Как правильно сделать фундамент для садового домика

Самый простой фундамент для дачного дома

Что это такое?

Конструктивно он представляет собой столбы, выполненные из различных материалов и связанных поверху ростверком.

Этот тип фундамента часто выбирают для легких строений: гаражей, садовых домиков, сараев, бань. Для основательных сооружений или домов он не подходит.

По расположению ростверка такие фундаменты подразделяется на:

• Незаглубленный – ростверковая часть располагается на высоте до полуметра;
• Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;

такого фундамента является быстра скорость возведения, дешевизна и, что самое важное — сделать его можно самостоятельно даже одному человеку.

Самый главный недостаток

— небольшая несущая способность и малая устойчивость к боковым нагрузкам.

Свайный тип основания

Свайная основа под здание – это комплекс свай, заглубленных в почву и соединенных ростверком из металла, бетона или дерева. Сваи можно купить или залить своими руками непосредственно в почве.

Металлическая свая – это длинный стержень с острым наконечником. Сваи можно вбивать или ввинчивать в почву острым концом вниз, пока она не установится в плотном слое почвы.

Для садового дома обычно используются винтовые сваи. Установка свайно-винтового основания производится очень быстро. Сваи способны выдерживать серьезные нагрузки и достаточно прочны.

Сваи используют для возведения каркасных домов, срубов, кирпичных садовых домиков.

Свайно-винтовое основание нельзя применять на скальных типах почвы.

Свайно-винтовое основание нельзя применять на скальных типах почвы. На остальных почвах, в том числе и на слабых, сваи будут отличным решением.

Плюсы свайно-винтового типа основания:

• Низкая стоимость;
• Быстрая установка;
• Долговечность (до 150 лет).
• Возможность повторного использования свай;
• Минимум трудоемких работ;
• Возможность использования практически на всех типах грунта;
• Надежность.

Делаем столбчатый фундамент сами

Выделают в четыре этапа работ:

• Земляные — выкапывание ями устройством подушки из песка.
• Выкладывание столбов-опор.
• Устройство ростверка.
• Гидроизоляция.

Все достаточно просто, но есть ряд нюансов. Рассмотрим фото-инструкцию для столбчатого фундамента из блоков.

Размечаем ямы под будущие опоры. Они ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, а также в местах пересечения внутренних стен.

Параметры выбора фундамента

Чтобы правильно подобрать фундамент, нужно учесть многие факторы, как то: уровень грунтовых вод, почвенный состав и глубина промерзания земли. Опираясь на эти знания, вы с лёгкостью можете не только избежать деформации и смещения фундамента, но и верно подобрать опорную конструкцию для вашего будущего дома.
Остановимся более подробно на каждом из трёх параметров:

Уровень грунтовых вод

На самом деле этому фактору следует уделить самое пристальное внимание, ведь во-первых, расположенные близко к поверхности грунтовые воды усиливают промерзание грунта и могут послужить виной затопления основания постройки и подвальных помещений, а в долгосрочной перспективе, всё это может повлечь за собой разрушение фундамента.

Итак, если удалось выяснить, что уровень грунтовых вод довольно близок к поверхности, то стоит отказаться от сооружения подвальных помещений. И кроме того, есть смысл провести дренаж фундамента вашего загородного дома.

Основание, в таком случае, должно быть приподнятым над землёй и стоять на винтовых металлических сваях, покрытых антикоррозийным составом, либо на асбестовых трубах, заменяющих сваи.

Почвенный состав или тип грунта

Каменистые грунты (скалистые, обломочные) лучше всего подходят для строительства. Их принято считать не пучинистыми основами, которые являются хорошими проводниками воды, и не подвержены деформациям в зимний период. На таком грунте можно поставить любой фундамент.
Глинистые грунты и торфяные, напротив, накапливают много воды, хорошо промерзают зимой, от чего потом вспучиваются. Это может привести к разрушению построек. Для подобных грунтов существуют фундаменты, способные противостоять пучению и предотвращающие усадок, например, мелкозаглубленный ленточный, свайно-винтовой или монолитный фундамент.

Глубина промерзания

Обычно зависит от климата и устанавливается СНиП, фундамент заглубляется ниже данного уровня. Например, уровень промерзания Московской области – 1,6-1.7 м., а Ленинградской – 1,5, ваш фундамент должен быть ниже данного уровня.

Категории и типы фундаментов

Все фундаменты делятся на две категории:

Строительство заглубленных фундаментов оправдано только при возведении капитальных многоэтажных домов со сложными коммуникациями.

Для облегчённого дачного домика лучше всего подойдёт малозаглубленный фундамент. Они надёжны, долговечны и такие фундаменты возможно построить своими руками.

Наиболее популярны следующие
четыре типа фундаментов загородного дома:
У каждого свои преимущества, есть недостатки – выбирать следует, прежде всего, по рельефу, составу почвы и т.д., подробнее мы говорили об этом выше. Так же, выбирая фундамент для своего загородного дома, необходимо произвести тщательные расчёты нагрузки, которую ему предстоит выдержать, и подумать об его устройстве.

И так, разберём более подробно все четыре типа.

Ленточный фундамент

Бывает двух видов, это либо монолитная железобетонная лента, которая закладывается в заранее подготовленную траншею, в которой уже размещена арматура.
Бетонный раствор заливается по всему периметру застройки и внутренние несущие стены. Данный способ часто применяется при индивидуальном строительстве.

Или ленточный тип фундамента ещё может быть сборной конструкцией из железобетонных блоков, которые уложены в открытую траншею и скреплены между собой арматурой и цементом. Так же под ленту может подойти кирпич и бутовый камень. Глубина заложения такого фундамента должны быть на 20-30 см., ниже уровня промерзания почвы.

Ленточные фундаменты устойчивы, износостойкий и подходят даже под тяжёлые кирпичные постройки. Они незаменимы, если конструкция дома подразумевает подвал или гараж. Ленточные фундаменты могут применяться, как на пучинистых, так и непучинистых почвах.

Но для глубокозамерзающих грунтов они не годятся. Такой тип фундамента требует много сил, времени и денег.

Столбчатый фундамент

Такая конструкция экономична, состоит из заглубленных столбов, которые выступают наружу и располагаются по углам дома, на стыках стен и в районах перегородок. Такой фундамент неплохо подходит для одноэтажных домов с маленьким весом (каркасных, деревянных, щитовых).
Столбы соединяются при помощи металлических либо деревянных балок. В большинстве случаев столбы выкладываются из кирпича, бетонных блоков, асбестовых труб. В редких случаях столбы выливаются из армированного бетона.

Такой фундамент часто исполняется методом буронабивных скважин, который заключает в себе следующие этапы:

• необходимо удалить весь мусор и растительный слой с участка застройки;
• разметить периметр строй-площадки и точек для опор;
• затем нужно пробурить скважины для опор. В мягких и податливых местах бурить можно своими руками обычным садовым мотобуром;
• сформировать опоры из свёрнутого в трубу рубероида. Следите, чтобы они соответствовали диаметру скважины. Предварительно необходимо хорошо утоптать дно и залить туда немного бетонного раствора. Высота данной конструкции не должна быть больше 30-40 см., над землёй;
• для упрочнения фундамента изготовить армирующий каркас – 3-4 металлических прута диаметром 8-10 мм., при этом их длина должна быть слегка больше рубероидной вставки для более прочного крепления;
• далее заливаем подготовленную конструкцию бетоном. Во избежание образования пустот, заполняя скважины, периодически утрамбовываем поступающую смесь;
• устраиваем ростверк. Он необходим, чтобы придать столбчатому фундаменту устойчивость и жёсткость. Для этого изготавливаем опалубку и металлический арматурный каркас. После заливки ростверк должен твердеть ещё 2-3 недели.

Строительство дачного домика своими руками: часть первая

Строительство домика может показаться очень сложным делом, но вот такой вариант дачного дома по силам возвести даже человеку, обладающему самыми элементарными навыками плотницких работ. В конструкции домика нет сложных соединений. Если же вы будете работать только вечерами и в выходные дни, работа займет около трех месяцев. А с помощниками домик можно построить за пару недель.

Знакомство с домом

Размер помещения (3,6×2,4 м) позволяет обставить его простой и уютной мебелью. Закрывающая веранду крыша с большими свесами еще на 1 м увеличивает полезную площадь домика.

На веранду в дачный сезон можно поставить скамейку для отдыха, а когда придет время уборки урожая можно, например, рассыпать корнеплоды, для того чтобы они обсохли — навес укроет их от осенних дождей, а на зиму, на веранду можно поставить бочки которые использовались как накопитель воды для полива.

Перед тем как приступить к поэтапному описанию устройства такого домика, я кратко опишу вам, из чего он построен.

Домик установлен на основании из бетонных плиток или плиты. Пол веранды — щелевой. Внутри домик зашит фанерой и окрашен.

Пол в домике также сделан из фанеры. Между внешней и внутренней обшивкой стен сделана теплоизоляция.

Потолок обшит шпунтованными досками и со стороны чердачного помещения сделана теплоизоляция. Если вы любите тепло, в домике можно установить обогреватель.

Чердачное помещение дома, конечно же, получилось не очень большое, но оно вполне может служить хранилищем садового инвентаря, когда закончен дачный сезон, также на чердаке дома можно сушить укроп и т.д.

Спускающиеся по углам домика из водосточных желобов цепи заменяют водосточные трубы и направляют воду в поглощающие шурфы

Фундамент и основание

Строительство летнего домика нужно начинать с разбивки на ровной поверхности с помощью вешек и шнурка площадки под основание.

Размеры площадки под основание:

Основание делаете из покупных, готовых литых бетонных плиток или специально отливаете бетонную плиту. Выбор основания зависит от нескольких факторов:

• состав грунта (на пучинистых почвах рекомендуется монолитная плита)
• ограничение времени (если время на стройку отводится немного, то быстрее сделать основание из готовых, покупных плиток)

Укладка плитки под основание:

• снимаете слой грунта 100 мм по размеру основания (5,6×4,4 м)
• засыпаете на дно котлована слой щебня и утрамбовываете (толщина подложки 6 см)
• плитки укладываете на подложку с применением цементного раствора — 1 часть цемента и 5 частей песка.

Если вы все-таки решили отлить бетонную плиту, то для нее тоже надо предварительно снять слой грунта толщиной 125 мм и на хорошо утрамбованном щебне сделать бетонную стяжку толщиной 50 мм.

Порядок выполнения работ:

• выкапываете котлован, выравниваете края по всему периметру
• засыпаете котлован щебнем и утрамбовываете его с помощью поверхностного вибратора или вручную

• делаете армирующую обвязку из арматуры, труб или уголка
• готовую бетонную смесь закладываете в котлован и утрамбовываете, чтобы при уплотнении бетона удалить воздух между наполнителем (гравием).

Состав бетонной смеси:

• цемент — 1 часть
• песок — 2,5 части
• мелкий гравий — 4 части

После того, как бетонная стяжка готова, необходимо дать цементу застыть. Для этого потребуется примерно 25-28 дней, при этом бетонную стяжку необходимо защитить от попадания солнечных лучей и от дождя — укрыть сверху рубероидом, шифером, листами железа и т.п.

Укладка лаг пола

На подготовленное основание укладываете лаги из пропитанных антисептиком досок сечением 50×100 мм. Всего раскладываете13 лаг.

Каждую лагу укладываете на полоску из рубероида, которая препятствует проникновению влаги от основания, — это гидроизоляция.

Между боковыми лагами устанавливаете перемычки, как показано на схеме. Эти перемычки образуют посадочные гнезда для установки стоек веранды.

Затем настилаете пол из влагоустойчивой фанеры толщиной 19 мм. К лагам крепите с шагом 400 мм листы фанеры шурупами длиной 38 мм: сначала — центральный лист, потом по бокам — остальные.

Каркасные стены

Каркас стен дома делаете раздельно — боковые стены, задняя и передняя стены изготавливаются каждая отдельно, а после стены собираются на месте.

Для устройства каркаса стен потребуются обрезные доски 40×100 мм для стоек, верхней и нижней обшивки каркаса, а также для перемычек между стойками.

Устройство каркаса боковых стен

• к торцам стоек каркаса сверху и снизу крепите бруски верхней и нижней обвязки
• в брусках верхней и нижней обвязки выпиливаете пазы

Примечание: расстояние между пазами должно быть одинаковым (как на бруске верхней обвязки, так и на бруске нижней обвязки) и соответствовать расстоянию между стойками.

• бруски обвязки устанавливаете на торцы стоек и крепите их гвоздями
• между стойками устанавливаете перемычки — одна перемычка на высоту каркаса стены, перемычки устанавливаете примерно по середине стоек.

Задняя стена

• устройство каркаса передней и задней стен дома выполняется так же, как и устройство каркаса боковых стен
• в каркасе передней стены необходимо сделать два оконных проема и дверной проем, как указано на схеме, в каркасе задней стены необходимо оставить один оконный проем
• оконные проемы можно сделать размером 800×600 (500) мм, дверной проем — размером 810×200 мм.

Примечание: размеры оконных проемов, их количество не принципиальны, выбор размеров и количества окон каждый хозяин может сделать на свое усмотрение.

Сборка каркаса

Каркасы стен соединяете болтами длиной 125 мм.

Вместе с помощником устанавливаете каркасы всех стен, закрепляете их временными подпорками, зажимаете углы струбцинами, сверлите отверстия через смежные угловые стойки и стягиваете их четырьмя болтами. Нижнюю обвязку каркаса прибиваете гвоздями к лагам.

Примечание: на рисунке изображено соединение передней и боковых стен, задняя стена соединяется с боковыми стенами по такому же принципу.

Порядок сборки стен

• переднюю стену крепят к одной из торцевых стен
• затем заднюю стену — к другой торцевой стенке и потом соединяют обе подсборки.

Когда стены соединены и выставлены под 90°, нижнюю обвязку каркаса прибивают к лагам с шагом 400 мм гвоздями длиной 100 мм.

Внутри домика стены обшиваются фанерой толщиной 12 мм.

Примечание: внутреннюю обшивку крепят с шагом 400 мм шурупами длиной 38 мм.

Проемы окон и двери собирают из брусьев 50×25 мм, прикрепленных к стойкам гвоздями длиной 50 мм, забитыми под углом.

Об устройстве крыши дачного домика читайте в следующей статье.

Виды фундаментов для дачного дома

Вопрос, какой фундамент идеально подходит для садового или дачного дома, беспокоит всех, кто начинает капитальное строительство на частной территории. Изучим основные виды несущих конструкций.

СВАЙНЫЙ

Представляет собой группу свай, заглубленных в почву и объединенных общим ростверком из железобетона, металла, реже дерева. Заводская свая – это заостренный стержень, который вбивают либо ввинчивают в поверхность, пока он не дойдет плотных слоев и не закрепится максимально прочно. Реже сваи изготавливают на месте – сверлят скважины в почве, поле чего погружают в них полые трубы и бетонируют. Такой тип основания подходит для любого типа грунта – торфяных, болотистых и глубокопромерзающих.

Сваи бывают забивными, винтовыми, набивными и буровыми. Дачное строительство предполагает максимально быстрый монтаж – для таких построек подходит свайно-винтовой фундамент. Спецтехники и тяжелого оборудования для монтажа не требуется.

Основные плюсы свайного фундамента:

• доступная стоимость – обойдется на 30-40% дешевле ленточного варианта;
• оперативный и простой монтаж;
• минимальные земляные работы;
• надежность и устойчивость;
• долговечность – срок службы до 100 лет и выше.

Основной недостаток: конструкции подходят исключительно для легких построек – двухэтажные срубы на такой фундамент не установить.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДАЧНЫХ ДОМОВ

Представляет собой ленту, повторяющую наружные и внутренние стены строения. Бывает кирпичным, бетонным, пеноблочным. Создает прочную и устойчивую раму, которая частично погружена в грунт, частично остается на поверхности. Если позволяет тип почвы, обустраивают подземные гаражи, погреба и подвалы.

По глубине залегания ленточные конструкции делятся на:

• Мелкозаглубленные – ставят на глубину 50-70 см на устойчивых почвах, не склонных к деформации.
• Заглубленные – выдерживают повышенные нагрузки и обеспечивают устойчивость строению даже на склонных к деформированию грунтах. Располагают на глубине 150-180 см, ниже линии промерзания на 30 см. Такой вариант выбирают, если проектом предусмотрен гараж или подвал.

Ленточные основы подходят для любых типов дачных строений. Каркасный или деревянный дом из бруса тоже будут отлично себя чувствовать на ленточном фундаменте, однако такой выбор не всегда целесообразен по финансовым соображениям. Для легких построек выбирают менее дорогостоящие варианты.

На глубокопромерзающих почвах с повышенным уровнем подземных вод конструкции такого типа не устанавливают по экономическим и техническим причинам.

СТОЛБЧАТЫЙ

Простой и экономичный вариант. Столбчатый фундамент идеально подходит для дачных строений и состоит из столбов, частично заглубленных в грунт и установленных по углам строения, под перегородками, на линиях пересечения стен. Для объединения столбов в единую конструкцию используют металлический или деревянный ростверк. Столбы бывают кирпичными, блочными, каменными.

Такие конструкции устанавливают на идеально ровных участках с плотной почвой, не подверженных деформированию и глубокому промерзанию. Погреба, гаражи и подвалы под ними не устраивают.

Плюсы столбчатых фундаментов:

• экономичность;
• относительная быстрота монтажа;
• надежность.

Минусы: подходят только для легких домов, не используются на подвижных, болотистых и глубокопромерзающих почвах.

ПЛИТНЫЙ

Надежный и дорогостоящий вариант. Монолитная армированная плита самостоятельно опускается и поднимается при движении грунта, при этом сам дом не испытывает никаких деформаций. Плита выступает основной для чернового пола.

Подходит для любых типов почв, включая сложные, с повышенным уровнем грунтовых вод. Выдержат постройки любого типа – в том числе кирпичные двух- и трехэтажные дома.

Варианты фундамента для дачного домика

Чаще всего для возведения садового домика своими руками используют:

• Столбчатый фундамент;
• Ленточный подстенок;
• Свайный фундамент;
• Плитный фундамент.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание — это наиболее распространенный вид фундамента для небольшого домика. Возведение такого основание наиболее выгодно с экономической точки зрения.

Фундамент состоит из столбов, углубленных в почву. Верхняя часть столбов выровнена по горизонтали.

Столбы монтируются по периметру постройки и в местах стыка несущих стен. Ростверк можно выполнить как из металла, так и из дерева.

Столбы изготавливаются из кирпичей, блоков, труб из цемента с асбестом, бутового камня. Так же можно (установив опалубку) вылить столбы из бетона с армированием.

Для возведения столбчатого фундамента своими руками нужен ровный участок без перепадов высот.

Столбчатое основание актуально на плотных, не пучинистых типах почвы.

Плюсы столбчатого основания:

• Низкая цена строительства;
• Быстрая установка;
• Надежность.

Минусы столбчатого основания:

• Отсутствие возможности строительства подвала;
• Не подходит для больших конструкций;
• Не применяется на пучинистых видах почвы.

Нюансы выбора фундамента для загородного дома

Надёжный фундамент – основа любого дома. От того, насколько правильно был выбран и построен фундамент, во многом зависит срок эксплуатации дома и комфортность проживания в нём. Любая ошибка, допущенная ещё на этапе возведения основания, приводит к печальным последствиям в будущем: фундамент и, в результате – стены, могут треснуть, или фундамент может «приподнять» силами морозного пучения, строение может просесть и перекоситься. Всё это приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта.

Основные факторы, влияющие на выбор типа фундамента

Чтобы понять, как правильно выбрать фундамент, необходимо разобраться в его предназначении.

Фундаментом называется основание любого строения, которое передаёт нагрузку, создаваемую весом сооружения, на нижележащие слои грунта. Правильно спроектированный и возведённый фундамент должен перераспределять на грунт:

• вес дома;
• вес снеговой нагрузки;
• вес полезной нагрузки.

Прежде тем, как приступить к выбору типа фундамента, нужно:

• Разработать проект дома и определиться с материалом стен, перекрытий, кровельного покрытия.
• Рассчитать предполагаемый вес здания.
• Узнать состав грунта на строительном участке и уровень залегания подземных вод.
• Выяснить несущую способность грунта.
• Произвести расчёт фундамента.

При выборе типа конструкции фундамента и его расчёта первостепенное значение имеет проведение геологических изысканий. В зависимости от несущей способности грунта и материала, из которого изготавливается дом, фундамент может иметь разную глубину заложения и конструкционные особенности.

Многие начинающие застройщики недооценивают необходимость исследования грунта. Это приводит либо к неоправданному усложнению и удорожанию конструкции фундамента, с тотальным перезакладом его прочностных характеристик, либо к чрезмерной экономии, что ведёт к потере качества и надёжности основания дома. О том, к чему приводит подобный подход, наглядно рассказывается в разделе нашего сайта Ремонт и реконструкция фундаментов.

Т.к. фундамент передаёт нагрузку от здания на нижележащие слои грунта, то зона активного влияния нагрузок от дома распространяется значительно ниже глубины заложения подошвы фундамента. Кроме этого, фундамент может подвергаться негативному воздействию грунтовых вод. Это со временем может привести к заиливанию дренажа или вымыванию песчаной подготовки, что может вызвать неравномерную просадку фундамента.

Гидро- и геологические изыскания следует рассматривать как неотъемлемую часть строительного процесса по возведению фундамента. В ходе таких исследований:

• выясняют тип, состав и несущую способность грунтов;
• выясняют уровень залегания грунтовых вод;
• выявляют наличие «сложного» грунта;
• находят пустоты, провалы, участки со слабонесущим, водонасыщенным грунтом.

Все эти меры позволят также разработать необходимый комплекс мероприятий по дренажу и водоотведению влаги от фундамента.

Геологическое исследование грунтов и вод на участке строительства позволяет проектировщику понять, с какими грунтами ему предстоит работать. Какая отметка уровня грунтовых вод, какие перепады есть на участке. Возможно ли строительство цокольного этажа. После чего разрабатывается архитектурный проект и выбирается тип фундамента.

На этом этапе обычно разрабатывается несколько вариантов конструкций основания. И, в зависимости от технико-экономических показателей и архитектурных решений, выбирается наиболее рациональный вариант фундамента.

На мой взгляд, наилучший для малоэтажного строительства тип грунта – крупный песок или сухие плотные глины (суглинки и супеси), либо скальные породы низкого залегания. Они дают наилучший по экономике результат, т.к. зачастую для надёжной опоры вполне достаточно отдельно стоящих мелкозаглубленных бетонных блоков или ленточного фундамента, возможно даже сборного из бетонных блоков или полнотелых керамических кирпичей.

Есть ряд грунтов, которые в большинстве случаев не могут служить основанием сооружений – это торф и заторфованные грунты, неуплотнённые насыпные грунты, водонасыщенные пылеватые пески, растительный слой (чернозём). Такие грунты заменяются, проходятся насквозь, если это возможно (с помощью свай) или закрепляются с помощью специальных технологий.

Есть закарстованные, просадочные, набухающие грунты, вечномёрзлые грунты, обычно требующие специальных мероприятий для устройства на них фундаментов. Во всех остальных случаях, вне зависимости от типа грунтов и его несущей способности, как правило, возможно, применение традиционных типов фундаментов.

Также при выборе типа фундамента необходимо учитывать вероятность возникновения сил морозного пучения.

Популярные сегодня стеновые материалы, такие как: большинство конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов, в особенности газо- и пенобетонные блоки, или поризованные керамические блоки весьма требовательны к качеству фундамента, т.к. они плохо переносят изгибающие нагрузки – работу на излом.

Причём, строительство глубоко заглубленного фундамента, особенно под относительно лёгкие строения, не всегда оправданно. Это происходит из-за того, что касательные составляющие сил морозного пучения, в силу большей площади контакта с заглубленной «стеной» основания, дают больший суммарный эффект воздействия на такой фундамент.

Поэтому во многих случаях, вместо того чтобы зарывать фундамент в землю, разумнее или экономичнее возвести основание неглубокого заложения. При этом может потребоваться предпринять целый комплекс мер, уменьшающих воздействие сил морозного пучения. К таким мероприятиям относится строительство утеплённой отмостки, утепление цокольной части и дренаж фундамента.

Основные типы фундаментов

В малоэтажном строительстве применяются различные типы фундаментов. Выбирая основание под строение, следует помнить о связке «грунт-фундамент-дом». Т.е. выбор фундамента начинается со сбора предполагаемых нагрузок, которые будут действовать на основание, а оно, в свою очередь, будет передавать их на грунт.

Для расчёта несущей способности фундамента берутся следующие нагрузки:

1. Постоянные = вес материалов.

2. Долговременные = вес инженерного оборудования, мебели и т.д.

3. Кратковременные = эксплуатационные + климатические (снеговая и ветровая нагрузка).

Затем нагрузки соотносятся с опорной площадью планируемого типа фундамента на естественном основании. На основании полученных данных производится расчёт несущей способности грунта и прочности конструкции фундамента.

Сбор нагрузок – это сумма собственного веса конструкций здания, временных нагрузок от пребывания людей. Для жилых зданий действующие нормы рекомендуют принимать 153 кг на кв.м перекрытия, 70 кг на кв.м на чердачное перекрытие, снеговой нагрузки (для Московской области – 180 кг на кв.м при уклоне менее 30 градусов) и ветровых нагрузок, которые считаются индивидуально для каждого типа здания и региона.

Наиболее распространённые виды фундаментов:

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию из отдельно стоящих опор (столбов). Столбы могут быть изготовлены из железобетона или собраны из фундаментных блоков. Столбы связываются между собой ростверком – деревянной, железобетонной или металлической балкой (швеллером). Это обеспечивает всей конструкции необходимую жёсткость и устойчивость.

Столбчатый фундамент в основном используется при возведении лёгких деревянных или каркасных домов, для строительства пристроек и веранд.

Особенности столбчатого фундамента:

• невысокая стоимость;
• простота и высокая скорость возведения;
• возможность самостоятельного строительства;
• не нужно привлекать специальную строительную технику;
• небольшой объем земляных и строительных работ;
• под столбчатым фундаментом практически невозможно вырыть подвал;
• столбчатый фундамент не подходит для участков с большим перепадом высот.

Строительство домов

Если вы надумали обзавестись загородной недвижимостью, то наверняка слышали о готовых деревянных домах под ключ. Полностью готовый к проживанию теремок собирается на предприятии, после чего перевозится на специальной технике на ваш участок. Если вы примите решение купить готовый дом, то сразу же сможете увидеть результат — ваше будущее жилье, но не на фото, в «вживую». Все, о чем вам останется побеспокоиться, это подведение фундамента под готовый дом.

Возведение столбчатого фундамента

Подготовительные работы

Разметка территории

Устройство котлована

Опалубка и арматура

Монтаж ростверка

Заливка ленточного фундамента

Для готового дома выбрать фундамент не составляет большого труда. Одноэтажный деревянный дом относительно легок, поэтому основание можно сделать мелкозаглубленным ленточным. Если вы свой выбор остановили на тяжелом двухэтажном доме из бревна, то помните, что он требует создания заглубленного ленточного фундамента ниже глубины промерзания грунта. Рассмотрим подробнее, как залить ленточный фундамент.

Подготовка к заливке

Перед тем, как начать заливать ленточный фундамент под готовый дом, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Первое, что необходимо сделать, это провести геодезическое обследование участка, определить тип и глубину промерзания грунта, количество и расположение грунтовых вод. Затем следует в соответствии с результатами определить правильно нагрузки на будущий фундамент. Помните, что на этом этапе работ не стоит экономить.

После того, как будет готов проект, можно приступать к подготовке земельного участка. Расчистите от лишнего мусора территорию и можно приступать к разметке. Строго в соответствии с вашим проектом, который указывает, как залить фундамент ленточного типа для вашего будущего дома, произведите нанесение на землю границы фундамента.

Разметку обычно производят с помощью шнура (лески, веревки, проволоки) и деревянных колышков. Производится это следующим образом:

• Определяется ось будущего строения;
• Первый угол отмечается с помощью отвеса;
• Для построения второго и третьего угла перпендикулярно к первому углу натягиваются шнуры;
• При помощи угольника выстраивается четвертый угол;
• Все углы проверяются с помощью измерения диагоналей;
• По углам вбиваются колышки, и после этого натягивается леска.

Таким образом, внешний контур фундамента у вас готов. По тому же принципу строится внутренний контур, придерживаясь проектного расстояния от внешней разметки. Сама работа по разметке является важной частью процесса строительства заливки фундамента под готовый дом, ведь при неправильной разметке платой станет косо стоящий дом, чего не хочется ни одному строителю.

Обустройство котлована

Перед тем, как вырыть котлован под фундамент, необходимо изучить на территории вашего участка перепады высоты. Рекомендуется отсчитывать глубину траншей или котлована под основание с самой низкой точки. Это даст возможность предотвратить перепады по высоте готового фундамента. При копке с той же целью необходимо следить, чтобы стены были строго вертикальными, а само дно траншеи – максимально ровное. Обычно глубина траншеи для небольшого коттеджа равна 0,4 метра.

Перед заливанием ленточного фундамента необходимо траншею подготовить особым образом. На ее дне из песка устраивается специальная «подушка». Она даст возможность уменьшить нагрузку в межсезонье на фундамент, при этом распределив её на всю площадь основания готового дома. Необходимо, чтобы слой песка был не меньше 15 сантиметров. Насыпайте песок послойно, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и выравнивать, слегка смочив водой.

Можно вместо песка взять щебень, который даст такой же эффект, только толщина слоя должна быть для него вполовину меньше, чем при применении песка. Сверху «подушку» необходимо застелить гидроизоляционным материалом, к примеру, полиэтиленом или рубероидом. Это придаст дополнительную прочность конструкции фундамента.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо создать опалубку. Эта конструкция нужна для создания формы отливки, которая будет располагаться выше поверхности траншеи. При помощи опалубки получится укрепить стены траншеи, этим самым предотвратив их осыпание. При желании вы можете арендовать профессиональные опалубочные конструкции либо приобрести их. А можно опалубку соорудить из подручных материалов (металлочерепицы, досок, толстой фанеры) самостоятельно.

Для начала необходимо опалубочные щиты скреплять таким образом, чтобы шляпки шурупов или гвоздей были внутри опалубки. Это даст возможность сделать более ровными стенки фундамента. Перед началом заливки ленточного фундамента необходимо опалубку установить так, чтобы над поверхностью траншеи она выступала не меньше чем на 30 сантиметров. С помощью шнура внутри опалубки необходимо сделать разметку уровня, до которого нужно заливать бетон.

Укладка арматуры

После того, как установили опалубку, производим укладку арматуры. Вам следует увязать арматурные прутья, что имеют диаметр 0,8 — 1,2 сантиметров, с помощью проволоки. Размер и частота ячеек сетки подбирается заранее, но для небольших построек достаточно будет сетки со стороной ячейки приблизительно 30 сантиметров.

Для фундамента лучше стальные сетки не использовать, так как могут возникнуть в местах сварки коррозийные явления. Такая конструкция к тому же плохо будет воспринимать нагрузки на изгиб. На дно укладывают арматуру так, чтобы она с грунтом нигде не соприкасалась. Арматурная конструкция после заливки фундамента оказаться должна полностью внутри монолита, что гарантирует защиту от ржавчины и придает основанию дополнительную прочность.

Арматурную сетку укладывать лучше на небольшие подпорки из камней или кирпичей, высота которых должна быть около 5 сантиметров. Такое же расстояние должно быть между стенами траншеи и краями арматурной сетки. На этом заканчивается подготовительный этап, и далее вы уже можете залить фундамент под готовый дом.

Заливка фундамента

Процесс заливки ленточного фундамента совершается поэтапно. Бетон необходимо заливать слоями, их толщина должна составлять приблизительно 20 сантиметров. Необходимо, чтобы каждый слой бетона занимал всю длину траншеи, так как заливка частями намного уменьшит прочность вашей конструкции. Залитый слой хорошо утрамбуйте специальным оборудованием до появления «молочка» на поверхности.

Это делают с целью предотвращения образования в отливе пустот. После каждого слоя необходимо простукивать стены опалубки, это дает возможность пузырям воздуха, которые остаются в растворе, подняться на поверхность, тем самым уменьшается риск образования пустот.

Количество слоев бетона будет зависеть от высоты фундамента. После трамбовки последний слой необходимо выровнять специальным мастерком или «гладилкой» — инструментом, похожим на швабру. Далее фундамент протыкается арматурой в нескольких местах для того, чтобы вышел лишний воздух.

После того, как бетон немного усядет, через 2-3 часа необходимо поверхность посыпать толстым слоем опилок. Они не дадут верхнему слою бетона пересыхать и защитят саму поверхность от различных внешних воздействий. Также вместо опилок можно применить укрывной материал или мешковину. Ленточный фундамент под готовый дом сохнет примерно 3 недели. Далее после этого срока разбираем опалубку, убираем опилки и производим установку вашего дома.

Возведение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из столбов опорного типа, которые устанавливаются в основных точках строения. Их основное местоположение определяется областями пересечение стен, углами, а также элементами конструкций здания, которые являются несущими. Если вы остановились именно на строительстве столбчатого фундамента под готовый дом, то необходимо во внимание принять некоторые особенности работы со столбчатым основанием.

Подготовительные работы

Устройство столбчатого фундамента под готовый дом невозможно без осуществления его привязки к плану постройки. Некоторые другие типы оснований в грунт можно уложить без проекта готового дома, но столбчатый фундамент требует подготовки и учета всех деталей строения. При расчете фундамента необходимо во внимание принять площадь основания дома. Необходимо, чтобы площадь фундамента превышала ее с каждой стороны минимум на несколько метров.

Установка столбчатого основания является сезонной работой, которую лучше всего завершить до наступления холодов. Самое интересное, что на морозе столбчатый фундамент деформируется легко, если он будет без нагрузки, что может привести к его полной негодности до наступления весны. Поэтому весной вновь необходимым станет повторная заливка столбчатого фундамента.

При подготовке строительной площадки к установке фундамента необходимо убрать весь растительный слой с территории, где будет стоять дом, и обратить внимание на особенности и состав грунта, находящегося в районе строительной площадки. Запомните, если на строительной площадке почва довольно сильно насыщена водой (торф или ил), либо местность характеризуется большим перепадом высот, не рекомендуют применять в качестве основания столбчатый фундамент.

Если почва на вашем участке имеет тенденцию к вспучиванию, то необходимо возводить столбчатый фундамент с осторожностью, поскольку неправильный монтаж этого фундамента на вспучивающихся почвах сказывается на состоянии готового здания. Обнаружив под слоем растительности глину, обязательно закройте ее подушкой из гравия или песка. Также с площадки необходимо убрать камни, корни, крупный мусор и т.д. для того, чтобы выделенная местность под основание была ровной. Ямы засыпаются песком или гравием, выпуклые места ровняются.

Разметка территории

Столбчатый фундамент под готовый деревянный дом заливается различными способами, которые зависят от типа применяемых материалов в качестве опорных столбов. Опорные столбы производятся из следующих материалов: кирпич, бутовый камень, металлоконструкции, асбоцементные трубы, бетон и монолитный железобетон. Из данных материалов наиболее долговечным является монолитный железобетон, который обладает по-настоящему неограниченным сроком эксплуатации.

Для возведения фундамента необходимыми материалами являются: песок, доски для опалубки, арматура, кирпич и щебень. Для установки фундамента лучше взять бетон марки B25 или B15, а цемент необходимо использовать 400-й. Далее необходимо заняться разметкой будущего столбчатого основания. Для этих целей устанавливают по краям площадки столбики из дерева с шагом 2-3 метра, на которых монтируют рейки.

На таких рейках оставляют отметки деталей фундамента и котлована, над которыми скоро начнется работа. Для размещения деталей можно воспользоваться веревками и шнурами, которые тянутся между сторонами обноски. Особое внимание нужно уделить точности нанесения отметок, которые указывают на пересечение будущих стен, ведь в таких местах будут находиться столбы основания.

Устройство котлована

Котлован под столбчатый фундамент роется обычно при помощи специальной техники или лопатой. При рытье самое главное соблюдать вертикальное направление стенок. Котлован необходимо рыть, учитывая глубину промерзания грунта, потому что опорные столбы, которые в нем будут располагаться, в почву должны входить на половину от значения глубины промерзания. Если глубина промерзания больше одного метра, то стенки основания необходимо укрепить откосом из горбыля для того, чтобы нивелировать осыпание земли.

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо засыпать на дно котлована специальный слой из гравия и песка, который защитит в холода почву от вспучивания. При засыпке подушки тщательно ее увлажняют и утрамбовывают, после этого накрывают рубероидом для того, чтобы предотвратить при заливочных работах впитывание воды из бетонной смеси в грунт. После того, как сделали котлован, можно приступать к монтажу опалубки.

Опалубка и арматура

Лучше всего опалубку для столбчатого основания выбирать из древесины, потому что впоследствии металлоконструкции схватятся плотно с заливочной смесью. Установка опалубки выполняется в соответствии с вертикальной осью, что необходимо контролировать отвесом. Сама опалубка должна иметь запас прочности для того, чтобы смогла удержать массу бетонной смеси.

Далее производится монтаж арматуры, которую крепят вертикально по несколько прутьев, последние стягиваются хомутом или проволокой. Следует помнить, что при использовании хомута конструкция из арматуры схватывается сверху, по центру и снизу. Необходимо, чтобы арматура превышала высоту основания на 20 сантиметров, это нужно для дальнейшей приварки ростверка.

Монтаж ростверка

Для изготовления заливной смеси необходимо купить цемент, но нужно помнить, что пагубно на его функциональные характеристики влияет срок хранения. Поэтому рекомендуется его закупать перед началом самих робот по изготовлению основания. Иначе может понадобиться новый цемент, и цена фундамента под готовый дом в таком случае возрастет.

Приготовленную бетонную смесь заливать принято порционно, при этом формируя слой толщиной около 30 сантиметров. Для того чтобы прочность опоры получилась оптимальной, необходимо обеспечить нужную консистенцию заливочной смеси, которая должна быть не слишком густой или можно сказать наоборот — текучей. При помощи вибратора производится утепление слоев.

Образующие опорные столбы между собой необходимо скрепить монолитом. Эту прочную систему называют ростверком. Перед его изготовлением следует все опоры проверить на предмет соответствия нужной высоте. Низкие опоры нужно при помощи цементного раствора дополнительно нарастить.

Прутья арматуры, которые торчат из опорных столбов, устанавливаются в систему с помощью проволоки с толстым сечением или арматуры. Выходную арматуру нужно сварить с перемычками, а сверху установить опалубку с каркасом из арматуры. Такая конструкция заливается бетоном и снимается при полном затвердении бетонной смеси.

Таким образом, столбчатый фундамент является наиболее популярным, если идет речь о готовом легком малоэтажном доме. Однако если местность имеет большие перепады по высоте, а почва сильно насыщена водой, от этого варианта придется отказаться. Для тяжелых многоэтажных построек придется возвести ленточный фундамент – заглубленный ниже уровня промерзания грунта или мелкозаглубленный, который к тому же отлично подходит для устройства цокольного этажа или подвала.

Подведение итогов

Среди начинающих застройщиков распространено мнение, что такой тип фундамента, как монолитная ЖБ-плита – универсальное основание, подходящее для большинства видов грунтов. При этом следует помнить, что на двух, даже соседних участках, может находиться разная по типу почва. Также есть вероятность залегания именно на вашем участке «водяной линзы», грунтов со слабой несущей способностью, просадочных оснований. Поэтому нельзя выбирать фундамент по принципу «так построил сосед».

Фундамент разрабатывается строго под определённый проект дома. Не бывает универсального или типового вида фундамента, одинаково хорошо подходящего под разные дома и типы грунтов. Каждый случай следует рассматривать в индивидуальном порядке.

Плитный тип основания

Плитное основание – это монолитная плита с армированием. Этот тип основания способен самостоятельно опускаться и подниматься при пучениях почвы не подвергаясь деформации.

Плитный тип основания применяется для любых типов грунта.

На монолитной плите можно возводить каркасный, деревянный, блочный и кирпичный садовый дом.

Плюсы плитного типа основания:

• Высокая прочность;
• Отличная несущая способность;
• Долговечность.

Главный минус плитного типа основания – высокая стоимость.

На обычном плитном фундаменте нельзя возвести садовый дом с подвалом, однако если использовать заглубленное плитное основание, обустройство подвала возможно.

Источник

Читайте также:  Фундаменты гражданских зданий требования классификация