Как просверлить кирпичную стену под вентиляцию

Отверстие в стене для вытяжки

Отверстие в стене для вытяжки

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

• для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
• для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
• во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как самостоятельно сделать отверстие под вытяжку большого диаметра

Бывают ситуации, когда возникает потребность сделать отверстие под вытяжку сравнительно большого диаметра в кирпичной или бетонной стене в квартире.

Такие отверстия могут быть так же востребованы для осуществления притока или выхода воздуха в хозяйственных постройках либо для вытяжки котельного оборудования с закрытой камерой горения. Когда имеются алмазные коронки подходящего диаметра и перфоратор большой мощности — отлично, а вы спросите, как быть, если всего этого нет? Без применения перфоратора в этом деле точно не справиться, а как раз без дорогой алмазной коронки — можно (так как приобретать ради одного раза будет накладно).

Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.

Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.

Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.

Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.

Приступаем к сверлению отверстий. Устанавливаем на перфораторе режим «сверление-удар» и сверлим по отметкам отверстия. Важно не забывать о своей собственной безопасности: в случае, если работать приходиться высоко от пола, следовательно, основание или опора, где вы стоите, обязана быть надежно зафиксирована.

Учитывая, что нужно просверлить большое количество отверстий, следует ожидать много пыли. Всю мебель и другие предметы, которые размещены в комнате нужно предварительно накрыть защитной пленкой или каким-нибудь материалом, дабы они не испортились от загрязнения и в последствии упростить процесс уборки. Многие ошибочно прикладывают излишнее усилие на перфоратор при сверлении, этого не следует делать, для этого и предусмотрен режим «сверление-удар». Просверливаем стенку насквозь, до выхода бура, с другой стороны. По окончанию сверления получаем окружность с отверстиями.

Закончив процесс сверления извлекаем из перфоратора бур, он в дальнейшем не понадобится. Устанавливаем в перфоратор зубило и переводим его в режим «отбойного молотка» без функции сверления и поочередно выбиваем перемычки между отверстиями. Выбивать кирпич можно также из центра круга, отбивая зубилом с центра к окружности. в случае, если зубило короткое и не пробивает насквозь стену, возможно работать перфоратором с другой стороны стены. Такой вариант можно сделать лишь невысоко от пола, на высоте потребуется покупать зубило по толщине стены. В результате в нашей стене получится отверстие планируемого диаметра.

К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.

Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.

• идеально ровное отверстие нужного диаметра;
• избежите пыли и грязи;
• сбережёте собственное время и силы;
• сэкономите средства (эта услуга обойдётся дешевле покупки специальной коронки или двух трех качественных буров)

Предолаем услуги профессиональных мастеров по созданию отверстий алмазным буром

Источник

Советы по тому, как вывести вентиляцию через стену

Иногда требуется создать в жилище или загородном доме незамысловатую систему воздухообмена, способную функционировать в обычных условиях. Наиболее простой вариант заключается в том, чтобы осуществлялась вентиляция сквозь стену посредством специальных клапанов, работающих в одном направлении, и наружной трубы. Данный способ допускается применять только для помещений с нормальным режимом эксплуатации.

На фото демонстрируется труба вентиляции в боковой плоскости.

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке

Основным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стену, является перфоратор или ударная дрель. Обычная бытовая дрель обладает меньшей мощностью и по техническим характеристикам не рассчитана на долговременную работу с высокими нагрузками, которые возникают при просверливании отверстий большого диаметра.

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу с использованием строительных комплектующих

Чтобы просверлить кирпичную стену, используют специальный инструмент, рассчитанный на работу с бетоном, который в большинстве случаев имеет хвостовик для крепления в перфоратор.

Проделать отверстие в кирпичной стене можно несколькими способами, но многие из них потребуют существенных расходов, если их не проводить своими руками.

Сверла

Специальные победитовые сверла является самым простым и доступным инструментом для просверливания отверстий в любых строительных материалах. Стандартным сверлом с победитовым наконечником для бытовой дрели можно проделать сквозные отверстия глубиной 150 мм., длина и диаметр сверл для перфораторов могут быть существенно выше — такие модели большого сечения называют не сверлами, а шнековыми бурами.

Для проделывания дыр большого диаметра и небольшой глубины под трубы лучше использовать сверла с победитовым наконечником, при проведении работ поступают следующим образом:

1. В нужном месте на стене строительным карандашом делают разметку по наружному диаметру вставляемой трубы.
2. Просверливают дыры в ударном режиме сверлом диаметром 8 — 10 мм. с шагом 10 мм. по периметру нарисованной окружности. В процессе работы сверло периодически охлаждают во избежание его перегрева и выхода из строя.
3. Выбивает молотком при помощи зубила полученную сердцевину, выравнивают стенки проделанной дыры внутри. Если есть перфоратор, кирпичный круг выбивают при помощи специальной отбойной насадки в виде лопатки.

Рис.2 Шнековые сверла и буры, которые используют для сверления кирпича

Коронки

Большинство коронок имеет унифицированный размер для создания посадочных мест под электрические розетки, с их помощью удобно проделывать отверстия в стенах и перегородках из кирпича и бетона.

Качественные коронки – разборные, и состоят из хвостовика, самой коронки и центрирующего сверла адаптера, при работе с ними используется ударный режим. Для просверливания дыр при помощи коронок нужно подготовить впадину для центрального сверла. Для этого слегка пробиваем керном кирпич по центру, вставляем в ямку направляющее сверло, и далее сверлим отверстие необходимой глубины коронкой.

Стандартные коронки рассчитаны на высверливание неглубоких отверстий, поэтому будут полезны в ограниченном числе случаев.

При профессиональных методах получения сквозных отверстий используются специальные коронки и инструмент — при их применении глубина отверстия может превышать 1 метр.

Рис. 3 Коронки для алмазной резки

Проломной бур

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене с помощью проломного бура является наиболее эффективной, позволяя быстро проделывать отверстия значительной глубины — просверлить кирпичную стену толщиной в один метр под трубу большого диаметра можно за 5 минут. Устройство рассчитано на использование в мощных перфораторах и имеет довольно высокую цену (стоимость высококачественных немецких моделей может доходить до 100 у.е.).

Чтобы правильно просверлить отверстие, достаточно пробить направляющую выемку в стене и вставить в нее бур, после чего проделывают дыру с приложением определенного усилия, при этом инструмент даже не придется охлаждать.

Чтобы не покупать дорогостоящий инструмент, можно обратиться к строителям, выполняющим данный вид работ.

Рис. 4 Проломной бур — внешний вид

Установка приточно-принудительной системы

Наиболее простым способом обеспечения циркуляции свежего воздуха является установка приточных клапанов со встроенным вентилятором в стене. Ее монтаж производится следующим образом.

В несущей стене, ведущей на улицу, проделывают отверстие тем же способом, что и при установке приточной конструкции. В выполненный проем помещается трубка воздуховода. Во внутреннюю часть трубки устанавливается вентилятор.

С улицы на трубу устанавливается решетка.

Внутри комнаты на стену устраивается агрегатное устройство, где располагается фильтр, который пропускает воздушные массы. Фильтр необходим для очищения от вредоносных испарений, далее воздушные массы проходят через шумопоглотитель и в последнюю очередь через электронагреватель. Он необходим в зимнее время для подогрева холодного воздуха с улицы.

Устройство приточно-принудительной системы может распределять воздух по комнатам, но при наличии воздуховодов. Для того чтобы воздух распределялся по помещениям, к агрегату монтируют отводы из пластика или нержавеющей стали, а их концы закрываются решетками.

Монтаж вентиляционной системы полностью связан с инженерно-техническими коммуникациями в зависимости от конструкции постройки и архитектурных решений. Специалисты при проектировании вентиляции учитывают специфику здания. В связи с этим должны соблюдаться правила безопасности.

Как сделать отверстие в стене при помощи самодельного инструмента

Пробивание отверстий большого диаметра в кирпичной стене относится к тем редким случаям, когда самодельный инструмент ни в чем не уступает промышленному. Основным преимуществом использования данного инструмента является простота его изготовления и высокая эффективность, при его использовании можно сэкономить значительные финансовые средства на зарплате наемных специалистов.

Шлямбур

Как альтернатива сверлению, в первую очередь следует обратить внимание на общеизвестное устройство до появления современного высокотехнологичного инструмента. Оно позволяло пробивать вручную отверстия любого диаметра не только в кирпичных стенах, но и бетоне и называлось — шлямбур.

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирают трубу нужного диаметра и длины и делают из нее шлямбур. Для этого при помощи болгарки на одной из сторон вырезают заостренные зубцы треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

При работе заостренный конец шлямбура вставляют в точку, где необходимо проделать отверстие, и ударяет по другому концу трубы тяжелым молотком или молотом, периодически поворачивая трубу. В итоге получают аккуратное сквозное отверстие необходимой длины и диаметра без финансовых расходов.

Рис. 5 Шлямбур — процесс изготовления и применение

Самодельная коронка

При желании своими руками можно изготовить коронку, чтобы подключить к работе электроинструмент. Самодельную коронку получают из обрезков стальной трубы, выпиливая режущие зубцы с одной стороны при помощи болгарки. Далее труба приваривается к стальному круглому пруту или куску арматуры и вставляется в патрон электрической дрели.

Технология пробивки отверстий с ее помощью аналогична использованию промышленного образца, преимуществом является получение необходимой глубины просверливания за счет подбора длины самодельного хвостовика.

Рис. 6 Изготовление своими руками коронки из обрезка трубы

Существует довольно много эффективных методов, как пробить отверстие под трубы в кирпичной стене. С поставленной задачей по силам справиться любому домовладельцу при самостоятельном изготовлении простого и эффективного устройства для пробивки дыр в кирпиче — шлямбура.

Для установки практически всех существующих бытовых систем вентиляции требуется достаточно крупное одно или несколько отверстий в наружной стене квартиры. Они используются для размещения вентиляционных каналов, служащих для подачи свежего воздуха, а иногда и для организации вытяжки. Чаще всего вентиляционные каналы имеют круглое сечение, диаметром 125 или 160 мм, что само по себе уже немало. Однако отверстия под такие трубы приходится делать еще больше. Это необходимо для возможности обеспечения надежной герметизации и теплоизоляции, например монтажной пеной.

Изготовить подобные отверстия своими силами отнюдь непросто. Даже если вы не боитесь трудностей, любите заниматься ремонтом и имеете в своем распоряжении хороший перфоратор, не торопитесь браться за дело. Подумайте хорошо, какая работа предстоит. Например, под трубу диметром 160 мм нужно делать отверстие в стене диаметром порядка 200 мм. Добавьте к этому толщину наружной стены дома (в отдельных случаях она превышает 40-50 см). Не забудьте про наличие арматуры и крепость бетона, используемого для несущих стен.

Другие проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании перфоратора:

• Отверстие такой большой величины придется делать множеством мелких отверстий, которые нужно будет потом соединять. Это вряд ли получится сделать аккуратно. Даже если со стороны сверления нарисовать на стене круг и постараться его придерживаться, то на выходе форма все равно получится совсем другой. Сверло наверняка будут уходить в стороны, и чем толще стена, тем больше. Кроме прочего, стена на выходе может откалываться кусками, что тоже не добавит красоты.
• Множество просверленных отверстий соединяют между собой обычно тем же перфоратором и специальными насадками. Учитывайте, что длина этих насадок должна быть приличная, если стена у вас толстая. Будет неудобно, если у вас доступ к будущему отверстию, лишь с одной стороны. В этом смысле проще тем, кто делает отверстие с выходом, например, на балкон, тогда со стороны балкона тоже можно будет работать.
• Еще один неприятный момент заключается в том, что от всей долбежки в стене могут появиться трещины. Особенно это критично, когда стена кирпичная.

Пожалуй, поводов не торопится брать в руки перфоратор уже достаточно.

Алмазное бурение.

Относительно простым способом изготовления отверстий большого диаметра в стенах является алмазное бурение. Оно выполняется особым инструментом, который, в какой-то степени, можно отнести к разряду строительной спецтехники

. Участвует в процессе, так называемая, алмазная коронка. Последняя представляет собой трубу, на одном конце которой изготовлено крепление для подсоединения к электрическому буру. На кромке другой стороны трубы выполнены плоские зубцы, поверхность которых покрыта алмазной крошкой.

Такие коронки при вращении вокруг своей оси бурят в стене отверстие лишь по периметру, оставляя сердцевину нетронутой. Удары при этом не используются. В отличие от работы с перфоратором, здесь выполняется лишь вращательное движение. Плюс мастер вручную при помощи держателя и пресса обеспечивает буру вместе с вращающейся коронкой продольное движение, скорость которого зависит от материала стены. Например, если в стене много арматуры или просто бетон более прочный, то давить сильно нельзя и процесс бурения займет больше времени.

Диаметры алмазных коронок бывают разные (мм): 32, 42, 52, 62, 82, 102, 112, 122, 132, 152, 162, 182, 202, 250, 300, 350. Правда, не все диаметры из перечисленных являются ходовыми. Часто фирмы, предлагающие свои услуги по алмазному бурению, могут предложить изготовить отверстия лишь определенных диаметров. Для систем вентиляции и приточных установок наиболее востребованными являются 132, 152, 202 мм. Обычно такие диаметры делают все.

Оборудование и процесс алмазного бурения отверстия на 202 мм:

На фотографиях показано алмазное бурение, которое производилось в панельном 9-ти этажном доме в наружной стене.

лщина наружной стены 40 см. Поскольку ремонт в квартире отсутствовал, то не использовался так называемый пылесос. С ним бы грязи и пыли практически не было. Применение пылесоса имеет два минуса. Во-первых, с ним стоимость работ выходит дороже. Во-вторых, из-за необходимости надевания на коронку специальной насадки пробурить отверстие близко к потолку становится невозможно. Без пылесоса есть возможность пробурить отверстие, что называется «заподлицо» с потолком.

При изготовлении данного отверстия на пути попадалось несколько прутков арматуры, некоторые из которых лежали крест-накрест. Диаметр прутков разный и доходил до 20 мм. Это осложнило процесс алмазного бурения. Потребовалось несколько больше времени, но в результате работа была сделана. При таких особенностях стены изготовить отверстие перфоратором было бы крайне трудно.

Альтернативные способы.

На одном форуме мне доводилось видеть дискуссию, где умельцы обсуждали возможность алмазного бурения отверстия, используя обычный перфоратор. Коронки для таких работ найти в продаже не проблема. Когда требуется пробурить несколько отверстий, то такая идея, на первый взгляд, может показаться интересной. Однако, на самом деле, задумка просто безумная. Причины следующие:

• Требуется большой крутящий момент, чтобы резать коронкой большого диаметра. Даже сравнительно небольшие по диаметру коронки обычные перфораторы просто не в состоянии провернуть. В специализированном буре значительно более продвинутый редуктор (высокомоментный), несмотря на это даже его возможностей иногда едва хватает.
• Неплохо бы посмотреть на величину и вес алмазных коронок. Об их использовании вместе с обычным перфоратором, пожалуй, могут рассуждать лишь те, кто ни разу не держал их в руках.
• Без специализированного крепления, которым бур крепится к стене, не обойтись. Опять же, из-за большого веса и размера алмазных коронок, а также из-за большого крутящего момента. Если коронка застопорится, например, на арматуре, то есть хорошие шансы покалечиться.
• Алмазные коронки изначально предназначены для более мощных буров, у которых крепление режущего инструмента совсем другое, нежели у перфораторов.
• Без воды пробурить отверстие не получится. Инструмент будет перегреваться и в итоге испортится. Специализированные буры предусматривают подачу воду непосредственно к месту бурения, с перфоратором это невозможно.

Вполне реальным альтернативным способом изготовления отверстий в железобетонной стене под вентиляцию можно назвать следующий. Смысл заключается в сверлении не одного большого, а множества сравнительно малых отверстий. Необходимо взять сверло максимального диаметра, которое только способен потянуть имеющийся перфоратор. Далее на стене рисуется круг или квадрат, внутри которого сверлятся множество отверстий, расположенных как можно ближе друг к другу. Соединять их не нужно! Воздушный поток будет проходить именно через эти небольшие отверстия. Для этого достаточно лишь прикрутить с обеих сторон стены какие-нибудь патрубки для подсоединения воздуховодов.

Способ несложен. Правда, возникает вопрос применимости такого решения. Впрочем, если речь идет о вытяжке, а не о подаче свежего воздуха, то почему бы и нет?

Что еще нужно знать?

Наружные стены в домах обычно несущие, поэтому изготовление в них больших отверстий дело хлопотное не только в техническом плане. Нужно помнить, что надежность конструкции (стены) должна сохранится на приемлемом уровне. Если вы не профи в данной области, то перед началом любых описанных работ обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Нельзя делать отверстия, просто, где вам захотелось!

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

• заградительные и армирующие решетки в толще стены;
• вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
• линии электропроводки.

Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Принудительная вентиляция: особенности

В устройстве принудительной вентиляции применяются довольно мощные вентиляторы, что позволяет регулировать системы. Например, если хозяева долго отсутствуют, регулятор можно установить на минимум, так как отключать ее не рекомендуется.

Схема вентиляционного клапана.

Если в систему не вмонтирован электрический нагреватель, то расход энергии будет незначительный. Устанавливая вентиляцию, отверстия для воздуха располагают непосредственно в направленное место, где обычно проводят больше время.

Для монтажа в энергосберегающих конструкциях домов проводят расчет и создают проект самой системы, а также устраивают вентиляционные каналы в каждом помещении. Расчеты и проект вентиляционной системы – ответственное дело, в связи с этим его лучше доверить специалисту. А вот монтаж можно выполнить самостоятельно, согласно готовому чертежу с требуемыми размерами и местами размещения элементов.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл.

Установка приточной вентиляции

Схема принудительной вентиляции.

Чтобы хорошо функционировала естественная вентиляция, приточные отверстия располагают на поверхности наружной стены, а вытяжка имеет вывод на стене напротив или в другой комнате.

Клапаны можно расположить в различных местах:

• возле подоконника и радиатора отопления;
• в нижней или верхней раме окна;
• в стене, рядом с оконным проемом на высоте до 2 м.

Современные конструкции пластиковых окон уже имеют приточное окошко. Эта конструкция вентиляции оснащена фильтром и заслонкой, что позволяет регулировать работу клапана.

Можно вывести приточную вентиляцию через стену. Но в областях с суровым климатом подобное отверстие будет пропускать холодный воздушный поток, а стена возле него из-за конденсата будет покрываться инеем.

Разумнее всего будет устроить приточную вентиляцию в стене под окном рядом с трубами отопления. Воздушный поток, проникающий с улицы через клапан, проходя рядом с радиатором, будет нагреваться и уже в комнату попадет теплым.

Вентиляционный клапан выпускается различной конфигурации:

• круглой формы;
• прямоугольной;
• овальной.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

• для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
• для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
• во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Противопожарная безопасность системы вентиляции

Особое внимание при проектировании и эксплуатации сооружения уделяется автоматической противопожарной системе. Она учитывается при строительстве любого объекта, а также при установке вентиляции. Эти меры необходимы при допущении каких-либо ошибок при устройстве.

Вентиляционная система должна быть оснащена защитой здания от случайного проникновения огня в систему воздуховода. При возникновении пожарной ситуации автоматическое устройство должно прекратить распространение огня самозакрывающимися клапанами. При монтаже вентиляции необходимо использовать огнеупорный материал для изготовления воздуховодов и дополнительных элементов.

Какой бы тип вентиляции ни был выбран, ее установку можно произвести самостоятельно. Главное, иметь представление о предстоящей работе и соблюдать все требования.

Как подготавливают отверстия в полу

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.

В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.

Многие владельцы квартир приобретают кухонные вытяжки и подключают их к общедомовому каналу вентиляции. Однако делать это запрещено. Поскольку вентиляция жилого дома — это инженерная система со своими правилами эксплуатации, их нарушение может привести к частичной или полной потере функционирования. Лучше вывести вентканал на улицу. Вытяжка на кухне через стену необходима, чтобы исключить потребность в частом ремонте помещения. Если принудительно не удалять продукты испарения, они будут оседать на мебели и стенах.

Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

Сечение воздуховода вентиляции на кухне делают круглым или квадратным. Оптимальное решение — установка воздуховода 13х13 см. При смещении его оси относительно отверстия вентиляции соединение выполняют при помощи гофрированной трубы.

Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

• На дешевые вытяжки монтируют осевые вентиляторы. Они эффективны только при подключении к короткому горизонтальному каналу через стену.
• На подбор типа вытяжки влияет расстояние от выхода вентканала до плиты. Сечение выходного диаметра переходника между вытяжкой и воздуховодом должно соответствовать мощности прибора. Не следует покупать более мощный прибор. Эффективность вытяжки зависит от диаметра вентканала.
  Лучшей производительности можно добиться при работе вентилятора на средней и малой скорости.
• Сперва обращают внимание на мощность вытяжки. Она измеряется в куб. м/ч. Многие ошибочно полагают, что чем больше этот показатель, тем лучше. Система предназначена для удаления нежелательных запахов и жировых взвесей, а не вентилирования помещения. Поскольку пропускная способность трубы 13х13 см составляет от 150 до 180 м³/ч, следует покупать прибор соответствующей мощности. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.
• Высота вытяжки над плитой определяется типом кухонного оборудования — 75-85 см для газовых плит и 65-75 см — для электрических. В случае установки наклонной вытяжки ее монтируют на расстоянии от рабочей поверхности прибора в 55-65 см (газовые) и 35-45 (электрические).

Чтобы сделать вытяжку на кухне через стену, потребуется подобрать прибор с определенными характеристиками. При выборе слишком мощного устройства будет создаваться лишний шум, а часть продуктов сгорания все равно останется в помещении. Уровень шума, в соответствии с санитарными нормами, не должен быть больше 70-80 дБ. При следовании требованиям ГОСТ вытяжка будет работать наиболее эффективно.

Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне

Для нормальной работы вытяжки отвод делают прямо на улицу через стену. Для этого прокладывают канал минимальной длины. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для исключения протекания и промерзания канала устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжки следует определиться с ее габаритами и размещением.

Расположение и размеры оборудования

Вытяжку на кухне устанавливают с учетом положения плиты и размеров комнаты. Лучше, если помещение имеет высокие потолки. В таком случае даже скромная вытяжка окажется привлекательным элементом интерьера.

По месту монтажа устройства делят на:

• Угловые. Благодаря такому решению экономится пространство, а варочная поверхность становится доступнее.
• Настенная. Одной стороной купол прилегает к стене, а второй — находится над плитой.
• Островные. При большой площади кухни возможна установка конструкции островного типа. Ее помещают над кухонным оборудованием, которое стоит в центре помещения.

Вытяжки отличаются и по форме. К примеру, существуют наклонные и плоские модели.

Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основное правило при подборе размеров — пользоваться плитой должно быть удобно.

Розетку для вытяжки размещают под навесным шкафом или непосредственно в нем. Нередко ее помещают в кожухе, маскирующем воздуховод. Высота установки розетки от пола составляет около 190 см.

Выбор материалов вытяжного канала

При выборе вытяжного клапана, который будет вмонтирован в стену, учитывают ее толщину и материал, через который придется проводить канал вытяжки.

Такую трубу можно использовать как для создания канала в стене, так и для оборудования скрытого воздуховода. Утеплять трубу можно любыми материалами. Главное — чтобы изолятор был хорошим, и до него не могла добраться влага.

Можно обклеить трубу пенофолом с самоклеящейся стороной (10 мм). Снаружи устанавливают зонтик, защищающий канал от осадков. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

При выборе материала для вытяжного канала стоит присмотреться к таким вариантам:

• поливинилхлорид;
• полипропилен;
• полиэтилен;
• полиуретан.

Пластиковые изделия просты в установке, они легкие и доступные. Поэтому такие материалы чаще всего используют при оборудовании вентиляционного канала на кухне в квартире. Однако пластиковые трубы не должны нагреваться выше +120 градусов, чтобы не выделять хлор.

Важно! При +5 градусах ПВХ теряет прочность и становится ломким, поэтому предпочтительнее выбирать полиэтиленовые изделия.

Наиболее прочным является армированный стальными элементами виниуретан. Его сложно повредить, а воздуховод можно развернуть под любым углом.

Источник