Если фундамент «гуляет»
Возведение фундамента — наиболее важный и ответственный этап строительства дома. Надежность и долговечность здания определяются выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления www.postroil.com. Допущенные ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.
А что делать, если дом уже построен, а на www.postroil.com строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Большинство проблем с фундаментом возникают при строительстве на пу-чинистых грунтах. Пучение грунта — явление весьма коварное и мощное, бороться с которым после завершения строительства очень сложно. Почему оно происходит?
Если фундамент (лента или столбы) был заложен выше глубины промерзания, то мокрый www.postroil.com под опорой, замерзая, расширяется и выдавливает конструкцию. Наиболее активно этот процесс происходит по весне на южной стороне дома, промерзающей ночью и прогреваемой днем. С каждым проходом границы «оттаивание — замерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последний поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. Деревянные же и щитовые дома получают заметные перекосы, стены трескаются, разрушаются, двери и створки окон не закрываются. Что же делать?
У владельцев каменных домов есть несколько вариантов улучшения работы фундамента. В местах со сложным рельефом можно понизить уровень грунтовых вод, организуя их отвод с помощью эффективной дренажной системы (рис. 1). Сухой грунт — не пучинистый и «теплый». Учитывая, что в пучинистых грунтах, имеющих пылеватую структуру, влага поднимается вверх, дренаж нужно располагать ниже глубины промерзания на 0,5 м. В литературе по строительству достаточно хорошо рассказано о технологии создания дренажной системы, но надо учитывать, что это -сложная и дорогостоящая работа.
Можно также пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома подсыпают слой грунта, доведя глубину заложения фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, и зрительный образ дома несколько выиграет, он окажется на некотором возвышении.
Глубину промерзания можно поднять, заменив часть грунта на теплоизолирующий слой, выполненный, например, в виде смеси керамзита и крупнозернистого песка в соотношении по объему 1,5:1. Слой толщиной в 20-30 см и шириной около 2 м, заложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупнозернистого песка в 20-30 см толщиной, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания на 60-80 см. Теплоизолирующий слой может быть выполнен и из пенополистирольных плит толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Плиты, уложенные на глубине 20 см на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — весьма эффективное средство. Ширина укладки плит вокруг дома — около 2 м. Зазор между плитами — не более 5 см.
Глубину промерзания уменьшит и толстый слой снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-продухи в цокольной части здания, то можно таким образом несколько снизить степень промерзания грунта. Все варианты можно и совмещать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину заложения дренажной системы. Утепление грунта можно совместить и с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). Явления пучения отражаются на них в большей степени, поскольку такие дома сами по себе легче.
Иногда www.postroil.com столбы поднимаются даже при заложении их ниже глубины промерзания, если дом оказался слишком легким, либо столбов установили слишком много, что одно и то же. Это происходит из-за сцепления боковой поверхности столбов с грунтом, если между ними не проложили слой гидроизоляции (пергамин, толь, полиэтилен, обмазка битумом и т.п.) или боковая поверхность столба — неровная, шероховатая. Тогда оказывается, что силы сцепления грунта со столбами больше, чем вес дома. Кстати, именно по этой причине при заложении обычного столбчатого фундамента его необходимо в этот же сезон загрузить домом.
Если такой фундамент «гуляет», то надо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе по несущей способности можно уменьшить количество столбов, исключив часть их из работы. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить верхнюю их часть.
Иногда для деревянных и щитовых домов можно рекомендовать приемы, предложенные для каменных домов (так, утепление грунта вокруг дома уменьшает площади сцепления мерзлого грунта с опорами). Но лучше — заменить прежние опоры на столбы (рис. 4), выполненные по технологии ТИСЭ с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Как это сделать?
Сначала надо определить, где располагать столбы. Если нижний венец дома — «мощный», то размещать новые столбы можно около прежних опор на расстоянии не более 1 м. Необходимо учитывать и то, что несущая способность каждого такого столба весьма высока — от 5 до 10 т, то есть устанавливать их можно реже. Новые опоры устанавливают по всему периметру дома и под внутренними его стенами. После этого дом приподнимают на несколько сантиметров, на новые опоры через гидроизоляцию устанавливают выравнивающие прокладки и затем дом опускают. Поднимать дом можно с использованием домкрата, рычагов. Старые опоры извлекают или разрушают их верхнюю часть.
Если же венец дома — слабый и полноценно нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с двух сторон от нее на расстоянии около 1 м необходимо расположить надежные временные опоры (рис. 5), имеющие развитую верхнюю и нижнюю поверхности. Дом в этом месте надо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует выкопать, а яму — засыпать грунтом, тщательно уплотнив его. Во избежание схода дома с временных опор их заменяют последовательно.
Для создания фундаментных столбов по технологии ТИСЭ сначала необходимо приготовить опалубки в виде труб. Конструкция их зависит от возможностей застройщика, его средств или фантазии. Главное — они должны иметь постоянное сечение — 500. 700 см2 (квадратное, прямоугольное или круглое). Длину столбов следует брать из такого расчета, чтобы они были заглублены на 30 см ниже границы промерзания, а сверху — не доходили до венца дома на 3-5 см. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы, короба, сваренные из стальных листов (рис. 6). В верхней части все они должны иметь опорную перекладину, расположенную на уровне грунта.
Перед началом бурения под домом наклонной скважины желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение здания. Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены и чтобы рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства работы можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 7).
Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена ниже глубины промерзания на 10-15 см, приступают к ее расширению для вертикальной установки опалубки фундаментного столба. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опорожняют. Скважину расширяют до тех пор, пока опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положениях. Нижнюю часть скважины (до 30 см от ее дна) не расширяют.
Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней части скважины. Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура. При этом дно расширенной части скважины оказывается наклонным, но работать — легче. Выравнивать дно скважины можно при вертикальном положении бура, для чего штангу придется немного сложить, чтобы рукоятка располагалась под стеной.
Установку арматуры и заполнение скважины бетоном производят через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. По мере укладки бетона его необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки.
Сразу после заполнения опалубки бетоном верхнюю часть ее сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Больших усилий для этого не потребуется. Бетон в нижней части опалубки следует доуплотнить постукиванием по ее боковой стенке.
Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба нужно засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку докладывают бетон и выравнивают верхнюю поверхность формируемого фундаментного столба.
Для нормального схватывания бетона в течение лервой недели необходимо периодически увлажнять его, а для сохранения влаги обернуть верх столба полиэтиленовой пленкой. Нагружают фундаментный столб не раньше, чем через три недели. Выступающую над грунтом часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпилив ее ножовкой.
При создании фундаментных столбов под внутренними стенами дома возникнут сложности: без вскрытия полов здесь не обойтись.
Источник
ДД! Выперло фундамент, как бороться?
Поможите, кто знает.
По сравнению с прошлым годом выперло сантиметров на 5 под верандой и сантиметра на 3 под домом.
И в прошлом году примерно также.
Можно этот эффект как-то победить, или только полный демонтаж всего здания и закладка нового фундамента поможет?
На сколько фундамент прочен?! Нет ли трещин? Можно попытаться выравнять или ликвидировать частично причину поднимания — обкопать с внешней стороны дома весь фундамент до его низа — оценить что за грунт ПОД ним и РЯДОМ с ним. С той стороны, где хочеться опустить — выкопать вдоль ленты фундамента канаву, пропорциональную желаемому опусканию. И оставить дом так стоять все лето, контролируя, особенно после ливней уровень фундамента и заполняемость грунтом канавки. В идеале может получиться что ливневая вода и давление веса дома выдавят грунт из-под ленты и фундамент осядет как хочеться.
Не советую форсировать — чтобы дом не провалился глубже чем надо, лучше пусть останеться чуть перекошеным.
Подготовить материал для изотовления дренажа (трубу или гравий+геотекстиль, гравий и песок для заполнения обкопаного), по углам выкопать дренажные колодцы или если будет применяться труба — закупить переходники, для соединения трубы.
В сухой день — прочистить канавку, углубив ее как минимум на диаметр трубы дренажной, соблюдая правильный уклон, уложить трубу, присыпать ее гравием, накрыть текстилем, засыпать песком — в самой нижней точке — вывести трубу в дренажный колодец и решить вопрос КАК не допускать, чтобы в нем уровень воды оказывался выше подошвы фундамента.
Возможно этого хватит!
Не получиться (на следующую весну опять приподнимет и не опустит на место) — прийдеться копать внутри.
ЗЫ. А еще лучше вокруг дома, отступив 1-2 метра выкопать дренажную канаву ниже подошвы фундамента на те 30 см, которые не выкопали и не засыпали песком строители и повторить дренаж с выводом воды в колодец.
Если же с водою бороться сил нету — то засада. Все равно будет заваливать дом!
Источник
Поднимаем дом. Личный опыт
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.
Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения. В этой статье мы разбираем, как поднять дом своими руками.
Фундамент треснул, в доме из бревен сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена. Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.
А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как поднять дом домкратом, если он небольшой и дачный, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.
Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.
Какой домкрат нужен для подъема дома из дерева
s uchhund:
– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.
Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальная лента толщиной 30 см находились над землёй.
Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.
Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.
Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.
s uchhund:
– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я приподнимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.
Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.
Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.
s uchhund:
– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.
Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.
Затем наступил черёд установки опалубки.
suchhund, Москва:
– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.
В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:
- 1 часть цемента М500;
- 1 часть чистой воды;
- 3 части мытого речного песка;
- 2 части гранитного щебня фракции 5-20.
suchhund:
– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.
Инструкции от наших экспертов
Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов о том, как поднять дом своими руками, в руководство пользователям FORUMHOUSE, решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.
Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3):
– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.
Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.
Громозека:
– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.
Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.
Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:
- Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
- Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
- Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
- Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.
Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».
Игорь3:
– Часто спрашивают, как поднять деревянный дом на домкратах своими руками, чтобы он не рассыпался. Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии и до 1.8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.
Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать и медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, постепенно выравнивая его и работая по кругу! При профессиональных работах при этой операции одномоментно используется от 15-20 домкратов.
Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.
Под деревянные балки здания подкладываются прочные металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.
Горизонтальность подъёма контролируется визуально, выровнять можно по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.
Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.
Игорь3:
– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание такого типа не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.
Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.
Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.
Почти профи:
– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.
Узнайте на FORUMHOUSE, как вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.
Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах и выровнять его без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео, как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.
Источник