Как отремонтировать бетонный фундамент забора

Ремонт бетонной опалубки забора

Разрушается бетонный цоколь металлического забора, как лучше его отремонтировать, чтобы не разрушать старую опалубку и фундамент, который находится в земле.

Мастеров онлайн: 402 Заказов в неделю: 1 931 Предложений в сутки: 819

нужны подробности: как разрушается? появляются трещины (мелкие, крупные, по всему фундаменту)? Либо только крошится?

У нас залит фундамент вместе с опалубкой, в бетон вбетонированы столбы металлические, к столбам приварены металлические секции. Из-за того, что в период строительства забора ничем не покрыли верхнюю часть опалубки (даже не «зажелезнили») — от атмосферных осадков опалубка сильно крошится. В некоторых местах вместо толщины в 20 см осталось сантиметров по 10, такой забор нам остался по наследству. Самое простое решение было бы сбить всё старое и залить новую опалубку, но загвоздка в том, что со стороны улицы мэрией был поднят и заасфальтирован тротуар, а со стороны нашего двора высота опалубки в два раза больше. Теперь или всё это залить новым бетоном более широким слоем или ковырять тротуар и делать всё по новому вместе с фундаментом, боюсь, что по первому варианту новый бетон не пристанет к старому, а по второму- не пристанет к старому фундаменту. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше и дешевле?

Добрый день .С Новым годом. Лучше когда к вам придет мастер который теоретически будет делать и даст оценку . Или отправьте фото. Консультации бесплатные.

если столбы стоят крепко все это время, не повело их, то я бы предпочёл сбить все что плохо держится, укрепить старую поверхность гидрофобизатором, связал и закрепил армсетку + новая опалубка. Залил сверху бетон. Вообще если ваш фундамент крошится, значит он ненадлежащего качества. Я обычно обрабатываю поверхность праймером, в дальнейшем осадки его очень долго не разрушают. Но это все мое мнение, просто сэкономить силы и финансы и воплотить достойное качество. У других строителей мнение может быть другим.

Источник

Чем Заделать Швы В Бетонном Заборе

Основные причины возникновения дефектов

Невзирая на высокие прочностные характеристики, любая бетонная конструкция подвержена разрушению. Основные факторы, которые способствуют этому:

1. Температурные перепады. Если залитую поверхность не защитить морозоустойчивым раствором или утеплительным материалом, то постоянные изменения температуры негативно скажутся на бетонном составе.
2. В результате частых циклов замораживания и оттаивания в имеющиеся в материале пустоты попадает влага. При отрицательной температуре она расширяется, в результате чего начинает разрушать бетонное изделие изнутри. По всему материалу постепенно расходятся трещины разного размера, в результате чего крепость бетона существенно уменьшается.
3. Карбонизация материала тоже приводит к появлению разных дефектов. Материал начинает впитывать углекислый газ, который не влияет на прочность структуры бетонного изделия, но способствует разрушению арматуры. Она входит в состав многих сооружений из бетона. Насыщение цемента этим газом приводит к образованию извести, которая формирует в материале щелочную среду, приводящую к коррозии стальной арматуры. Он увеличивает объем последней и повышает внутреннее напряжение. Результат — появление трещин в материале и оголение арматуры, которая постепенно ржавеет.
4. Воздействие сульфатов (солей серной кислоты) приводит к постепенному появлению трещин и разрушению материалы. Эти вещества вступают в реакцию с другими химическими элементами, в результате чего образуется мел и прочие компоненты. Все они приводят к тому, что бетон начинает увеличиваться в размерах. Итогом становится появление разломов и разрушение изделия.
5. К расширению бетона, появлению трещин и дальнейшему разрушению конструкции приводит и поваренная соль. Отличить деформации, которые возникли по причине этого вещества, можно по стандартным белым подтекам. Предотвратить дальнейшее разрушение можно обработкой материала гидрофобными составами или полимерными пропитками.

Появление трещин на бетонной поверхности может быть связано не только с воздействием внешних факторов, но и с несоблюдением технологии заливки конструкции. Причины в этом случае следующие:

1. Во время приготовления рабочего состава было взято больше воды, чем положено. Чрезмерное количество влаги негативно сказывается на прочности бетонированной поверхности.
2. На стадии заливки сооружения или конструкции был использован низкокачественный состав. Возможно, для приготовления состава был куплен цемент плохого качества или неправильно выверена необходимая часть данного компонента.
3. Бетон набирает прочность только во влажной среде, поэтому не следует забывать о необходимости удерживать влагу в свежеуложенном материале. Он будет набирать необходимую крепость примерно 28 дней. После того как рабочая смесь будет залита, ее нужно орошать водой первые 3 дня. Также важно тщательно уплотнить раствор при заливке его в опалубку — это уменьшит пористость бетона и придаст структуре однородность.

Способы заделки трещины в бетоне

Перечень средств, которые используются для этой цели:

• цементно-песчаная смесь;
• составы с содержанием эпоксидной смолы;
• герметики;
• саморасширяющиеся погонные изделия;
• растворы с добавлением жидкого стекла;
• готовые смеси для выполнения отделочных и строительных работ и т.д.

Применение эпоксидной смолы

Если в монолитном основании появились небольшие трещины, то можно воспользоваться ремонтным составом, изготовленным на базе эпоксидной смолы. Это же средство подходит для ремонта фундамента частного дома. Работы выполняются следующим образом:

1. Очистите участок от мелких фракций. Для этого используйте жесткую металлическую щетку. Ею нужно тщательно обработать внутреннюю часть трещины и поверхность вокруг нее. Удалить пыль и более мелкие частички можно простой продувкой. После этого подсушите проблемный участок строительным феном.
2. Прежде чем приступить к основным работам, вам понадобится заняться размещением специальных насадок по всей длине проблемной поверхности. Соблюдайте дистанцию примерно в 30 см. Устанавливать насадку по высоте стены необходимо, начиная с нижнего участка трещины — при этом отступите 30 см от уровня отмостки.
3. Чтобы образовать эпоксидный клей, смешайте смолу с отвердителем. Получившуюся массу нужно впрыснуть внутрь трещины через специальную насадку — начинайте процесс с самого нижнего разлома. Набирать полную прочность раствор будет на протяжении 5 дней. После этого насадки нужно удалить (срезать), а поверхность отремонтированной площадки затереть, воспользовавшись эпоксидным раствором.

Использование герметиков

Эффективно заполнить практически любую трещину в бетонной поверхности можно, прибегнув к помощи герметика. Такой эластичный материал плотно закупорит дефект, т. к. он способен увеличиваться в объеме. Подготовительный этап предполагает тщательную очистку проблемной поверхности от мелких и крупных фракций. Перед применением герметика увлажните основание. Кроме того, подготовьте небольшие бороздки, чтобы улучшить сцепление состава с материалом.

Жидкое стекло для устранения дефектов

Если в стяжке появились небольшие трещины, попробуйте заделать их смесью для заделки с добавлением в нее жидкого стекла. Это средство является водно-щелочным раствором силикатов натрия (реже калия и лития). Этот же состав подойдет для маскировки швов, которые имеются между плитами перекрытий. Перед началом ремонтных работ подготовьте раствор из следующих компонентов:

• жидкое стекло — 20%;
• цемент — 20%;
• песок — 60%

Тщательно перемешайте компоненты, постепенно добавляя воду. Должна получиться смесь, которая по консистенции будет вязкой и густой.

Саморасширяющиеся шнуры

Способ, который используется при ремонте бетонных поверхностей в чашах открытых бассейнов, восстановлении целостности стен в производственных помещениях и монолитных фундаментов.

Основные действия будут следующими:

1. Подготовьте участок, который требуется отремонтировать. Очистите его от пыли, мелких и крупных фракций.
2. Замерьте ширину и глубину каждой трещины, чтобы подобрать оптимальный саморасширяющийся шнур.
3. В подготовленный шов уложите подходящий материал и заполните оставшееся пространство герметиком — отдайте предпочтение полиуретановому составу. Для этой цели воспользуйтесь монтажным пистолетом.
4. Излишки герметика нужно хорошо разровнять шпателем. Как только материал укрепится, можете зашлифовать проблемную поверхность.

Описанный способ устранения трещин в бетоне позволяет подобрать саморасширяющийся шнур для заполнения практически любого дефекта. Благодаря этому можно обеспечить полную герметичность шва и длительный эксплуатационный срок конструкции. Особенность этой технологии ремонта состоит в том, что использовать ее можно даже при отрицательной температуре.

Распространенные методы заделки швов

Если трещины начали расползаться по всему бетону, то мало определиться с подходящим составом, т. к. нужно еще выбрать оптимальную технологию. Сегодня для ремонта и устранения швов на бетонной поверхности используются следующие методы:

1. Инъектирование смеси, подача которой осуществляется специальными механизмами в глубину образовавшейся трещины.
2. Применение растворов на основе цементно-песчаной смеси (ЦПС) с полимерными присадками. В дальнейшем ремонтируемая поверхность обрабатывается при помощи полиуретанового герметика.
3. Торкретирование с применением специальных составов, основной которых является ЦПС и битумные присадки.

Из перечисленных способов самый эффективный — это инъектирование. Его применение предполагает создание глубоких отверстий, направленных под углом к дефектному участку бетонной поверхности. В подготовленные отверстия с помощью специальных приспособлений нагнетается раствор, который изготавливается на базе синтетических смол. Смесь постепенно набирает прочность, что позволят устранить все дефекты и продлить эксплуатационный срок сооружения.

Если на объектах личного пользования (квартира, дача или просто балкон) появились небольшие трещины (толщиной не более 4 мм), то устранить эти дефекты можно ремонтными смесями на базе эпоксидного клея и ЦПС. Правильное приготовление раствора позволит добиться быстрого схватывания, благодаря чему дефект может быть полностью устранен.

Для укрепления конструкции, где вы нашли широкую трещину (от 4 мм), нужно сделать раствор на базе жидкого стекла. Смешайте это средство с цементом, водой и песком в соотношении: 1:1:3:3. Готовым составом заполните образовавшиеся швы и дождитесь его полного высыхания. Качественная смесь убережет бетон от дальнейшего разрушения.

Что лучше использовать

Выбор состава для ремонта бетонной поверхности зависит от того, как расположена дефектная поверхность: вертикально или горизонтально. Также на это влияют условия эксплуатации сооружения из бетона и время года, когда вы планируете сделать ремонт.

Технология выполнения ремонта с помощью ЦПС

Прежде чем приступить к заделке трещин в поверхности бетона, подготовьте перечень необходимых инструментов и приспособлений, состоящий из:

• тяжелого молотка;
• долота;
• жесткой щетки с металлическим ворсом;
• шпателя;
• кисточки;
• кельмы;
• полутерка;
• пылесоса;
• куска арматуры (не более 10 см).

На предварительном этапе нужно осмотреть поврежденную область материала и убрать все наметившиеся сколы — используйте долото и молоток. Подравняйте места удаления; трещину нужно подвергнуть грубой обработке и немного расширить ее по всей длине. Следующие этапы:

1. Удалите из трещины все фракции бетона, воспользовавшись грубой щеткой. Тщательно очистите шов от пыли — используйте пылесос. Также нужно дополнительно углубить шов. Сделать это можно шпателем. Данная процедура необходима для подготовки поверхности, чтобы ремонтный раствор хорошо схватился.
2. Если ширина дефекта составляет более 4 мм, то воспользуйтесь местным армированием. Для этого пропилите болгаркой на длину не более 10 см поперечные перекрывающие канавки, в которые укладывают арматуру (куски) толщиной не менее 4 мм. Можете подготовить для ремонтных работ сквозные трещины, которые образовались в основании плит перекрытия потолка или пола, т.е. внутри помещения.
3. Если во время подготовки проблемной области вы обнаружите, что арматура в некоторых местах выходит наружу, зачистите металлические части шлифовальной бумагой. После этого обработайте их раствором, который должен защитить металл от дальнейшего ржавления.
4. Перед тем как нанести состав для ремонта на дефектную область, обработайте ее грунтовкой.
5. Приготовьте раствор для устранения трещин в бетоне. Часто используется расширяющийся цемент из ЦПС с добавлением присадки из жидкого стекла.
6. Нанесите тщательно подготовленный ремонтный раствор на трещины и увлажните. Замазывая глубокие дефекты, наносите состав несколько раз — при этом дожидайтесь, пока предыдущий слой застынет.
7. Если осуществляется заливка трещин в горизонтальной поверхности, то учтите, что смесь даст усадку. Излишки смеси удаляйте при помощи шлифмашины.
8. Как только ремонтный состав высохнет, произведите затирку обработанной области и выровняйте всю поверхность.

Каждый год обследуйте поверхность здания с целью выявления трещин и прочих дефектов. Оперативно удаляйте все найденные зазоры.

Источник

Ленточный фундамент для забора – ремонт в доме

Ремонт забора

Опубликовано: 04.08.2016

Ремонт забора бывает косметическим и капитальным. Объем и стоимость мероприятий напрямую зависят от типа материала и степени разрушения или поломки.

Трудно спорить с утверждением, что ремонт всегда обходится дешевле покупки новой изгороди.

К тому же восстановить забор, построенный со знанием дела, всегда проще, чем пытаться поднять из руин изначально шаткую конструкцию.

Среди основных видов поломок опытные мастера выделяют:

• следы воздействия коррозии;
• перекос столбов и, как следствие, деформация ограждения;
• поломка ворот/калитки;
• поломка/утрата отдельных деталей.

Главной причиной частичного разрушения ограждающих конструкций чаще всего становится воздействие природных факторов: изменение погоды, перепад температур, загнивание от повышенной сырости, ураганы, ветры, другие природные катаклизмы.

Далее расскажем, как ремонтировать ограждения разных типов.

Ремонт забора деревянного

Фотография №1: ремонт забора деревянного

Если вы заметили, что наклоняется забор вокруг домика на дачном участке или в деревне, значит, пришло время заменить систему опор данного ограждения.

Почему произошел крен?

Изображение №1: почему произошел крен?

Деревянные опоры наклоняются в случае загнивания или слабого укрепления. При длительном контакте древесины с влажной почвой в затененных местах неизбежно запускается естественный процесс разрушения. Крен могут дать и здоровые, но плохо закрепленные в ямах опоры (если не было проведено цементирование основания).

Что нужно делать?

Прогнивший столб лучше всего заменить новым, а плохо укрепленный забетонировать. Для этого точка вставки опоры расширяется в глубину и ширину на 20–50 см, затем столб выравнивается/меняется, а основание засыпается щебнем и заливается жидким бетоном.

Предотвратить крен деревянного забора можно, если внимательно отнестись к оборудованию основания, а также регулярно промазывать элементы конструкции защитными составами против гниения.

СОВЕТ. С заменой одного или нескольких столбов деревянного ограждения лучше всего справится бригада специалистов. Покупая заборы для участка, сразу спрашивайте в компании-производителе о возможностях ремонта конструкции.

Ремонт забора из профнастила

Изображение №2: ремонт забора из профнастила

Работы по ремонту заборов из профнастила в большинстве случаев сводятся к:

• замене отдельных секций;
• восстановлению полимерного покрытия.

При повреждении покрытия профлиста необходимо устранить прорыв защитной пленки во избежание поражения оголенного металла ржавчиной.

В случае деформации заборной секции ее аккуратно снимают с поперечных лаг и закрепляют на них новую. Сориентироваться в стоимости работ по замене полотна поможет тарифная таблица на монтаж забора из профлиста. В компании «Мастеровит» предоставляются услуги по производству и установке ограждений по ГОСТам и международным стандартам.

Ремонт кирпичного забора

Две главные причины, требующие ремонта кирпичных заборов, — это:

осыпание стенок кирпича;

Фотография №2: осыпание стенок забора

крен всей конструкции.

Фотография №3: заваливается забор (крен забора)

Кирпичная кладка осыпается под воздействием влаги, температурных перепадов, когда верхняя кромка ограждения не защищена портиком — его нужно незамедлительно оборудовать, а поверхность кирпича оштукатурить.

Вопрос, как восстановить накренившийся кирпичный забор, решается гораздо сложнее. Причина изменения положения конструкции — изначально слабый либо ослабевший под воздействием подземных вод или открывшихся карстовых пустот фундамент.

• Если забор объединен единой лентой фундамента, вывод неутешителен — придется перестраивать всю конструкцию.
• Если столбы поставлены точечно, можно попробовать выровнять отдельные опоры. Для этого создается упорная система, а затем с помощью домкрата столб возвращается в вертикальное положение. После основание еще раз бетонируется. Процедура сложна для дилетантов в строительном деле. Лучше обратиться к специалистам.

Ремонт бетонного и железобетонного забора

Фотография №4: ремонт бетонного и железобетонного забора

Бетонные заборы требуют ремонта крайне редко, только в случае исключительных обстоятельств, приведших к прямому разрушению конструкции (наезд автотехники, взрыв, обрушение тяжелых конструкций).

Для проведения ремонтных работ необходимо очистить место пробоины до железного каркаса (все бетонные детали ограждений имеют металлокаркасную основу). Затем каркасную решетку нужно загрунтовать специальной грунтовкой по металлу для фасадных поверхностей.

Сразу после высыхания слоя можно приступать к восстановлению поверхности путем заливки жидкого бетонного раствора в пустоты каркаса и формирования поверхности первоначальной конфигурации заборной секции.

Это трудоемкая работа, которая требует, как минимум, навыков в оштукатуривании.

Накренившийся бетонный забор выравнивают так же, как и кирпичный.

Ремонт фундамента забора

Фотография №5: ремонт фундамента забора

Ошибки, допущенные при строительстве забора, приводят к разрушениям фундамента. Ремонт в таких ситуациях сводится к нескольким процедурам.

1. Стяжка деформированного или разрушенного основания фундамента. С обеих сторон от опорной системы прокладываются бетонные обоймы-стяжки. Глубина — ниже сломавшегося фундамента. Причина — неправильный расчет глубины при закладке забора.
2. Создание дренажной системы. Осуществляется при обнаружении разрушений талыми водами или подземными источниками. Причина — подмывание фундамента.
3. Заделка трещин. Производится вручную поэтапным способом. Причина — недостаток цемента в бетонной смеси.

Производством и установкой заборов в Москве занимается множество компаний. Однако лишь некоторые, как «Мастеровит», дают гарантии соответствия ГОСТам и обеспечивают профессиональное обслуживание своих сооружений.

Ремонт столбов забора

Деревянные столбы заборов подвержены гниению и рассыханию. Поврежденные опоры не подлежат ремонту и должны быть заменены новыми. Перед установкой необходимо в несколько слоев обработать материал пропиткой против гниения.

Фотография №6: деревянные заборы подвержены гниению

Металлические столбы могут подвергнуться воздействию сырости, которая приведет к коррозийным проявлениям — ржавчине. Поврежденные места опор нужно очистить от краски и ржавчины, тщательно зашкурить и покрыть 1–2 слоями антикоррозийной грунтовки. Затем вновь покрасить.

Фотография №7: ржавчина на металлическом столбе

Помните, что внимательный подход к выбору компании-производителя, планированию работ и монтажу забора может на долгие годы избавить вас от необходимости ремонтировать ограждение.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – Фундамент своими руками

• Выбор профнастила
  • Из чего сделать столбы
  • Крепежные элементы
• Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила
• Этапы работ по устройству бетонной ленты
• Монтаж столбов для забора из профнастила на ленточном фундаменте
• Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста
• Монтаж забора на ленточном фундаменте

Если домовладелец хочет, чтобы ограждение его участка много лет не требовало ремонта по причине перекоса столбов или проседания почвы, ему следует выбрать в качестве основания для своего забора бетонную ленту. На ее строительство уйдет не больше времени, чем на монтаж столбов, но по долговечности и надежности она во много раз лучше, чем опоры из бруса или металлических труб, установленные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте выглядит более презентабельным и прослужит не одно десятилетие.

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.

Выбор профнастила

О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.

Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.

Рекомендуется обратить внимание на следующие марки: С8, С10, С13 и С18.

Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.

Из чего сделать столбы

• брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
• железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
• опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
• столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.

Схема ворот из профнастила.

В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал.

Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов.

Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.

Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.

Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила

Схема фундамента для забора из профнастила.

• прежде всего делают разметку: на грунте вычерчивают ровную линию, которая должна вестись относительно какого-либо ориентира: дороги, жилого дома или иного строения;
• для ленты будет достаточной ширина 20-25 см. Заглубление подошвы должно соответствовать правилам монтажа такого фундамента. Выбор глубины ведется с учетом типа грунта на участке строительства ограждения, УГВ (уровня грунтовых вод) и ТПГ (точки промерзания грунта);
• относительно глубины заложения бетонной ленты ориентируются на следующие рекомендации: если грунт глинистый и влажный (сильно пучинистый), то независимо от уровня УГВ И ТПГ подошву заглубляют на 20-30 см ниже точки промерзания грунта. Если почва на участке подвижная (сухой песок и супесь), рекомендации аналогичные. Для плотного грунта (суглинки, сухая глина, каменистый, крупный влажный песок) будет достаточно сделать МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). В этом случае подошва ленты заглубляется на 20-40 см. Если грунт пучинистый и УГВ высокий, рекомендуется сделать «плавающий» ленточный фундамент;
• для устройства отсыпки и бетонирования понадобятся: песок, привезенный из карьера (не речной), цемент марки М300 или М400, гравий или щебень средней фракции, вода;
• для устройства опалубки потребуется пиломатериал с ровными прочными стенками: обрезная доска, листы толстой фанеры или плиты ОСБ. Для армирования — ребристая арматура А3 сечением 10-12 мм и гладкие металлические прутки толщиной 6-8 мм.

Как правильно залить фундамент под забор

В том случае, когда нужен профессиональный забор, чьей основной функцией является беспрекословная защита, без фундамента не обойтись. Фундамент для забора может быть разнообразным, имея специфику, идеально подходящую под тот или иной тип забора. Какие бывают виды фундамента, а также их особенности рассмотрим далее.

Ленточный ступенчатый фундамент на уклоне

Основные виды наиболее используемых типов фундаментов

На сегодняшний день заборы изготавливают из самых разнообразных материалов, для устойчивости и надежности которых требуется обустройство фундамента. Естественно, если иметь в виду деревянный штакетник. ни о каком фундаменте речь идти не может, а вот бетонные ограждения без фундамента не обойдутся никак.
При возведении заборов чаще всего используют три типа фундаментов:

• Ленточный;
• Столбовой;
• Ленточно-столбовой (комбинированный).

Ленточный фундамент под забор представляет собой траншею, заполненную бетоном, с наличием опалубки.

Схема устройства с размерами классического ленточного фундамента

Такой фундамент незаменим для бетонных и железобетонных заборов. а также железных и кованых, чей вес достаточно внушительный. Столбовой фундамент под забор из профнастила является самым лучшим и оптимальным решением, позволяющим экономить на расходных материалах, сохраняя качественные характеристики ограждений.

Комбинированный же вариант является уникальным и незаменим для заборов из кирпича и дерева. Он сочетает в себе два предыдущих вида, идеально комбинируя их для получения максимально прочного и устойчивого основания под любой забор. Рассмотрим более детально каждый вид фундамента, а также решим вопрос, как залить фундамент под забор в зависимости от его типажа.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для забора есть не что иное, как забетонированное углубление, которое будет удерживать основную нагрузку конструкции.

Пример готового ленточного фундамента под кирпичный забор

Чтобы сделать фундамент под забор, рассмотрим всю последовательность работ поэтапно.

1. Размечаем территорию, забивая в углах прямоугольника колышки. Правильный расчет площади забора поможет сэкономить на закупочном материале, поэтому к этому вопросу стоит подойти ответственно, тем более что множество интернет-ресурсов предлагают такие услуги совершенно бесплатно.
2. Роем траншею не менее 50 см глубиной, дно ее хорошо засыпаем песком и щебнем, тщательно утрамбовываем.
3. При необходимости получения более крепкой основы на дно закладывается металлическая арматура.
4. Закрепляют опалубку, которая сбивается из деревянных досок, по периметру основания. Ее высота должна быть не менее 30 см от уровня грунта.
5. Заливка фундамента раствором из цемента песка и воды. Закладывать смесь нужно поэтапно, хорошо утрамбовывая каждый слой.

После завершения строительства ленточный фундамент для забора должен хорошо просохнуть не менее пяти суток при сухой теплой погоде. Опалубку убирают только после того, как бетон схватится, в противном случае есть риск его растекания и произвольной деформации.

Сделать такой фундамент вполне можно самостоятельно, ключевым процессом на этом этапе возведения забора является правильный расчет и последовательность вышеуказанных действий.

Особенное внимание стоит уделить созданию опалубки, ведь от ее формы и вида будет полностью зависеть внешний вид основания.

Опалубка выступает своего рода формой, в которую заливают бетон, и от того, какой она будет, зависит внешний вид фундамента.

Столбовой фундамент

Если участок, на котором планируется возвести деревянный или кованый забор. отличается сыпучестью грунтов, столбы придутся к месту. Итак, дабы установить такой своеобразный фундамент под металлическую ограду. используя столбы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Определить территориальный периметр будущего забора, высчитав нужное количество опорных столбов .
2. При помощи садового бура или обычной лопаты вырыть углубление в грунте не менее 60 см, дно которого выложить песком.
3. Закрепить столбы строго вертикально, контролируя положение при помощи строительного уровня.
4. Залить углубление раствором, где фигурируют бетон, песок и вода.
5. Дать высохнуть и застыть раствору, контролируя, чтобы столбы находились в первоначальном положении, иначе забор будет кривым.

Устройство такого фундамента довольно примитивное, а цена самая выгодная, что делает строительство экономным.

Схема устройства столбового фундамента

Глубина, на которую столбы погружают в землю, может колебаться. Это связано с такими параметрами, как свойства почв, климатические особенности, а также глубина залегания подземных вод.

Столбовой фундамент позволяет возводить заборы даже там, где наблюдаются постоянные промерзания грунта. Это особенно важно для жителей северных районов планеты, что позволит не отказывать себе в такой роскоши, как надежный забор.

Комбинированный фундамент

Сделать комбинированный фундамент для забора своими руками также несложно, однако, весь процесс имеет свои нюансы. Комбинированным этот тип фундамента называется потому, что совмещает установку столбов, а также ленточного фундамента. Однако столбы погружают в грунт намного глубже, нежели сам фундамент, делая конструкцию максимально устойчивой.

Также комбинированный тип предполагает использование вспомогательных опорных конструкций в виде металлических лаг или уголков, которые будут распределять равномерно нагрузку.

Вариант устройства комбинированного фундамента из кирпича и бетона

Чтобы построить комбинированный фундамент правильно, рекомендуется выполнять следующие рекомендации:

• Сделать соответствующие замеры территории, а также произвести расчет нужного количества материала;
• Вырыть траншею, глубина которой будет не менее 50 см; на дно траншеи положить щебень или песок;
• Через каждые 2-3 метра сделать углубления садовым буром, глубина которых должна быть немного больше, нежели ленточного фундамента;
• Установить столбы в углубления, выровнять их по уровню. Сделать опалубку для ленточного фундамента;
• Уложить бетон вначале в углубления, где установлены столбы, далее распределить раствор по всей линии фундамента;
• Перед монтажом самого забора дать просохнуть не менее пяти суток.

Фундамент под кирпичный забор имеет массу преимуществ, в числе которых долговечность, а также максимальная прочность.

Армирование и устройство подушки под заливку ленточного фундамента

Достичь таких показателей можно лишь в том случае, когда весь процесс производится правильно, включая начальные стадии: планирование, расчет, закупку материалов. Кстати, цена материалов может кардинально отличаться, поэтому внимательно проверяйте документы и сертификаты качества, прежде чем радоваться тому, что цена удивительно низкая.

В некоторых случаях установка забора предполагает последовательное закрепление опорных столбов. Особенно это касается бетонных конструкций, которые крепятся в пазы.

В таком случае процесс установки будет поочередным, с установкой столбов по мере монтажа панелей. Для такой установки обычно используют подъемники, поскольку одному человеку нужно одновременно выполнять несколько действий.

Учитывая вес одной монолитной плиты, а это около 55 кг, этот процесс несколько усложняется.
Как видим, сделать фундамент вовсе не сложно, нужно лишь продумать весь процесс, правильно произвести расчет, а также приложить максимум усилий для получения великолепного забора, который станет в будущем надежным защитником и гордостью всей семьи.

Фундамент для забора из профнастила – этапы монтажа + видео

Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.

Основные методики заборостроительства

Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:

• Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
• Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
• Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
• Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
• Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
• Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы. От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.

Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.

Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты

В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:

• Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
• Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
• Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
• Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный. В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.

Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно

Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.

По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток.

Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом.

Лишние часы работы землекопом никому не нужны.

Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).

В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм).

С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека. Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна.

Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.

Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве “подушки” для бетонного раствора.

Потом укладывается “арматурный пояс” – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см.

Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.

Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки.

Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента. Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется.

Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.

Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте.

После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент для забора, построенный своими руками

Нужна помощь на стройке?

Забор, построенный вокруг собственного дома, защищает участок и отделяет вашу территорию от соседей. Чтобы ограждение действительно выполняло свои функции, его нужно установить на крепкое основание, изготовленное, обычно, по типу монолитного ленточного фундамента.

Он представляет собой надёжную, долговечную и простую в эксплуатации конструкцию, которая удерживает забор от смещения на слабых грунтах. Фактически у ленточного фундамента только один недостаток – высокая стоимость.

Поэтому намного выгоднее строить ленточный фундамент для забора своими руками. Все этапы его изготовления просты и не требуют особой квалификации.

Расходов на его возведение много, но, если все работы выполнять самостоятельно, можно обойтись малой кровью.

Виды ленточного фундамента

Основание ограждения представляет собой сооружение, сделанное по всему периметру будущего забора. Существует несколько видов ленточного фундамента:

• Конструкция из железобетона. Состоит из смеси цемента, песка и мелкого камня, которую заливают в созданную заранее металлическую сетку, уложенную в опалубку по всей длине ограждения. Такой фундамент лучше всего возводить на песчаных грунтах.

• Бутобетонный фундамент. В его состав входят цемент, песок и крупные камни. Возводится на песчаных грунтах с каменными включениями.

• Ленточный фундамент из кирпича. Как строительный материал, кирпич универсален, поэтому из него возводят не только забор, но и фундамент под него.

Существует два способа возведения ленточного фундамента. В первом случае выкапывают котлован, сооружают опалубку и заливают свободное пространство бетонной смесью.

Такая конструкция требует много строительного материала, зато фундамент получается надёжным и долговечным. При втором способе нужно выкопать траншею, засыпать дно песком и утрамбовать.

Затем соорудить опалубку, произвести армирование и залить пространство бетонной смесью.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента для забора

К основным плюсам ленточного фундамента можно отнести:

• Высокую прочность.
• Небольшую глубину залегания, что сокращает затраты.
• Долговечность и надёжность. Качественные показатели такого фундамента не меняются десятилетиями.
• Возможность усиления трубами и штырями, которые помогают сделать столбы ограждения и усиливают показатели прочности.

Надо отметить следующие недостатки:

• Большая материалоёмкость.
• Высокая стоимость. Большое количество материалов увеличивает общую стоимость.

Подготовка строительных работ

Сначала надо разметить территорию, соблюдая максимальную точность. Заранее готовим необходимые инструменты и материалы: прутья арматуры, деревянную опалубку, песок, щебень, лопаты, гидроизоляционные материалы. Для подготовки бетонной смеси готовим бетономешалку.

Траншею роем на глубину закладки ленточного фундамента шириной на 20 см больше ширины его будущего ограждения. Глубина траншеи зависит от типа грунта и массы возводимого над фундаментом ограждения. Ленточный фундамент под забор своими руками обычно углубляют на глубину 50-70 см.

Если для рытья используется специальная техника, траншея не должна доходить на 15-20 см до заданной глубины. Чтобы не повредить почву, которая находится внизу, последний слой земли снимаем вручную. Особенно это касается мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента, когда основание закладывается на небольшой глубине.

Следующий этап подготовительных работ – засыпка подушки из песка слоем в 10-15 см. Вместо песка также засыпают щебень или смесь этих двух компонентов в равной пропорции. Независимо от выбранного для подушки материала его нужно тщательно утрамбовать, чтобы возведённый сверху фундамент был устойчивым и надёжным.

Установка опалубки, армирование и бетонирование

На следующем этапе надо установить опалубку для заливки бетона, которую монтируют из досок толщиной 4-5 см либо металлических щитов. Перед армированием ленточного фундамента нужно сделать расчёты будущей нагрузки. Исходя из результатов, подбирают арматуру. Обычно это металлические прутья диаметром меньше 12 мм.

Начинают армирование с вбивания по периметру фундамента прутьев, к которым надо привязать два армирующих пояса (верхний и нижний). Получившийся каркас должен быть прочным, чтобы при заливке бетона не деформироваться.

Бетонную смесь заливают слоями по 20-30 см и трамбуют после каждой заливки вибратором для удаления пустот. Процесс должен быть непрерывным, и очередная порция бетона должна заливаться и обрабатываться на расстоянии не больше метра от ранее залитого слоя, иначе бетон будет расслаиваться.

Изготовление бетонной смеси своими руками делается по следующему рецепту: на ведро цемента нужно два ведра песка и три ведра щебёнки. Вода составляет половину общей массы цемента. Такой состав считается самым простым и дешёвым, т. к. не включает различных полезных добавок, повышающих морозостойкость, скорость твердения и т. д.

Ленточный фундамент не сразу обретает необходимые свойства и требует временной защиты до набора прочности. После заливки фундамент нужно накрыть плёнкой в дождливую погоду, а в солнечную постоянно увлажнять.

Вы познакомились с информацией, как правильно сделать ленточный фундамент для забора своими руками. Надеюсь, она поможет вам избежать ошибок при строительстве ограждения и сэкономить часть средств.

Подробное о том как самостоятельно спроектировать фундамент под забор

Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор.

С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота.

Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.

Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию.

Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом.

При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше.

Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим.

Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой.

В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место.

Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков).

При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора.

Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки.

Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб.

Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик.

В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

• Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
• Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок.

Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона.

Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см.

Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком.

Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется.

А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм.

Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой.

Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения.

Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Источник