Как копают траншеи для ленточного фундамента

Копаем траншею под фундамент своими руками

Любое здание должно опираться на прочное основание – фундамент. Его устойчивость и надежность во многом зависят от того, насколько правильно выкопан котлован или траншея под фундамент. Земляные работы многими воспринимаются как простые и несложные, но это не совсем так. Копка фундамента требует точного соблюдения технологии и проектных размеров траншеи, правильной организации работ. Траншея под ленточный фундамент может быть выкопана вручную или с помощью экскаватора.

Необходимые расчеты

Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:

• выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
• правильно выполнены земляные работы.

Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.

Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.

Рассчитав объем вынимаемого грунта, плотность почвы, форму и длину основания стен, принимают решение о целесообразности использования землеройной техники.

В какое время года лучше копать

Идеальное время для земляных работ – лето в сочетании с сухой погодой. Дождь приведет к намоканию земли, усложнению копки, размыванию стенок и застаиванию воды на дне траншеи или котлована. Можно выполнять работы и в сухую погоду осенью. Зимой производить планировку участка и выборку земли можно только с помощью техники.

Фактически строительство обычно начинают весной, после оттаивания и подсыхания верхнего слоя почвы. В любом случае бессмысленно копать траншею поздней осенью и оставлять ее в зиму – к весне копку придется проводить заново.

Почему нельзя копать в дождь

При намокании земли изменяется ее несущая способность, стенки траншеи могут размываться и осыпаться. Для засыпки фундаментной подушки, заливки ленты или плиты придется снимать слой намокшей почвы, трамбовать дно и дополнительно увеличить слой песка и щебня. Это увеличивает объем работ и соответственно трудозатраты и расход материалов. Поэтому выборку грунта, выравнивание и уплотнение стенок и дна выполняют только в сухую погоду и по возможности быстро. Лучше всего все операции выполнить в течение одного дня.

Сложности и особенности зимнего проведения работ

Кладку или заливку фундамента необходимо проводить в незамерзшей земле. От раскрывания земли до промерзания проходит сутки-двое. Именно в этот промежуток времени необходимо произвести:

• копку ямы;
• уплотнение стенок;
• устройство подсыпки из песка и щебня;
• заливку бетона, кладку фундаментной ленты из блоков.

Вторая особенность зимнего выполнения работ: необходимо очень быстро (за 1-2 дня) вывезти лишний грунт, пока он не смерзся в монолитную массу. Если земля замерзнет, то перед погрузкой и транспортировкой ее придется вновь разбивать с помощью техники.

Выполнение разметки

До начала разметки удаляют деревья, кустарники, поросль, крупный мусор. Затем выравнивают поверхность земли – она должна быть строго горизонтальной. Если участок наклонный, то придется снять достаточно большой слой земли с использованием техники. Размечают контуры с помощью нерастягивающихся шнуров и длинных стальных прутков или кусков арматуры. Деревянные колья лучше не использовать – они хуже забиваются в землю, поэтому неустойчивы и на них тяжело натягивать шнур.

Сначала определяют расположение ленты под самой длинной стеной. Габариты фундамента намечают с помощью колышков и шнуров. Колышки вбивают в почву на некотором расстоянии за пределами габаритов здания – тогда при выборке земли они не накренятся. Расстояние – не меньше полуметра.

Затем размечают перпендикулярные участки ленты, затем параллельные. Прямые углы задают при помощи «египетского» треугольника, связанного из веревок с длинами 3,4,5 м. В растянутом виде стороны длиной 3 и 4 м образуют угол точно 90°. Сначала размечают наружные стены, затем внутренние.

Как проверить правильность разметки

Для здания прямоугольной и квадратной формы натягивают шнуры по диагонали и измеряют их длину. Разница должна составить не более 10 мм. В противном случае разметку придется корректировать.

Исправление ошибок

Если при замерах диагонали имеют разную длину, значит, исходный квадрат или прямоугольник перекошен и имеет форму параллелепипеда. В первую очередь проверяют углы. Если они не совсем прямоугольны, то заново натягивают шнуры под прямыми углами, затем шнуры стены, параллельной исходной стене (самой длинной).

Если не получается исправить неправильность разметки, поступают другим образом. Определяют, в какую сторону «скошен» исходный прямоугольник (квадрат). Вбивают колышки на проекции стены, параллельной исходной, сместив вдоль на ½ разницы диагоналей. Смещают таким образом, чтобы параллелепипед превратить в квадрат или прямоугольник. Измеряют диагонали. При необходимости операцию повторяют. Затем натягивают новые шнуры и удаляют старую разметку.

Разметка дома сложной формы

При разметке основания дома сложной формы размечают квадрат или прямоугольник по максимальным габаритам (за исключение эркеров). Проверяют диагонали. Затем размечают отдельные части фундамента. Если точно соблюдать расстояния и прямые углы, то проверять каждый прямоугольник в основании дома не нужно.

Размеры траншеи

Габариты траншеи и котлована напрямую зависят от проектных размеров фундамента. Размеры траншеи в любом случае будут больше. Для устройства фундамента необходимы щиты опалубки и возможность их сборки и демонтажа; место, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. Для монтажа щитов опалубки хватит и по 200-300 мм с обеих сторон от разметки фундамента. Для устройства гидроизоляции ширину траншеи увеличивают на 600-700 мм с наружной стороны.

При копке траншеи под ленточный фундамент ее глубину увеличивают на 350 мм – для устройства подушки из щебня и песка. Если почва под фундаментом рыхлая, то стенки траншеи придется делать с небольшим уклоном. В легких сухих почвах отклонение от вертикали может составить до четверти глубины ямы. В сыпучих песчаных грунтах – до половины высоты (т.е. до 30°).

Копка с применением спецтехники

Земляные работы лучше всего производить с помощью спецтехники – экскаватора. Особенно в том случае, если копают не только траншею под ленточный фундамент, но и большую яму под цокольный этаж или подвал. С помощью техники копка траншеи под фундамент экскаватором производится максимально быстро и легко. Экскаватором удобно грузить грунт в автомобиль при его вывозе.

Недостатки этого способа:

• неровные стены траншеи или котлована;
• требуется много места для передвижения, работы, разворота ковша экскаватора и выброса грунта;
• нижний неплодородный слой почвы смешивается с верхним плодородным;
• можно повредить соседние строения и деревья;
• работа спецтехники стоит дороже ручного рытья.

Важно заказывать технику с таким размером ковша, чтобы его ширина примерно соответствовала ширине траншеи.

Как копать траншею вручную

Этот способ используют в следующих случаях:

• строят небольшое по площади здание – гараж, летнюю кухню, баню, хозпостройку;
• при устройстве мелкозаглубленного фундамента – для террасы, беседки, забора и т.д.;
• на участок невозможно загнать экскаватор из-за размеров участка. Например, часто вручную копают яму под фундамент на узком участке или если фундамент расположен близко к соседскому участку;
• не хотят повредить деревья, колодец, имеющееся строение и т.д.;
• недостаточно места для того, чтобы экскаватор мог выгрузить почвы в стороне от места постройки.

Достоинства ручной выемки грунта своими руками:

• аккуратные стенки и дно траншеи;
• точное соблюдение размеров траншеи;
• возможность отделить плодородный слой от каменистого и суглинистого;
• возможность выкопать яму в самом неудобном месте.

Для ручных работ используют штыковую и совковую лопату, мощный ломик, измерительную рейку, топор и пилу/бензопилу для разрезания корней, тачку и трамбовку. Землю выбирают послойно, ступеньками. Длина ступени составляет 1,5-2 м, высота – примерно на штык лопаты. В тяжелом каменистом грунте придется использовать пневматический отбойный молоток. Грунт выбрасывают на расстояние более полуметра от стенок, иначе он будет ссыпаться назад в траншею.

Копка котлована под плитный фундамент

Плитный фундамент – мелкозаглубленный. Яма для его устройства выкапывается неглубокая. Размеры – немного больше габарита фундамента по проекту. 150-200 мм со всех сторон будет достаточно для установки опалубки и выполнения гидроизоляции.

Перед копкой котлована под фундамент снимают верхний слой почвы толщиной 300 мм. Затем выполняется разметка. Выемку грунта начинают из центра, двигаясь к краям. Грунт выбирают послойно, «ступеньками» по 400-500-600 мм (при работе экскаватором). При работе вручную ступеньки можно делать меньшей высоты. Глубину котлована определяют по проекту.

Источник

Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента

На какую глубину копать траншею для заложения ленточного фундамента. Как определить и рассчитать углубленность фундументных конструкций и не допустить промерзания основания дома.

Владельцы частных земельных участков стараются сэкономить на строительстве дома или хозпостройки. Поэтому они обходятся без документации. А ведь в ней предусмотрено всё – в том числе указана глубина траншеи под ленточный фундамент. При отсутствии этих данных, нужно искать информацию самостоятельно.

Траншея под невысокую ленту

Как определить глубину закладки ленты

Если нет проекта дома, перед началом строительства нужно изучить строительные нормы.

Факторы, влияющие на уровень заглубления фундамента

Ленточный тип фм в частном домостроении весьма популярен. При его возведении тратится не так много материала, как с плитным монолитом, и он не столь специфичен, как свайное основание дома.

Сложная конфигурация ленты с учётом расположения стен

Факторы, влияющие на выбор фундамента:

1. Конструкционные особенности дома, габариты, вес.
2. Наличие близко расположенных (или примыкающих) сооружений, глубина закладки коммуникаций.
3. Рельеф территории (читайте на нашем сайте: устройство фундамента на участке с уклоном).
4. Свойства, структура грунта, наличие в нём слабых слоёв, пустот.
5. Уровень расположения вод в грунте, вероятность его изменения.
6. Максимальная отметка, до которой зимой промерзает грунт.

Главное – глубина промерзания

Чтобы не допустить морозного пучения, под ленточные фундаменты, на которые будут опираться стены здания, предусматривается такая глубина траншеи:

• для каменистых, гравелистых, крупнообломочных грунтов и песков крупной фракции, глубина закладки ленты не зависит ни от грунтовых вод, ни от глубины промерзания;
• если грунт представляет собой мелкие (пылеватые) пески, текучие грунты (например, суглинки), между подошвой фундамента дома и уровнем воды должно быть минимум 2 метра;
• для связных глин и других видов грунтов с минимальным глинистым наполнением и низким показателем текучести, заглубляют фундамент на полметра ниже глубины промерзания, как на фото.

Без специальных исследований невозможно определить ни тип грунта, ни поведение грунтовых вод. За основу берут третий вариант грунта, когда подошва фундамента опускается на полметра ниже глубины промерзания (УГП).

УГП можно не принимать во внимание только, когда точно известно, что грунт не имеет пучинистых свойств, или деформации не нарушают целостности конструкций.

Поэтому, рассчитывая глубину траншеи, к проектной отметке подошвы ленты следует прибавлять сантиметры, необходимые для подстилающих слоёв. При этом глубиной заложения (Нз) фундамента считается положение его подошвы, а не уровень дна котлована или траншеи.

Как измеряется Нз фундамента

Особенности ленты мелкого заложения

Всё, что говорилось выше, актуально для полноценных высоких фундаментов. Но для небольшого дома можно залить ленту мелкого заложения (кратко МЗФЛ).

Этот вид применяется для небольших одноэтажных зданий, характеризуется уровнем заглубления, значительно меньшим, чем УГП.

Невысокая лента заглубляется лишь наполовину

Ошибочно думать, что близкое к поверхности расположение фундамента позволяет заливать его без предварительно расчёта.

Допускают другие ошибки – например, заливают бетон прямо в траншею, без каких бы то ни было прослоек, в том числе гидро- и теплоизоляционных. Да ещё и оставляют фундамент на зиму, не выведя стены дома.

Результат неправильной закладки МЗФЛ

Любой фундамент требует гидроизоляции, и не только стенок, но и подошвы. Для этого используют рулонный материал.

Ширина траншеи должна учитывать размер самой ленты, опалубки для её заливки и толщину теплоизоляционных слоёв с добавлением запаса по 20 см с каждой стороны.

Порядок работ по устройству фундаментной ленты

Этапы	Комментарий
Расчистка	Территорию очищают от старых построек, ненужных кустарников и деревьев, полностью снимают плодородный слой грунта.
Геодезические работы	Если в доме предусмотрен цокольный этаж, фундаментная лента сооружается в котловане. В домах без подвалов, особенно на фундаменте мелкого заложения, разрабатывают не котлован, а траншеи. И в том, и в другом случае разбивка контура выполняется в соответствии с чертежом, в котором прописаны размеры фундаментов. Для этого сначала определяют основные оси здания и закрепляют их на обноске. Затем выносят проекцию контуров опорной части, закрепляя её забивными стульчиками с натянутыми по ним двойными рядами бечёвки. Именно по ним и будет ориентироваться экскаваторщик.
Нарезка траншей	Копать начинают от угла здания, постепенно продвигаясь по контуру будущих стен. Глубину контролируют, время от времени опуская в выработку вехи. Устройство насыпных слоёв	Толщина насыпных слоёв тоже определяется расчётом. При строительстве одноэтажного частного дома предусматривается подушка из крупнозернистого песка высотой 15 см, насыпаемая слоями по 5 см, с обязательной проливкой и утрамбовкой каждого. Установка опалубочных щитов	После того, как дно траншеи полностью подготовлено: дно отсыпано и утрамбовано, монтируют опалубку. На картинке инвентарная, многоразового использования. Одноразовая сбивается из обрезной доски, соединяемой брусками или стальными уголками. Источник Оцените статью Вам также может понравиться Строительство стен от фундамента до крыши Порядок и этапы строительства частного загородного Усиление ленточного фундамента смета Усиление фундаментов цементацией ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ Фундамент для высотного сооружения Фундаменты высотных зданий Высотные здания строятся Фундамент плита перекрытия чертеж Особенности конструкции фундамента из монолитной плиты Фундаменты виде сплошной плиты Монолитный плитный фундамент, его плюсы и минусы. Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента плиты Через сколько дней после заливки бетона можно демонтировать Строительство фундамент бетонные блоки Фундамент из блоков ФБС: быстро, надежно, недорого Усиление ленточных фундаментов различными способами Укрепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты