Как поменять угол сайдинга не разбирая стену

Как заменить сломанную панель сайдинга на фасаде дома за 15 минут

Панель сайдинга для обшивки дома отошла от крепления, треснула, выцвела…Вариантов может быть много. Возникает вопрос: как правильно и быстро ее демонтировать, чтобы не нарушить оставшуюся обшивку дома?

Выбор инструментов

Для демонтажа сайдинга будет нужен стандартный набор инструментов для установки панелей:

• Болгарка (если нужно укоротить панель).
• Шуруповерт или гвоздодер.
• Стек (ZIP).

Это специальное приспособление для разбора ПВХ конструкций.

Замена сломанной панели сайдинга

Проводится в несколько этапов:

Берем стек и вставляем его в зазор между сломанной панелью и сайдингом выше.

Тянем инструмент на себя – так пластина ПВХ «выскочит» из замка.

Далее, не вынимая стек, проводим его по всей длине панели – в итоге она должна держаться только на саморезах.

Поврежденный сайдинг для обшивки дома аккуратно освобождается от крепежа с помощью шуруповерта.

Монтаж нового сайдинга для обшивки дома

Покупать сайдинг для облицовки дома нужно всегда с запасом. Как раз для таких случаев, если понадобится непредвиденный ремонт. Главный плюс – не будет видно замены обшивки, ведь ее цвет, фактура, крепления и размер будут абсолютно одинаковые.

Этапы монтажа:

Новая панель ПВХ крепится с помощью шуруповерта и саморезов (желательно, оцинкованных).

Новая панель и верхняя соединяются в самом начале с помощью стека или вручную.

Инструментом продолжаем по всей длине защелкивать замок между панелями. Одна рука тянет вниз стек, вторая давит на облицовку. При правильном выполнении сайдинг легко соединяется как зубцы на молнии.

Теперь стена имеет первоначальный привлекательный вид. Если все сделать по инструкции, замена панели пройдет всего за 15-30 минут.

Важные нюансы

В любом деле, связанном с ремонтом и отделкой, есть свои особенности. Здесь без них тоже не обошлось.

Чтобы без проблем снять поврежденную панель и установить новую, нужно придерживаться следующих советов:

• Замена сломанной панели сайдинга проводится только при плюсовой температуре.
• Перед установкой новой панели нужно убедиться в целостности утеплителя, отсутствии коррозии на металлической обрешетке и саморезах.
• При монтаже сайдинга на замену нужно постараться попасть саморезом в те же отверстия – тогда панели точно совпадут.
• Облицовку при установке прикручивать слишком плотно не рекомендуется. Следует оставить небольшой зазор на случай расширения материала вследствие перепада температур.
• Если по какой-то причине не удается достать крепеж при демонтаже, то его лучше плотно забить в обрешетку и выдернуть поврежденную панель.

Монтаж с гарантией

Если регулярно появляются проблемы со старым сайдингом, то проще обшить дом заново, чем по несколько штук менять ПВХ панели. Самостоятельно сделать ремонт фасада будет довольно проблематично. Профессиональные монтажники же перед установкой обязательно проверят состояние утеплителя и обрешетки. И если нужно – сделают замену.

Чтобы облицовка дома из панелей ПВХ прослужила дольше, лучше заказывать монтаж с гарантией у грамотных специалистов.

Оставляйте заявку на расчет стоимости отделки вашего дома по телефону +7 (977) 722-63-40. Наши сотрудники свяжутся с вами в ближайшее время.

Источник

Как выгнуть наружный угол фасадного сайдинга скол?

Зачем нужен наружный угол, и как его установить при монтаже сайдинга

Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.

Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.

Зачем устанавливать

Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:

1. Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
2. Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
3. Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении — это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.

Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.

Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.

Правила установки

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.

Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).

Теперь приступаем обработке углов сайдингом:

• Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
• Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
• Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
• Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
• После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.

Выбор крепежей

Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:

1. Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
2. Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
3. Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.

Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.

Способы стыкования

В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:

1. Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
2. Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.

Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.

Особенности наружных и внутренних углов для сайдинга

При облицовке дома большое значение имеет правильный выбор комплектующих. Упростить работу и придать строению законченность позволят внутренний и наружный угол для сайдинга. Такие детали разбиваются на нескольких основных категорий, используемых в зависимости от ситуации. Монтаж доборов не составит особого труда при условии соблюдения простых правил.

Назначение и характеристики угловых элементов

Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.

Простые

Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.

Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.

Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.

На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.

Сложные

Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:

• Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.

При отсутствии углового элемента, его можно заменить двумя планками J-профиля

• Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
• Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.

Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:

1. Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
2. Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.

Размеры наружного угла сложной формы для сайдинга VOX

Цокольные

Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.

Особенности стыковки

Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:

Монтирование внахлест

Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:

1. Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
2. Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
3. Изделия соединяются.
4. Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.

Нахлест смежных угловых элементов должен составлять 25 мм

Наращивание

Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:

1. Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
2. Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.

Соединение наружного углового профиля: а – через накладку на клею; б – через пробиваемую накладку; 2 – верхняя панель профиля; 3 – нижняя панель; 4 – накладка

Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.

Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.

На заметку! При монтировании фрагментов цокольной серии в качестве дополнительной детали можно использовать стартовую угловую планку.

Монтаж угловых профилей

Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.

Внутренний угол

Прикрепить его можно по следующему алгоритму:

1. Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
2. Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
3. Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.

Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.

Наружный элемент

Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:

1. Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
2. С учетом зазора выставляется стартовая планка.
3. Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
4. Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
5. Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.

Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.

Следует знать! Простые элементы крепятся поверх созданной обшивки, для этого в них просверливаются отверстия.

Рекомендации

Чтобы сделать работу правильно, можно воспользоваться простыми советами:

• Подбор комплектующих той же марки, что и выбранный сайдинг, избавит от проблем с подгонкой.
• Обрезка производится при помощи болгарки, ножниц по металлу или электрического лобзика.
• Обязательно формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.
• Лучше отказаться от слишком дешевой продукции. Из-за теплового расширения она может деформироваться и потянет за собой всю облицовку стен.

Если выбрать подходящий материал и выполнить работы правильно, то отделка дома прослужит долгие годы.

Зачем нужен наружный угол, и как его установить при монтаже сайдинга

Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.

Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.

Зачем устанавливать

Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:

1. Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
2. Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
3. Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении — это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.

Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.

Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.

Правила установки

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.

Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).

Теперь приступаем обработке углов сайдингом:

• Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
• Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
• Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
• Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
• После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.

Выбор крепежей

Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:

1. Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
2. Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
3. Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.

Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.

Способы стыкования

В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:

1. Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
2. Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.

Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.

Установка наружного угла

Угол отрезают на нужную длину, между вершиной и карнизом (софитом) оставляют 1/3 для теплового зазора. Нижний край опускают на 2/3 от размера теплового зазора так, чтобы он был ниже уровня нижней кромки стартовой полосы.

Затем можно начинать установку крепежа (гвоздь, саморез или скобу) в верхней части верхнего перфорированного отверстия по обеим сторонам угла. Он должен висеть на двух гвоздях вертикально. Чтобы учесть температурное расширение по вертикали, следующие крепежи устанавливают по центру отверстий в 20 – 40 см друг от друга, не очень плотно.

Перед тем, как приступить к монтажу, верхние и нижние гвоздевые планки нужно подрезать. Расстояние подрезки сверху должно быть равно высоте завершающего F- или J-профиля плюс треть теплового зазора, а снизу гвоздевая рейка должна быть подрезана на 5- 6 мм. В этом случае нижняя часть не будет выступать из-под сайдинга. Если угол закрывается крышкой, следует подрезать нижнюю гвоздевую рейку на 2/3 ширины теплового зазора, плюс высота J-профиля.

Если длина углового элемента меньше высоты угла, потребуется состыковать две панели. Тогда стык делается на одинаковой высоте.

Монтаж наружного углового профиля: а — общий вид; б — стыкование внахлест; в — то же, через накладку на клею; г — то же, через прибиваемую накладку; 1 — наружный угловой профиль; 2 — верхняя панель; 3 — нижняя панель; n – 1/3 температурного зазора; т — высота завершающего профиля (F- или J-); с — расстояние между крепежами (20-40 см); d — 2/3 температурного зазора; е — нахлест; f— температурный зазор.

Существует три основных способа стыковки.

Самый распространенный из них – внахлест. Верхний элемент должен лежать поверх нижнего. Потребуется отрезать ножницами по металлу гвоздевую планку и фигурные элементы, оставив лишь две тонкие полосы, которые будут формировать угол. Первым монтируют нижний, а затем – верхний. В результате получится узел, защищающий угол стены от дождя и снега.

Важное условие: высота отрезаемой части должна быть больше или равняться ширине температурного зазора. Ширина нахлеста панелей должна быть плюс 20 мм. Чтобы не ошибиться в расчетах, стоит предварительно наложить элементы друг на друга с нахлестом 20 мм, отмерять ширину температурного зазора в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле и сделать метки. Затем отрезать по полученным меткам.

Второй способ – стыковка при помощи накладки. Верхнюю и нижнюю панели устанавливают в одной плоскости, а между ними помещают виниловую накладку, которую можно сделать из части панели. Затем накладка приклеивается к одной панели, лучше к нижней. Угол, оформленный таким способом, немного красивее выглядит, но заметно проигрывает с инженерной точки зрения – он несколько сложнее, к тому же при таком способе стыковки влага может попадать внутрь конструкции.

Третий способ является продолжением второго способа, с той лишь разницей, что у накладки не требуется полностью срезать гвоздевые планки, и она крепится к стене как обычная панели.

Для всех трех способов сохраняется правило: требуется оставлять расстояние для температурного расширения между гвоздевыми планками и выдерживать над накладками нахлест 2- 2,5 см.

Если нужно закрыть внешний угол сверху или снизу, потребуется изготовить крышку. Для этого можно вырезать из остатка J-рейки деталь, по длине равную двойной ширине внешнего угла основной детали. В центре детали вырезают угол 90°, с двух сторон отрезают края рейки, она сгибается и прибивается к внешнему углу здания. Затем в образовавшийся канал вставляется деталь и фиксируется крепежом.

Для установки угловой детали в J-рейку при малой ее ширине, нужно отрезать внутреннюю загнутую часть J-рейки. Кроме этого, перед началом монтажа требуется подрезать гвоздевые планки, которые могут упираться в крепление крышки при температурном расширении. Снизу их нужно подрезать на 2/3, а сверху на 1/3 теплового расширения плюс высота гвоздевой планки J-панели. Это расстояние нужно предусмотреть внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля.

Крышку проще всего изготовить из остатка – сделать вертикальные надрезы и загнуть плоскости внутрь. Чтобы узел не был «рыхлым», потребуется дополнительно закрепить загнутые лепестки.

Эффектный способ оформления углов – изготовление их из четырех элементов (стартовый угловой профиль, две виниловые доски и декоративная планка). Такой способ больше подчеркивает углы здания и предусматривает использование элементов разных цветов.

Бюджетный вариант заключается в использовании вместо цельного, достаточно дорогого угла, двух более дешевых элементов – J-реек. В результате получается наборный элемент, который выглядит не хуже цельного, тогда как стоимость его – почти вдвое дешевле. Целесообразна такая замена не всегда. Цельный угол более герметичен и эстетичен, поэтому со стороны фасада его лучше оставить и не менять на наборный.

Изготовление и монтаж угловых крышек: а — изготовление крышки из J-профиля; б— монтаж крышек; 1 — J-профиль; 2 — крышка; 3 — угловой профиль

Наборные элементы монтируются по тем же правилам, что и обычные угловые профили. Сверху оставляют расстояние в 1/3 от общего температурного зазора до карниза или до софита, а снизу выпускают 2/3 от ширины стартовой полосы. Также подрезаются гвоздевые планки на ширину примыкающих элементов. Величина температурных зазоров проверяется по инструкции установки сайдинга.

Альтернативные виды наружных углов: а — из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль.

Источник