Как перекрыть четырехскатную крышу металлочерепицей

Личный опыт устройства вальмовой четырехскатной крыши из металлочерепицы

Решая, каким материалом покрыть крышу своего строящегося дома, я выбрал металлочерепицу. На выбор повлияло несколько аспектов, среди которых решающими стали долговечность и высокие эстетические качества покрытия. Так как технология монтажа металлочерепицы показалась мне несложной, за работу я решил взяться сам, взяв двух товарищей на подсобку. На данный момент кровля уже готова. Сейчас хочу поделиться практическим опытом покрытия кровли металочерепицей. Думаю, он будет полезен тем, кому только предстоит это увлекательное мероприятие.

Исходные данные: готовая стропильная система вальмовой четырехскатной кровли с уклоном скатов в 30°. Чердак будет холодным, поэтому в планах кровельный пирог без утепления. Финишное покрытие кровли – финская металлочерепица Scandinavia.

Содержание

Шаг 1. Закрепление гидроизоляционной пленки

Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.

Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.

Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).

Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.

Шаг 2. Устройство контробрешетки

Задача следующего шага – организация вентиляционного зазора между пленкой и кровельным покрытием, путем устройства контробрешетки. Если проигнорировать этот аспект и уложить металлочерепицу непосредственно на гидроизоляцию, капли конденсата будут задерживаться на пленке и застревать под рейками обрешетки. А это, в свою очередь, рано или поздно приведет к гниению древесины. Не дело! Чтобы этого не произошло, изоляционную пленку дополнительно прижимают сверху брусками контробрешетки, которые набивают вдоль каждой стропилины (в нашем случае они расположены с шагом 825 мм).

Для контробрешетки мы использовали бруски, сечением 50х50 мм. В результате получился зазор в 50 мм, он позволит каплям конденсата свободно стекать по пленке, не задерживаясь на ней. Плюс дополнительное проветривание. Меньше, чем 50 мм зазор делать не рекомендуется. Больше – разрешено, но не целесообразно по расходу реек.

Шаг 3. Устройство обрешетки

Под металлочерепицу монтируют обычную шаговую обрешетку из досок или брусков. Для этих целей я приобрел доски с сечением 100х25 мм. По рекомендациям производителей металлочерепицы, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть выше остальных (рядовых досок) на 10-15 мм. Такой подъем требуется, чтобы нижние волны первого ряда металлочерепицы не просели вдоль карниза после фиксации саморезами. Кроме этого, на первую, карнизную доску, приходится основная нагрузка от снеговых осадков, она должна быть самой мощной. В нашем случае ее сечение – 100х40 мм.

Первую доску обрешетки мы закрепили ровно по стропилам. Следующую – на расстоянии 250 мм от первой. Последующие доски были выставлены с соблюдением шага 350 мм. Таким же образом смонтирована обрешетка на всех скатах.

Для формирования очертания карниза, мы прибили к торцам стропил лобовую доску, сечением 200х50 мм. Затем поверх первой доски обрешетки зафиксировали карнизную планку, служащую для защиты древесины от брызг.

Шаг 4. Монтаж металлочерепицы

Закончив с подготовкой, мы приступили к самому главному – подъему и монтажу листов металлочерепицы на крыше. Для подъема пригодились две шестиметровые доски, установленные к стене плашмя. Предварительно их «рабочая» поверхность была остругана для улучшения скольжения металлочерепицы и предотвращения появление царапин на ней.

Монтаж металлочерепицы велся справо-налево, с перекрытием каждым последующим листом 1 волны предыдущего листа.

Первый ряд листов мы закрепили с выносом относительно первой доски обрешетки на 50 мм. Для крепежа использовали кровельные саморезы с гибкой прокладкой. Вдоль карниза и в местах нахлестов саморезы вкручивали в каждую волну, а в штатных местах (по рейкам обрешетки) – через волну. Таким образом, расход саморезов составил не меньше 6 шт. на 1м 2 покрытия.

В процессе крепления саморезы можно вкручивать только в прогиб волны металлочерепицы. Рекомендованное место крепежа находится на 10-15 мм ниже штамповки («ступеньки») черепицы, по центру от гребней соседних волн. В этом случае шляпка самореза будет находиться в тени от возвышения «ступеньки» и это сделает ее почти незаметной. Также для маскировки кровельные саморезы окрашивают в различные цвета, под тон черепицы.

Штатные места для крепежа саморезов изменяются для первого ряда листов, возле карниза. К первой доске обрешетки (карнизной доске) лист металлочерепицы закрепляют выше «ступеньки» профиля, но так же в прогиб волны.

Важный момент: вкручивать саморез в рейку обрешетки до предела нельзя. Резиновая прокладка должна быть слегка сжата, но не деформирована по толщине. Саморезы располагают строго перпендикулярно обрешетке. Если был допущен уклон, крепление получится непрочным.

Для подрезки листов мы использовали электроножницы по металлу. Применять болгарку и иные абразивные инструменты для этих целей ни в коем случае нельзя. И вот почему: в месте среза будет повреждена оцинковка и полимерное покрытие, начнется коррозия, соответственно такой материал прослужит очень и очень ограниченное время. Даже производители металлочерепицы делают акцент на том, что дают гарантию только на тот раскроенный материал, рез которого осуществлялся ножницами по металлу.

Шаг 5. Формирование свесов и конька

На момент окончания укладки металлочерепицы, каркас свесов уже был полностью готов, оставалось только обшить их перфорированным сайдингом. Этот материал имеет отверстия на поверхности, которые дадут возможность проветривать подкровельное пространство и предотвратят скопление конденсата.

Коньковые планки закрепили на коньках кровли. Отверстия под коньком ничем не перекрывались (кроме дышащей мембраны). Любой плотный барьер, будь-то монтажная пена или уплотнитель, будут служить препятствием свободному выходу влажных паров через конек кровли. Соответственно, будут созданы условия для конденсации влаги под кровлей, на чердаке. Нам этого не нужно, поэтому коньковые зазоры были оставлены открытыми.

Шаг 6. Установка водосливного желоба

Для создания системы водослива мною были выбран металлический желоб. От пластикового, более дешевого, я отказался, ввиду его ненадежности. Во всяком случае, я решил, что такой желоб может не выдержать слой тающего снега весной и переломиться под его массой.

Желоб устанавливается на металлические кронштейны-крюки. Существует два вида этих крепежных элементов. Одни из них длинные, крепятся к стропилам, расположенным под обрешеткой. Другие – короткие, устанавливаются на лобовую доску. Мы использовали крюки второго типа, закрепив их по периметру кровли к лобовой доске с шагом 700 мм. На них навесили два стыкованных водосливных желоба для слива воды в разные стороны.

На этом кровельные работы можно считать оконченными. На данный момент крыша выдержала несколько ливней, град и весеннее таяние снега – протечек нет, чердак сухой. Надеюсь, что мой опыт пригодиться тем, кто планирует строить крышу из металлочерепицы своими руками или хочет проконтролировать работу нанятой бригады кровельщиков.

Источник

как покрыть четырехскатную крышу металлочерепицей

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейча с с мотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно покрыть крышу металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Как выбрать металлочерепицу?

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так . металлочерепица может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п .

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

Примерное строение металлочерепичного листа

• Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит всем механическим нагрузкам, определяет жесткость покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

• Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» ли бо бо лее совершенное алюмоцинковое покрытие.
• С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
• Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4) Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев .
• С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
• С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
• В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое ), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).

Разновидности внешнего покрытия

Теперь – подробнее о разновидностях внешнего покрытия.

Самое распространенное и недорогое — полиэстеровое покрытие, глянцевое …

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков , является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 — 15 лет без потери внешних качес тв пр оизводители, как правил, гарантируют.

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Пластизоль позволяет создавать микрорельефную фактуру поверхности

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль . Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п .

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое , созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

Самое износостойкое и долговечное — покрытие PVDF

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 % ). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например , на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Самостоятельное покрытие крыши металлочерепицей

Установка крыши на новую постройку является важным этапом, который требует не только финансовых и временных затрат, но и правильной координации действий. Даже в случае перестилания старого покрытия нужно учитывать особенности кровельного материала. В данной статье рассмотрим покрытие крыши металлочерепицей. Читайте о том, как правильно монтировать металлочерепицу, какие конструкции и в какой последовательности следует устанавливать. Также рассмотрим послемонтажный уход.

Выбор металлочерепицы

При выборе металлочерепицы следует обращать внимание не только на цвет и цену, а также на множество других моментов, которые помогут подобрать качественный материал для кровли дома.

• толщина стали;
• толщина цинкового слоя;
• особенности защитно-декоративного покрытия.

Стандартная толщина стали должна составлять 0,5 мм. Измерить её можно только при помощи микрометра, чем и пользуются недобросовестные производители, которые снижают толщину данного слоя до 0,45 мм. Проблема заключается в том, что более тонкий слой исключает возможность передвижения по металлочерепице. Да, такой вариант используют, но только для крутых скатов, по которым никто не будет ходить.

Во время выбора материала следует обращать внимание на внешний вид листа. Полимерное покрытие, которое выполняет две функции, должно быть равномерно нанесено на лист, в обратном случае такая металлочерепица будет недолговечной. Проблема заключается не только в том, что крыша быстро «постареет», но и в том, что под действием ультрафиолета участки с различной толщиной защитно-декоративного покрытия будут выцветать по-разному. В итоге ваша крыша покроется огромными светлыми пятнами, которые отнюдь не украсят постройку.

Также обратите внимание на то, что в качестве защитно-декоративного покрытия могут использоваться следующие материалы:

Полиэстер — самое дешёвое покрытие, которое отличается хорошей пластичностью. При неправильном монтаже этот слой быстро разрушается. То же самое происходит при механических повреждениях.

Пластизол легко отличить от других вариаций, так как вместе с ним на маталлочерепицу наносится хорошо заметный рисунок. Сам по себе материал имеет хорошую устойчивость к механическим повреждениям. Устойчивость к выцветанию средняя.

Пурал — это самое дорогое и устойчивое покрытие, которое не выцветает годами, сохраняя яркость цветов. Также полиуретановое покрытие не страдает от механического воздействия, из-за чего повышается износостойкость, а также устойчивость к агрессивным средам.

Правила транспортировки и хранения металлочерепицы

Учитывая то, что верхний слой металлочерепицы может прийти в негодность в результате механических повреждений или воздействия УФ, что особенно сильно отразится на дешёвых вариантах кровли, важно знать правила транспортировки и хранения.

Несколько слов о погрузке/разгрузке. Погрузка и выгрузка материалов производится механизировано. Если это невозможно, тогда привлекается достаточное количество людей, чтобы пачки с листами загружались/разгружались аккуратно. Рабочие обязаны использовать перчатки. Перенос листов производится в вертикальном положении. Чтобы исключить нарушение целостности верхнего слоя, извлекать или класть листы в пачку нужно вертикально, исключая трение между поверхностями. Запрещено сбрасывать листы даже с минимальной высоты, а также удалять защитную плёнку до окончательного монтажа. Погрузка металлочерепицы производится механизировано

Металлочерепица перевозится только в пачках, что исключает механические повреждения защитной поверхности. Пачки выкладываются на специальные деревянные подкладки, которые имеют толщину не менее 4 см. Также обязательным условием является закрепление пачек так, чтобы они не «ездили» во время перевозки. Транспортное средство должно быть закрытого типа, чтобы во время транспортировки листы не подвергались воздействию внешней среды (солнце, ветер, дождь, мороз). Габариты кузова автомобиля должны быть больше габаритов пачек, чтобы исключить деформацию.

Допустимый срок хранения металлочерепицы в общей коробке составляет 1 месяц. Если работы откладываются, тогда листы аккуратно извлекаются из коробки, после чего складываются друг на друга. Между каждыми двумя листами кладутся деревянные рейки, которые исключат провисание. Высота не должна превышать 70 см.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка необходима для защиты карнизной доски от попадания влаги. Планка изготавливается по той же технологии, что и сама черепица, а также имеет соответствующую расцветку.

Первое, что нужно сделать — прикрепить лобовую доску, поверх которой монтируется планка. Лобовая карнизная доска крепится к торцам стропильной системы с помощью оцинкованных гвоздей. Иногда доску не нужно прибивать, так как она ставится в специальные пазы. Лобовая карнизная доска

Далее с помощью шпунтованной доски проводят подшивку. К стене крепится опорный брус, который выступает дополнительной опорой для подшивки карнизного свеса.

После этого занимаемся монтажом кронштейнов под водосток. Они располагаются либо на карнизной доске, либо на стропильных ногах.

Теперь приступаем к креплению самой монтажной планки. Она крепится перед настилом кровли. Саморезы, закрепляющие планку, ввинчиваются в карнизную или лобовую доску. Расстояние между винтами должно быть около 30-35 см. Крепление монтажной планки

Установка нижней ендовы

Основная задача нижней ендовы — защита пространства под кровлей от влаги. Она устанавливается до монтирования листов металлочерепицы.

Всё начинается с установки обрешётки, которая должна быть сплошной по обе стороны стыков. Далее по всей длине деревянного желоба укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит просачивание влаги.

После этого на гидроизоляционный слой при помощи саморезов крепится нижняя ендова. Нижний край ендовы должен располагаться над карнизной доской. Установка нижней ендовы

Установка обвода вокруг дымохода

Самый сложный этап, который требует правильных расчётов и максимальной точности в процессе монтажа.

Существует специальное устройство, которое предназначено для формирования обвода вокруг дымохода. Оно называется фартуком.

Перед монтажом фартука необходимо набить дополнительную обрешётку вокруг дымохода, после чего уложить уплотнительные слои. Поверх уплотнителя укладывается нижний фартук. Далее кладут листы металлочерепицы, и следом за ними монтируют верхний фартук. Верхний фартук должен плотно прилегать к трубе, чтобы вода стекала по нему, а не под него. Для этого на кирпичной трубе делают штрабу (канавку), в которую будет заходить край фартука. Установка обвода вокруг дымохода

После укладки верхнего фартука, штраба заливается герметиком. После этого угол фартука, прилегающий к трубе, прикручивается дюбелями. А нижний угол, который контактирует с черепицей, крепится на саморезы.

Подъем листов

Подъём осуществляется как минимум двумя рабочими, которые обязательно должны надеть перчатки. Если лист длинный, тогда нужно побеспокоиться о том, чтобы он не прогибался в центре, иначе кровельный материал будет испорчен. Чтобы безопасно поднять листы на крышу, нужно соорудить направляющие из досок от уровня отмостки и до уровня карниза. Поднимать кровельный материал следует аккуратно, без резких движений. Если используется специальное оборудование, тогда возможен подъем непосредственно в пачке.

Что касается передвижения по листам, то тут существуют свои правила. Сразу стоит уточнить, что качественные листы не деформируются под весом одного человека. При ходьбе по листам следует ставить ступню только на отдельный фрагмент черепицы, при этом стопа располагается параллельно линии ската. Рабочие должны иметь обувь с мягкой подошвой, чтобы уменьшить нагрузку на небольшую площадь черепицы. Передвижение по листам металлочерепицы

Монтаж кровельного материала

Укладка в один ряд.

1. Начинаем монтаж справа налево. Кладём первый лист на скат и выравниваем по карнизу и торцу.
2. Вкручиваем первый саморез у конька по центру листа.
3. Укладываем второй лист с нахлёстом в 15 см. Выравниваем, после чего соединяем винтом с первым листом.
4. Кладём остальные листы, скрепляя их между собой.
5. Выравниваем каскад из скреплённых листов металлочерепицы, после чего привинчиваем их к обрешётке.

Монтаж металлочерепицы в один ряд

Укладка в несколько рядов.

1. Первый лист укладываем и выравниваем.
2. Выше первого листа укладывается второй, который закрепляется у конька (посередине) одним саморезом. Соединяем нижний и верхний лист винтом.
3. Далее по такой же системе укладывают ещё 2 листа, после чего блок из четырёх фрагментов выравнивают и привинчивают к обрешётке.

Монтаж металлочерепицы в несколько рядов

Укладка на треугольный скат.

1. Находим центр треугольного ската, после чего проводим поперечную линию.
2. По центру листа металлочерепицы также проводим поперечную линию.
3. Выкладываем лист черепицы на скат, после чего совмещаем линии. Закрепляем одним винтом возле конька.
4. Далее монтаж проводим вправо и влево от центрального листа. Использовать можно как схему укладки в один ряд, так и в два ряда.

Монтаж металлочерепицы на треугольный скат

Крепление листов

Важно не только правильно уложить листы, но и закрепить их в нужной точке. Это зависит не только ваших навыков и знаний, но и от правильного монтажа обрешётки.

Обрешётка представляет собой конструкцию из деревянных досок, которые располагаются на одинаковом удалении друг от друга. Если обрешётка выполнена правильно, тогда при укладывании листа каждая доска будет располагаться под верхней частью отдельной черепицы (сегмента). Именно в этом месте нужно вкручивать винт, чтобы металлочерепица хорошо легла и не деформировалась. Саморезы вкручиваются по линии, которая располагается ниже на 1-1,5 см от линии штамповки гребней.

Теперь что касается монтажа торцевой планки. Её нужно расположить выше обрешеточного слоя на высоту одной волны так, чтобы торцевой стык кровли был полностью перекрыт. Далее по всей длине вкручиваются саморезы. Следует начинать с правого или левого края, делая небольшие отступы, чтобы исключить появление вздутий. Крепление листов металлочерепицы

Установка верхней ендовы

Сразу стоит уточнить, что монтаж верхней ендовы не является обязательным, так как она выполняет, скорее, роль декорации, нежели дополнительной защиты от влаги. Верхняя ендова укладывается с нахлёстом, чтобы не только перекрыть нижнюю, но и не допустить попадания влаги в небольшие щели. Для этого элемент, выполненный из того же материала, что и листы металлочерепицы, укладывают выше оси внутреннего угла по обеим сторонам на 10 см. После этого конструкция закрепляется болтами так, чтобы винты располагались на 1 см ниже линии штамповки гребней.

Установка конька

Сразу стоит уточнить, что монтировать конёк нужно только вдвоём. В одиночку эту конструкцию вы правильно не установите.

1. Проверяем ровность линий примыкания скатов. Кривизна должна быть не более 20 мм.
2. Если конёк имеет полукруглую форму, тогда перед монтажом ставим заглушку на его концы.
3. Для крепления используют специальные коньковые саморезы, которые идут вместе с резиновыми шайбами. Крепить начинают с торцов.
4. Закреплять следует на одном уровне с листом металлочерепицы. При монтаже придерживаются линии оси, сохраняя небольшой зазор.
5. Следует делать небольшой отступ между соседними саморезами, чтобы конструкция была надёжно прикреплена к листам.
6. Если устанавливается несколько коньковых планок, тогда следует выполнить перекрытия в 0,5-1 см.

Установка конька

Важно запомнить, что стыки между скатами заполняются уплотнителями. Для этих нужд можно использовать стекловату, монтажную пену либо профильный наполнитель.

Монтаж снегозадержателей

Снегозадержатели используются для того, чтобы остановить или разбить пласт снега, который скатывается с крыш. Если в вашем регионе зимы малоснежные, тогда ставить снегозадержатель не обязательно, однако в северных регионах подобная конструкция обязательно должна быть установлена.

1. Для крепления используют специальные длинные саморезы, чтобы конструкция крепилась не к листу металлочерепицы, а к обрешётке.
2. Перед установкой следует побеспокоиться о прокладках, которые будут служить уплотнителем отверстий для снегозадержателей.
3. Высчитываем расстояние между креплениями. Фиксировать задержатель нужно на каждом сегменте.
4. Монтируем подкладочный уголок, который будет служить основой.
5. На уголок крепим «стоплер».

Послемонтажная уборка

После окончания работ обязательно следует убрать весь мусор с кровли. Также необходимо провести диагностику кровельного покрытия. Если были замечены царапины, небольшие отверстия, через которые может просочиться вода, тогда следует исправить эти недочёты. Царапины закрашиваются краской соответствующего цвета, предназначенной для покраски наружных покрытий, которые будут контактировать с солнечным светом и влагой. Небольшие отверстия заливаются герметиком, который также должен быть устойчив к агрессивным средам, УФ и влаге.

Уход за покрытием

Если металлочерепица была правильно установлена с соблюдением всех инструкций, тогда достаточно раз в год проверять кровлю на целостность, а также осматривать места стыков и обратить внимание на внешний слой краски. В случае обнаружения небольшой проблемы, будь то царапина или формирование небольшого отверстия, воспользуйтесь инструкциями, которые описаны выше. Если же отдельный лист или другой элемент кровли серьёзно повреждён, тогда в обязательном порядке проводится замена. Уход за покрытием металлочерепицы

Источник