Как проверить фундамент при покупке дачи

Продается участок вместе с фундаментом. Можно ли на нем построить дом и на что обратить внимание?

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»!

На самом деле, покупка участка с фундаментом — это не самый лучший вариант, если вы захотели построить дом. Для людей, незнающих строительной сферы, наличие фундамента может показаться преимуществом, которое уже исключает лишние затраты. Но, с точки зрения профессионалов — такой фундамент может обернуться головной болью будущих хозяев.

Во-первых, это подземная конструкция и невозможно сразу дать комплексную оценку качеству сооружения, поэтому нужно вкладывать и деньги, и силы в обследование.

Во-вторых, вряд ли размеры уже заложенного фундамента устроят нового хозяина, ведь проект на то и индивидуальный, чтобы строить так как хочется, а не ограничиваться существующими размерами.

Теперь, к вопросу «а зачем же человек продает участок с готовым фундаментом?»

а) вполне возможно, что стало туго с деньгами или в жизни случилась форс-мажорная ситуация. Но, чаще всего вариант «б»;

б) накосячили строители или сам хозяин взялся и допустил ошибку.

Так вот, недавно ко мне обратился товарищ за советом в приобретении участка с готовым фундаментом. Горел желанием из-за того, что хозяин отдавал землю с фундаментом по цене только земли, а готовый фундамент, мол, шёл бонусом.

Общаясь с продавцом, был какой-то цирк. В диалоге, продавец с уверенностью рассказывал, что фундамент залит на 2 метра вглубь, заложен всего год назад (на вид 5 лет) и при бетонировании в автобетоносмеситель закидывали еще дополнительно цемент.

Ну, какой же адекватный человек поверит в это. Мы вдоль и поперек проверили фундамент и отказались от покупки.

В сегодняшней статье я приведу те пункты, которые остаются обязательными с целью обследования конструкции, на основании которых уже можно принять решение о приобретении участка и что такой фундамент в будущем будет служить основанием для дома.

1. Для начала, нужно выполнить обход по периметру и оценить состояние конструкции визуально:

• на отсутствие трещин (Внимание! Трещины могут быть искусно замазаны и заделаны. Умельцев хватает);
• на отсутствие сколов и повреждений от осадков;

2. Следующим этапом, узнать какая в регионе глубина промерзания грунта и подкопать фундамент до его подошвы.

Ситуация может показаться абсурдной для старого хозяина, но если вы 100% намерены купить участок — подкоп обязателен !

Измерить глубину с помощью рулетки и сопоставить с нормируемым значением. После чего, попросить проект на дом, чтобы понять для какого дома рассчитывался фундамент (кирпич, газоблок, деревянный каркас)

По-хорошему, нужно взять в аренду молоток Шмидта (1000 руб./день), чтобы оценить марку бетона: она должна быть точно не ниже М150.

Всё! Больше ничего невозможно оценить. Произведя осмотр по вышеперечисленным параметрам сложится понимание, стоит ли дальше общаться с продавцом.

У нас же получилось так, что фундамент был заглублен всего на 70 см. при глубине промерзания 90 см. Поэтому, приятель остановился на этом и приступил к выбору другого варианта.

Если есть лишние деньги, безусловно, можно заказать геологическое обследование грунта (

30 000 — 40 000 руб. в зависимости от региона) и пригласить экспертов, которые сделают полное обследование конструкции. Но, в действительности, исследовать детально всё сооружение постфактум на 100% невозможно, если вы не видели, как это строилось, поэтому я никогда не рекомендую покупать готовый фундамент, а исправлять ошибку по прошествии времени будет уже поздно.

Дополнительно ко всему, арматурный каркас уже скрыт в бетоне и мы уже ничего не сможем о нём сказать.

Поэтому, брать участок с готовым фундаментом с целью строительства жилого дома, считаю дурной затеей. Не имея четкого преставления о качестве, мы берем кота в мешке и рискуем своим домом уже на следующий день после сооружения коробки.

А если участок находится в классном месте и не хочется его упускать, то покупаем, но делаем рядом новый фундамент, а старый убираем с помощью строительной техники или делаем на нем бытовку/баню/сарай.

Как раз в одной из следующих статей я расскажу, как сделать новый фундамент даже если его строительству мешает старый. Это совершенно несложно, подписывайтесь, впереди по прежнему интересные темы как и всегда.

Источник

Как проверить фундамент при покупке дома

Огород

Как проверить деревянный дом перед покупкой

Специалисты рекомендуют перед приобретением деревянного коттеджа пристальней его осматривать. Сам дом должен иметь всю соответствующую документацию, так как то, что построено без документов считается самостроем.

В первую очередь следует смотреть на проектную документацию, а именно на наличие необходимых печатей и подписей. Затем необходимо проверить дом на качество бревна, для этого можно использовать старый способ – по годовым кольцам.

Плотные кольца говорят о качестве дерева.

Осмотр коттеджа нужно начинать с наружной стороны дома. Обойти его со всех сторон, убедиться, что отсутствуют большие щели, замаскированные неровные стыки, гниения. Затем посмотреть крышу дома.

Для этого необходимо отойди от строения, и присмотреться, не проседает ли крыша. Особое внимание стоит уделить качеству наружных стен.

Основа дома – фундамент.

Во-первых, между одним поясом бревна, уложенным по внешнему периметру дома и цоколем, должен быть еще один слой гидроизоляции. Цоколь должен иметь высоту не мене, чем 50 см.

Правильная сборка деревянного коттеджа – это залог долговечности дома. Качество сборки можно проверить иголкой, для этого иглу нужно просунуть между бревнами, если игла не входит, то бревна соединены некачественно.

Внимательно осмотреть углы дома на предмет герметичности. Зимой в углах может появиться сырость, а в теплый период плесень.

Как проверить качество фундамента при покупке участка?

С помощью металлического шарика, возможно, проверить, не перекошен ли дом, если шарик катиться медленно, то ничего страшного. Также необходимо протестировать окна и двери, все их части должны плотно прилегать.

Любой загородный дом должен иметь подпол. Не поленитесь заглянуть и туда. В полу первого этажа откройте технический люк и осмотрите под полом и цокольным перекрытием пространство, в котором можно передвигаться как минимум вприсядку. Помните, этот зазор в будущем пригодится для периодической обработки деревянного пола.

Заглянув в люк, проверьте, нет ли на лагах плесени и гнили.

Про деревянные дома часто говорят, что они живые, так вот такой организм должен правильно дышать. Конденсат – опасный признак ошибок в вентиляции и утеплении дома и главная причина биологического разрушения деревянных конструкций. Если в доме образуется конденсат, то рано или поздно там появятся и грибы. Следы конденсата можно обнаружить на не защищенных, укрывными красками, деревянных поверхностях даже после высыхания.

Ищите их в основном на стыках, углах, под потолком, на чердаке.

Специалисты рекомендуют приобретать дом без отделки, так как все вышеперечисленные недостатки будут срыты от глаза покупателя.

Также интересно почитать:

Посмотреть все новости

Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома — 6 способов

Рано или поздно некоторые владельцы квартир должны иметь дело с такой проблемой.

Существует несколько способов его решения, но выполнять его очень сложно. Это связано со сложностью технологии и необходимостью использовать различные технические инструменты и наличие определенного опыта в этой области. В большинстве случаев такие меры могут выполнять только работники специализированных организаций, у которых есть все необходимое для их реализации.

Поэтому рассмотрим только простейшие варианты построения фундамента, в котором все операции могут выполняться независимо.

Тем более, что среди владельцев старых домов, как правило, люди, которые хорошо разбираются в этом вопросе, этого не делают. В конце концов, такую ​​работу нужно делать очень редко, только единицы. Потому что в большинстве случаев отдельные разработчики предпочитают оснащать свой дом ленточным типом.

то мы остановимся.

Общие рекомендации

• Укрепление ленты происходит поэтапно. В случае частичного ремонта выбирается участок длиной до 3 м и только после завершения готовности на следующей странице.
• Если есть неравномерный изгиб конструкции (наклонный), она должна начинаться с самой большой «всасывающей» стены.

Укрепление фондов по разным причинам.

В общем, это происходит с увеличением количества этажей дома (например, расположение мансарды). В некоторых случаях он используется в качестве основы для установки стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов.

Но иногда потребность в такой работе приводит к частичной гибели. Чтобы выбрать оптимальный метод арматуры, необходимо определить, что вызывает перегрузку структуры, появление слотов на ленте и т. Д.

Не всегда необходимо укреплять весь фундамент на всей ленте. Иногда на конкретном участке достаточно подкрепления «точка», «малый город». Поэтому мы должны начать с диагноза структуры, но неопытные хозяева часто ошибаются, пренебрегая этим.

В результате низкая эффективность такой деятельности — пустая трата времени и денег, так как ей снова необходимо вернуться к этой проблеме за короткое время.

Усиление по периметру

Смысл описанного метода состоит в том, чтобы «приклеить» всю подложку (по всей длине ленты), дополнительную конструкцию. Это самый простой и дешевый.

Углубление углов

Они копают, для чего они копают отверстия в непосредственной близости и удаляют почву на всю глубину ленты.

Такие мини-погружения должны обеспечивать удобство работы, поэтому их размеры выбираются произвольно, но не слишком большими (от 0,5 до 1 м). Каждый из них имеет раму транкинговой линии (обычно 10-12 мм) соответствующих размеров.

Основное условие — концы арматуры должны превышать ее размеры. Это необходимо для дальнейшей увязки с другими структурами.

Необходимо обеспечить надежную связь старой ленты с новой. Это делается с помощью кусков одного и того же арматуры, которые монтируются в усиленном монолите.

Как проверить качество заведения при покупке веб-сайта?

Конечно, для этого вам нужно просверлить отверстия. После этого препарата бетонный раствор выливается в ямы. В результате после отверждения мы получаем так называемый w / w «бык».

Если стена достаточно длинная, рекомендуется, чтобы такие конструкции устанавливались каждые 4 м.

Укрепление стен

Процедура проста. Между соседними «быками» земснаряд похоронен, чтобы полностью удалить старую ленту. Как это сделать — либо по периметру, либо по местам — определяется непосредственно на веб-сайте после оценки основ и в зависимости от цели, которую мы преследуем при построении фундаментов.

Дело в том, что одна и та же клетка брони установлена ​​в канаве, которая прикреплена как к стене, так и к соседним «быкам».

Чтобы узнать, как правильно рассчитать клапан, прочитайте эту статью.

Следующий — переполнение конкретного раствора.

Характеристики этого метода

• Работа последовательно выполняется по обеим сторонам здания.

Невозможно охватить весь диапазон одновременно с тем, как дом может «уйти».
Стены фундамента укреплены в соответствии с принципом «пересечения».

Во-первых, одна страница, затем другая.

Установка оттенков

Этот метод несколько усложняется, но эффективность такого усиления довольно высока. Легко понять, из чего состоит. Хотя вы не можете сделать это без помощи специального оборудования (устройств).

Композиция «рубашка»

Это может быть либо бетон, либо простой кирпич.

Установка пилотов

Этот метод немного проще, так как мембранные панели не используются.

В конце мы сосредоточимся на этом вопросе: всегда ли это такой беспокойный и дорогостоящий бизнес, который укрепляет фундамент, когда происходит проскальзывание?

Чтобы понять это, это довольно простой метод. Когда происходит трещина, она покрывается тонким слоем раствора (на основе цемента или штукатурки). Вставьте его сверху и бумажную ленту. Если через некоторое время такой «контроль» будет прерван, необходимо провести фундаментальный пересмотр базы, поскольку это указывает на то, что процесс разрушения продолжается.

В других случаях, как правило, достаточно заполнить пробел решением — мы уже писали о герметизации трещин.

Наконец, рассмотрим причины ошибок в Фонде:

Изменение конфигурации слоя грунтовых вод

Это явление очень распространено и вызвано различными факторами.

Например, крупномасштабное строительство, расположенное поблизости, прокладывает основную трубу или дорогу в непосредственной близости от дома и многих других.

В этом случае необходимо исключить дренаж дренажных каналов (если их не существует) и реконструкцию, улучшение существующих.

Задача понятна — удалить избыток жидкости из базы.

Перемещение пола

Это происходит, как правило, с нарушением технологии строительства и ремонта в непосредственной близости от здания. Например, прокладка линий инженерных коммуникаций.

Нарушение действующих правил структуры

Перегрузка несущих конструкций, установка узлов с более высокой степенью вибрации и т. П.

Планирование и ошибки, допущенные во время строительства.

Это часто бывает для домовладельцев, которые уже купили дом.

Прежде всего, позвольте знанию причин правильно ориентироваться при выборе метода (что и как укрепить базу), а во-вторых, чтобы разрешить или полностью устранить их или уменьшить его влияние на фундамент.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что если фундамент будет укреплен, а не с целью устранения дефекта, он будет обнаружен и продолжит работу по обновлению здания, а затем начнет работать только после полного сопротивления сильным массам.

Время работы в режиме ожидания зависит от ряда факторов: фирменного цемента, типа генератора, температуры улицы и многих других.

Проверьте фундамент для установки

Инженерное оборудование для монтажа электрического и электромеханического оборудования

Для качественного функционирования электромонтажных работ с минимальными рабочими и материальными ресурсами необходимо провести инженерную подготовку, в том числе разработку:

— технический проект, основанный на исследовании проектных оценок электрической части соответствующей электростанции;

— экономическая правомочность организации проектной работы;

— проект производственной работы (PPR);

— необходимые чертежи, схемы подключения и технологические схемы для работы;

— планирование сети для установки и запуска.

В случае необходимости группа меняет проект, чтобы максимизировать степень индустриализации монтажных работ, а также возможную замену нестандартных конструкций на стандартные.

Проект электромонтажа (ПЭ) утвержден в качестве основного технического документа для производства электроустановок.

Соответственно, все электрические работы должны выполняться.

Любые изменения в проекте могут проводиться только в консультации с проектной организацией — автором проекта. Основными документами в соответствии с требованиями работы являются текущие PUE и строительные коды и коды. Они основаны на PPR, инструкциях по установке и технологических диаграммах и заводских инструкциях для поставляемого оборудования и материалов.

Электрические работы с объектами без PPR не допускаются.

Проверьте фундамент для установки

Электрические машины и маломощные выключатели обычно устанавливаются на металлических рамах или технологическом оборудовании (станки, конвейеры и т. Д.), А средние и большие мощности — на бетонные или железобетонные фундаменты.

Основание должно быть достаточно большим, чтобы обнаруживать статические и динамические нагрузки от рабочего оборудования, тем самым предотвращая движение и вибрацию во время работы. Строители должны использовать на основе своих основных (продольных и поперечных) осей и обозначения верхней поверхности фундамента в соответствии с эталонным значением нуля.
Перед установкой оборудование должно проверить подготовленную основу для соответствия проектной документации: правильное основное положение по отношению к отдельным структурным элементам здания и другого объекта, а также точность размеров основных осей.

Рис.

1. Схема маркировки основных осей фундамента: AL — основная продольная ось; BB — основная поперечная ось
Затем продолжайте отмечать основную ось фундамента — продольный АА и поперечный ВВ (рис.

1). В этом случае оссеператели (рис. 2), который состоит из зубчатой ​​рейки / прикрепленной к ней с помощью пряжки J, прикрепленной к оси держателя валка 5. Через рулон веревки стальной струны 6 с нагрузкой 2, которую можно перемещать нитью 7 из вертикали 8 . линия.

Как проверить фонд?

После маркировки основных осей они применяются к самому фундаменту, используя маркирующие канавки.
На оси, прикрепленной к основанию, проверьте размеры винтов для основных винтов (рис. 3), а также правильность их реализации и расположения относительно основных осей.

Правильное и неправильное выполнение скважин показано на рис.

Рис. 2. Поселенец:
1 — подставка; 2 — груз; 3 — перевозчик; 4 — гайка; 5-контактный ролик; 6 — стальная струна; 7-нить; 8 — Plumb bob; 9 — осевой барабан

Рис.

4. Крепежные болты:

Рис. 3. Отверстие в основании для установки основных винтов:

1 — ниша; 2 — фундамент; 3 — основной винт; 4 — опорная плита; 5 — цементный шкаф; 6 — хорошо; 7 — анкерные пластины a — правильная конструкция; b и c — ненадлежащее исполнение; 1 — фундамент; 2 — водопроводные линии

Рис.

4 Точность кадра

Рис. 5. Гидростатический уровень:
класс

Рис. 7. Уровень винта микрометра:

1 — поддержка; 2 — стеклянные трубы (колонны); 3 — петух; 4 — соединение резиновой трубки
1 — подставка; 2 — микрометрический винт; 3 — трубка; 4 — ампула; 5 — винт

Далее, проверка горизонталей фундаментов (их верхняя плоскость) и их высота.
Горизонтальность основ определяется с использованием уровня или уровня.

На практике, гидростатический уровень (рис. 5), степень точности рамы (рис. 6), а также степень микрометра (рис. 7). Когда размер фундамента большой, рекомендуется использовать гидростатический уровень и уровни, в случае малых — скорость прецессии рамы. Уровень с винта микрометра обычно используется для выравнивания линии вала и их наклонов.

Дата представления: 2017-09-19; Количество показов: 292;

СМОТРИТЕ БОЛЬШЕ:

Как проверить фонд?

В идеальном мире сторона, платящая за основу фонда, не должна беспокоиться о ее конечном качестве, но реальность такова, что высокая цена не гарантирует высокого качества, что является основой того, что она ответственно ответила на вопрос о принятии работы и проверить фундаменты на всех этапах строительно-монтажных работ. Для целей промышленного и гражданского строительства для этой цели существуют отдельные службы технического осмотра, но она чрезвычайно высока по всем обязанностям.

Те же строительные нормы и правила применяются к низкому строительству.

Если вы не знакомы со строительством, настоятельно рекомендуется перед началом строительства или обратиться к строительному эксперту или изучить существующий лом и совместное предприятие с особыми требованиями к фундаменту, допуски и отклонения.

Проверка фундамента — правильная работа всех строительных и монтажных работ.

первый

Геология и выбор фундаментов.

Строительство должно проводиться по специально разработанному проектному проекту. Чтобы сэкономить деньги, многие покупатели покупают готовый стандартный проект.

Этот вариант является приемлемым, но фундамент здания необходимо адаптировать к вашим геологическим условиям, иначе в будущем вы можете получить основные осадки и трещины осадка вдоль стен. Для настройки необходимо:

• Исследуйте геологию на месте или используйте архивный отчет по геологии.
• Рассчитайте фундамент, учитывая геологическую и климатическую площадь, необходимую грузоподъемность, отрегулируйте фундаментную структуру.

Расчет должен проводиться квалифицированным инженером.

Также бывает, что строительные компании заключают контракт на строительство стандартного дома и выполняют его без проекта, согласно эскизу.

Скорее всего, рабочие в какой-то момент (если не все) будут работать поверхностно, потому что они строят не однозначно разработанные чертежи, как могут.

2. Мониторинг скрытых работ

Очень важный момент — принять скрытые работы. Это рабочие места, производительность которых в дальнейшем будет протестирована в будущем либо очень сложно, либо полностью невозможна, потому что они будут закрыты позже.

Например, для базовой линии этоПравильная глубина, уровень, тромбоз), правильна ли геометрия пробоя оси, расположение нижних слоев (толщина слоя или проектные материалы — песок, ПГС, подготовка бетона), усиливающее устройство (Диаметр и высота арматуры, отсутствие коррозии, надежное соединение), Формирование (горизонтальный и вертикальный, размеры, надежность крепления, толщина защитного слоя), устройство для бетонных работ (Независимо от того, заполнены ли бесшовные наполнители бетонной смесью и без прерывания, однородная смесь вибрации глубокого вибратора, впоследствии геометрия измерительного фундамента, испытания на прочность бетона 7 и 28 дней), соответствие высококачественному гидроизоляционному устройству, остаточное заполнение.

третий

Геометрия, проверяющая прочность фундаментов.

Вам необходимо проверить размеры и качество материалов, предусмотренных в соответствии с проектом (при условии, что он соответствует требованиям snip, совместного предприятия, стандарту и правильному расчету конструкций).

Если вы найдете отклонения от проекта, проверьте с помощью SNiP и SP — в пределах допустимых значений. Если нет, то вам нужно исправить это как можно дольше.

Геометрия и проверки уровня могут выполняться с рулетами, уровнями, лазерами. Вам уже нужно специальное оборудование для проверки прочности бетона. Склерометр является самым дешевым и доступным, но он не слишком точен, поэтому лучше оценить прочность бетона, но в специализированной организации с необходимым оборудованием (учитываются наиболее точные методы перерыв, Просверливающие стержни и их прессовые испытания).

Если Подрядчик не хочет исправлять ошибки.

Если вы несете ответственность за проверку качества работы, вы поймете, хорошо ли работает команда.

Добросовестные рабочие немедленно устраняют свои недостатки. Но бывает, что компания, не только это, откровенно «взломщик» и ничего не хочет исправлять, требует своих денег. В этой версии правосудие следует искать только через суды. Вы должны прекратить всю работу, заказать экспертизу строительства, если есть серьезные нарушения, рассчитать объем ремонта и восстановления.

Затем вы должны показать заключение профессиональной организации подрядчику и попытаться мирно договориться о компенсации или продать иск в суд, если это ничего не приведет.

Решив стать дачниками, но не желая заниматься долговременным и трудоемким строительством, многие решают купить загородный дом — недостроенный, готовый или старый. Определять стоимость выставляемых на продажу коттеджей оставим специалистам. А мы с вами давайте поговорим о технических аспектах вопроса. О тех, в удовлетворительном состоянии которых вы должны убедиться перед «исторической» покупкой. Тогда можно будет обсудить и цену. По крайней мере у вас будут аргументы «скостить» ее или согласиться с ее обоснованностью.

Многие решают купить уже готовый загородный дом

Перед началом инспекции предлагаю проверить приглянувшуюся вам местность на наличие (точнее, отсутствие) низко пролетающих самолетов. Их гул способен ощутимо испортить патриархальное очарование дачной жизни. Для этого совершенно не обязательно выезжать на объект. Проще в разное время суток изучить текущую воздушную ситуацию на сайте. Там вы найдете трассы серебристых красавцев в любой точке мира, включая выбранный вами участок земли. Пишу это потому, что мне известен случай, когда на оценку достоинств дачи недалеко от известного подмосковного аэрохаба будущих владельцев приглашали строго во время «затишья».

Не хочется, чтобы такая машина пролетала над дачей каждую минуту

Выезжая на знакомство со строительным объектом, вооружитесь:

• отвесом,
• водяным уровнем,
• измерительной рулеткой,
• фотоаппаратом.

Без измерительных инструментов не имеет смысла ездить на экспертизу (фото — STYRO)

И если последний нынче у каждого всегда с собой (в телефоне), то остальные предметы надо еще поискать. Выбрать необходимые инструменты вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных интернет-магазинов.

Конструкции дачи ниже «нуля»

Начнем экспертизу с фундамента и цокольного этажа. Главное условие — правильно выполненная гидроизоляция. Если она халтурно смонтирована или сделана из низкокачественных материалов, со временем стены будут намокать, на них появится плесень, подтеки и т. п. Более того, из-за промерзания в холодное время года стены могут разрушаться, а проникающие в них с водой агрессивные вещества — вызвать коррозию металлической арматуры.

Этот фундамент еще предстоит гидро- и теплоизолировать (фото В. В. Черномашенцева)

Обычно при увлажненных грунтах всю конструкцию «ниже нуля» оклеивают битумсодержащими рулонными материалами — гидростеклоизолом, стеклоэластом или рубитексом — с помощью специальных мастик. Полотнища клеят с большим вертикальным и горизонтальным нахлестом, минимум в два слоя.

При наружном осмотре цоколя надо проверить наличие продухов, возможных трещин, оголенной арматуры. Не лишним будет и просто поковырять гвоздиком бетонное основание.

Подвальное помещение

Если вы зашли в подвал и увидели свежеоштукатуренные стены, это должно вас серьезно насторожить. Такой «свежак», скорее всего, говорит о наличии протечек. Или как минимум подтеков, которые перед вашим приездом оперативно замазали. Это серьезный повод обсудить проблемы гидроизоляции с продавцом коттеджа, выказав свою подкованность в этих вопросах. Попутно узнайте глубину залегания грунтовых вод.

При инспекции стен подвала особое внимание уделите местам ввода и вывода труб. Обычно они выполняются в гильзах трубчатых форм и зачеканиваются по специальному технологическому шнуру. При контакте с влагой он увеличивается в размерах, тем самым изолируя места прохода коммуникаций. Имеет смысл проверить наличие и состояние этого шнура. В современных конструкциях вместо него используют специальные пластиковые муфты.

Современный ввод коммуникаций в подвал коттеджа

Если вы не забыли взять с собой отвес, проверьте вертикальность всех угловых соединений подвальных стен. Здесь же, в подвале, промерьте оригинальную площадь пятна застройки и сверьте ее с заявленной в оферте.

Инспектируя состояние дома, попытайтесь сразу представить объем предстоящих модернизаций. Это прежде всего относится к утеплению. Построенные еще лет 15 назад дома по определению не дотягивают до современных нормативов.

Бесспорно, лучший утеплитель для пола и стен цоколя — это экструдированный пенополистирол. Он полностью водонепроницаем, достаточно прочен и долговечен, у него низкая теплопроводность и практически нулевой капиллярный подсос. Плиты из экструдированного пенополистирола удобны в монтаже, их шпунтованные кромки позволяют легко состыковывать элементы между собой, а тыльная шероховатая поверхность прочно сцепляется с бетоном и штукатурными растворами.

Монтаж пенополистирольного утеплителя

Лучший способ предотвратить затопление подвалов и фундаментов — создать по периметру здания дренажную систему, а также отмостку, предохраняющую подземную часть дома от дождевых потоков с крыши.

Отмостку делают с уклоном в сторону от дома. Проверить его можно при помощью припасенного водяного уровня. Ширина отмостки должна быть как минимум на 20 см больше проекции на грунт линии свеса крыши. Если обнаружите, что отмостка утеплена листами экструдированного пенополистирола, — значит, вы на верном пути и перед вами достойная строительная конструкция, вызывающая профессиональное уважение.

По краю отмостки устраивают дренажную систему — водоприемные решетки, водоотводные каналы, дождеприемники. Обнаружить такую систему в исследуемом доме — большая и редкая удача.

Проверяем стены

Начнем с определения вертикальности всех стен, особенно углов. Разумеется, тут нам понадобится отвес (можно представить себе выражение лица продавца, когда вы займетесь такой проверкой). После этого промеряем длину фасадных стен.

План 1 этажа

Если проекция дома на грунт внешне представляется квадратом, ваши измерения должны подтвердить, что его противоположные стены равны. В противном случае вам предлагают приобрести дом, в основании которого лежит трапеция.

Открыв настежь окна, измерьте толщину стен. Попутно поинтересуйтесь у продавца, из каких материалов (порой многослойных) они сделаны.

Обидная ошибка проектировщика — при открытии двери закрывается обзор из окна

Если вы покупаете деревянный сруб, обратите внимание на качество древесины: не стала ли она безнадежной жертвой прожорливых древесных червей? Об их наличии расскажут отверстия в несколько миллиметров, уходящие вглубь венца. Как только вы их обнаружите, со спокойной душой можете завершать инспекцию этого дома и ехать исследовать следующий по списку. Также следует проверить состояние конопатки: она может быть просто выщипана энергичными пернатыми.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

В этом месте мы плавно подходим к утеплению наружных стен. Современное утепление — это научно аргументированная система. Несоблюдение любого ее аспекта может перечеркнуть все заявленные в рекламном объявлении преимущества дома.

Рельефная отделка оконного проема

Если дом облицован сайдингом, то несложно удалить одну-две панели и проверить состояние утеплителя. Чаще всего используют минераловатный. Он должен быть сухим и однородным, без намека на отслаивание.

Что касается самого сайдинга, рискну предположить, что он должен идти на замену. Сравните южный и северный фасады, проверьте, насколько изменился тон расцветки под беспощадными ультрафиолетовыми лучами.

Если дом не утеплен, перед вами встанет серьезная задача. Разумеется, если вы планируете жить в нем только в летние месяцы, можно обойтись и без дополнительного утепления.

Этот дом подлежит утеплению с «мокрой штукатуркой»

Сейчас все чаще можно встретить так называемый штукатурный (мокрый) способ утепления наружных стен из кирпича, бетона, пенобетона и газосиликатных блоков. Мы говорили о нем в статье Утепление загородного дома от и до. Так как при этом изолирующий слой расположен снаружи, тепло естественным образом аккумулируется стеной. Утеплитель не пропускает тепло наружу, сохраняя в доме комфортный температурный режим даже зимой при временном отключении отопления.

Крылья кирпичного дома уже утеплены, осталось утеплить фасад

Можно сказать, что мы коснулись всех необходимых аспектов проверки наружной части коттеджа. Теперь можно заходить внутрь. Экспертизе внутренних помещений и инженерных систем будет посвящена вторая часть статьи. До встречи.

Как проверить качество фундамента при покупке дома

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Главная задача нулевого цикла — передавать нагрузку здания непосредственно на грунт. А потому от надежности и правильности выбора фундамента напрямую зависит капитальность и долговечность самой постройки. С помощью представленной в этой статье поэтапной инструкции определения свойств грунта, вы сможете самостоятельно и без заказа дорогостоящих услугу специалистов определиться с типом, видом и конструкцией будущего фундамента.

Для каждой определенной местности и для каждого вида и веса здания существует свой тип фундамента. Например, нельзя под каменным массивным домом обустраивать легкие свайные конструкции, и вовсе нецелесообразно устанавливать дорогостоящую огромную монолитную плиту под небольшую и легкую каркасную баню. Вот почему еще на самом этапе проектирования необходимо однозначно определиться с типом фундамента.

Главное требование к нулевому циклу дома — это надежность, долговечность и способность держать постройку идеально ровно. И зависят эти качества фундамента не столько от его дороговизны или массивности, сколько от пригодности для определенного вида грунта и рельефа. Например, добротный ленточный малозаглубленный или плитный монолитный фундамент может элементарно начать сползать даже по небольшому склону, а столбчатый — «гулять» в глиняной среде. Вот почему перед началом строительства, и даже выбора участка, необходимо определить степень однородности грунта, наличие и расположение в нем грунтовых вод и глубину его промерзания.

Все эти геологические исследования многие сегодня заказывают в строительных кампаниях. Но, если запланированный бюджет ограничен, то многое о грунте можно узнать так называемым «старым дедовским способом».

Определение типа грунта

Первый шаг в выборе типа фундамента дома — это определение типа грунта участка. Для этой цели можно выкопать яму глубиной 1,5-2 м и хорошо рассмотреть так называемый «срез» земли. Верхний слой, самый темный, — это почва, и ее нужно будет перед началом строительства убрать из-за непригодности. А вот в зависимости от типа находящихся ниже слоев и нужно подбирать фундамент.

Итак, самый нетребовательный для фундамента грунт — скалистый. Он не оседает, не размывается и не вспучивается. Для строительства фундамента на нем нет нужды даже в углублении.

Под почвой оказался песок и глина, да еще и с большой примесью щебня или мелкого камня? Это — хрящеватый грунт. Он достаточно надежен, не размывается водой, и на нем можно ставить даже мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Ленточный сборный фундамент из фундаментных блоков

Грунт хорошо пропускает воду, прекрасно уплотняется и трамбуется? Это — песчаный грунт. Промерзать он будет на незначительную глубину (до 1 м), а фундамент в нем не намокнет. На таком участке строить можно даже ленточный фундамент из отдельных блоков. Хотя и столбчатый хорошо себя «чувствует» в таких условиях.

От дождя земля сразу стала разжижаться и размываться? Это — глинистый грунт. Глубина промерзания у него более 1,5 м, да и вспучивание немалое. Строительство домов на таком грунте — самое проблемное. Поэтому предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать мелкозаглубленному фундаменту, который представляет собой жесткую железобетонную конструкцию, отлично приспособленную к неравномерной деформации основания. Это ленточные, столбчатые фундаменты и монолитная плита. На крайний случай строители обычно еще делают противопучинистую подушку — убирают глину и заменяют ее песком с различными примесями.

Столбчатый сборный фундамент из фундаментных блоков

Плитный монолитный железобетонный фундамент

Под почвой оказалась смесь песка с глиняными частицами? Грунт будет вести себя соответственно в зависимости от преобладания одного или второго компонента.

А вот на месте осушенных или частично осушенных болот находятся торфяные грунты. Такая земля обычно перенасыщена влагой, и уровень залегания грунтовых вод здесь высок. На таком месте единственно возможный фундамент — это монолитная плита, которую еще называют «плавающей». Неплохо также себя ведет на уклонах и подвижных почвах столбчато-ригельный монолитный фундамент.

Столбчатый железобетонный фундамент в пробуренной скважине

Стобчатый монолитный железобетонный фундамент

К слову, для всех сильно сжимаемых, как торфяники и песчаные подушки, пучинистых и слабонесущих грунтов «плавающие» фундаменты — идеальный вариант. Ведь их большая поверхность значительно снижает давление на сам грунт, а ребра жесткости придают достаточную устойчивость к всевозможным воздействиям разнонаправленных нагрузок, которые неизбежны при просадке, замерзании и оттаивании земли.

Проверка грунта на однородность

Проверить грунт застраиваемого участка на однородность своими силами можно во время бурения глубокой скважины или рытья шурфа минимум на 2,5 м. Так хорошо виден срез грунта — при помощи выработки. Благодаря рытью каналов такой глубины хорошо видно, из каких слоев состоит сам грунт и какой фундамент для него больше подходит.

Так, если грунт окажется крайне неоднородным, плотность его — различной, и заметно, что он неравномерно деформируется, тогда предпочтение лучше отдать такому типу фундамента, как свайный. Ведь именно сваи способны передать давление от здания на более плотные и устойчивые слои грунта — нижние.

Определение близости грунтовых вод

Наличие близкорасположенных подпочвенных вод всегда усложняет строительные мероприятия. Такая почва сильно пучинится зимой и проседает весной, что даже хорошим, капитальным фундаментом переносится крайне тяжело. Нередко из-за этого появляются трещины, разрывы, а двери в доме начинают закрываться с трудом. Но еще полбеды, если дом вместе с почвой поднимается и опускается посезонно одновременно, и куда хуже, если грунт насыщен водами по всей площади неодинаково. В этом случае лучше провести необходимые меры, такие, как сушка, дренаж и перезасыпка. Важно только не путать грунтовые воды и поверхностные — верховодки, которые вызываются таянием снега и дождями и носят временный характер.

Определить уровень расположения грунтовых вод на участке хотя бы приблизительно можно самостоятельно. Для этого необходимо выкопать неглубокие колодцы-шурфы до 2,5 метра глубиной и через них рассмотреть залегающие слои грунта и наличие грунтовых вод. Кроме того, не лишним будет отнести саму жидкость на лабораторный анализ — на вредность.

Бурение колодцов-шурфов

Но полный профиль грунтовых вод на участке можно получить лишь обратившись за помощью в одну из современных строительных фирм. За неимением такой возможности желательно проконсультироваться с соседями и строителями смежных домов о рекомендуемом заглублении фундамента. Который, к слову, обязательно должен находиться в этом случае ниже уровня промерзания земли.

И, наконец, самый надежный метод определения обилия влаги в почве — это наблюдение весной за дорогой вокруг стройки. Так, если дорога асфальтирована, и в ней видны трещины — почва под ней неоднородна и богата грунтовыми водами. Понаблюдать также будет полезно и за подвалами старых домов в округе — если они сухие и не имеют трещин, значит, фундамент строился именно ленточный. И этому примеру желательно последовать.

Определение глубины промерзания грунта

По сути, не так важно значение глубины промерзания грунта, сколько то, не больше ли эта величина чем расстояние от поверхности земли до первых грунтовых вод. Ведь зимой такие воды быстро замерзают, а лед, как известно, расширяется. И в тех местах, где расположение грунтовых вод достаточно высоко, земля будет подниматься гораздо выше, чем в других местах. И построенный дом станет подниматься выше одним углом, а вторым — ниже. Как результат — трещины и ранние деформации фундамента.

Но, если точно воссоздать полный профиль расположения грунтовых вод в земле довольно сложно, и без профессионального анализа здесь не обойтись, то глубину промерзания почвы определить можно самостоятельно. Для этого необходимо обратить внимание на:

• плотность грунта. Чем плотнее земля, тем она сильнее промерзает из-за хорошей проводимости холода между ее отдельными частицами;
• влажность грунта. Более влажный грунт промерзает глубже. А на его насыщенность влагой влияет уровень грунтовых вод и наличие поблизости любого естественного водоема;
• состояние стен и фундаментов соседних более старших построек;
• количество снега зимой на земле. Чем его меньше, тем глубже промерзает на этом месте грунт.

В дополнение, в сильно промерзающих грунтах, да еще и с высокими грунтовыми водами, сегодня часто возводят фундамент мелкого заложения с теплоизоляцией. Именно теплоизоляция помогает предотвратить промерзание земли возле фундамента, а, значит, уменьшает воздействие сил пучения от морозов на само здание. Такой способ на сегодняшний день считается одним из самых эффективных и экономичных. Кроме того, такому фундаменту не страшны изменения свойств грунта, которые неизбежно возникают со временем. Единственный недостаток мелкозаглубленных фундаментов — их нельзя возводить на склонах из-за возможного сдвига.

Вычисление силы вспучивания грунта

На глубину закладки и выбор вида фундамента влияет также такое обстоятельство, как вспучивание грунта. Так, зимой все грунты в той или иной мере поднимаются, а весной — опускаются. Фундамент и все расположенные строения на нем «дышат» вместе с грунтом. Вот почему так важно, чтобы грунт был однородным, и вспучивался благодаря этому одинаково по всему участку. Верхний слой грунта — почва — традиционно перед строительством снимается, т.к. она сама по себе неоднородна от природы — в ней всегда встречаются различные примеси органических остатков, разнородный мусор, камней и других вкраплений, а это опасно для последующей неравномерной осадки фундамента.

Определить возможную силу сезонного вспучивания можно по таким признакам:

• насыщенность грунта влагой. Влажный грунт всегда вспучивается сильнее;
• состав грунта. Традиционно сильнее «играют» глинистые грунты, если сравнивать их с песчаными;
• уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее будет пучится почва.

Если на выбранном участке под застройку почва пучится достаточно сильно, то лучше отдать предпочтение плитному типу фундамента, который армируется железным каркасом и сам по себе — очень надежная конструкция.

Но, если грунт к тому же еще и мягкий и глубоко промерзает, то для облегченных конструкций неплохим вариантом станет и столбчатый фундамент.

А вот в случае, если грунт на планируемом участке не только пучится, но еще и подвижен (чаще всего это глинисто-песчаные земли), да и грунтовые воды максимально близки к поверхности, строиться дом будет исключительно на плитном, «плавающем» фундаменте.

Прогнозирование будущей просадки грунта

Важна при выборе фундамента также просадка имеющегося грунта. Так, какое бы здание не строилось, под воздействием его нагрузок фундамент обязательно опускается на величину, которая и называется осадкой. Если при этом сама осадка будет неравномерной — трещин не избежать. И задача проектировщика как раз добиться того, чтобы в первые два года здание оседало максимально равномерно.

Сама нагрузка, действующая на основание фундамента, состоит из таких составляющих: веса выбранных строительных материалов, конструктивных особенностей чердачного и межэтажного помещения, кровельного материала, конструкции кровли (задерживает она на себе снег или нет), а также эксплуатационных нагрузок.

Не стоит забывать, что на грунт оказывают давление все дома, которые расположены близко к застраиваемому участку, и новый дом также добавит свою тяжесть.

А вот в случае, если участок под застройку оказался с пучинистым, тяжелым и просадочным грунтом, фундамент может быть только плитным, когда котлован под домом полностью заливается бетоном. Затрат на металл и бетон такой вид фундамента, конечно, требует значительных, зато такой дом может смело стоять не один десяток лет даже на высушенном болоте. Ведь, как известно из курса физики, чем больше площадь давления на поверхность, тем меньше сама сила давления.

Определение степени риска коммунальных аварий

Еще один немаловажный фактор для определения типа будущего фундамента — это риск аварий старых водопроводных труб. Ведь даже при несильной протечке ржавые трубы быстро насыщают окружающий грунт дополнительной влагой, и он пучится в холодное время намного сильнее, чем обычно. И это опасно как для целостности фундамента, так и для самой постройки. Поэтому строиться лучше на том участке, где узлы таких систем расположены подальше, или на крайний случай установить дополнительную дренажную выводящую систему для уменьшения количества грунтовых вод.

Идеальным без преувеличения можно назвать каменистый и скалистый грунт, который, по сути, представляет собой сплошной камень. Такому грунту не страшно ни влияние влаги, ни морозы, ни изменения погодных условий — своих свойств он не изменяет. В остальных же случаях при проектировании дома нужно выбирать тот тип фундамента, который максимально бы соответствовал и планируемым нагрузкам, и природным особенностям имеющегося грунта участка.

Анна Вадимова, рмнт.ру

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник