Как поправить столбы фундамента

Как производится ремонт столбчатого фундамента?

Ремонт столбчатого фундамента особенно актуален для старых домов, которые были построены на фундаментах, возведённых без расчётов и учёта характеристик грунтового основания.

Такие опоры со временем перестают исполнять роль надёжного основания.

Своевременный ремонт столбчатого фундамента спасёт дом от полного разрушения.

Причины разрушения

Столбчатые фундаменты возводят для домов, имеющих небольшой вес. Это в основном каркасно-щитовые дома и срубы.

Разрушение такого основания может быть вызвано целым рядом причин:

• использование некачественных материалов с недолгим сроком службы;
• неправильный расчёт несущей способности грунта и фундамента на стадии проектирования;
• отсутствие гидроизоляции столбов;
• увеличение нагрузки на фундамент в результате перепланировки внутридомовых конструкций;
• подошвы фундаментов оказались в зоне пучинистого грунта;
• подъём уровня грунтовых вод;
• неправильно установленная система водоотведения.

Виды деформации

Основание возводится из различных материалов. Столбы делают из асбестовых и металлических труб с армированным бетоном внутри. Также популярны фундаменты в виде монолитных опор и кирпичных столбиков. Редко опоры делают из брёвен.

Все они деформируются с различными степенями:

1. Минимальные. Малозаметные изменения несущей способности проявляются растрескиванием отделки фасада дома;
2. Средние. Деформация опорных столбов может проявляться прогибами напольного покрытия, перекосами дверных коробок и оконных проёмов, трещинами в стенах и потолке.
3. Катастрофические. Следствием деформации фундамента может быть резкий наклон дома, фрагментарное обрушение кровли, перегородок и несущих стен. В этом случае требуется полная замена фундаментного основания.
4. Неустранимые. Потеря несущей способности более 30% количества столбов может привести к резкому наклону и проседанию всего строения с последующим разрушением. Конструкции дома и фундамента подлежат полному сносу.

Когда ремонтировать обязательно, а когда можно подождать?

Подвижка опорных столбов может происходить из-за незначительных сдвигов грунта, имеющих кратковременный характер. В иных случаях смещение фундамента сигнализирует о начале необратимых процессов в массиве грунта.

Как определить, стоит предпринимать срочные меры по усилению столбов или подождать? Для этого существует простой метод выявления степени опасности деформации столбчатого фундамента.

На появившиеся трещины в стенах и потолке наклеивают кусочки бумаги (маячки). Если изменения в несущей способности фундамента будут происходить далее, то трещины продолжат расширяться, разрывая наклеенную бумагу.

Наблюдение за состоянием маячков следует осуществлять на протяжении месяца. Если метки сохранят свою целостность, то с ремонтом фундамента можно не спешить. А вот рваные бумажки станут сигналом к тому, что нужно срочно обследовать состояние основания. По результатам надо принять решение, к какому виду ремонта фундамента нужно будет прибегнуть.

Варианты реставрации

Вариантов реставрации фундаментного основания может несколько. Всё зависит от степени деформации и разрушений опорных конструкций. Ремонт может быть нескольких типов:

Косметический

Такой вид ремонта касается восстановления повреждённых поверхностей столбчатого фундамента, это:

• заделка осыпавшихся швов кирпичной кладки,
• укрепление треснувших асбестовых труб хомутами,
• наложение латок сваркой на корродированные участки металлических опор.

Железобетонные монолитные столбы ремонтируют заделкой трещин цементным раствором. Деревянные столбы укрепляют обвязкой из стальной проволоки.

Косметический ремонт должен завершаться обязательным восстановлением гидроизоляционного покрытия столбчатых фундаментов. Металл красят антикоррозионными составами. Бетон и кирпич покрывают битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом.

Разборка стен

Демонтаж несущих ограждений производят, когда для ремонта столбов требуется обеспечить доступ к их оголовкам. Это целесообразно делать на ограниченном участке стены, в противном случае придётся сносить весь дом.

Разборка СФ

Определяют те опоры, которые пришли в непригодное состояние. Рядом с ними на время демонтажа и возведения новых столбов устанавливают временные опоры. Затем старые опоры демонтируют.

Поднятие строения домкратом

Дом поднимают сразу несколькими домкратами. Для этого поочередно меняют места установки подъёмников, чтобы постепенно заменить старые столбы новыми опорами.

Такую технологию ремонта применяют при полной замене старого фундамента на новый. Об этом подробнее читайте ниже.

Что касается лёгких дачных домов, которые представляют собой каркасно-щитовые постройки, то здесь можно обойтись установкой дополнительных опор. Для капитальных жилых сооружений ремонт может оказаться довольно сложным мероприятием, вплоть до замены существующего основания новым столбчатым фундаментом.

Специализированные бригады ремонтируют фундаменты с полной заменой столбов на монолитные опоры, связанные железобетонным ростверком, в течение полутора месяцев и более. В этот срок включён период отвердения бетона в опалубке (30 дней).

Стоимость ремонта зависит от вида здания, его опорной площади и от сложности выполняемых работ. Так, например ремонт фундамента дачного дома своими руками может обойтись в 10 — 20 тысяч рублей, а для капитального дома цена на полную замену столбчатого фундамента может составить сумму в 100 тыс. руб. и более.

Как капитально отремонтировать основание своими руками?

В этой главе будет рассмотрен пример замены кирпичных столбов на свайно-ростверковый фундамент.

Сразу надо оговорить, что один человек самостоятельно не справится с такой работой. Понадобится участие минимум 3- х человек.

Процесс ремонта складывается из следующих этапов:

1. Подготовка.
2. Подъём строения.
3. Монтаж нового фундамента.

Подготовка

Подготовка к ремонту состоит из следующего:

• проводят обследование состояния конструкций фундамента. В результате планируют способ удаления старых опор.
• составляют проект нового фундамента. На его основании делается расчёт размеров столбов и ростверка.
• определяют потребность в бетонном растворе, арматуре, песке, щебне и опалубке.
• наносят разметку нового основания.
• подбирают инструмент (домкраты, лопаты, тачка, вибратор, пила пр.).

Подъём дома

Для поднятия каркасно-щитового жилого дома понадобится два гидравлических домкрата, металлические листы или доски.

Подъём дома осуществляют следующим образом:

1. Домкрат ставят на твёрдую площадку из металлического листа или досок между столбами.
2. На пятачок подъёмника устанавливают упор из металлического профиля, верхний конец которого упирают через подкладку в обвязку (забирку) здания.
3. Подъём осуществляют до тех пор, пока не получится зазор между оголовками столбов и забиркой высотой 200 – 250 мм.
4. В просветы вставляют подкладки из древесины и опускают шток домкрата. Процесс повторяют по всему периметру фундамента.
5. Домкраты убирают с мест установки.

Монтаж нового фундаментного основания

Принцип построения нового фундамента ничем не отличается от возведения обычного свайно-ростверкового основания.

Происходит это следующим образом:

1. В намеченных местах выкапывают ямы проектной глубины.
2. На дно насыпают песок толщиной 100 – 150 мм. Его проливают водой и тщательно трамбуют.
3. Затем подушку накрывают отрезком геотекстиля, края которого заводят вверх, и крепят к стенкам ямы щепками или гвоздями.
4. Собирают из досок и бруса короба, внутренний периметр которых соответствует поперечному размеру новых столбов.
5. Вяжут армокаркасы из стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкой арматуры ø 6 мм. Стержни соединяют вязальной проволокой.
6. Опалубочные короба опускают в ямы, внутрь.
7. В опалубку помещают армокаркасы.
8. Устанавливают горизонтальную опалубку ростверка. Во избежание протекания жидкого бетона внутреннюю поверхность деревянных щитов покрывают ПВХ плёнкой.
9. Вяжут армокаркасы в горизонтальной опалубке.
10. Вертикальные выпуски арматуры столбов связывают проволокой с горизонтальным армированием ростверка.
11. Проверяют надёжность крепления упоров и распорок из бруса.
12. Заказывают доставку бетона автомиксером с подающей консолью.
13. Сначала заливают короба, уплотняя раствор вибратором. Затем приступают к заполнению бетоном опалубки ростверка с применением вибратора.
14. Через 30 дней после бетонных работ опалубочные щиты разбирают.
15. Производят обратную засыпку вокруг новых столбов.
16. Домкратами приподнимают дом так, чтобы было можно удалить подкладки с оголовков старых кирпичных столбов.
17. Подъёмниками опускают дом на новый ростверк.
18. Отбойным молотком разбивают кирпичные столбы. Осколки вывозят с приусадебного участка.

Полная замена столбчатого кирпичного фундамента на свайно-ростверковое основание — в видео:

Можно ли усилить опоры, вместо полной их замены?

Существует эффективная технология усиления столбчатого фундамента, которая позволяет избежать производства дорогостоящих работ по возведению нового фундамента и демонтажу старых опор.

Суть метода заключается в точечном введении геополимерного состава под подошвы опор. Достоинством такого усиления является возможность подачи раствора на глубину до 6 метров и полная невосприимчивость к влиянию грунтовых вод.

Усиление происходит следующим образом:

1. Ручным перфоратором бурят проходы в грунте под фундаменты диаметром 32 мм.
2. В отверстия вставляют трубки (пакеры) для инъекций.
3. С помощью специального оборудования под давлением через пакеры подаётся расширяющий состав (геополимерная смола).
4. Смола, расширяясь, раздвигает в стороны почву и занимает определённый объём.
5. Состав застывает в течение короткого времени, образуя прочный массив.

К достоинствам такого метода усиления относится следующее:

• при расширении полимерная смола создаёт давление на грунт 40 тонн/м2;
• в течение 30 минут после инъекции смола набирает 90% своей прочности;
• срок службы усиления составляет более полувека;
• инертность состава не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Вовремя проведённая реставрация столбчатого фундамента или полная его замена позволит уберечь дом от разрушения. В этом отношении и не стоит тянуть время и откладывать ремонт фундамента на завтра.

Если не возможности заняться этим самому, то надо обратиться к профессионалам, которые проведут обследование опорных конструкций и предложат эффективный вид ремонта.

Источник

Выперает фундаментный столб

Подскажите что делать? Давно лет 15 назад «строители» из вологды поставили дачный бревенчатый домик а веранду установили на 3-х столбах(думаю на глубину 120см). теперь с северной стороны один столб немного выперло сантиметров на 10 и веранда с одного края слегка приподнялась.Мне советовали обкопать этот столб немног опустить и проем между ним и грунтом засыпать песком и щебнем но дело очень трудоемкое тк как подкапывать под верандой не знаю?

naviator написал :
один столб немного выперло сантиметров на 10

наверное не 120 см закопали

На самом деле сложная проблема. Проще подрытся, и установить новые столбы, Поглубже.

В том то все и дело что все это напряжно рыть-то под верандой

Какое расстояние от низа веранды до грунта? Из чего столбы и их габариты?

если грунт позволяет -можно пробурить рядом с внешней стороны стены скважину и попробовать подмыть грунт пот сваей .

piligrim130 написал :
и попробовать подмыть грунт пот сваей .

. а если перебор.

Если перекос необратимый, то домкратом приподнять веранду и укоротить столб до нужной длины для выравнивания веранды. Чтобы грунт под верандой зимой не пучило надо его надежно предохранить от переувлажнения верховыми водами осенних дождей, т.е. сделать отмоску на 1 м, соорудить отводную канаву. Сухой грунт зимой не пучит. А то что советовали соседи-это аксиома при сооружении столбчатого фундамента: засыпать пространство между краем ямы и столбом песком, оборачивать его полиэтиленовой пленкой, покрывать его гудроном, солидолом и т.д. и т.п. для того чтобы грунт не прилипал к столбу и не выталкивал его при пучении.

перебор- не страшен ,если и опустится столбик ниже то всегда можно между ним и домом проложить что то

Wodik написал :
Какое расстояние от низа веранды до грунта? Из чего столбы и их габариты

Расстояние от низа веранды до грунтаоколо 40 см столбы бетонные

naviator написал :
Цитата:
Сообщение от Wodik
Какое расстояние от низа веранды до грунта? Из чего столбы и их габариты

Расстояние от низа веранды до грунтаоколо 40 см столбы бетонные

А физические размеры столбов так и остались тайной.
Если они не очень велики по сечению и глубина действительно около 120 см, то не проблема сбоку буром диаметром близким или чуть больше ширины столба забуриться точно под его основание. Туда немного песчано гравийной смеси, чтобы излишне не сел.Тем же буром с использованием лопаты и небольшой тяпки немного окопать столб сантиметров на 70 в глубину (зона основного морозного пучения) по периметру. Налить в яму воды. На следующий день осадить столб по максимуму вниз. Яму засыпать песчанно-гравийной смесью с трамбовкой и проливкой. При необходимости выбрать зазор между столбом и верандой деревянной прокладкой.

Огромное спасибо! Попробую так сделать, а столб квадратный бетон где-то 30*30см

Приветствую всех. У меня такая же ситуация. Хотя даже складывается ощущение, что столбы углублены всего на пол метра. В итоге начал заваливаться дом. Сруб 5 на 5.
Оцените мои действия и посоветуйте
Я хочу стовить новые столбы. Для этого я «разгрузил» один столб , разобрал его (кирпичная кладка), выкопал яму на метр глубиной и шириной. Дальше копать не удобно. В соседнем строит магазе продаются круглые плиты из бетона диаметром 70 и высотой 15. Я хочу засыпать в яму щебенки, потом песок и положить этот кружок, в сверху новую кирпичную кладку.
Мои действия правильные? И сколько надо туда сыпоть щебенки и песка? На какой глубине должен оказаться этот «круг»?
Яма заполняется потихонечку водой. Слой земли где то 20 см дальше глина.

dmitryvi написал :
на метр глубиной и шириной. Дальше копать не удобно.

Если ещё полметра прокопаете, то нормально будет (1 метра в глине маловато)

Спасибо. Пошел копать дальше.

dmitryvi написал :
В соседнем строит магазе продаются круглые плиты из бетона диаметром 70 и высотой 15.

Скажите, плиз, как магаз называется? Или примерный адрес?
Скоко стоит такая плита?

dmitryvi
Может лучше не кирпичные, а бетонные столбы, а то современный кирпич в грунте себя ведёт не очень хорошо.

naviator написал :
Давно лет 15 назад «

если стоко простоял можно попробовать обкопать О,5-0,7м и обернуть в 3-4слоя полеэтиленом засыпать песком ,ну ессесно обрезать болгаркой на скоко выперло ,эти 0,5-07м уже не будут тянуть столб в верх и скорей всего ситуация нормализуется ,

dmitryvi написал :
потом песок и положить этот кружок,

лучше бы вы подсыпав 10-15см песка поклали вниз этот кружок на него поставили опалубку на 5см выше грунта .размером 50х50 залили бетоном ,затем слой гидроизоляции и потом кирпичную кладку

дятька написал :
лучше бы вы подсыпав 10-15см песка поклали вниз этот кружок на него поставили опалубку на 5см выше грунта .размером 50х50 залили бетоном ,затем слой гидроизоляции и потом кирпичную кладку

Песчанно-гравийной смеси под плиту можно и 5 см даже. Лишь бы было обеспечено ровное плотное основание. На грунтом лучше поднять побольше, на 15-20 см. Обмазочная гидроизоляция бетона. Гидроизоляции на столб будет достаточно уже под сам сруб.

Но есть варианты проще.
Поднимаем и вывешиваем дом на высоту примерно метр от грунта. Вполне реально даже в одиночку, но не совсем удобно.
1 вариант. С боковым заходом буром, забуриваемся под домом в местах будущих столбов примерно на 1,7 метра. ПГС, трамбовка, отливка столбов по гидроуровню. Гидроизоляция. Опускаем. Радуемся.
2 вариант. Отливаем мелкозаглублённую ленту. Кладём кирпичный цоколь. Опускаем дом. Заделываем монтажные выемки. Радуемся.

Wodik написал :
Но есть варианты проще.
Поднимаем и вывешиваем дом на высоту примерно метр от грунта. Вполне реально даже в одиночку, но не совсем удобно.
1 вариант. С боковым заходом буром, забуриваемся под домом в местах будущих столбов примерно на 1,7 метра. ПГС, трамбовка, отливка столбов по гидроуровню. Гидроизоляция. Опускаем. Радуемся.
2 вариант. Отливаем мелкозаглублённую ленту. Кладём кирпичный цоколь. Опускаем дом. Заделываем монтажные выемки. Радуемся.

Где бы еще сил найти чтобы это все сделать!

naviator написал :
Где бы еще сил найти чтобы это все сделать!

Правильно молиться. )))
А так несколько гидравлических домкратов, материал для опор, обрезки бруса или бревен и чтобы была не жаркая погода. Всё вполне реально и проверено практикой. )

naviator написал :
Где бы еще сил найти чтобы

да не заморачивайтесь вы так ,

дятька написал :
если стоко простоял можно попробовать обкопать О,5-0,7м и обернуть в 3-4слоя полеэтиленом засыпать песком ,ну ессесно обрезать болгаркой на скоко выперло ,эти 0,5-07м уже не будут тянуть столб в верх и скорей всего ситуация нормализуется ,

а через год если выпрет в чём я сильно сомневаюсь ,уже будете репу чесать, для профилактики моно и остальные два на 0.5 обкопать

дятька написал :
если стоко простоял можно попробовать обкопать О,5-0,7м и обернуть в 3-4слоя полеэтиленом засыпать песком ,ну ессесно обрезать болгаркой на скоко выперло ,эти 0,5-07м уже не будут тянуть столб в верх и скорей всего ситуация нормализуется ,

Я так по дилетантски понимаю на этих глубинах и ходят темные силы?

naviator написал :
Я так по дилетантски понимаю

да ничо там шибко сложного нет ,грунт при промерзании пучит ,глинистые больше, супеси меньше ,примерзая к столбу грунт тащит его наверх ,если сила трения на оставшемся внизу столбе удержит столб ,его не выпрет,обматывая полиэтиленом и обсыпая песком вы значительно снижаете риск выперания столба ,песок служит дренажом, вода содержащаяся в грунте ,а именно она виновник выпучивания столбов,в нем не задерживается ,а полиэтилен значительно снижает силу трения полиэтилен лучше брать потолще ,мешки из под ченить и пр. тода и одного слоя хватит

Фундамент не связанный между собой ,тем более заложенный ниже глубины промерзания,однозначно будет вызывать перекос строения(исключение-скальные и некоторые виды песчаного грунта)Если фундамент монолитный и сделан правильно(арматура,свежий цемент,соблюдение пропорций при замесе и выдержка в опалубке 28 дней) опять же выше глубины промерзания,то в этом случае наклоны строения так же будут иметь место.Но дело в том ,что они не страшны т.к. наклоняется плоскость фундамента и если дом не «фигвам»,то это практически ни на чем не отражается! Глины -это совсем отдельная больная тема,тут как на минном поле!Из собственного и неоднократно проверенного. Снять грунт до чистой плотной глины.Сделать песч.-гравийную подушку на 5см. выше уровня грунта и шире будущей заливки на15-20см с каждой стороны.Отсыпать слоями с последующей трамбовкой каждого слоя с водой.Далее,делается опалубка и заливается лента по периметру строения шириной50-60 см высотой20см.(в идеале лучше цельная плита,с печкой проблем меньше будет).Обязательно соблюдать технологию укладки бетона,процесс не должен прерываться до окончания полной заливки ленты.Закрываем бетон от солнца,если сильно жарко поливаем водой.Через месяц(некоторые нетерпеливые делают раньше,бывает ничего,а бывает лопается позже со всеми вытекающими) снимаем опалубку,ждем пока подсохнет верх и делаем первый слой гидроизоляции.Дальше на сколько позволяют финансы и фантазия.З.Ы. От кирпича лучше отказаться ,не качественный он какой то в последне время,через 1-2года сыпаться начинает.

Источник