Как крыть односкатную крышу металлочерепицей своими руками

Односкатная кровля из профнастила и металлочерепицы – конструкция и монтаж

При возведении дачного домика, гаража и других строений небольшой площади вполне можно обойтись без сооружения сложной стропильной конструкции. Для этого случая подойдет односкатная кровля из профнастила или другого подходящего материала. Она представляет собой единую наклонную поверхность, полностью перекрывающую верхнюю часть строящегося объекта.

Конструкция односкатной кровли

Угол наклона стропильной крыши напрямую зависит от вида кровельных материалов. Важно придерживаться рекомендаций по его выбору, так как неверное решение может привести:

• к провалу настила под тяжестью снежно-ледяного покрова или возможным протечкам – при недостаточном уклоне кровли;
• к невозможности удержания веса листов крепежными элементами – при слишком большом уклоне.

Для профлистов оптимальным считается 20-тиградусный наклон кровли относительно горизонта. Причем минимальное значение может составлять и 6-8 градусов. Металлочерепицу укладывают на более крутые поверхности, уклон которых находится в пределах 25 градусов и выше.

Чтобы стропильные ноги приняли правильное положение, одна из опорных стен дома поднимается на бо́льшую высоту относительно другой. Расстояние определяется по тригонометрическим формулам, в которых учитываются два параметра:

• Ш – расстояние между несущими стенами в плане (как правило, ширина строения);
• А – угол наклона кровельной поверхности относительно горизонта.

Высота подъема одной стены относительно другой:

Длину стропильных ног односкатной кровли просчитывают по формуле:

К полученному размеру стропильной ноги требуется добавить длину двух свесов – верхнего и нижнего. Как правило, их принимают не менее полуметра с каждой из сторон. Итого, к расчетной длине прибавляют как минимум один метр.

Кровельные свесы позволяют продлить настил из профлистов или металлочерепицы за внешний периметр строения, что помогает предохранить внутреннее пространство крыши от атмосферных осадков и задувания ветра, а также придать фасаду законченный вид.

Односкатная крыша имеет довольно простую конструкцию. Она состоит из нескольких обязательных элементов:

• стропильной системы, в которую входят мауэрлаты, стропильные ноги, стойки, прогоны (лежаки), подкосы и т.д.;
• обрешетки – разряженной или сплошной;
• фронтонов в виде прямоугольников, расположенных с торцевых сторон крыши;
• свесов, выступающих за периметр коробки;
• верхнего кровельного настила, выполняющего защитную функцию;
• утеплителя, укладываемого в случае необходимости обеспечения термоизоляции строения;
• гидро- и пароизоляции.

Стропильная система

В качестве основы для скатных крыш используются стропила, распределяющие нагрузку от кровли на несущие стены. Достаточный уклон освобождает от принудительной чистки кровли от снега и льда, а как следствие – предотвращает появление дополнительных усилий на конструкцию и защищает от возможных протечек.

По способу монтажа стропильные системы разделяются на три типа:

• наклонные – стропильные ноги опираются на внешние стены и промежуточные стойки;
• скользящие – в нижней части стропила имеют специальное крепление, а в верхней они укладываются на мауэрлат. Подобное решение позволяет компенсировать возможную усадку строения без разрушения крыши;
• висячие – имеют вид треугольных ферм. Конструкция собирается на земле, после чего монтируется на несущие стены.

Длина цельных стропильных ног может доходить до 4,5 метров. При большем расстоянии между внешними стенами элементы сращивают, опирая участки стыковки на промежуточные стойки. Таким образом пролет увеличивают до 12 метров.

Одно из правил устройства односкатной крыши гласит о том, что ее нижняя часть должна располагаться с подветренной стороны.

Шаг стропил, стоек и других элементов системы определяется проектом. Привязку готовой документации производят с учетом климатических условий региона. Индивидуальные чертежи делаются по предварительным расчетам. Не следует забывать, что крыша в доме должна быть надежной.

Обрешетка

Под профнастил и металлочерепицу укладывается разряженная обрешетка из деревянных брусьев размером 50*50мм или досок. Элементы размещаются перпендикулярно направлению стропильных ног с шагом, соответствующим габаритам кровельного материала. При этом расстояние между соседними брусьями должно быть меньше длины листа. Данное требование обусловлено технологией монтажа профнастила и металлочерепицы, предусматривающей их укладку внахлест.

Обрешетка крепится к стропильным ногам при помощи гвоздей или саморезов. В случае необходимости ее усиливают дополнительными элементами. До начала работ все деревянные составляющие крыши обрабатываются антисептиками и антиперенами. В обязательном порядке выполняется гидроизоляция всех узлов, указанных в проекте, а при необходимости настилаются слои паро- и теплоизоляции (для отапливаемых строений).

Профнастил

Кровельный материал имеет ребристую поверхность, получаемую путем штамповки оцинкованных листов. Они обладают достаточной прочностью на изгиб в поперечном направлении и малым весом, позволяющим перекрывать облегченные односкатные крыши. Маркировка листов указывает их назначение и прочностные характеристики, вид профиля и шаг волны. Материал выпускается в широком размерном диапазоне. Ширина панелей находится в пределах 600-1250мм, а длина может доходить до 12 метров.

Профлисты изготавливаются оцинкованными, с эмалированным или полимерным покрытием.

Под обрешетку укладывается слой гидроизоляции. Крепление кровельных листов выполняют саморезами:

• во впадину каждой волны – по низу панелей;
• на расстоянии менее 5см – на продольных стыках соседних профлистов;
• через волну в шахматном порядке из расчета 4-6 единиц на квадратный метр – в остальных местах.

Под крепежные элементы подкладывают резиновые или полимерные прокладки. Использовать гвозди категорически не допускается!

Как правило, для простой односкатной кровли сложный крой профнастила не требуется. Обрезке подлежат лишь крайние листы в том случае, если они слишком выступают за торцевые свесы. Работы допускается производить ножницами или ножовкой по металлу. Болгарку использовать не рекомендуется по причине потери в процессе кроя защитного покрытия на срезах. В этом случае даже нанесение дополнительной изоляции не спасет профлист от процессов коррозии.

Укладывать кровельный настил следует, начиная с одного из нижних торцевых углов. Монтажа листов может вестись как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Главное, чтобы нахлест «смотрел» в одну и ту же сторону, а его размер составлял не менее:

• 200мм – при укладке верхнего листа на нижний (уклон менее 10 градусов);
• 100мм – при уклоне более 10 градусов;
• двух волн – при монтаже соседних листов без уплотнительной прокладки, мастики, герметика;
• одной волны – при использовании уплотнительной прокладки.

Опытные мастера делятся секретом, который поможет правильно расположить кровельные листы на крыше. Прежде всего, по уровню требуется натянуть шнур, благодаря которому станет легче ориентироваться. Во-вторых, первый лист следует зафиксировать посередине верхней части одним саморезом. Это позволит добиться верной корректировки начального элемента.

Металлочерепица

Кровельные листы относятся к современным материалам, успевшим завоевать популярность среди застройщиков. Односкатная крыша из металлочерепицы имеет аккуратный, привлекательный вид, отличается надежностью и долговечностью. Вес одной панели зависит от ее размеров и толщины защитного покрытия. Обязательным условием использования материала является устройство качественной гидроизоляции кровли.

Производители выпускают листы разных размеров. Рекомендуемой является длина 4-4,5 метра при полезной ширине 1,1 метр. Но на рынке имеются панели и более короткие – 0,4-0,5м, и более длинные – до 8м.

Монтаж металлочерепицы может начинаться с левого или правого торца, несмотря на то, что замковая волна расположена только на одном из краев. Отличием в укладке является устройство первоначального настила листов по верхнему и нижнему ряду, а только после этого – заполнение ими оставшейся площади кровли. Правильность положения относительно свесов, боковых срезов кровли и горизонта контролируют с помощью строительного уровня.

В целях устранения протечек соседние панели размещают внахлест.

Крепление металлочерепицы выполняют к обрешетке посредством специальных шурупов, покрытых защитным составом, и уплотнительных шайб. Рекомендуемый расход саморезов составляет 7-8 штук на квадратный метр. В комплекте с металлочерепицей приобретаются защитно-декоративные доборные элементы, в число которых входят карнизные и торцевые планки, универсальные уголки и т.д. Они предотвращают попадание под кровельный пирог атмосферных осадков и значительно улучшают внешнее восприятие фасада в целом.

Нюансы монтажа профлистов и металлочерепицы зависят от многих факторов. Но можно с уверенностью сказать, что укладка кровельных панелей на односкатные крыши происходит с меньшими трудовыми и временными затратами. Мастера рекомендуют – прежде, чем приступить к работе, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. В зависимости от особенностей того или иного материала, варианты укладки могут отличаться друг от друга.

Источник

Строительство односкатной кровли из металлочерепицы своими руками

Односкатные крыши в большинстве случаев используются для построек хозяйственного назначения или для зданий, где практическая составляющая кровли имеет большее значение, чем эстетическая.

Одна из самых простых кровельных конструкций — односкатная крыша, ее возведение по силам даже несильно опытным строителям.

Но благодаря своей простой конструкции, минимальному расходу строительных материалов и высокой устойчивости к затяжным ветрам они становятся все более используемыми и в частном строительстве.

А выбрав в качестве финишного покрытия металлочерепицу, имитирующую натуральный материал, можно добиться эффектного дизайна дома.

Устройство односкатной кровли своими руками

Схема устройства односкатной крыши.

Односкатная крыша представляет собой ровную поверхность с уклоном в сторону одной из стен. Обычно скат стараются сделать в наветренную сторону, что усиливает способность крыши противостоять сильным ветрам и уменьшает попадание осадков на поверхность.

При проектировании односкатной кровли можно предусмотреть установку солнечных коллекторов на ее поверхности или установку окна, что также может сказаться на направлении уклона.

Следующий параметр, который требует особого внимания при строительстве кровли своими руками из металлической черепицы – это ее угол наклона. Поскольку этот показатель напрямую зависит от зимних и ветровых нагрузок, его определяют на этапе проектирования. Ошибки в расчетах могут повлечь за собой прогибание крыши под снеговой нагрузкой, попадание дождевой воды в стыковочные узлы.

Согласно строительным нормам, оптимальным угол наклона крыши из металлочерепицы считается угол равный 14º. Но данный показатель подходит для региона, где выпадает минимальное количество осадков и большое количество солнечных дней в году. Поэтому, исходя из опыта застройщиков, минимальный уклон односкатной крыши с металлочерепичным покрытием следует принять равным 25-35º.

Основные этапы монтажа

• стропильная система;
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• обрешетка;
• гидроизоляция.

Устройство основания односкатной кровли своими руками

Для того чтобы построить наклонную крышу для гаража, необходимо заранее подготовить следующий инструментарий и материал: молоток, дрель, отвертки, шуруповерт, рулетка и так далее.

Необходимые инструменты и материалы:

• молоток;
• острый нож;
• топор;
• ножовка;
• строительный степлер со скобами;
• деревянные брусья (50Х50 мм);
• доски 32Х100 мм;
• саморезы по металлу;
• гвозди (на 80);
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляционная и гидроизоляционная пленка;
• металлочерепица.

Стропильная система своими руками

Схема крепления стропил.

Чтобы несущая конструкция была прочной, для стропил лучше взять хорошо высушенную сосну или ель, предварительно обработав ее водоотталкивающими и пожароустойчивыми препаратами, а также антисептиками от грибков и вредителей. Затем на стены укладываем мауэрлатный брус, на котором будут крепиться стропильные ноги. Мауэрлат фиксируется к стене анкерными болтами либо прикручивается на предварительно зацементированные в кладке длинные болты.

Далее на брус через каждые 70-80 см укладываются стропильные ноги под заданным углом, которые к мауэрлатному брусу прибиваются гвоздями-сотками. Верхняя часть стропильных ног укладывается на короткие обрезки доски (стойки) и временно закрепляется. В дальнейшем они фиксируются с помощью строительных скоб.

Согласно проекту, схема односкатной крыши имеет защиту для стен от капающей воды в виде выступающей части с обеих сторон – так называемый «козырек». Для этого при монтаже длина стропил и обрешетка должна быть чуть больше расчетной высоты. Для удобства работы на стропила можно уложить доски и передвигаться по ним. Непосредственно перед монтажом финишного покрытия их убрать.

Теплоизоляция и пароизоляция на крыше из металлочерепицы

Монтаж утеплителя и пароизоляции на кровле: 1 – внутренняя отделка (вагонка, ГКЛ); 2 – контррейка; 3 – отражающая изоляция с фольгой; 4 – утеплитель; 5 – стропило; 6 – паропроницаемая мембрана для защиты утеплителя от внешней влаги; 7 – наружная обшивка (сайдинг, вагонка); 8 – кровельное покрытие.

Далее схема монтажа односкатной кровли своими руками предусматривает прокладку теплоизоляционного слоя. Для этого рекомендуется использовать дышащий материал с волокнистой структурой. Это позволит хорошо удерживать тепло внутри помещения и гасить шумы. К таким теплоизоляторам относятся базальт и стекловолокно. Количество слоев материала будет зависеть от толщины используемого металлического покрытия на крыше. Но в любом случае теплоизоляция должна быть не менее 20 см.

Утеплитель располагается между стропильными ногами. Для устойчивого положения плита раскраивается с допуском на 0,7-1 см. Затем с небольшим усилием, начиная от центра, она вдавливается между стропилами, затем заправляются края. После монтажа каждого слоя утеплителю необходимо дать время для восстановления своей формы.

Чтобы теплоизоляционный слой не намокал от скапливаемых в помещении паров, его внутреннюю часть покрывают пароизоляционной пленкой. Устанавливается она с обратной стороны стропильных ног с напуском в 10 мм в горизонтальном и вертикальном направлении. Закрепляется она оцинкованными гвоздями или скобами. Все «опасные места» примыкания (стены, трубы, окна) дополнительно проклеиваются скотчем.

Обрешетка, гидроизоляция своими руками

Обрешетка под металлочерепицу является основным элементом конструкции.

Обрешетка под металлочерепицу представляет собой решетчатый или сплошной настил, на который впоследствии будет крепиться основное покрытие. Устройство этого элемента кровли требует обязательной прокладки гидроизоляционного слоя (пленки) на стропила.

Для обрешетки используют брус 50Х50, который прибивается от конька до карниза. При этом создается зазор, который способствует проветриванию и снижению образования конденсата в подкровельном пространстве. Для фиксации решетчатого настила используются оцинкованные гвозди, длина которых должна превышать вдвое толщину бруса.

Устройство настила начинают от карниза, при этом первая доска должна быть на 10-15 мм шире, чем остальные. Обрешетка укладывается сверху на брус (30Х50), закрепленный перпендикулярно к стропильным ногам, начиная от коньковой доски и заканчивая карнизом. Фиксируется он к стропильным ногам саморезами по дереву.

Сплошной настил делается в местах установки мансардных окон и вокруг дымоходов. Шаг обрешетки соответствует шагу волны металлочерепицы. Таким образом при креплении покрытия можно избежать попадания самореза в пустое место. На взгляд специалистов обрешетку для металлочерепицы лучше делать сплошной.

Устройство металлочерепицы своими руками

1. Установку листа на обрешетку начинают с торцевых участков так, чтобы его край по карнизу выступал на 40 мм. При этом следующий лист укладывают под последнюю волну предыдущего. Увеличивать свес листа нельзя, так как обрешетка может прийти в негодность.
2. Прежде чем окончательно фиксировать, его необходимо выровнять. Для этого просверливают в листе 3-4 отверстия, закрепляют на коньке, затем выравнивают по карнизу, после чего окончательно фиксируют к обрешетке по всей длине.
3. Выравнивание выполняется следующим образом. Первый лист фиксируется на коньке, затем укладывается следующий лист с выравниванием его нижнего края. Листы скрепляются внахлест с помощью самонарезающего винта под первой поперечной складкой по верху волны. Скрепив между собой 3-4 элемента и выровняв по краю карниза листы металлочерепицы, их можно окончательно фиксировать к обрешетке.
4. В качестве крепежных элементов обычно используют самонарезающие винты размером 4,8Х2,8 мм с окрашенной головкой в тон покрытия и уплотнительные шайбы. Саморез ввинчивается в прогиб под поперечную волну. В норме на 1 м² необходимо установить 6 крепежей. При этом следует учесть, что по краю саморезы устанавливаются только в каждую вторую волну. В местах продольных нахлестов черепица крепится между собой саморезами через одну волну.
5. Нахлест металлочерепицы по длине составляет не менее 150 мм.
6. Резку лучше производить ручной электропилой или ножовкой по металлу, поскольку использование электроинструмента с абразивными кругами может повредить полимерное покрытие.

После того как на крыше будет установлен водосток и другие дополнительные аксессуары, ее устройство можно считать завершенным.

Источник