Как правильно заложить коммуникации при фундаменте

10 Ошибок при прокладке труб коммуникаций через фундамент

Проход труб коммуникаций через фундамент является одним из важных узлов всего дома. Нередко в этих местах допускаются ошибки, которые наносят вред всей постройке, рассмотрим наиболее распространенные из них.

Трубу заводят через фундамент под углом

В этом случае будет сложно правильно оформить футляр или гильзу, которые одновременно служат утеплением и гидроизоляцией трубы. Футляр еще и отводит влагу от фундамента в случае протечек на осадочных грунтах.

Трубы коммуникаций вдоль подошвы фундамента

Расположение труб близко к подошве фундамента по уровню ниже основания фундамента несет в себе потенциальную опасность. Деформационные процессы в грунте могут повредить коммуникацию.

Если укладку коммуникаций проводят после возведения фундамента, то это опасно еще и тем, что рытье траншеи в непосредственной близости дома ниже уровня подошвы фактически ослабляет основание.

Не соблюдается расстояние от коммуникаций до фундамента

Расстояние до фундамента должно составлять не менее 1 м. Вблизи фундамента не рекомендуется размещать стыки, так как они могут стать потенциальными местами протечки. Размещение труб вдоль основания дома может грозить размоканием грунта и снижением его несущей способности.

При этом канализационные трубы нельзя располагать над водопроводными по санитарным нормам. На случай протечек их следует разводить на метр друг от друга.

Отсутствие гильзы при проходке коммуникаций через стены фундамента

В этом случае деформации фундамента и осадка грунта под фундаментом могут привести к срезанию коммуникационных труб.

Прокладка коммуникаций до осадки фундамента

При строительстве фундамента допускается возможность осадки грунта под ним. Если осадка не выходит за пределы проектных показателей (20 — 30 мм), то она не является критичной. Осадки может вообще не быть, если под фундаментом располагается уплотненный грунт, но исключать такую возможность нельзя.

Если фундамент проседает в тот момент, когда коммуникации уже проложены, то их может разорвать при смещении. Поэтому прокладку труб рекомендуется делать уже после завершения осадочных процессов.

Подвешивание труб до обратной засыпки пазух фундамента

В обратной засыпке труба тоже должна лежать на уплотненном грунте. Не рекомендуется подвешивать трубу и насыпать грунт под нее. Почва должна пройти послойное уплотнение, чтобы грунт под ней не проседал.

При устройстве гильзы монтажной пеной заполняют все пространство

Это не дает трубам пространство для деформации. Герметизация коммуникаций предполагает, что пеной заполняют прослойки на выходе из гильзы. В места выходу труб необходимо заделать гидроизоляцией.

При этом надо следить, чтобы труба оказалась ближе к нижней части гильзы, чтобы компенсировать давление от осадки грунта под фундаментом.

Использование серых труб для внешних коммуникаций

Серые трубы не рассчитаны для использования вне помещения, они имеют толщину стенки 2,7 мм. Для использования в грунте следует применять коричневые (рыжие) трубы со стенкой 3 — 3,2 мм.

Вопрос классификации труб по цвет мы рассматривали в отдельной статье на канале (ссылка в конце).

На осадочных грунтах используют гильзу вместо футляра

Гильза и футляр — это два способа прохождения коммуникаций через фундамент. Футляр представляет собой трубу, в которую помещаются коммуникации. Эта труба отличается от гильзы тем, что он выходит за пределы стенок фундамента на 1 — 1,5 м.

Это делают с той целью, чтобы при осадке грунта и при повреждении трубы, вода вытекала бы на расстоянии от основания фундамента. Для этого у футляра делают уклон от дома.

Укладка водопровода выше уровня промерзания

Трубы водопровода рекомендуется укладывать ниже уровня промерзания. Часто это требование нарушают, надеясь на утепление труб, но фактически утеплитель защищает воду в трубе от замерзания только в тот момент, когда по ней течет вода положительной температуры. При прекращении движения жидкость остывает и замерзает, поэтому водопроводные трубы лучше располагать на 50 см ниже уровня промерзания.

Если нет возможности опустить водопроводную трубу ниже уровня промерзания, то следует позаботиться о дополнительном электрическом подогреве.

С канализационными трубами другой принцип: вода поступает из дома и не задерживается в трубах, поэтому у нее сохраняется положительная температура. Канализационную трубу можно размещать на уровне 300 мм выше линии промерзания.

Источник

Как завести канализационную трубу под фундамент

Монтаж канализации в частном доме сопряжен с рядом трудностей, одна из которых – вывод трубы за пределы строения. Делают это либо прямиком через закладные в фундаменте под коммуникации, либо прокладывают коммуникации под основанием дома. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых будет подробно рассказано в данной публикации. Также немного поговорим о принципах и основных правилах разводки канализационных сетей по дому и за его пределами.

Как провести коммуникации под фундамент

Прежде всего, вам потребуется решить задачу – провести трубу под фундаментом, или непосредственно сквозь него. Дело в том, что фундамент может быть разного типа и залегать на разную глубину, что определяет удобство и целесообразность того или иного решения.

Также необходимо учесть и такие параметры как:

• Глубина промерзания грунта в регионе (косвенно, так как в канализационных трубах вода не застаивается и замерзает крайне редко – разве что, труба засорится);
• Расстояние от дома до септика или канализационного колодца центральной сети.

Прокладка канализации под плитным фундаментом

Если дом строится по проекту, то он наверняка будет предполагать предварительный монтаж коммуникаций перед установкой фундамента. Такой подход считается более целесообразным особенно на плитном фундаменте.

• Строители должны иметь на руках чертежи, на которых будет показана точка ввода основной трубы в дом. Заводят ее через гильзу, которая устанавливается прямо в толще плиты во время ее заливки.
• Сами трубы прокладываются по траншеям в песчано-гравийной подушке или под ней сразу с соблюдением нормативного уклона. На данном этапе необходимо точно рассчитать расстояние от места ввода до канализационного колодца или центральной магистрали. Эти данные позволят точно определить глубину залегания трубы в стартовой точке, с целью соблюсти нормативный уклон, который для стандартной трубы 110 мм составляет 2% или 2 см на погонный метр длины горизонтального участка.

В данной работе профессионалы используют высокоточные нивелиры, которые позволяют определять горизонт на больших расстояниях. Ровность прокладки самой трубы обычно определяют по натянутой нити. Натягивают ее по дну траншеи, после чего делают песчаную подсыпку и тщательно выравнивают дно лопатами. Это крайне важный момент, так как наличие перепадов в уклоне трубы недопустимо из-за постоянных изменений скорости потока. Это чревато засорами и промерзанием застоявшейся воды.

Для заполнения свободного пространства в гильзе нельзя использовать монтажную пену. Да, она «теплая», но лишена какой-либо эластичности и прочно приклеивается как к стенкам гильзы, так и к стенкам трубы. Во время усадки фундамента это может привести к повреждению трубы. В лучшем случае пена порвется и останется пустота. Поэтому используются вспененные полимерные или резиновые уплотнители, которые без повреждений и лишнего давления компенсируют все подвижки фундамента. На крайний случай пространство вокруг трубы лучше заполнить песком или минеральной ватой.

Если вам необходимо завести канализацию в строение на плитном фундаменте уже после его постройки, то придется решать более сложную в техническом плане задачу.

• Рядом с домом потребуется выполнить подкоп на глубину и ширину, достаточную для размещения в нем человека с инструментом и удобной работы.
• Уже под плитой делается более узкий подкоп для размещения трубы. Понятно, что таким манером глубоко не прокопаешь. Но это и не требуется: ваша задача — пройти толщину внешней стены и дойти до точки ввода.
• Отверстие в плите будет буриться изнутри строения. Для этих целей придется привлечь специалистов, которые смогут выполнить технологически сложное наклонное бурение алмазным буром. Прямой проход через плиту не рекомендован, так как велика вероятность нарушения целостности плиты.
• Наклонное отверстие позволяет монолиту сохранить пространственную и структурную прочность, однако из-за сложности и дороговизны работ многие предпочитают завести трубу уже над фундаментом, через стену. В этом случае к дому прикрепляется утепленный кессон, в котором устанавливается ревизия, а в некоторых случаях и запорная арматура.
• Минус такого подключения заключается в том, что все разводки до сантехнических приборов придется делать по комнатам, поэтому таких вводов придется сделать минимум два – со стороны ванной комнаты и со стороны кухни. Если ванная комната находится в глубине дома, то по всем законам здравого смысла, одна из ее стен будет граничить с кухней. В таком случае, ввод можно сделать один, после чего протянуть вдоль стены трубу 110 мм до унитаза.
• Если поверх плиты заливалась стяжка, то в месте прокладки трубы ее рекомендуется сбить, чтобы минимизировать подъем верхней точки трубы. В противном случае унитаз может потребоваться установить на подиум.

О процесс бурения и прокладке коммуникаций по дому, будет рассказано в одной из следующих глав.

Во избежание необходимости бурить плиту в процессе эксплуатации, предстроительное проектирование предусматривает установку дополнительной резервной трубы — на случай засора или разрушения первой.

Столбчатый фундамент

Столбчатый или свайный фундамент предполагает, что дом и перекрытие его пола будут находиться на некоторой высоте над уровнем грунта. Благодаря этому подвести к дому канализацию и водопровод не составит большого труда. Принцип здесь примерно, тот же, что и описанный ранее для плитного фундамента, с той лишь разницей, что часть трубы будет проходить по открытому воздуху, и строение никаким образом не может давить на коммуникации. Открытая часть труб обязательно утепляется.

Ленточный фундамент

При устройстве ленточного фундамента гильза закладывается прямо в опалубку во время его заливки, на глубине 50-70 см ниже уровня грунта. Решение о глубокой закладке ввода может быть принято для цокольного этажа, хотя в некоторых случаях разводку можно выполнить и по потолку подвала.

Если лента у строения имеет неглубокое залегание, то трубу целесообразнее пропустить под ней. Когда подошва заглублена ниже уровня промерзания грунта, ее пропускают прямо через монолит.

Устройство ввода после установки фундамента также возможно. Для этого потребуется пробурить сквозное отверстие, установить гильзу и провести через нее трубу.

Порядок и методы бурения отверстий в фундаменте

Конечно, заботиться о проведении коммуникаций правильнее до начала строительства дома, но иногда требуется произвести такие работы в уже готовом строении при его реконструкции, или когда изначально при заливке фундамента строители не учли этот момент – довольно частый случай в частной практике.

Ручной метод бурения

Для реализации такого метода потребуется мощный перфоратор. Это универсальный инструмент, с помощью которого возможно решать самые сложные задачи. Сразу скажем, что пробивать отверстие в фундаменте таким образом – это очень сложное и трудоемкое занятие. Причина в том, что монолит или бетонные блоки, из которых сложена лента, имеют большую толщину и плотность. Коронки для этого дела подходят плохо, так как имеют ограниченную глубину обработки.

Наиболее реальным методом является применение длинного бура, которым по диаметру ввода просверливается множество отверстий, после чего части бетона выбиваются пикой. Данный способ невероятно сложен, так как пробурить хотя бы одно отверстие глубиной в 40-50 см в монолитном бетоне займет много времени и сим, не говоря уже о том, какие нагрузки будет испытывать инструмент. А еще ведь нужно будет выбить центральную часть и что-то вырезать арматуру внутри.

Конечно, вы можете приобрести дорогую коронку нужной глубины, но сделать что-либо с ней вручную крайне сложно. Поэтому не стоит изобретать велосипед — сразу вызывайте специалистов, которые в кратчайшие сроки за 3-4 тысячи рублей пробурят вам это отверстие аккуратно, без лишних повреждений монолита.

Алмазное бурение

Говоря об алмазном бурении, можно сразу выделить ряд его преимуществ:

1. Идеально ровные отверстия, сделанные под нужным углом;
2. Возможность пробурить любую толщину монолита;
3. Высокая скорость – за минуту профессиональный бур проходит 4-6 сантиметров;
4. Никакой грязи – аппарат автоматически удаляет пыль.

В некоторых ситуациях потребуется применить мокрое бурение для охлаждения режущей коронки бура.

При диаметре отверстия в 120 см, которое требуется сделать под стандартный канализационный вывод, средняя цена по регионам составит 30 рублей за 1 см прохода. При необходимости наклонного бурения стоимость может возрастать. Также цену могут поднять сложные условия работы, но в целом процедура более чем доступна.

Установка для резки бетона имеет штатив, состоящий из опорной плиты, передвижного хомута и штанги телескопического вида; мощный электрический двигатель; режущую коронку. В качестве дополнительного оборудования подключаются системы пылесбора и подачи воды к месту реза.

Сам процесс бурения проходит в следующей последовательности:

• Рядом со стеной дома копается котлован, размеров которого будет достаточно для размещения установки и оператора.
• Производится установка штатива, который во время работы оборудования должен обеспечить полную неподвижность системы. Для этого станину крепят прямо к обрабатываемой стене вакуумным или анкерным способом. Перед установкой оборудования выполняется разметка.
• В соответствии с условиями задачи подбирается тип и размер коронки.
• На штатив устанавливается двигатель, подбирается количество оборотов, организуется подача воды для охлаждения коронки.
• Производится бурение, которое в среднем занимает около 10 минут.

Монтаж наружной канализации

Порядок работ будет зависеть от того, куда необходимо врезаться – в септик или в центральную систему. Второй вариант оставим специалистам, так как помимо копки и прокладки труб подобное мероприятие нуждается в составлении проекта и регистрации его в надзорных органах. Предположим, что вами выведена канализационная труба из дома, необходимо установить септик и врезаться в него.

Подготовка траншеи и котлована

Септиков существует большое количество. Главная особенность этих очистных сооружений в том, что они являются автономными системами – каждый вариант со своим ресурсом.

• Выгребные ямы морально устарели и не способны эффективно работать на протяжении длительного времени, однако застройщики коттеджей и прочего бюджетного жилья упорно ставят именно их. Многие частные застройщики тоже предпочитают именно этот вариант из-за его доступности.
• Представляет собой такое сооружение вертикальную шахту из бетонных колец, установленную на дренажное или бетонированное основание. Принцип работы предельно прост – жидкая часть стоков должна впитываться в почву, тогда как твердая часть копится в шахте, и при наполнении откачивается ассенизаторной техникой.
• Основная проблема такого септика в том, что со временем дно заиливается и вода перестает просачиваться в грунт, от чего объем шахты заполняется очень быстро. Такие системы не работают на плотных грунтах с высоким содержанием в его составе глины по тем же причинам. Не будут такие септики работать и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, из-за того, что в колодце всегда будет определенный уровень воды, и стоки будут уходить в грунт крайне медленно.
• Конструкция требует копки глубокой ямы небольшой площади, достаточной для установки нужного количества колец. Аналогично устанавливаются и прочие септики, конструкция которых предполагает размещение всех рабочих частей оборудования в одном корпусе, например, аэротэнки.
• Если решено устанавливать очистную яму, то надо замерить расстояние от точки вывода трубы из фундамента дома до предполагаемого места ввода ее в септик. Данное расстояние не должно быть меньше 4 метров. Также на положение ямы влияют и другие объекты на участке. Все расстояния нормируются СНиП — соблюсти их на небольшом участке не всегда возможно, но к этому нужно стремиться.
• При помощи нивелира или любого, имеющегося под рукой уровня, определяется высота точки присоединения к септику. Естественно, необходимо учесть нормативный наклон трубы в 2 см на погонный метр ее длины. Пока все расчеты делаем на бумаге – скоро они понадобятся в деле.

Подсыпка дна песком обязательна, так как этот материал защитит трубы от давления грунта.

Уклон и повороты трубопровода канализации

Благодаря уклону труб, в них происходит самопроизвольное течение воды. Соблюдение нормативных значений – это залог долговечной и бесперебойной работы канализационной системы.

• Если уклон будет недостаточным, скорости потока воды не хватит, чтобы эффективно смывать твердые части отходов. Со временем образуется засор.
• Если уклон слишком большой, вода будет стекать значительно быстрее твердых отходов, что также приведет к образованию засоров.
• Не допускается изменение угла наклона на протяжении цельного участка труб. Наличие такого дефекта также приведет к изменению скорости тока воды – последствия вам уже известны.
• Также при проектировании трубопровода необходимо позаботиться о наименьшем количестве поворотов. По возможности нужно избежать всех поворотов под 90 градусов и заменить их плавными переходами по 45 градусов.

Прокладка наружных канализационных труб

Собрать трубопровод не составит большого труда, так как современные пластиковые трубы оснащены раструбами для быстрого и надежного монтажа. Для прокладки на улице используются трубы кирпичного цвета, как более прочные.

• При сборке раструб всегда устанавливается навстречу току воды. Исключение составляют только соединительные муфты, у которых раструб есть с двух концов. По возможности не используйте этот элемент, чтобы повысить надежность трубопровода.
• Во время монтажа не используйте герметики для уплотнения соединений. Если трубы качественные, то имеющихся резиновых уплотнителей будет более чем достаточно.
• Избегайте перегиба соединений. Для незначительных поворотов используйте угловые фасонные элементы.
• Каждые 10 метров трубы необходимо устанавливать ревизию на случай, если в будущем потребуется прочистка канализации. Даже если труба по улице идет всего 3 метра, ревизию стоит установить.

Иногда труба очень туго входит в раструб. Для облегчения процесса потребуется смазка. Используйте специализированные сантехнические составы, вазелин или мыльный раствор. Не применяйте масла на минеральной основе, так как они со временем приведут к разрушению резинового уплотнителя.

Для ввода трубы в колодец потребуется проделать в его стенке отверстие. Для этого используют перфоратор с коронками, сверлами и долбильными насадками. Место ввода герметизируется монтажной пеной или другими уплотнителями.

Засыпка траншеи

Саму трубу желательно полностью засыпать песком, но если его хватило только на дно траншеи, то ничего страшного — засыпайте выработанным грунтом, который также рекомендуется трамбовать слоями. Аналогично подсыпается оставшееся пространство вокруг шахты.

Так как и траншея, и шахта находятся на большой глубине, нормально утрамбовать подсыпку не представляется возможным, поэтому она еще долгое время будет проседать. Из-за этого производить отделку двора рекомендуется не ранее чем через год, когда грунт уплотнится естественным образом благодаря осадкам.

Теплоизоляция канализационных труб

Даже если труба закопана в земле на 15-20 см, дополнительно утеплять ее не потребуется, так как вода не стоит внутри. А вот открытые участи теплоизолировать нужно, так как при сильных морозах они, все же, промерзать могут, особенно, если есть засоры или канализация проложена с нарушениями нормативного уклона.

В качестве утеплителя используют специальные манжеты, либо минеральную вату, которую наматывают сверху. Данная мера обойдется недорого, поэтому советуем применить ее сразу, не дожидаясь холодов. При желании вокруг трубы можно построить теплый короб и разместить внутри ревизию. Такая оболочка защитит и сам утеплитель от воздействия ветра, солнца и влаги.

Монтаж внутренней канализации

Принцип прокладки внутренней части канализационной системы ничем не отличается от того, что был описан ранее для наружной. Изменяются лишь диаметр труб и нормативный уклон для них. Из особо важного отметим:

• Канализацию необходимо оснастить фановой трубой, выходящей на крышу, или обратным клапаном, через который воздух во время залпового сброса воды будет поступать в трубы из помещения. Эти дополнения устраняют эффект создания областей разреженного давления в системе, который может нарушать работу гидрозатворов и приводить к появлению запахов в помещении.
• Не допускается уменьшение диаметра трубы. Размер может только увеличиваться, в противном случае вам будут гарантированы засоры.
• Уклон труб должен четко соблюдаться во всей системе.
• Каждый сантехнический прибор с открытым сливом необходимо оборудовать системой гидрозатвора – переливом, в котором постоянно будет оставаться определенный уровень воды, не пропускающим воздух из канализации в помещения.
• Трубы крепятся к стенам на специальные хомуты и клипсы, что позволяет избежать их провисания со временем.

Используйте качественные трубы от проверенных производителей. Коммуникации – это не та вещь, на которой можно экономить, ведь их ремонт затруднителен, и зачастую требует демонтажа отделки и даже стяжки пола.

Заключение

Значение канализационной системы в нашем быту трудно переоценить, поэтому к ее монтажу нужно подходить ответственно и со знанием дела. Также важно не допустить нарушения целостности фундамента дома, о чем также было рассказано в статье. Надеемся, материал для читателя будет полезным. Стройте сами, стройте с умом или просто знайте, что нужно потребовать с наемных работников!

Источник