Бурение тонкой стены
Делаю ремонт в детской. Дом — 96-я серия если кто знает. На сантехкабине сэкономили при постройке, таким образом имеем толщину стенки между ванной и детской — 70-80 мм приблизительно. Когда делали ванную, при бурении отверстий под дюбеля 60 мм в детской вылетали куски штукатурки вместе с бетоном и получались сквозные дырки.
Ввиду малой толщины стенки, звукоизоляция вообще никакая, слышно как капает вода, неговоря уже о стиральной машине или принятии душа.
Для звукоизоляции закуплен алюминиевый профиль, стекловата и гипсокартон. С направляющим профилем всё понятно, крепим пол-потолок-боковая стена (толстая).
Внимание вопрос: как пробурить отверстия под дюбеля для крепления промежуточных «держателей профиля» (простите, не знаю как это называется на самом деле), так, чтоб не приговорить кафель с обратной стороны, т.е. внутри ванной?
на перфораторе ограничитель есть вообще то..на крайняк одень деревянную пробку нужной длины на бур 😊
В перегородке сверлите «глухие» отверстия глубиной 2/3 толщины стены, т.е. около 55 мм, диаметр отверстия — не более 8 мм. Крепление — либо обычными шурупами-саморезами в распорный дюбель, либо анкерными болтами, либо шурупами по бетону.
Распорный дюбель 8х40: http://ckko.ru/dyubel_raspornyy
Анкерный болт: http://boltoff.ru/ankera_vp260.html
Шуруп по бетону: http://www.f-expert.ru/catalog/ironware/modifications/?id=78
Чтобы не испортить кафель ванной, отверстия сверлите не перфоратором а обычной дрелью с «ударным режимом». Отверстия диаметром 6-8 мм в низкомарочном бетоне ей вполне по силам. Сверла используйте с твердосплавными наконечниками.
как всегда . разложил по полкам 😊
По моему опыту, мебельные конфирматы держат очень большие нагрузки — полки с посудой, книгами и так далее — не вопрос.
А отверстие в три-четыре миллиметра диаметром можно даже шуриком просверлить, если сверло хорошее.
2 makarkharp
Ограничитель не помогает, практика показывает, что как бы я его не зажимал, он все равно «продавливается» при каждом бурении, каждый раз его приходится поправлять, а отверстия все равно получаются глубже. Разве что бурить на самых малых оборотах. А за деревянную пробку — спасибо, в голову не пришло!
2 Nikofar
Изначально планировались распорные дюбеля 6х40. Дрели с ударным режимом нет, перфоратор обычный дешевый бытовой, с плавной регулировкой оборотов Einhell. Главная беда в том, что как показал опыт ремонта во всей остальной квартире — бетон повсюду неоднородный, с полостями и трещинами. Бурится — зачастую ВНЕЗАПНО 😊 Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?
Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?
Твердосплавными можно, но это такая головная боль что ну её. Если бетон мало мальски приличный то сверление превращается в муку: посверлил, пробойничком потюкал, снова посверлил, снова пробойничком. Минут через полчаса готово отверстие. 😊
Всем спасибо, всё понятно. Риск благородное дело, тем более что пара запасных плиток у меня есть на всякий случай.
При сверлении используйте ограничитель глубины сверления.
Либо специальную рейку, идущую в комплекте с дрелью или перфоратором, либо, как сказал макархарп, на сверло оденьте пробку-ограничетель или кусок трубы. Можно просто намотать на сверло скотч или изоленту слоем 2-3 мм.
2 blokbaster
источники пишут, что стекловата или каменная вата значительно экологичнее нежели всякие полдимерные изоляторы. Единственная проблема может возникать (к слову, у меня не возникает, проверено) при непосредственном контакте с кожей — возможно раздражение. Но, ввиду того что сверху будет «забеспещанено» и поклеены обои — контакты исключены. Так что, мне кажется, будет гуд. Кроме того, те же источники пишут, что звукоизоляционные свойства разных ват лучше, чем полимеров. Что, собственно, и требуется.
KSheriff
Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?
KSheriff
Дрели с ударным режимом нет, перфоратор обычный дешевый бытовой, с плавной регулировкой оборотов Einhell. Главная беда в том, что как показал опыт ремонта во всей остальной квартире — бетон повсюду неоднородный, с полостями и трещинами. Бурится — зачастую ВНЕЗАПНО 😊 Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?
Хм, обычно маркера из малярного скотча на сверле достаточно при сверлении дрелью. ))
касательно поднятого вопроса.
При работе с перфоратором или дрелью в ударном режиме, может, от вибрации, легко отлететь плитка с обратной стороны.
Рекомендую приобрести обычную дрель и кольцевые сверла, типа таких, http://www.rusatlant.com/catalog/5/ стоят подороже обычных, дефицитом не являются, типоразмеры есть. Технология сверления — необходимо не очень сильно подавать сверло, периодически его вынимать и остужать в воде — посадить легко. Столбик материала отламывается сам. вываливается при остужении в плошку с водой.
У меня в прошлой квартире ванная была полностью керамогранитом отделана. только этими сверлами и спасался.
Так что, мне кажется, будет гуд
Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.
Соседи моих родственников в свое время утеплили себе стену так. Стекловата, поверх штукатурка, обои. Через какое то время дети начали болеть в основном по части легких и дыхательных путей. Врачи в итоге после обследования поинтересовались, а нет ли у них где то стекловаты дома?
Замудохались они потом эту конструкцию разбирать и от стекловаты отчищать. Хотя, казалось бы, откуда эта пыль в воздух попадала. Заштукатурили же.
Ashedow
Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.
А может быть это старая вата, оставшаяся на полу после ремонта
Сомнительно, таки пару лет между сборкой-разборкой прошли. Если что и было на полу, до давно бы было убрано.
кака
Аналогично, ввиду отсуствия ударных дрелей и всяких перфораторов в начале 70-х, спасали такие алмазные. Тока они, как отметил предыдущий оратор, требуют охлаждения и непременно малых оборотов инструмента
Перфоратор есть.
Просто керамогранит им невозможно корректно просверлить.
Данное решение позволит обойтись без ударных нагрузок при сверлении бетона.
Насадка на перфоратор — переходник под обычные сверла, и в него, опиленное до нужной длины победитовое сверлышко, нужного диаметра, желательно меньшего, больше 5-ки обычно не надо. Насадка гасит удар, а длина сверла не позволяет пробить насквозь. А вообще-то — опыт способен творить чудеса.
Я в таких случаях ограничиваю бур куском изоленты. бурю медленно, почти не нажимая на 3см.И главное затачиваю предварительно победит на алмазном круге. так что им стекло резать можно. Да и обычно такая заточка продляет «жизнь» бура в 5-8 раз
Отчет предоставлю обязательно. Сейчас пока доделываю балкон. Скоро отпуск — вот и потанцуем.
Кстати вариант с изолентовым или скотчевым маркером — давно пройденный этап. Бывает, попадешь в мягкий слой бетона, и пинцет, маркер не помогает.
Вы сверлите шуруповертом, сверлом «лепестком» для кафеля. Переодически его охлаждая, а дырку продувая через коктельную трубочку. Ригельный бетон сверлится на раз-два. Отверстие 6х100 сверлится около минуты и почти бесшумно.
С тех пор, как эти штуки появились — перфоратор достаю только для очень глубоких дырок.
Обещал — отчитаюсь.
Благо, экпериментальные отверстия начал сверлить ниже уровня ванной, т.е. там, где кафеля нет. Это вскрыло тот факт, что толщина стены не 70-80 мм как предполагалось, а 42-45 мм. Предварительно надев на бур пробку и начав бурить сразу же выбил кусок с обратной стороны и получил сквозную дыру.
Затем было закуплено «сверло по бетону с победитовым наконечником». Первые же пробы не увенчались успехом — по видимому это сверло не по этому бетону. Первые 7-8 мм с трудом проходит, потом упирается и всё, конец. Дальше стоит на месте и только раскаляется. Эффект — ну может 1 мм/минута. Не подходит.
В итоге крайне осторожно, буря перфоратором на самых низких оборотах «внатяг» (ну чтоб бур по минимальной амплитуде), постоянно проверяя глубину, работа была выполнена. Правда вместо 6х40 использовались пластиковые вставки 5х25 и, соответственно меньшие саморезы, но так или иначе профиль стоит надёжно. А сегодня уже обшил гипсокартоном.
Советским строителям — спасибо еще раз, да уж.
Спасибо за отчет.
Наверное в аналогичной ситуации будем делать пробковыми листами на клей 😊 Очень уж живописно показаны работы по бетону 😊
Сверлили с отцом обычной советской дрелью, дешевыми сверлами с победитом, регулярно охлаждая в воде. если сверло «не шло» то долбили обычным дюбелем. Дом обычная панельная шестиэтажка 😊 сверлили кстати на максимальных оборотах с максимальным нажимом на стену. На кухне, повесить 6 шкафчиков, ушло как то полдня 😊
живописно потомучто бесполезно! на кой извините хер вам понадобилось крепить шумоизоляцию на шумопроизводящую стену? есть пол потолок и несущая стена. крепите к ним, а зазор с вашей готовой мембранной перегородкой и то что ваши профиля не будут соприкосаться с этой стеной это только плюс!
Источник
Сверление тонкой стенки (не на сквозь) КАК?
Добрый день мастера!
Хочу повесить плазму 42″ на кронштейне на бетонную стену толщиной 10 см. В комплекте к кронштейну идут дюбеля длинной 5 см. Подскажите как правильно сверлить такую тонкую бетонную стену чтобы не просверлить ее насквозь. Бывало сверлил и с другой стороны вываливался кусок бетона. Есть какие нибудь хитрости, чтобы этого избежать?
itself написал :
В комплекте к кронштейну идут дюбеля длинной 5 см .
Заменить на 4 см. далее или маломощный перф (макита 1830) или средний на малых оборотах. Сначала бур 4мм. Потом рассверлить (без удара) пятеркой, потом (если надо) 6; 7
Не пробивать насквозь 
С перфораторами идут одни ограничители, если нет, то просто накрутить малярную или изо.ленту на бур + 1 см к длине дюбеля
Ну, еще осталось только добавить, что большинство перфораторов снабжены электронным управлением силы удара (чем сильнее жмешь на курок, тем сильнее долбит и вращает). Так вот надо нажимать на курок слегка-слегка, а не со всей дури. Да и вообще-то сложно диаметром 6мм, например, проломить «на раз» 10см стену — если только максовым долбить.
Независимо от диаметра будущего дюбеля берите 5мм бур (если есть 4, то вообще круть) и им намечаете отверстия.
Если (ну вдруг) нет ограничителя, то намотайте на сверло изоленту для обозначения «глубины бурения».
После пробуривания отверстий берите бур или сверло требуемого диаметра и им (в 80% случаев без удара) уже просто расширяете отверстия. Я вообще шуруповертом это делаю — зажал сверло, на вторую скорость и вперед.
Источник
Сверлим отверстие в бетоне, маленькие секреты
Бетонные стены обладают большой прочностью, и для конструкции дома — это хорошо. Но вот когда вам необходимо просверлить отверстия для монтажа кухонного шкафчика, полок или еще чего, то этот процесс может стать проблемой. И хорошо, если нужно просверлить 1-2 отверстия, с этим можно справиться, хуже, если вам, к примеру, нужно много отверстий для крепления утеплителя.
Что надо знать, приступая к сверлению бетонной стены
1. Важно, чтобы сверло было выполнено из более крепкого материала, чем просверливаемая поверхность. У нас поверхность выполнена из бетона, так что нам нужны будут сверла с победитовыми напайками. Победит прекрасно справляется с бетоном, особенно попадая на щебень в бетоне.
Важно! Победитовые сверла нельзя использовать, если у вас стены из мягкого материала – пенобетон, кирпич, газобетон.
2. Если вам нужно просверлить несколько отверстий, то для этой процедуры нам понадобиться обычная дрель с одним победитовым сверлом и пробойником – когда сверло углубиться, то пробойником разбиваем бетон и продолжаем сверлить.
Но если отверстий много, то тут нужна ударная дрель либо перфоратор. При работе с инструментом сверло должно быть направленно перпендикулярно стене.
3. Следите за инструментом, не давайте ему перегреваться, сверло же необходимо периодически смачивать водой, не допуская перегрева.
4. Если у вас обычная дрель или шуруповерт, то, как я говорил выше, вам понадобиться пробойник. Прежде всего в намеченном под отверстие месте делаем углубление пробойником и молотком. Затем сверлим, и как только вращение сверла застопорилось, опять действуем пробойником и молотком, разбивая бетон. Далее продолжаем сверлить до остановки сверла и повторяем прием с пробойником.
Есть еще один вариант сверления бетонных стен – алмазное сверление, однако такой электроинструмент относиться к профессиональному классу, и стоит очень дорого, потому я и не рассматриваю такой вариант.
Несколько полезных советов от профи
1. Нет пробойника – не беда, вместо него можно воспользоваться победитовым сверлом.
2. Скажите нет дешевым победитовым сверлам – победитовые наконечники на них быстро отваливаются, и сэкономить вряд ли получится.
3. Для сверления бетона на перфораторе должен быть установлен патрон SDS-plus.
Источник
Сквозное отверстие в бетоне без скола с обратной стороны
Как получить чистое на выходе отверстие (без сколов и выхватов) при сверлении бетона насквозь?
Первое что приходит в голову, прикрути с обратной стороны кусок доски потолще.
Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка
Про магнит интересно, а если стена 40см?
Просверлить меньшим диаметром, а затем нужным диаметром с двух сторон.
2pzotov А сверло меньшего диаметра сколов не даст?
2TriX Магнит в железобетоне навряд ли поможет, арматура будет мешать. Толщина бетона около 100 мм.
Даст, но маленькие, которые будут перекрыты при рассверливании большим диаметром. От бетона тоже зависит. Если бетон плохой, то такой кусок вывалится, что никаким сверлом не перекроешь.
ЗЫ А магнит и иголку можно использовать, когда сантиметра 3 до конца осталось. И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.
TriX написал :
И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.
На перфоратор в принципе можно. А вот на газ при выходе давить надо без усердия.
in my humble opinion
pzotov написал :
Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка
и где оно раньше обсуждалось.
2 krbuhtyg
Хватит копрофилией форумной заниматься, теме семь лет!
Человек, которому Вы вопрос адресуете, не был на форуме больше года.
А что делать, если вопрос интересует — заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно — спрашивали. Вам ответили.
Кислородом можно прожечь. Диаметр до 3/4″ вполне сносно. Расход трубы большой (это если много отверстий)
в0в0в0 написал :
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно — спрашивали. Вам ответили.
Где достать алмазную коронку ,например, 8х400?
krbuhtyg написал :
А что делать, если вопрос интересует — заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.
Полностью согласен, — тема вечная.
Её в идеале лучше бы расширить и переименовать (включив кирпич, штукатурку и плитку как варианты отделки обратной стороны стен).
Вставлю и свои 5 копеек 
Пару раз сверлил с обратной стороны не толстым буром (предварительно пройдясь тонким), а коронкой с диаметром больше примерно на сантиметр чем толстый бур, вывалился аккуратный кругляшок. Но это только из-за того что с длинным буром было не развернуться в одном из помещений.
Источник