Как правильно установить опалубку для фундамента плита

Опалубка для фундаментной плиты своими руками

После копки котлована и засыпки ямы гравием с щебнем, опалубка для плитного фундамента показалась нам просто отдыхом. Здесь не нужно было таскать что-то очень тяжёлое, не нужно было сталкиваться с «человеческим фактором». Правда, при доставке досок нам одну из пяти сломали при разгрузке, но – это ничего, нестрашно.

Итак, разберём процесс создания опалубки по порядку.

Готовим необходимый инструмент для возведения опалубки, всё что нужно есть на фото!

Какие требования к опалубочной конструкции или как выбрать материал для опалубки?

Хотим заметить, что наши требования к опалубке в некоторых моментах отличаются от требований профессиональных строителей. Например, тем, кто занимается строительством на постоянной основе важно, чтобы опалубка (помимо прочего) могла использоваться повторно, легко перевозилась и имела небольшой вес. Мы же не собираемся посвящать свою жизнь строительству, поэтому нам важнее, чтобы материалы для опалубки мы могли применить в каком-то другом месте. Использовать повторно, но уже не в качестве опалубки, а как-то иначе.

Таким образом, выбор пал на обычные доски, размером 15*5*600. В отличие от специальных щитов для опалубки, у досок больше возможностей для применения в дальнейшем. Чтобы они не испортились от излишней сырости, а так же, чтобы поверхность прилегаемая к бетону была гладкой, мы выстелили стенки опалубки плёнкой. Это нужно еще и для того, чтобы пиломатериал не забирал влагу из бетона при наборе прочности. Во время застывания бетона важно, чтобы он был постоянно увлажнен и не пересыхал, иначе это отразится на показателях прочности.

Опалубка почти готова, осталось сделать распорки, а собака уже устала!

В этом процессе нет ничего хитрого. Трудности возникли только с тем, что доски оказались напилены неровно, с перепадом в ширине 1-1,5 сантиметра. Помимо того, что опалубку важно выставить точно по уровню, пришлось немного помучаться, чтобы сделать это с учётом кривизны материала. Конечно, необязательно выставлять опалубку в уровень с заливаемой поверхностью, например, если у Вас установлены маяки. У нас же маяками служила сама опалубка, так как выравнивать бетон мы решили длинной профильной трубой, медленно протягивая ее по всей ширине будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на мелкие задачи, то список будет примерно таким:

1. Отторцевать края досок под углом 90 градусов, для плотного примыкания друг к другу, выровнять их по длине 6 метров
2. Установить первую доску по уровню (мы регулировали высоту, подсыпая мелкий щебень или убирая его)
3. Установить остальные доски под прямым углом, выставить их по уровню, закрепить
4. Проверить гидроуровнем высоту углов и нескольких точек по периметру
5. Проверить длину сторон и диагонали рулеткой
6. Заготовить колышки и палки для распорок (Мы просили привезти какой-нибудь горбыль с пилорамы, но о нашей просьбе забыли. Строимся мы в чистом поле, поэтому у нас нет «каких-нибудь деревянных обрезков, подходящих для распорок», у нас есть только заросли ольхи. Их мы и используем по максимуму) Установка колышков и распорок для усиления опалубки отняла много времени. Найти ровные, заострить, вбить на пол метра, напилить распорок в размер, прикрутить…
7. Забить колышки на нужном расстоянии около 1 метра (у нас вышло 30 штук), чаще нет смысла в нашем случае, потому что доска достаточно толстая 5 сантиметров и фундамент не высокий, поэтому и большого распирающего давления не будет. Если Вы используете меньшую толщину доски, то колышки необходимо ставить чаще, на расстоянии 0.5 — 0.7м. Готовая опалубка может быть притянута вязальной проволокой после установки армокаркаса, таким образом арматура будет помогать держать давление от бетона
8. Натянуть верёвку от угла до угла (доски не идеально ровные, как мы уже говорили, по нитке легко ориентироваться, в какую сторону нужно прогнуть стенку)
9. Установить распорки, ориентируясь на нитку, и закрепить их саморезами

Опалубка готова. Забегая вперед расскажем, во время заливки ничего нигде не расперло от нагрузок, значит работа была выполнена на совесть!

На этом видео хорошо видны, наши этапы работ. В общей сложности, закончили сооружение опалубки за два полных рабочих дня.

Источник

Обустройство опалубки для фундамента из плит

Опалубка представляет собой временную конструкцию, которая служит для придания формы и четких геометрических размеров конструкции монолитной плиты фундамента.

Разберем в статье особенности обустройства опалубки для фундамента из плит, какой вид подойдет лучше всего, типы материалов, которые применяют, а также подробности монтажа своими руками.

Устройство и требования

При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.

Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.

Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.

Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.

Какие виды используются для плитного основания?

На практике используют два типа:

• съемную, которую демонтируют после того, как бетон наберет прочность;
• несъемную – остается на месте и служит утеплителем для монолитной плиты фундамента.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• щитов, обеспечивающих форму фундамента;
• крепежных элементов, благодаря которым опалубочные щиты сохраняют положение относительно друг к другу;
• опорных деталей, которые оказывают сопротивление давлению на стенки, возникающему под действием напора смеси.

По материалу изготовления может быть:

• деревянной;
• металлической;
• пластиковой;
• из пенополистирола.

Материалы для изготовления съемных и несъемных конструкций

Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве в качестве демонтируемой конструкции. С учетом стойкости к коррозионным процессам и агрессивной среде, с этой целью используют листовой алюминий. Ввиду высокой стоимости сырья, металлическая опалубка редко применяется частными застройщиками.

Пластиковые панели также используют для сборки задающей форму конструкции.

Преимущества способа:

• гладкая поверхность;
• полное исключение влагопоглощения.

С пластиковыми деталями легко обращаться в процессе строительства, но они так же, как и листовой металл, имеют высокую цену, поэтому применяются в большинстве случаев профессиональными строителями, у которых работа поставлена на поток.

Деревянная щитовая форма – разборная конструкция, которую легко изготовить своими руками из покупных досок, фанеры или подручных материалов. В работе используют классические столярские инструменты, что существенно сокращает расходы на строительство.

Отдавая предпочтение деревянным щитам, обращают внимание на влажность сырья, которая не должна быть меньше 25%. В противном случае материал будет впитывать влагу из бетонного раствора. Чтобы исключить такую вероятность, внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой пленкой или крепят к ней стиплером листы рубероида.

В качестве несъемной опалубки в большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, который одновременно служит качественным теплоизолятором для плитного фундамента.

Материал отличается высокой прочностью на сжатие и влагостойкостью. В качестве альтернативы пеноплексу можно использовать арболит, армопанели, стекломагнезитовый лист и другие специально изготовленные конструкционные элементы.

Подготовка к строительству

Перед началом строительных работ необходимо подготовить материал, который послужит основой конструкции:

1. крепежные элементы,
2. подпорки,
3. инструменты.

В случае с деревянной опалубкой необходимо продумать гидроизоляцию, например, заготовить полиэтиленовую пленку.

Для строительства щитовой опалубки из деревянных элементов нужно рассчитать оптимальную толщину доски.

От значения параметра зависит предел нагрузки, которую могут выдержать стены под напором бетона. Чтобы индивидуальному застройщику рассчитать минимально допустимую толщину доски, необходимо обратиться к СНиП.

Упрощенная формула для расчета выглядит следующим образом:

• G – нагрузка от бетона;
• k– коэффициент вибратора;
• l — расстояние между подпорками в метрах;
• T — допустимое сопротивление древесины сжатию.

Формула для определения нагрузки на стенки опалубки, которая возникает под напором раствора:

• H – высота монолитной плиты;
• q – объемная масса бетона (принимают равной 2500 кг/м 3 ).

Значение коэффициента вибратора приравнивают в общем случае 1,2 или 1, если бетон не уплотняют с помощью виброоборудования. Допустимое сопротивление древесины – 8х105 кг/м 2 . Для надежности расстояние между подпорками берут равным 0,5 м.

Как сделать своими руками?

Смонтировать опалубку можно разными способами: зависит от используемого материала. Также учитывают индивидуальные предпочтения собственников.

Строительные работы начинаются с разметки, при этом учитывают, что монолитную плиту заливают на 10–15 см шире основной конструкции.

Деревянные щитки сколачивают из заготовленных досок или фанеры с проектными размерами. В качестве вертикальных стоек используют рейки и узкие доски. Собирать конструкцию проще с помощью коротких саморезов, которые также легче вынимать в процессе распалубки.

Готовые деревянные щиты устанавливают прямо на землю внутри котлована, вырытого под плитный фундамент. При этом контролируют три параметра:

Для укрепления сторон вбивают колья с внешней стороны. Для фиксации деталей используют гвозди. Чтобы стенки конструкции не разошлись под давлением напора, к верхнему краю щитов прибивают деревянные перемычки, при необходимости устанавливают подпорки.

Несъемную опалубку собирают как конструктор. Проще использовать с этой целью сборные цельные блоки от производителя. Элементы конструкции фиксируются забитыми на месте в песчано-гравийную подушку арматурными прутьями, на которые насаживают плиты пенополистирола или другого выбранного строителями материала.

При использовании пеноплекса на период застывания бетона материал необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, так как под действием ультрафиолета экструдированный пенополистирол теряет свои прочностные характеристики.

Когда нужно снимать?

Начинать демонтаж можно в тот момент, когда между бетоном и стенками конструкции появятся щели. Этот период может занять от трех суток и до двух недель: зависит от температуры окружающей среды.

Крайне важно не передержать опалубку, поскольку доски могут разбухать или, наоборот, начать сжиматься, создавая ненужные нагрузки на плиту. Все остальные работы (гидроизоляцию, утепление, облицовку) проводят уже через месяц, когда бетон примет окончательное прочностное состояние.

Если демонтированные щиты будут использоваться повторно, их необходимо высушить и проверить, чтобы они не разбухли и не изогнулись. Очистить полотно от остатков бетона просто – достаточно постучать по ним пару раз молотком.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Опалубка – важный элемент при строительстве фундамента, в том числе монолитной плиты. От качества сборки и соблюдения технологии при монтаже зависит точность геометрических размеров и пространственного положения готовой конструкции.

В качестве разборной формы чаще всего частные застройщики используют деревянные щиты, изготовленные своими руками. Неразборная опалубка по себестоимости выходит дороже, но она в дальнейшем служит утеплителем фундамента. На этапе проектирования важно подобрать оптимальную толщину сборных элементов, чтобы готовая конструкция получилась прочной и надежной.

Источник

Технология строительства и пошаговая инструкция по монтажу фундамента из плит своими руками

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

• Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
• Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
• Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
• Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
• Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
2. На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
3. По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
4. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
5. Внутри опалубки связывается армокаркас.
6. Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
7. Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
8. Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
9. После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

• Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
• Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
• Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см 2 .:

• у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см ;
• у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
• супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

• Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
• Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см 2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

• очищается от корней крупных растений;
• выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

• Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
• Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
• Отступе от краев бетона в 50 мм.
• Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
• Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
• Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
• Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
• Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

• Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
• Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
• Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
• Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Источник