную к бортам траншеи для теплоизоляции ленты, невозможно выполнить гидроизоляцию. При водонасыщенных грунтах это резко снизит ресурс подземной конструкции.

Таким образом, чтобы выкопать траншеи для столбчатого или ленточного фундамента, нужно учесть нормативы СП, пожаробезопасности, СанПиН. Следует обеспечить доступ в пазухи выработок рабочих для производства строительных операций.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник