Как просверлить стену шлакоблок

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Содержание

Содержание

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

1. Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
2. Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

1. Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
2. В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
3. Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

Источник

Как сделать отверстие 150мм под 45град в стене из шлакоблока?

Кто может подсказать, как грамотно и аккуратно сделать отверстие диаметром 150мм в стене из шлакоблока (20см) под углом 45 градусов ? ..нужно для вывода дымохода металлического.

СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!

1. Алмазной коронкой можно бурить практически под любым углом, с водой. Дорого. Рез чистый.
2. Длинный бур SDS+ диаметром 12-16 мм. Бурите вкрутовую, потом выбиваете перемычки.
3. Бюджетный вариант — пробить прямоугольную дыру перфом. Поставить трубу под нужным углом, обернуть её, например, жестью. Лишнее забровать цементно-песчанным раствором с керамзитом.

1. Длинный бур SDS+ диаметром 12-16 мм. Бурите вкрутовую, потом выбиваете перемычки.

Т.е. вы имеете в виду что буром сразу бурить под 45 градусным углом, обсверливая по кругу намеченое отверстие? Типа как высверливать отверстие под розетки — выключатели — обсверлил а потом выбил?

СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!

ете,я бы на Вашем месте вообще так не заморачивался. 45 градусов на 20 см- нужен как минимум 35 см бур, выдерживать таким буром параллельность сверления, да еще и под углом.
Сделайте просто сквозное горизонтальное отверстие, как печка разгорится- тяга будет вполне достаточной. И вообще, у Вас колен нет, вы чего , горячий воздух полагаете выбрасывать сразу в трубу?

Источник

Как выбрать сверло

Делая ремонт, мы часто сталкиваемся с необходимостью просверлить некоторое количество отверстий. Причем, зачастую сверлить приходится самые разные материалы: бетон, дерево, гипсокартон, кафельную плитку, металл и пр. Выбор сверла, таким образом, становится непростой задачей. Ведь для каждого материала нужно свое сверло.

На что стоит обратить внимание при выборе сверла

Для того, чтобы определится с выбором сверла, надо знать, для сверления какого материала предназначено данное сверло. Во-первых, обращайте внимание на угол заточки наконечника.

Чем он больше, те для более твердых материалов предназначен инструмент. К примеру, сверла с углом заточки в 60 градусов, применяются для сверления дерева или пластмассы, а угол заточки в 90 градусов означает, что сверло предназначено для более плотных материалов, например бетона.

Выбор по цвету сверла

Во-вторых, следует иметь ввиду и цвет сверла. Если оно имеет обычный серо-стальной цвет, это означает, что финишная обработка не производилась. Такое сверло не отличается особой прочностью и подойдет только для мягких материалов.

Черный цвет означает, что сверло обрабатывалось перегретым паром. На прочность и эксплуатационные характеристики это не влияет.

При отпуске, сверла приобретают характерный желтоватый или коричневый цвет. Такие экземпляры уже подходят для сверления более твердых материалов, например кирпича, бетона и т.п.

Самые лучшие, они же и самые дорогие, сверла имеют золотистый оттенок. Он означает, что сверло обрабатывалось нитрилом титана.

Для сверл по бетону и металлу, применяются специальные напайки на рабочей части. Чаще всего напайки делаются из победита. Такие сверла применяются для работ с бетоном. Для кирпича, пенобетона и шлакоблоков подойдут обычные сверла по металлу.

Свёрла для хрупких материалов

Особое дело, сверление таких хрупких материалов, как стекло или фарфор. В данном случае рекомендуется использовать сверла с алмазной крошкой. Для цветных металлов применяются экземпляры с титановым покрытием.

Что касается производителя, то лучше отдавать предпочтение отечественным и немецким и шведским фирмам. Широко представленные на рынке сверла китайского производства отличаются крайне низким качеством. Кажущаяся экономия дорого вам обойдется, поскольку такие сверла ломаются уже после одного-двух применений.

Источник

Чем сверлить поризованный блок, найден лучший способ

Много разговоров о возможности сверления и крепления полок на стену из керамических блоков. Кто-то говорит, что поризованные блоки совсем не выдерживают нагрузки, при сверлении просто рассыпаются. Давайте разбираться.

Провел эксперимент по сверлению блоков и установки в них разных грибков и дюбелей, ссылка на видео будет в конце статьи.

Скажу сразу, при сверлении керамического блока действительно надо быть аккуратным, материал достаточно хрупкий, но не настолько, что бы изобретать какой-то особый метод. По прилагаемому усилию сверление больше похоже на сверление обычного полнотелого кирпича.

В эксперименте принимали участие:

• Обычная дрель.
• Дрель с ударным механизмом.
• Перфоратор с регулировкой силы удара.

Использовалось сверло для бетона, конечно специальное сверло по керамике работает лучше, но под рукой не было диаметра 10 мм, под обычные грибки. Кроме того интересно было сделать сквозную дырку, по этому сверло имеет длину 30 см и диаметр 10 мм.

Сверление обычной дрелью

Относительно обычной дрели, можно сказать, что со специальным сверлом по керамике этот вариант работает, но в варианте со сверлом по бетону этот вариант работает очень с большой натяжкой. Если вам надо сделать не одну дырку, а десяток или сотню, то этот вариант можно вообще не рассматривать.

Сверление дрелью с ударным механизмом

Тут я наверно должен пропеть дифирамбы именно дрели Макита, здесь реализован очень мягкий «зудящий» ударный механизм. Работает очень хорошо.

Был у меня случай, смог сравнить разные ударные механизмы. Вешал люстру, надо было сделать дырку в бетонной плите. Обычной ударной дрелью я просто измучился выполняя эту операцию, как только попытался сделать это с помощью дрель Макита, был сильно поражен, сверло вошло в плиту как в масло.

Сверление с помощью перфоратора.

Надо отметить, что возможность регулировать силу удара, совсем нелишняя функция. Вполне пригодный способ для сверления керамических блоков. Работать с перфоратором при сверлении керамических блоков надо очень аккуратно. На видео видно, что при сверлении перфоратором блок сильно пострадал, но причина скорее не в перфораторе, а в том как я это делал. Перфоратор, который принимал участие в эксперименте, весит более 8-и килограммов, при этом я еще дополнительно придавливал сверху. Когда одна из перегородок керамического блока была просверлена, перфоратор просто падал всей массой на следующую перегородку. Такой удар тонкие перегородки керамического блока не выдерживают. Надо было придерживать перфоратор, тогда возможно результат был несколько другим.

Победитель эксперимента

По многим параметра, лучшим инструментом для выполнения данной работы признана дрель с ударным механизмом от фирмы Макита. Она гораздо легче чем перфоратор, и гораздо более эффективна при сверлении чем обычная дрель. И еще раз хочу акцентировать внимание, на то что очень важно, какой удар реализован в дрели, предпочтительный очень частый (зудящий) удар как в Макита.

Источник