Как крепить стены брусового дома

Тонкости крепления бруса к стене

От правильного соблюдения технологии крепежа строительного бруса к стене и другим монтажным элементам зависит прочность и надёжность всей конструкции. Это важно и во время ремонтных работ, и при строительстве новых сооружений. Данный процесс имеет свои нюансы, о которых нужно знать, работая с таким материалом.

Особенности

Использование деревянного бруса в строительстве актуально при возведении стен из бетона, металла, газоблоков, кирпича и других материалов. Он с успехом применяется благодаря тому, что способен выдерживать серьёзные механические нагрузки. Этот строительный материал нередко приобретается для несущих и межэтажных конструкций.

Перед началом монтажа необходимо осмотреть стену. Если она имеет неровную или деформированную поверхность, следует подумать о том, чтобы устранить эти дефекты. Сделать это можно, выбрав фиксирующие элементы по высоте, а также имеет значение размер сечения бруса.

От этих двух параметров зависит определённое расстояние между креплениями материала. Рассчитывать промежутки между фиксирующими деталями профиля нужно в зависимости от выбранной чистовой отделки: именно облицовка определяет размер стройматериала. В целом крепление бруса является относительно несложным процессом, если знать правила и ограничения его установки.

Экологически чистый, практичный, долговечный и легко поддающийся обработке брус, безусловно, является идеальным материалом для загородного строительства. Однако этот древесный материал недопустимо заливать бетонным раствором, монтировать в кирпичную кладку или оштукатуривать.

Методы

Для стыковки бруса к стенам учитывается степень физического воздействия на древесину. Если нагрузка небольшая, применяют мягкие способы крепления, при существенных нагрузках целесообразнее крепить жёстким методом. В обоих случаях для этого понадобятся П-образные скобы.

Фиксация бруса осуществляется к различным видам облицовки и материала стен с помощью разных крепёжных деталей. На выбор крепежа влияют некоторые важные параметры, например, величина профиля, габариты и вес конструкции, а также толщина облицовки.

В зависимости от параметров выбираются варианты установки бруса.

• Укладка под основание.
• Прикрепление посредством дюбелей.
• С применением опор из металла.
• Монтаж на кладку из кирпича.
• Внедрение бруса в пазы.

Так как брус используют не только для монтирования перегородок, балок, коробов дверей и окон, но и в качестве опор для навесной мебели, то крепят его как горизонтально, так и вертикально. Поэтому крепёжные элементы должны строго соответствовать каждому случаю.

Список используемых металлических, деревянных и других фиксаторов довольно широк. Это металлические и пластиковые саморезы, дюбели, анкеры, применяемые чаще всего при креплениях к основе. Часто для этих целей берутся шплинты из древесины, скобы и уголки. В последнее время профессиональные строители рекомендуют приобретать для брусовых креплений монтажную пену и специальный клей.

Как крепить к кирпичу?

Чтобы грамотно закрепить брус к стенам из кирпича, следует изучить качество поверхности и тщательно её замерить. Кирпич отличается определённой хрупкостью, поэтому всегда есть риск растрескивания стены при фиксации бруса. В первую очередь необходимо сделать разметки, а по ним высверлить отверстия для креплений. При этом допускается использовать лишь сверло из твёрдых сплавов с алмазным покрытием.

Для кирпичных оснований подходят 3 варианта стыковки с брусом.

• Закрепление в пазы рамными анкерными болтами П-образной формы. Глубина пазов, в которые заделываются торцы брусьев, составляет до 15 см. Дополнительно применяется герметик, утеплитель и рубероид.

• Если первый этаж кирпичный, а второй выполняется из древесины, то целесообразно использовать фиксацию на кладку – так монтируют опору для стропил и венец. В качестве крепежа для закладки берут анкеры.

• Технология монтажа опор предусмотрена, когда необходимо осуществить настил пола или деревянного потолка в постройке из кирпича. Такие опоры фиксируются при помощи винтовых анкеров.

При соединении бруса к кирпичу важно учитывать нюансы.

• Материал способен трескаться и рассыпаться. Монтаж бруса требует осторожности. Сверлить стены нужно без спешки, следить, чтобы сверло не расшатывалось из стороны в сторону.
• От размера балок зависит количество мест фиксации дерева. При сечении бруса 2-4 см следует оставлять между брусками 60 см, а если размер более 4 см, интервал должен составлять не меньше 65-70 см.
• Для лёгких сооружений применяют дюбели из металла и пластика. Для тяжелого материала выбирают длинные крепёжные материалы. Предварительно рекомендуется смазывать их клеем.

Благодаря жёстким методам фиксации соединение можно считать наиболее надёжным, пригодным для продолжительной эксплуатации.

Монтаж к стене из других материалов

Независимо от того, из какого материала построены стены дома, для креплений бруса важно подобрать качественный крепёж и фурнитуру. Помимо этого, важно правильно соединить поверхности, принимая к сведению технические и эксплуатационные свойства каждого стройматериала.

Нельзя забывать, что у теплоизоляционных материалов и стен из шлакоблока, гипсокартона или керамзитбетона разная толщина – от 50 до 620 мм. Масштабы разных конструкций и их масса также могут стать определяющими в выборе инструментов и крепежа для строительства.

В каких-то случаях используются металлические саморезы, гвозди или пластиковые дюбели, но нередко для креплений необходимо выбрать скобу, деревянный стержень или уголок. Важно заранее продумать, какой вид изделий такого рода подойдёт под утеплитель и торец бруса. Лучший вариант – П-образные анкеры.

Свои особенности имеет процесс фиксации при различном материале стен.

К гипсокартону

К этому материалу, являющимся в основном облицовочным стройматериалом, фиксировать брус можно на пластиковые анкеры и саморезы. Это актуально, когда устанавливаются навесные детали интерьера, включая мебель, элементы оформления и бытовая техника. Часто применяется вариант с использованием дюбелей-бабочек – изделий с расширяющейся средней частью, которая при упоре обеспечивает прочное прижатие закрепляемого бруса.

К сожалению, этот способ не подходит для слишком увесистых подвесных конструкций, поэтому балки приходится крепить и к бетонному фундаменту. В данной ситуации применяются более длинные и мощные анкеры.

К бетону

К бетонной стене брусья крепят посредством кронштейнов, пластиковых дюбелей или анкеров, но шурупы в верхней части не должны иметь резьбы, чтобы максимально притянуть древесину к основе. Лучше всего использовать дюбель-гвозди, которые просто забивают в стену, так как бетон не подвержен растрескиванию.

Правила работы с бетоном требуют тщательного расчёта нагрузки и соблюдения точной глубины и диаметра отверстий под крепёж в дереве и бетоне.

К дереву

К дереву бруски фиксируются с помощью саморезов и дюбелей, но это могут быть и гвозди. Однако использовать их нужно правильно – сначала сделать углубления в виде пазов, в которых пиломатериал монтируется гвоздём, а лучше – двумя гвоздями. Подойдёт и шиллинг из дерева. Создавать такой стык нужно аккуратно, чтобы не произошло растрескивания.

К газоблоку

К газоблоку– пластичному, мягкому и пористому по структуре материалу – дерево можно стыковать, используя резьбовые крепёжные детали, клиновидные болты и саморезы.

Если требуется возвести потолочное перекрытие или перекрытие для пола, в кладке газобетона создают армированный пояс, а для монтажа деревянного каркаса применяют распорные (винтовые) дюбели.

Получается, что способы креплений бруса, включая выбор крепёжных деталей, обусловлен особенностями стен и возводимой конструкции, одним из важных параметров которой является её прочность.

О других тонкостях крепления бруса к стене смотрите в следующем видео.

Источник

Монтаж стен из бруса

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса – наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева “дышит”

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

Источник