Как правильно сделать небольшой фундамент

Столбчатый

Заложить такой тип выйдет недорого. Справиться можно самостоятельно.

Обустройство столбчатого основания допустимо только на устойчивой неподвижной почве, которая не подвергается сильному морозному пучению.

Подходит для небольших легких построек из дерева (бревенчатых, брусовых, каркасных):

Среди плюсов этого типа:

• экономный расход материалов;
• скорость монтажа;
• невысокая стоимость;
• возможность выполнить работы своими руками.

Минус – под постройкой нельзя сделать подвал или погреб.

Изготавливать столбы принято из:

• бревна;
• кирпича;
• бетона;
• кусков металлических труб;
• блоков (пеноблока, газоблока).

Обустройство основания происходит таким образом:

1. Делаются ямки под опоры.
2. Дно трамбуется. Засыпается песчаная или гравийная подушка.
3. По углам будущей конструкции, в местах пересечения внутренних стен с наружными размещают столбики из выбранного материала. Шаг — до 3 м.
4. Выполняется перевязка столбов балками из деревянного бруса, металлических труб или делается заливка монолитного каркаса (ростверка).

Усиление ростверком позволит защитить подпольное пространство от продувания.

Ленточный

Ленточный тип фундамента называют универсальным. Он нужен при возведении тяжелых построек из кирпича, газосиликата, пеноблока, камня. Закладывать ленту рекомендуется на глинистых, суглинистых, скалистых и других устойчивых грунтах. Недопустимо заливать на болотистой, вечно мерзлой почве либо вблизи водоемов.

Конструктивная особенность ленточного основания – закладывается ниже уровня промерзания грунта.

• это надежная основа для дома;
• возможность кладки цокольного этажа, подвального помещения;
• длительный срок службы;
• устойчивость к морозному пучения, сдвигам грунта;
• дешевле монолитной плиты.

• большой объем земляных работ;
• траты времени и физических усилий;
• большой расход строительных материалов;
• необходимо привлекать помощников;
• для заливки большой площади придется заказывать спецтехнику.

Но все эти минусы вполне устранимы. При соблюдении технологии заливки все недостатки оправдает мощная и долговечная фундаментная конструкция.

Чтоб начинать делать ленту, нужно вырыть траншею по периметру будущего здания и под внутренними стеновыми перегородками. Высота и ширина ленты зависит от типа грунта, размеров постройки, предстоящей нагрузки.

Класть ленту можно из разных материалов:

1. Кирпич . Чаще принято применять для оформления наземной части основания. Недопустимо укладывать при высоком уровне грунтовых вод.
2. Бутобетон . Такую ленту можно подготовить на скалистом, песчаном грунте.
3. Железобетонные плиты , жидкий бетон лучше использовать на глиняной почве.

По глубине заложения лента бывает:

1. Незаглубленной . Оптимально строить под сезонные постройки (баня, дача, гараж) на устойчивом песчаном, скалистом грунте.
2. Мелкозаглубленной . Глубина заложения — до 70 см. Подойдет для небольших по размеру домов. Придется тщательно гидроизолировать, утеплять основание.
3. Заглубленной . Устанавливать нужно на глубине от 1 метра, то есть ниже отметки промерзания почвы. Подойдет для больших загородных домов, двухэтажных коттеджей из камня, кирпича.

Выделяют две разновидности ленты по технологии обустройства:

1. Монолитная . Внутрь траншеи помещается опалубка. Нужно усиливать арматурой. Сверху заливается жидкий раствор бетона.
2. Сборная . Собирается из отдельных больших фундаментных блоков.

Монолитный (плитный)

Плитное основание представляет собой цельную железобетонную плиту, которая заливается по площади будущего дома. По размерам должна делаться чуть больше габаритов самого дома. Строить лучше на слабонесущих грунтах. Применяется для зданий, которые будут находиться в постоянной эксплуатации.

1. Монолитная плита выдерживает значительные нагрузки.
2. Надежно защищает дом от пучения грунта.
3. Исключен риск неравномерной просадки почвы.

1. Большой расход материалов и затрат на строительство.
2. Процесс требует много времени и сил.
3. Для заливки больших площадей нужно привлекать специальное оборудование.

Плиточное основание – конструкция многоуровневая. Вначале роется котлован. Наполнение в нем будет состоять из таких слоев:

• подушка из щебня и песка;
• гидроизоляционный материал;
• бетонная плита, усиленная каркасом из арматуры;
• второй шар гидроизоляции;
• утеплитель.

По конструкции плита бывает:

• цельная, одинаковой толщины по всей площади;
• в форме чаши — ребра расположены сверху монолита;
• с ребрами внизу плиты.

Ребра можно устраивать из траншей или задействовать листы экструдированного пенополистирола, формируя островки.

Как и в случае с ленточным, монолитное основание бывает мелкозаглубленным или заглубленным. При малом заглублении проектирование строительства подвала невозможно.

Свайный

Свайное основание – подходит для домов, зданий в заболоченной местности, на торфяных грунтах, рядом с водоемами или с большими перепадами высот, где установка других типов фундаментов невозможна.

В классическом варианте сваи – это металлические трубы с толстыми стенками, которые защищены антикоррозийным покрытием. Сверху них может выполняться железобетонная обвязка.

Сваи погружают в грунт на большую глубину, чтобы опоры упирались в толстые плотные шары грунта, где исключается влияние сил морозного пучения. Трубы имеют хорошую несущую способность, поэтому выдерживают повышенные нагрузки.

Технология свайного фундамента считается новшеством в строительстве, поэтому еще не все компании начали поставлять сваи на рынок. Недостаточный опыт бригад монтажников часто приводит к деформации, проседании зданий. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно заказывать материал у производителей, а монтаж — у команд, у которых есть успешный опыт реализации таких проектов.

По классификации сваи бывают трех типов:

1. Винтовые . Металлические трубы, которые с одной стороны имеют острый конусный наконечник — винт, лопасти для удобства завинчивания. Вкручиваются в грунт вручную или с использованием техники. Устанавливаются под небольшие частные строения.
2. Забивные . Сваи сделаны из железобетона, усилены армированием. Сечение — квадратное. Ставятся под высотные здания, промышленные объекты. Ставить их под частный дом невыгодно. Для забивания в грунт нужно заказывать спецтехнику, что обойдется очень дорого.
3. Буронабивные . Достаточно популярный метод обустройства фундамента для жилых зданий. Сваи создаются прямо на объекте. Для этого, согласно плану застройки, пробуривают нужное количество скважин, которые потом придется заливать бетоном. Высота, на которую нужно поднимать сваи, зависит от размеров здания, нагрузки на основание. Сюда относят технологию ТИСЭ (ее подробное описание будет приведено в разделе ниже).

Для уменьшения тепловых потерь рекомендуется проводить утепление свайного фундамента.

Свайно-ростверковый

Применяется для возведения одноэтажных или двухэтажных каркасных, деревянных домов. Причем столбами выступают не только классические сваи из металла, но и опоры из бревен, кирпича, камня.

Одно из преимуществ такого основания – короткие сроки его выполнения. Обойдется дешево в сравнении с лентой или монолитной плитой.

Начинаться работы должны с копки ям под опоры. Глубина – уровень промерзания почвы. Ямы соединяются небольшими траншеями. Далее проводится заливка бетона в ямы, перешейки. Высоту столбов необходимо определять размерами, нагрузкой от будущей конструкции.

Если по инженерным расчетам мастеров окажется, что почва будет плохо выдерживать будущую нагрузку, потребуется дополнительное углубление буром – технология ТИСЭ. Это отличная защита свай от риска подъема их из грунта под действием морозного пучения.

Эти материалы могут быть вам полезны:

Материалы для возведения фундамента

Выбирать сырье для изготовления основы нужно исходя из типа грунта, материала стен, максимального веса здания, нагрузки.

В строительстве фундаментов часто используются следующие материалы.

Блоки

Использование блоков – известная практика. В зависимости от состава, размеров, рабочих свойств под сборку основания применяются сразу несколько типов.

ФБС – фундаментный блок строительный. Отливается в заводских условиях по формам из среднего или высокопрочного бетона (М-100, М-150, М-200). Хорошо подходит для укладки столбчатого, сборного ленточного основания.

ФБС не используется на пучинистых, насыпных почвах.

Среди плюсов использования фундаментных блоков:

1. Возведение фундаментов в краткие сроки.
2. Срок службы до 70 лет, равный сроку службы каркасного дома.
3. Большие размеры позволяют быстро возвести цокольный этаж, подвал.
4. Блоки устойчивы к перепадам температур.
5. Прочность. ФБС способны выдерживать большие нагрузки.

Недостатки – для монтажа крупноразмерных блоков придется арендовать спецтехнику. Материал на 20-30% уступает по надежности монолитной плите.

На строительном рынке существуют несколько марок ФБС. Они отличаются:

• классом бетона;
• наличием или отсутствием армирующего каркаса;
• степенью устойчивости к негативному влиянию осадков, внешней среды;
• технологией производства;
• уровнем устойчивости к разным типам нагрузок.

Марка фундаментных блоков указывает на его вес, габариты, назначение. Наиболее распространенные марки ФБС:

1. Ф – блоки, которые применяются под устройство оснований стаканного бетонного типа для габаритных зданий, промышленных помещений.
2. ФЛ – материал подходит для монтажа сборной ленты.
3. ФБС – кладка цокольных этажей, подвалов под заливку бетоном.
4. БФ-ЖБИ – кладка стен в многоэтажных высотных домах, офисных зданиях, производственных цехах.
5. Ф-ЖБИ – такие фундаментные тяжеловесные блоки применяют для создания трехшарнирных рам для разных сельскохозяйственных построек.
6. ФБП – блоки пустотелые . Используются под сборные фундаменты для установки металлообрабатывающего оборудования, лент, подпорных стенок.

При маркировке блоков используется ряд чисел через точку — это размеры блока в дециметрах. К примеру, Ф 18.15.12 означает, что длина будет составлять 18 дм (1800 мм), ширина – 15 дм (1500 мм), высота – 12 дм (1200 мм).

ФБС, установленные в несколько рядов, усиливают между собой арматурой. Все пустоты между блоками заливают цементным раствором.

Шлакоблок

Заливка монолитной ленты или плиты требует от хозяев больших затрат, поэтому, чтобы снизить траты на строительство, часто выбирают более дешевую альтернативу – шлакобетонные блоки.

Но для укладки фундамента подходят только полнотелые блоки. Пустотелые используют для кладки внутренних перегородок, стен, поскольку их пористая структура быстро накапливает влагу, имеет низкую морозостойкость.

Использование полнотелого шлакоблока дает ряд преимуществ:

1. Средний вес (легче кирпича) упрощает транспортировку и монтаж.
2. Кладка идет быстрее.
3. Прочность блоков делает основание надежным, оно может служить до 50 лет.
4. Не нужно сбивать опалубку из досок.
5. В отличие от ленты, плиты, не нужно ждать, пока затвердеет бетон.
6. Жидкий бетон необходим только для заполнения швов.
7. Усадка шлакоблока незначительна.
8. Материал стоит немного.

Несмотря на такое количество плюсов шлакоблок можно применять только для небольших дачных домиков, гаражей, хозпостроек. Недопустимо брать его для кладки оснований высотных зданий — такая конструкция будет стоять недолго. Под большим весом здания фундамент начнет проседать и давать трещины.

Для строительства подходит только плотная неподвижная почва с низким уровнем грунтовых вод. При другом типе грунта любое смещение приведет к разрушению кладки шлакоблока.

Газобетон, пенобетон: возможные риски их использования

Про возведение габаритных тяжеловесных зданий из камня, армокаменных сооружений в требованиях СП 15.13330, пункте 9.1 сказано, что для фундамента запрещено применять:

• любые типы ячеистых, пустотных бетонных блоков;
• керамический кирпич полусухого прессования;
• пустотная, щелевая керамика;
• силикатный кирпич, камень.

Причина тому – высокая нагрузка на основание, с которой перечисленные материалы просто не справятся.

Согласно строительным нормам, ГОСТам пустотелые блоки газобетона, пенобетона не применяются для кладки подвалов, погребов, оснований зданий. Но их можно брать для кладки стен, пристраивать хозпомещения. При этом внутреннюю поверхность из этих материалов нужно изолировать от влаги.

Все же в частном строительстве пенобетон, газобетон используют для кладки неглубоких оснований под садовые домики, беседки, летние кухни. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется заранее заняться разработкой проекта конструкции, составить схему фундамента.

Способность ячеистых бетонных блоков накапливать влагу, воду подразумевает при обустройстве фундамента сделать подложку из гидроизоляционного материала, систему дренажа.

Полнотелый пенобетон тяжелый по весу и по рабочим свойствам схож с керамическим кирпичом. Подходит для создания столбчатого, мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Рекомендуется для строительства брать блоки, которые уже прошли процесс гидратации цементных частиц, а это примерно месяц с момента производства. За это время материал проходит процесс осадки, немного меняются размеры блоков, сырье становится прочнее.

Сибит

Усовершенствованный вариант классического газобетона. В состав входят такие компоненты:

Все компоненты смешиваются, разливаются по формам. Дальше их принято обрабатывать автоклавом под действием высокой температуры и давления.

Использование сибита в сравнении с обычным газобетоном имеет ряд преимуществ:

1. Высокий уровень теплопроводности. Блоки наполнены воздухом и хорошо удерживают тепло. По теплопроводности дерево существенно уступает сибиту.
2. Большие размеры блоков существенно ускоряют процесс строительства.
3. Хороший уровень паропроницаемости. Дом не будет отсыревать, на стенах не будет образовываться плесень.

Недостаток блоков – хрупкость, поэтому при транспортировке стоит проявить внимательность. Для монтажа придется привлекать спецтехнику.

Применять сибит в качестве основы постройки допустимо на устойчивых грунтах с низким уровнем залегания грунтовых вод. При этом нужно обеспечить качественную гидроизоляцию блоков.

Бутовый камень

Бутовым камнем удобно оформлять ленточное основание под дома, бани. Укладка производится насухую (только с использованием песка) или камни соединяются между собой бетонным раствором.

Основание, цоколь из бутового камня смотрится очень красиво и не нуждается в дополнительной отделке, но требует от работника мастерства, поскольку нужно знать, как правильно и какие камни уложить рядом, чтобы строение не дало трещин со временем.

Бутовый камень можно использовать для кладки фундаментов на стабильных, скалистых грунтах. На пучинистой почве возводить не рекомендуется – большой риск появления трещин, разрушения основы.

Одно из преимуществ – долговечность, срок службы от 70 лет и выше.

Бутовые фундаменты – популярная практика в горных регионах. Там много природного камня и есть специалисты, которые умеют его класть.

Бетонная смесь

Основное сырье при заливке монолитной плиты. Для замеса малых объемов хватит строительного миксера и корыта. Если нужно сразу залить большую площадь, то лучше арендовать бетономешалку. Для фундамента лучше брать цемент марки М-200, М-400, М-500, щебень или гравий средней фракции, чистый речной песок.

Оптимальное соотношение компонентов в бетонной смеси: на одну часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Воды берется в 2 раза меньше, чем сухих компонентов.

Сваи – отличный материал для основания дома на болотистых, подвижных почвах, местности под уклоном. Можно устанавливать в любое время года. Сваи обойдутся примерно на 30% дешевле, чем заливка ленты или монолитной плиты.

В зависимости от сырья бывают:

• бетонные;
• деревянные;
• стальные;
• железобетонные;
• комбинированные.

В классическом варианте это стальные трубы, которые с одной стороны имеют острый наконечник в виде конуса и лопасти, что упрощают погружение сваи на нужную глубину.

Трубы покрыты антикоррозийным составом, поэтому естественное разрушительное воздействие влаги им не грозит. Сваи вкручиваются, вбиваются (в зависимости от метода) в строго вертикальном положении. Могут отличаться конструкцией, формой. Отдельные виды при необходимости можно расширять. Выбор материала, способа установки проводится в соответствии с проектной документацией.

Дерево

Дерево в качестве опор под сооружения используется редко из-за ограниченного срока службы. Перед установкой будущие столбы нужно пропитывать антисептиком, обмазывать битумной мастикой.

При качественной обработке опор их срок службы не превышает 30 лет. Куски бревен применяют как столбы под легкие беседки, сараи, бани, навесы.

Кирпич

Применяется как дополнение к ленточному фундаменту. Сверху монолитной ленты выполняют кирпичную кладку. Но из-за гигроскопичности сырья срок такого основания не превышает 50 лет (при условии соблюдения технологии порядовки).

Обустройство такого фундамента невыгодно из-за высокой стоимости материалов, трудоемкости работ. Еще и придется делать гидроизоляцию, утепление.

Статьи про строительство:

Способы возведения фундамента

Широкий выбор строительный материалов позволяет совершенствовать поэтапную технологию создания разных оснований. Разберем популярные новинки оформления фундаментов.

Шведская плита

Европейский способ укладки основания разработан для достижения комфорта жильцов, экономии энергоресурсов, использование только экологичных стройматериалов – для заботы об окружающей среде.

Шведская плита представляет собой цельную, теплоизолированную, усиленную армированным поясом плиту, где уже проложены водопроводно-канализационные трубы и другие коммуникации. Тут уже установлена система водяного теплого пола во всех или отдельных комнатах дома, офиса. Ровная поверхность шведской плиты упрощает монтаж напольных материалов (паркета, ламината, плитки). Качественная теплоизоляция основания не дает почве под домом промерзать, снижает расход тепловых потерь сооружения.

Технология ТИСЭ

ТИСЭ расшифровывается как технология индивидуального строительства и экология. Разработана членом МАНЭБ Яковлевым Рашидом Николаевичем. Этот способ позволяет при минимальных архитектурных, строительных навыках провести укладку прочного основания как частного дома, так и промышленного здания.

Основание ТИСЭ – набор усиленных арматурой свай из бетона, которые расширены книзу в форме полусферы, сверху между собой связываются железобетонным ростверком, что позволяет равномерно распределить нагрузку от здания к основе.

Особенности, виды гидроизоляции основания

Гидроизоляционный слой – надежная защита фундамента от влаги из грунта, обильных осадков.

К эффективной гидроизоляции могут принадлежать следующие ее типы:

1. Обмазочная . Выпускается на полимерной, битумной, минеральной основе. Популярный вариант – жидкая битумная мастика.
2. Штукатурная . Минеральная основа.
3. Оклеечная . Рулонные материалы типа самоклеющегося рубероида, из битумно-полимерного сырья (техноэласт).
4. Механически закрепляемая . Обычные рулоны рубероида, плотной полимерной пленки, мембраны.
5. Пластификаторы . Компоненты добавляются прямо в бетон при замесе, повышая водонепроницаемость состава.

Выбор конкретного материала зависит от сложности подземной части конструкции, нагрузки, разновидности почвы, уровня грунтовых вод.

Материалы, варианты утепления основания (внутри и снаружи)

Нанесения слоя теплоизоляции нужно для защиты подвала, цокольного этажа от промерзания, создания комфортной температуры в помещении, экономии на отоплении, предотвращение риска образования грибка, плесени на стенах.

Среди утеплителей в частном строительстве самым большим спросом пользуются следующие виды.

Пенопласт

Пенопласт выпускается в форме плит, прессованных из множества мелких шариков. Это недорогой легкий материал, удобный в монтаже. Отлично подходит для внутреннего и наружного утепления жилых и нежилых зданий. Толщина плиты подбирается исходя из климатических особенностей региона. Для средней полосы России хватит толщины в 5 мм. Крепится пенопласт к фасаду с помощью специальной клеевой смеси и пластиковых дюбелей.

Не рекомендуется оставлять плиты пенопласта открытыми на зиму или под прямыми солнечными лучами. Незащищенный материал под длительным взаимодействием влаги и ультрафиолета будет желтеть и крошиться, полностью теряя рабочие свойства.

Во избежание такой ситуации сразу после монтажа плит пенопласта нужно браться за их усиление армирующей сеткой и оштукатуривание.

Пенополиуретан

Материал относится к новинкам теплоизоляции. Основные сложности, с которыми придется столкнуться, это необходимость специального оборудования и навыков нанесения. Зачастую утепление пенополиуретаном заказывают у строительных бригад.

Пенополиуретан распыляется на поверхность в виде пены равномерным слоем, не оставляя зазоров. Такое утепление не имеет швов, у него отличная теплопроводность. Не нужно наносить сверху слои гидро- и пароизоляции.

При обработке подземной части застывший материал засыпается грунтом, надземная часть оштукатуривается.

Единственный минус пенополиуретана – в незащищенном виде он разрушается под действием ультрафиолета.

Экструдированный пенополистирол

Считается усовершенствованной версией пенопласта, но имеет закрыто-ячеистую структуру. Производится в форме плит с ровными углами или с канавками, что позволяют отводить накопившуюся влагу. Вот некоторые плюсы экструдированного пенополистирола:

• уровень водопоглощения почти нулевой;
• плиты одновременно выполняют функцию гидроизоляции;
• способствует отводу влаги, воды от стен к дренажной системе;
• имеет длительный срок службы;
• не разрушается под действием ультрафиолета.

Пример такого материала на российском рынке – пеноплекс.

При утеплении фундамента придется учесть ряд моментов:

1. Крепеж плит нужно проводить на уровне отметки промерзания почвы.
2. В пристенных участках, углах толщину плит рекомендуется увеличивать в 1,5 раза.
3. Фиксация происходит сверху гидроизоляции на специальный клей. Альтернатива – подплавить горелкой слой битума в нескольких местах, после чего прижать сильно плиту.
4. Щели и стыки нужно запенить.

Утепление цокольной части проводится с использованием того же клея и пластиковых дюбелей. На 1 плиту вполне хватит 5 дюбелей: по 1 штуке на каждый угол и 1 штуки по центру.

Зафиксированные плиты армируются сеткой и оштукатуриваются. Застывшую штукатурку можно красить в понравившейся цвет.

Стоит на порядок больше пенопласта, но отличные рабочие свойства и срок службы оправдывают такую стоимость.

Керамзит

Керамзит – бюджетный материал для утепления основания. Низкая цена и устойчивость к нагрузкам — ключевые его плюсы.

Существенный минус керамзита – он быстро впитывает влагу, из-за чего имеет ограниченный срок службы. Поэтому перед засыпкой гранул (величиной 20–40 мм) нужно обустроить качественный слой гидроизоляции и дренажную систему.

В качестве гидроизоляции подойдет рулонный рубероид или битумная мастика. Дренажная система необходима, если строительство проходит на участке, где уровень грунтовых вод меньше, чем 1 м.

Керамзит лучше использовать для утепления оснований хозяйственных построек, под жилой дом лучше брать более долговечные материалы (пенополистирол).

Минеральная вата, базальтовые плиты

Минеральная вата – не самый лучший вариант наружного утеплителя. Ее чаще применяют для внутреннего утепления стен при обшивке их гипсокартоном. Допустимо применять ее для изоляции надземной части цоколя здания при условии финишной отделки сайдингом, профлистом.

Способы облицовки готового фундамента

Игнорировать вопрос отделки цокольной части не стоит, поскольку от этого зависит внешний вид дома, долговечность теплоизоляционного слоя, сочетаемость с другими строениями на участке.

Фото: облицовка цоколя декоративным камнем

Существует 3 типа устройства цоколя:

• наравне со стеной;
• западающий (утопленный в стену);
• выступающий.

От типа устройства зависит дальнейший выбор облицовочного материала, порядок монтажа или нанесения.

Для облицовки цоколя чаще всего применяются такие материалы:

• декоративная штукатурка (позволяет создавать повторяющиеся рельефные композиции);
• сайдинг;
• профнастил;
• природный, искусственный камень;
• сип, сэндвич-панели;
• термопанели;
• алюкобонд;
• стеклопанели;
• клинкерный, облицовочный кирпич;
• керамическая, клинкерная плитка.

Перейдите по ссылке чтобы ознакомиться с особенностями выбора и свойствами облицовочных материалов.

Как правильно рассчитать глубину заложения

Показатель глубины заложения вычисляется как разница между отметкой грунта на объекте строительства и отметкой самой нижней точки фундамента.

Глубина заложения рассчитывается по каждому из 3 факторов:

• рельеф, геологические особенности участка застройки;
• конструкция здания;
• уровень промерзания грунта.

За основу берется самый большой показатель ГЗФ.

Ключевые требования, правила расчетов глубины заложения оснований зданий из железобетона описаны в своде нормативов и правил СНиП № 20201-83 «Фундаменты зданий и сооружений». Конкретные формулы, таблицы с данными по каждому региону можно найти в пункте 2.25.

Но тем не менее застройщик должен владеть рядом таких исходных данных, как глубина прохождения грунтовых вод, тип почвы, среднемесячная и среднегодовая температура воздуха в местности возведения здания, иметь технический проект будущего объекта.

Для упрощения расчетов разработаны строительные калькуляторы, которые работают онлайн. Пользователю нужно ввести только исходные данные и получить результат.

Особенности монтажа фундамента на склоне

Процесс обустройства основания на склоне на порядок сложнее, чем на обычной местности, и требует тщательных расчетов.

Для местности под уклоном подойдут фундаменты:

Мастера отмечают, что основание не может быть по высоте больше, чем 4 ширины такого участка. До начала возведения нужно разметить участок на несколько квадратов, продумать меры против оползня. Не рекомендуется браться за создание основы под строение самостоятельно, лучше пригласить специалистов, у которых за плечами успешный опыт реализации подобных объектов.

При расчетах, выборе типа важно учесть 2 фактора: угол наклона участка и тип почвы.

Угол уклона площадки определяется в процентах:

• до 3 % – местность считается ровной, особых мер предпринимать не нужно;
• 3-8% – маленький уклон;
• до 20% – уклон средний;
• свыше 20% – уклон крутой.

Для ровной местности или с небольшим уклоном оптимальным вариантом будет лента. При среднем уровне уклона до 20% рекомендуется монтировать ленточно-ступенчатый фундамент. На участке с крутым уклоном возводят столбчатое или свайное основание.

• глинистым (с высоким содержанием глины) – легко промерзает и поддается морозному пучению;
• песчаным – быстро пропускает влагу;
• скалистым – прочный, влагу не пропускает;
• хрящеватым – с комбинированным составом из глины, щебня, песка.

Почва с высоким содержанием влаги начинает быстро пучиниться на морозе, одновременно выталкивая слои фундамента. При таких условиях обустройство ведется ниже отметки промерзания почвы.

Возведение на склоне монолитной ленты подразумевает погружение одной из цокольных частей с заглублением в склон. Такая трудоемкость и затраты оправданы лишь в случае проектирования дома из кирпича или бетона.

Столбчатый фундамент подойдет для каркасных конструкций на участке с холмами, небольшими возвышенностями.

Установка свай – универсальный вариант. Подходит для участков с любым уровнем уклона, разных по сложности сооружений. Обойдется в разы дешевле ленты. Один минус – нельзя соорудить подвал.

Когда проектировать подвод коммуникаций

Под землей обычно проходят такие коммуникации:

Поэтому при обустройстве ленты или монолитной плиты важно не упустить момент и заложить гильзу под водоснабжение, канализацию.

Подводить коммуникации необходимо с учетом действующих нормативов СП 31.13330, СП 32.13330, обеспечивая пригодность и удобство их ремонта в случае необходимости.

Оптимальным этапом закладки гильз в основание считается монтаж опалубки. Делать укладку гильз, пробивая отверстия в затвердевшем бетоне, крайне опасно.

Укладка гильз через плиту, ленту выполняется с учетом следующих моментов:

1. Глубина прохождения коммуникаций должна быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 50 см. Если такой возможности нет, то придется применить полистирольные защитные оболочки или специальные нагревающиеся кабели.
2. Диаметр гильзы для трубы должен быть от 50 мм.
3. Должны применяться компенсаторы. Они позволяют минимизировать линейные расширения при перепадах температур.
4. При расположении вблизи автомагистрали обязательно учитывается нагрузка на грунт от автотранспорта.
5. Отверстие ввода делается больше хотя бы на 0,2 мм, чем диаметр используемой под коммуникацию трубы. Герметичность соединения достигается сальником (высокий уровень грунтовых вод), эластичными фиксаторами.

Фото: гидроизоляция ввода коммуникаций в монолитной плите

Для фундаментов типа плавающих плит трубу водопровода допускается заводить вертикально. Если это заглубленная лента, то трубу заводят через подвал горизонтально. При мелкозаглубленном варианте ленты труба идет под лентой, выводится вертикально вверх, проходит через напольное перекрытие горизонтально.

Укладка канализации имеет несколько других особенностей:

1. Минимальная глубина от уровня отмостки – 70 см.
2. При укладке ниже уровня промерзания утепление не обязательно. Если укладка идет выше точки промерзания должна быть изоляция оболочкой из пенополистирола, греющим кабелем.
3. Расстояние от водопроводной трубы – от 1,5 до 5 м, если диаметр канализационной трубы не превышает 20 см.
4. Чтобы обеспечить самотек, гильза в ленте монтируется под уклоном 4-7 градусов.
5. Слив канализации всегда имеет температуру выше, чем водопровод, поэтому толщина утеплителя берется меньше.

Что касается других коммуникаций, то газопровод обычно идет выше отмостки минимум на 1,2 м, из-за чего при планировке основания не учитывается.

Кабель электроэнергии чаще идет по воздуху, но бывают случаи прохождения под землей. Тогда глубина укладки делается от 70 см. Гильза закладывается перед заливкой бетона ленты, плиты.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

В качестве примера рассмотрим основные этапы возведения ленточного фундамента как наиболее универсального, поскольку ключевые процессы в большинстве типов оснований похожи. Все работы должны выполнятся согласно проектно-технической документации.

Составление проекта, чертежа

Этап планирования подразумевает выбор места, создание чертежа будущей конструкции с разных ракурсов и в разрезе. Отдельно создается схема фундамента с указанием его размеров, количеством используемых материалов. Если при самостоятельной разработке проекта возникают сложности, то лучше сразу заказать услугу проектирования у специалистов.

Чертеж ленточного основания

Для жилого дома придется получать разрешения у местных органов самоуправления на строительство и окончание возведения для ввода в эксплуатацию.

Подготовка материалов, инструментов

В процессе работы понадобятся:

• лопаты (для копки траншеи);
• деревянные доски, куски фанеры (для опалубки);
• прутья арматуры;
• песок;
• щебень или гравий;
• цемент марки от М-200 или выше;
• бетономешалка для заливки большой площади или строительный миксер с емкостью;
• гвозди, саморезы (для сборки опалубки);
• шнур, колышки (для разметки).

Чтобы ускорить процесс лучше взять в помощники двух человек.

Разметка

Правильно проведенная разметка – гарантия ровных углов у основания, облегчение процесса кладки стен. Деревянные колышки забивают по углам будущего дома. При большой длине стен лучше еще забить промежуточные колышки, а между ними натянуть вплотную шнур.

Специальным прибором проверяют ровность диагоналей. При необходимости корректируют направления шнуров.

Выемка грунта

После проведенной разметки на площадке нужно снять плодородную часть почвы, хорошо выровнять поверхность и приступать выемке грунта под траншею. Глубина подбирается для каждого региона в зависимости от состава почвы, отметки промерзания. Этот параметр всегда прописывается в проекте. На небольших площадках копать можно и вручную. Если участок под застройку большой, то лучше привлечь спецтехнику. Нужно стараться, чтобы стенки траншеи были максимально ровными.

Если на площадке есть уклон, то выемку грунта начинают от наиболее низкого угла. Тогда будет проще придерживаться одного уровня по периметру укладки фундамента.

Подушка

Дно выкопанной траншеи тщательно трамбуется. Засыпается песчано-щебневая или гравийная подушка. Рекомендуемая толщина 10–20 см. При толщине 20 см лучше делать в 2 слоя, увлажняя каждый из них водой.

3D-схема расположения элементов фундамента

Функция подушки – распределить нагрузки равномерно по всему основанию, предотвратить проникновения влаги в подошву здания.

Сборка, установка опалубки

При сборке опалубки важно придерживаться геометрии углов, ровности сторон. Доски сбивают между собой гвоздями в щитовые конструкции.

Опалубка должна быть прочной, чтобы не началась деформация под весом бетона. Для этого ее закрепляют брусками-стяжками, специальными упорами.

Армирование

Процесс армирования предполагает изготовление каркаса из прутков арматуры. Рекомендуемый диаметр – 14–20 мм. Прутки связывают между собой проволокой или сваривают. Для поперечных прутков хватит диаметра в 6–10 мм. При большой глубине залегания каркас может иметь несколько ярусов.

Гидроизоляция

Для защиты от влаги применяется рулонный рубероид, битумная мастика, материалы на полиуретановой основе. Если это рубероид, то его укладывают на дно траншеи и закрепляют прямо на стенках опалубки. Часть фундамента, что будет над землей, после застывания бетона обмазывают битумной мастикой или другим обмазочным гидроизоляционным составом.

Утепление, вентиляция

Утеплять основание не обязательно, но это в разы снизит теплопотери строения, защитит его от промерзания.

Утеплителем проходят наружные стенки цоколя. Можно сразу утеплить отмостку. Лучшие материалы для наружных работ – пенополиуретан, полистирол, пенопласт. Сверху утеплителя наносится слой штукатурки.

Перед заливкой бетона нужно монтировать в полость фундамента куски пластиковых труб, которые будут выполнять функцию вентиляционных отверстий.

Заливка бетона

Для заливки больших площадей рекомендуется заказать на объект готовый бетон, что успеть залить бетон в опалубку за один день.

Если проводить заливку бетона несколько дней подряд, то прочность и монолитность основания нарушается, снижаются его технические характеристики и срок службы.

По окончании заливки производится уплотнение залитой смеси – из нее выгоняют пузырьки воздуха. Для этого лучше всего подойдет глубинный вибратор. Поверхность тщательно выравнивается. Бетону дают настояться. Процесс занимает до нескольких месяцев.

Какой тип фундамента дешевле

Выбирать подходящее основание нужно исходя не из его стоимости, а из назначения.

Если же оценивать затраты на обустройство разных типов фундаментов, то получится следующая ситуация:

Источник