Как правильно сделать гидроизоляцию для скважины

Обустройство скважины на воду после бурения своими руками

Обустройство скважины на воду своими руками после бурения полностью решает проблему водоснабжения. Как установить, подключить и обслуживать автономный источник воды — узнайте из данной статьи.

Зачем нужно обустраивать скважину после бурения

Скважина — автономный способ подачи воды в частный дом. Те, у кого она есть, не зависят от центрального водоснабжения.

Функциональное предназначение скважины — подавать воду в бесперебойном режиме. Подумайте об обустройстве персональной скважины, если:

• вы удалены от централизованного водопровода;
• подключиться к общему водоснабжению нет возможности;
• вы просто не готовы переплачивать.

Плюсы своей скважины:

• снимаются все лимиты на потребление воды;
• пользоваться природным ресурсом можно в любое время суток;
• качество воды — риск заражения, попадание примесей и вредных микроорганизмов сведены к минимуму, поскольку система комплектуется фильтрами;
• финансовая выгода — инвестиции будут носить разовый характер. Последующее обслуживание окупится низкими тарифами за потребление ресурса.

Как провести обустройство скважины своими руками

Чтобы правильно обустроить скважину самостоятельно, изучите рекомендации профессионалов. Заранее выберите модель кессона и электронасоса. Составьте схему обустройства, определитесь с локацией, работайте последовательно.

Герметизация колонны скважины (монтаж оголовка или скважинной крышки с адаптером)

Классифицируют два типа оголовков:

• со съемной или откидной крышкой;
• с муфтовым адаптером.

Скваженные оголовки обеспечивают герметизацию оборудования и защищают насос, который находится внутри кессона. Для его установки не требуется сварка —
все металлические элементы конструкции проходят гальванизацию, поэтому не боятся влаги.
Монтировать оголовок просто:

• сделайте рядом с обсадной колонной небольшой приямок. Высота — 1,5 метра;
• выкопайте траншею для труб водопровода;
• сделайте в стене колонны отверстие с помощью перфоратора;
• соберите узел адаптера;
• прикрутите его на установочную штангу, опустите в шахту скважины. Проденьте адаптер в боковое отверстие колонны;
• зафиксируйте положение устройства накидной гайкой.

Монтаж кессона

Процесс установки кессона включает несколько этапов:

• земляные работы — выбирают локацию под монтаж. Для установки труб делают траншеи, роют яму — в ней будет находиться емкость. Укрепляют грунт от проседания. Засыпают пустоты;
• непосредственно монтаж — формируют дренажный слой, делают основание. Обеспечивают тепло и гидроизоляцию;
• устанавливают насосы, присоединяют к трубопроводу, проводят наладку оборудования;
• монтируют крышу и люк.

Земляные работы

Планируйте эти работы на теплое время года. Летом грунтовые воды проходят ниже. Чтобы выкопать яму, возьмите в аренду спецтехнику. Если котлован небольшой, воспользуйтесь лопатой.

Какой способ выбрать, зависит не только от размеров котлована, но и состава грунта. Если в земле много примесей глины или присутствуют горные породы, закажите экскаватор. Песчаный грунт мягкий, его можно копать лопатой.

Перед тем, как рыть котлован, проводят замеры. Эксперты рекомендуют придерживаться правила — яма больше емкости на 1,5 метра.Этого хватит, чтобы обеспечить изоляцию.

Копайте так, чтобы ствол скважины находился посредине. Как закончите, выровняйте основание ямы. Уберите рыхлые породы грунта.

Выбор и установка стального, пластикового или бетонного кессона

По материалу изготовления устройства классифицируют по трем группам:

• стальные — устанавливаются просто, стоят недорого, боятся коррозии;
• бетонные — самые прочные конструкции. Принцип изготовления — кольца или бетонная опалубка;
• пластиковые — стоят дорого, монтируются легко и быстро.

Рассмотрим конструкции и их установку более детально.

Пластиковые

Пластиковый кессон — специальная камера. Может иметь крышку, реже выпускается без нее. Высота — около 2 метров, диаметр — 1,5.

• герметично;
• весит мало;
• не боится влаги, не подвергается коррозии;
• установить конструкцию может один человек — без посторонней помощи;
• полимер — материал не токсичный, безопасен для здоровья;
• период эксплуатации — 40 лет;
• прост в обслуживании.

• емкость может повредиться под влиянием сжатия грунтовых масс;
• подойдет, если скважина не глубокая;
• стоит дорого.

• выройте котлован — делайте яму на 40 см шире, чем диаметр бака;
• на дно уложите слой песка;
• длина обсадной трубы должна равняться высоте ямы;
• опустите емкость на трубу;
• накройте крышкой;
• убедитесь, что емкость стоит вертикально;
• запеньте устройство с наружной стороны;
• залейте пространство внутри котлована цементно-песочным составом.

Бетонные

Обустройство скважины на воду с помощью бетонного кессона — самый распространенный вариант. Преимущества конструкции:

• высокий показатель прочности;
• износостойкость;
• не ржавеет;
• можно монтировать при любой глубине скважины.

• большой вес устройства затрудняет самостоятельный монтаж — потребуется кран;
• необходима более надежная герметизация кессона, чем в предыдущем варианте.

• выясните, насколько глубоко проходят грунтовые воды;
• рассчитайте размер котлована;
• копайте яму вокруг обсадной трубы;
• дно забронируйте или засыпьте мелким гравием. Толщина слоя — 20 см;
• на всю высоту котлована укрепите сетку из арматуры;
• монтируйте опалубки;
• залейте бетоном, утрамбуйте;
• подождите, пока состав застынет;
• уберите опалубку.

Совет! Чтобы доски легко отделилась от бетона, заранее оберните их пленкой;

• сделайте отверстия для труб;
• смонтируйте гильзы;
• установите трубы;
• обеспечьте герметизацию;
• выведите трубу из кессона на необходимое расстояние;
• сделайте опалубку для крышки;
• когда бетон высохнет, уберите доски и установите металлический люк;
• внутреннюю сторону кессона обработайте гудроном.

Стальные

Монтаж стального кессона для скважины на воду своими руками предполагает наличие опыта работы со сваркой.

Плюсы стальных конструкций:

• прочность;
• нет привязки к глубине и параметрам;
• система может быть круглой или квадратной.

• выройте котлован;
• забетонируйте дно;
• сделайте чертеж устройства;
• купите лист металла и вырежьте все детали. Придерживайтесь замеров;
• усильте стенки котлована швеллерами. Их высота — в зависимости от глубины ямы;

• в дне проделайте отверстие под обсадную трубу;
• в крышке сделайте два отверстия. Одно — для вентиляции, второе — для люка;
• используйте сварку газом для соединения деталей;
• опустите кессон в яму;
• с помощью анкерных болтов закрепите устройство к дну;
• запеньте пространство между трубой и емкостью;
• монтируйте люк;
• внешнюю сторону бака обработайте битумом — так риск коррозии будет меньше. Внутреннюю поверхность покройте эмалью;
• засыпьте яму щебнем.

Обратная засыпка

В зависимости от конкретной модели кессона выбирают определенный порядок проведения обратной засыпки грунта.

Так, пластиковые конструкции засыпают без предварительного гидроутепления. В качестве смеси используют раствор цемента в пропорции: одна часть цемента на 5 частей добавок.

Со стальными кессонами все проще — пустоты засыпают обычным грунтом.

Монтаж насоса

Прежде, чем приступать к установке агрегата, подготовьте:

• манометр;
• стальной узел фиксации;
• фитинги — как вариант — хомуты;
• клапан обратного давления;
• вентиль для перекрывания воды.

Подбор подходящего насоса. Крепление на нужной глубине

Какой выбрать насос, зависит от конкретной ситуации. Эксперты советуют погружные модели центробежного типа. Такое предпочтение они объясняют естественными колебаниями, которые вызывают вибрационные конструкции. Это приводит к разрушению грунта и поломке оборудования. Откажитесь от вибрационных насосов, когда скважина оборудуется на песчаной основе.

Мощность оборудования зависит от того, на какую производительность вы рассчитываете. Помните, чем больше глубина, тем мощнее потребуется насос.

Отдельный критерий выбора, который также нужно учитывать — качество бурения. Есть специальные модели насосов, которые используют в скважинах, выкопанных без помощи профессионалов.

Важно правильно рассчитать глубину погружения. Прибор должен постоянно быть в воде. При этом устройство крепят удаленно от дна водозабора. В противном случае есть риск засорения.

Стандартные насосы фиксируют на глубине 8-10 метров, инжекторные — 18-20м, специальные — 35-40.

Поверхностный насос

Основной недостаток моделей — ограниченность применения. Устройство подойдет только для неглубоких скважин. Преимущество — простота установки.

Работайте по схеме:

• монтируйте устройство в стационарном помещении или индивидуальном кессоне;
• шланг нужного размера соедините с всасывающим патрубком;
• на другой стороне шланга зафиксируйте обратный клапан. Он будет выполнять защитную функцию и предотвращает слив воды после того, как оборудование отключится;
• на клапане поставьте фильтр защиты — он не допустит проникновение внутрь фрагментов мусора;
• опустите шланг в скважину.

Погружной насос

Такие конструкции монтируют непосредственно в скважинах. Им не требуется кессон или стационарное помещение. Устройство собирают, присоединяют к нему трубу водопровода, электрический шнур и опускают оборудование в скважину.

Обратите внимание! В большинстве моделей вода подается по пластиковым трубам. Но есть и такие, где используется резиновый шланг.

Оптимальная глубина погружения — 1,5-2 метра.

Схема монтажа погружного насоса:

• подготовка материалов и оборудования;
• погружение устройства в скважину;
• расчет точки работы агрегата.

Обустройство подводки

Подводку питания обеспечивают отдельной линией. Ее комплектуют аппаратом автоматического отключения от электричества. Не забывают про заземление. Перед тем, как запустить оборудование, насос заполняют жидкостью. Соблюдают необходимые параметры давления.

После подключения питания стравливают воздух путем открытия вентиля. Через пару минут начинается подача воды. Если этого не происходит, прибор обесточивают и добавляют еще воду.

Включают устройство повторно. Настраивают реле. Путем поворота специальных винтов выставляют нужные показатели.

Защита скважины от атмосферных воздействий

Чтобы защитить источник воды от негативного воздействия извне, используют сооружения наземного и подземного типа:

• надземная надстройка — чаще применяется для защиты промышленных колодцев. В частных домах использование павильонов не функционально. Они занимают полезное пространство, портят дизайн. Если все-таки решили ставить домик, располагайте его над системой водосбора. Чтобы минимизировать потери тепла, заглубление обложите грунтом;
• установка скважины внутри здания — используйте подвал или утепленное техническое строение. Единственная трудность — в процессе бурения. Скважину роют до того, как начнут возводить строение;
• подземный кессон — колодец имеет закрытую конструкцию. Видимой остается только его небольшая часть — люк. Заводские подземные колодцы делают из металла или полимеров.

Обеспечение герметичности обсадной трубы

Чтобы вода была чистой, необходимо защитить обсадную трубу. Герметичность достигается с помощью скважинного оголовка — стальной крышки. В устройстве предусмотрены коммуникационные отверстия. Дополнительно на люке есть крючок — на него вешают насосный агрегат.

Величину крышки выбирают исходя из размеров трубы. В комплекте идет резиновая манжетка. Она является основным герметиком. Кроме этого в крышке есть уплотнительные прокладки — для ввода электрического шнура и трубы водопровода.

Важно! Обсадную трубу обрезают на расстоянии не менее 30 см от дна кессона.

Подключение гидроаккумулятора, автоматики

Схема подключения насоса с гидроаккумулятором:

• сделайте обвязку аккумулятора, запитайте последовательно все узлы. Используйте фум-ленту;
• усадите на резьбу “американку”. Присоедините к ней переходник с разводкой;
• к ответвлениям подключите реле и манометр;
• соедините трубу и торец переходника;
• закрепите трубу одного конца к насосу фитингом;
• уложите на ровной площади насос и подающую трубу;
• на корпусе устройства есть крюк- присоедините к нему страховочный пояс длиной не менее 3,5 м;
• к трубе на расстоянии 1,5 м закрепите кабель и трос. Вторую часть страховки зафиксируйте у обсадной трубы;
• осторожно опустите оборудование внутрь скважины;
• натяните трос страховки;
• накройте трубу оголовку — так вы обеспечите защиту устройства от проникновения мусора внутрь;
• запитайте электрокабель;
• подключите устройство, выпустите остатки воздуха — откройте кран. Если все сделано правильно, гидроаккумулятор начнет качать воду;
• закройте вентиль. Посмотрите показания манометра. Норма по давлению — 2,8х1,5 атмосфер.

Поверхностный насос с автоматикой монтируют по аналогичной схеме. Разница в следующем:

• к насосу подсоединяют трубу, диаметр которой 2,5-3,5 см;
• на противоположный конец с помощью фитинга фиксируют обратный клапан. Опускают агрегат в скважину так, чтобы труба на 1 метр была ниже уровня поверхности воды;
• перед запуском двигатель заполняется водой;
• включение оборудования производится одновременно с автоматической закачкой воды.

Насколько самостоятельное обустройство скважины дешевле, чем заказ в компании

Средняя стоимость бурения метра скважины профессиональными специалистами стартует от 2 000 рублей за метр. За котлован глубиной 20 м придется заплатить не менее 40 тысяч. Плюс — расходные материалы.

Чтобы сделать скважину самостоятельно, придется потратиться на:

• сетчатый фильтр — стоит от 2 000 рублей за квадрат. Пластиковые аналоги дешевле — от 600 рублей;
• ПВХ-труба — сечением 12,5 см — 300 рублей за метр.

Если говорить о средних затратах на работу под ключ, то самостоятельное бурение скважины обойдется вам как минимум, втрое дешевле услуг бригады работников.

Бурение скважины своими руками — доступный, но трудоемкий процесс. Если все сделать грамотно, сооружение будет работать 2-3 десятка лет, а вода в источнике — всегда чистой. Как вырыть котлован и установить оборудование, обеспечить герметичность и подключить питание, мы рассмотрели в данной статье.

Источник