Как нельзя строить фундамент

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

• 

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Источник

Своими руками

Ошибки при строительстве фундамента

Чтобы дом прослужил не одному поколению жильцов, нужно ответственно отнестись ко всем без исключения этапам строительства. И важнейшая задача – исключить ошибки при строительстве фундамента! Ведь от его надежности будет зависеть срок службы всего строения.

Ошибки на этапе проектирования фундамента

Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:

• общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
• количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
• норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.

Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.

Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.

Строительство без геологического исследования

Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.

Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:

• тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
• материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
• глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
• дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.

Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.

Неправильный выбор типа фундамента

Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:

1. Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
2. Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
3. Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
4. Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.

Кирпич, как материал для ленточного фундамента, можно класть исключительно цепной перевязкой рядов.

Критические ошибки при строительстве фундамента

Даже если проект дома подготовлен специалистами, а все материалы для фундаменты рассчитаны и закуплены правильно, существует огромное количество возможностей допустить ошибки на всех этапах строительства.

Неправильная подготовка основания

Казалось бы, как можно неправильно выкопать траншею под фундамент, если уже известна глубина и ширина? Да и вкручивать сваи много ума не надо. Но все же и тут возможны нюансы:

• нельзя заливать фундамент на разрыхленную почву – дно траншеи или шурфа должно быть тщательно утрамбовано;
• земля со стенок не должна осыпаться, а дно – не быть размыто водой, поэтому нельзя оставлять выкопанную траншею простаивать несколько дней;
• пока не закончено строительство фундамента, нужно отводить поверхностную и осадочную воду от траншей, чтобы не размочить основание;
• дно траншей и котлованов должно быть ровным, без уклонов и перепадов;
• на слабых грунтах обязательна песчано-гравийная подушка минимум 20 см толщиной, тщательно утрамбованная вибротрамбовкой;

трамбовать подушку можно слоями не больше 20 см за раз;

подушка не может быть той же ширины, что и фундамент – для правильного распределения веса она должна быть больше;

проливать песок и щебень для уплотнения нужно крайне аккуратно, чтобы не размыть основание – лучше засыпать их уже предварительно увлажненными;

нельзя под фундамент укладывать глину для «водяного замка» – глина очень долго оседает и сильно пучится;

вкручивать винтовые сваи можно только в цельный грунт – повторно в место, где уже была вкручена свая, новую устанавливать нельзя;

выкапывать шурфы под винтовые сваи тоже нельзя, в шурфы устанавливаются только железобетонные сваи;

нельзя забывать о 10-сантиметровой утрамбованной гравийной подушке на дне шурфов под сваи.

Несоблюдение любого их этих правил является серьезной ошибкой, которую потом уже не исправить.

Некачественная опалубка

Плохая опалубка – основная причина дальнейших проблем с фундаментом. Контролируя строителей, нужно знать, что:

Опалубка выполняет защитную роль. Часто бетон заливают прямо в траншею, что ведет к потере цементного молочка и снижению прочности цемента. На дно траншеи для удержания влаги тоже должна быть уложена пленка.

Для твердого грунта допускается отсутствие опалубки, но в этом случае ширина траншеи должна увеличиться на 4 см от проектной.

Сквозные щели между досками опалубки не должны превышать 2 мм.

Опорные колья должны находиться не ближе 1 м от опалубки – это гарантирует устойчивость конструкции от распирания бетоном.

Внутреннюю поверхность опалубки необходимо покрывать гидроизоляцией, известковым раствором или цементным молоком – для упрощения распалубки и удержания влаги в бетоне.

Внутренние неровности стенок опалубки не могут превышать 3 мм, а отклонение по вертикали – не больше 5 мм на метр.

Высота опалубки делается на 5 см больше высоты фундамента – не стоит допускать заливки бетона вровень со стенками опалубки.

Так что, если из траншеи торчит конструкция из кое-как сбитых досок, нужно заставить это все переделывать. Исключение – ровная поверхность стенок с внутренней стороны опалубки. Тогда внешнюю непрезентабельность можно игнорировать.

Плохое армирование

Даже строители со стажем допускают уйму ошибок при армировании бетона. При этом большой опыт работ часто является минусом – переубедить устоявшегося в своих заблуждениях довольно сложно. Самые распространенные ошибки армирования:

вбивание вертикальных стержней прямо в землю – части арматуры не только не защищены бетоном от внешнего воздействия, но и за счет электрохимической коррозии приходит в негодность весь каркас;

установка стержней на подставки из дерева – при контакте с землей дерево вбирает влагу, которая при замерзании расширяется и приводит к растрескиванию подошвы, а в дальнейшем – и всего фундамента;

использование в качестве арматуры разнообразного металлолома (труб, швеллеров и даже рельс) – для армирования подходит только стальная арматура и обязательно переменного сечения;

укладка арматуры, не обеспечивающей сцепления с бетоном – промасленной, грязной, окрашенной, с отслаивающейся ржавчиной (при этом просто ржавая будет даже лучше, так как улучшает адгезию с бетоном);

неправильное армирование углов и пересечений арматуры – банальное соединение «крест-накрест» категорически запрещено;

сварка арматуры вместо связывания проволокой – приводит к снижению прочности на растяжение и излом;

сгибание арматуры нагревом огнем или надпиливанием – также снижает прочность каркаса;

экономия на арматуре – использование прутов меньшего диаметра, однослойное армирование;

расположение арматуры близко к опалубке – сталь, не защищенная бетоном толщиной минимум 5 см, быстро разрушается.

Неправильное армирование снижает устойчивость бетона к растяжению. Отсутствие же армирования фундамента допустимо только на скальных массивах и крупнообломочных грунтах, где исключаются любые подвижки основания.

Ошибки при заливке

Заливать бетон нужно тоже правильно. И тут вариантов ошибиться также много, как и при армировании:

Замешивание смеси вручную «на глаз». Только точное соблюдение пропорций позволяет добиться нужной марки бетона и, как результат, требуемой прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

Использование непромытого щебня, некачественного песка и воды с уровнем рН до 4. Все это тоже снижает марку бетона.

Недостаток или излишек воды приводит, соответственно, к снижению прочности или уменьшению морозоустойчивости.

Замешивание бетона в «вулканчике», корыте и т.д. Подобным способом не удастся добиться нужного качества бетона даже при соблюдении всех пропорций из-за неравномерного перемешивания.

Перемешивание смеси в бетономешалке больше минуты. Снижается пластичность бетона – в толще заливки образовываются пустоты. Решить проблему поможет вибрирование.

Отсутствие погружного вибратора. Это устройство временно увеличивает текучесть бетона и удаляет пузырьки воздуха из смеси. С помощью вибратора разровнять бетон получается гораздо быстрее, проще и качественнее.

Заливка толстыми слоями (больше 50 см) без послойного вибрирования приводит к образованию воздушных каверн и, как результат, к снижению прочности фундамента.

Заливать фундамент нужно за один заход (с перерывами в заливках до 2 часов), чтобы не образовывалось швов. Если же избежать этого не удалось, нельзя делать шов горизонтальным или под углом в 45 градусов. Рабочий шов может располагаться только в средней трети фундамента и только перпендикулярно продольной оси ленты.

Заливать следующую часть фундамента при образовании рабочего шва можно только после достижения бетоном прочности в 1,5 МПа. При среднесуточной температуре 15-20 градусов для этого понадобится около 8 часов.

Также перед заливкой фундамента нужно убедиться, что в опалубке уложены закладные для прокладывания коммуникаций и продухи.

Бурение цельного фундамента для этих целей не рекомендуется, так как ухудшаются его эксплуатационные характеристики.

Недостаточный уход при застывании

Если строители утверждают, что после заливки фундамента ничего не нужно делать – это плохие строители! Чаще всего во время затвердевания фундамента забывают:

1. Увлажнять бетон – при этом смачивать его нужно постоянно, а не столько в жаркие и солнечные дни.
2. Увлажнять еще и опалубку – высыхая, дерево будет тянуть влагу из бетона.
3. Начать увлажнение только через 8 часов – чтобы не размыть еще не схватившийся бетон.
4. Не смачивать бетон струей воды, а равномерно распылять воду по поверхности – это предотвратит вымывание мелких частиц из толщи бетона.

Укрывать фундамент пленкой, предотвращая испарение влаги и защищая от солнечных лучей.

Утеплять фундамент зимой, сохраняя температуру выше +5 градусов – в противном случае бетон просто не схватится и рассыплется после снятия опалубки.

Затенять фундамент летом, не допуская перегрева выше 35 градусов.

Не снимать опалубку до полного затвердевания цемента.

Выравнивать вертикальные и горизонтальные поверхности после снятия опалубки.

Зачем все это делать? Потому что бетон набирает прочность при непосредственном контакте с водой. Недостаточное увлажнение приводит к быстрому высыханию смеси, в результате чего:

• снижается прочность поверхностей – бетон становится подвержен внешним воздействиям;
• отслаивается песок – фундамент буквально рассыпается со временем;
• увеличивается гигроскопичность – бетон впитывает очень много влаги;
• появляются усадочные трещины – бетон не выдерживает усадочного напряжения.

При этом трещины могут сначала появиться только на поверхности, но потом пройти через всю толщу фундамента. Так что не стоит пренебрегать мероприятиями по уходу за бетоном!

Некоторые довольно существенные ошибки показаны на видео, так лучше не делать:

Источник