Как сделать фундамент для забора с камнями

Забор из камня своими руками. Пошаговый мастер класс

Фундамент забора
Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Процесс изготовления мелко заглублённого фундамента:

• Откапываем траншею глубиной 70 см
• На дно траншеи засыпаем фундаментную подушку из песка толщиной 5 см. Трамбуем её.
• Теперь приступаем к сборке и установке опалубки. Щиты опалубки собираем из обычных досок и монтируем в траншее.
• Перед заливкой бетона необходимо уложить арматурные сетки будущего фундамента. Для этого используем арматуру диаметром 8 мм. [article=»19418″]
• Первый ряд продольной арматуры укладываем на высоте 5 см от фундаментной подушки (для этого можно подложить под прутки любые опоры из подручных материалов). На продольной арматуре закрепляем прутки поперечного армирования того же диаметра с шагом 200 мм. Такую же арматурную сетку укладываем на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
• Также предварительно нужно установить металлические столбы, ведь ни один забор из камня не обойдётся без несущего каркаса. Для опор берём металлические трубы диаметром 100 мм. Выставляем их в траншее строго вертикально по уровню и закрепляем.
• Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.
• После застывания бетона снимаем опалубку.
• Делаем столбы из камня. Для изготовления столбов из камня используем метод скользящей опалубки. Для этого изготавливаем простую опалубку из досок, скрученных саморезами. Габариты опалубки внутри 30 х 30 см.

Также вам понадобятся следующие инструменты:

Дальше работы выполняем в следующем порядке:

Выставляем опалубку вокруг металлической стойки, центрируем её и выравниваем по уровню. Погрешность может составлять 1-2 мм.

Далее укладываем первый слой камней, при этом раствор не используем. Камни нужно подбирать так, чтобы лицевая часть как можно плотнее прижималась к опалубке, а между соседними камнями зазоры были минимальными.

После подбора камней для одного ряда, они выкладываются из опалубки и вновь кладутся на эти же места только уже на раствор. Состав раствора: 1/3 ведра цемента, пол ведра песка, пол ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не текучим. После его заливки необходима тщательная штыковка для более полного проникновения раствора между камнями.

Таким образом укладываем каждый ряд, то есть сначала подбираем камни по размеру, затем укладываем их на бетон.

После того как один ряд опалубки полностью заполнен, выставляем второй ярус опалубки, закрепив его саморезами к нижнему ряду, и выполняем ту же последовательность действий.

На следующий день можно снимать нижнюю опалубку. Причём важно помнить, что мы снимаем только самую нижнюю опалубку, оставляя при этом ящик опалубки над ней, чтобы была возможность крепить к нему ещё один ряд опалубочных досок. Сразу после её снятия незаполненные швы между камнями необходимо заделать раствором. Так наш забор из камня будет выглядеть более аккуратно и гармонично. В качестве заделки используем смесь цемента (1 часть) и песка (3 части).

После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.

По такому же принципу выстраиваем все последующие столбы забора.

Как видно на фото, забор из камня покоится на таком же каменном цоколе. Не сложно догадаться, что монтаж каменного цоколя выполняется по той же системе, что и столбы забора. Итак, каменный каркас нашего забора готов. Осталось выполнить заполнение пролётов и калитку с воротами. Какое у вас будет заполнение секций, решать только вам. Это может быть и обычный деревянный штакетник, стоящий вертикально или уложенный ёлочкой, и кованые пролёты, все эти материалы отлично гармонируют с каменными элементами ограждения.

В нашем случае использовано деревянное заполнение секций. Штакетник крепится на металлические направляющие, которые в свою очередь монтируются к столбам забора на нужной высоте. Древесина штакетника обрабатывается антисептиками и антипиренами, а также поддаётся колервоке специальными лаками, что придаёт ей более дорогой и респектабельный вид.

Над калиткой выполнен арочный пролёт из бутового камня . Кладка пролёта выполняется аналогично столбам с той лишь разницей, что стальная труба в центре кладки изогнута по заданному радиусу. Калитка выполнена из кованых элементов.

Источник

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

• Главная
• »
• Статьи
• » Строительство каменного забора своими руками

Строительство каменного забора своими руками

Каменный забор – это надежность, солидность и неповторимая красота. Массивные конструкции из природного камня могут работать, как в качестве ограждений непосредственно на территории приусадебного участка, так и стать ограждением самого участка от внешнего мира. В этом случае все проходящие мимо наверняка оценят эффектность выбранного владельцем дома забора. Многие считают, что построить такой забор своими силами весьма непросто. Но на самом деле это не так, и такая операция вполне по рукам каждому.

Долговечность каменных заборов

До нашего дня дошли каменные конструкции, созданные еще тысячелетия назад. Про основные компоненты данного забора, камни, вообще не принято говорить в контексте времени, поэтому срок службы этого самого забора будет в конечном итоге зависеть от качества раствора, скрепляющего камни в единую структуру.

Правильный выбор камней

Обсуждать конкретные виды камней мы не будем, так как здесь важнейшим является личный вкус и финансовые возможности. Но нужно отметить, что самыми популярными камнями являются известняк, песчаник, гранит и доломит. Все они имеют разный внешний вид и используя их можно добиваться различных визуальных результатов.

Сосредоточиться же хочется на форме, и всего здесь имеется две большие категории – бутовый и тесанный. Первый имеет неправильную форму и разные размеры, так что работать с ним не очень удобно. Ну а тесанный, как правило, подгоняется под единую форму и размеры. И если у вас нет большого опыта в проведении подобных работ, то советуем остановиться именно на тесанных вариантах.

Достоинства и недостатки каменных заборов

• Долговечность;
• Солидный внешний вид и большое количество вариаций дизайна. Вы можете возвести ровные конструкции, выглядящие основательно и дорого, а можете создать небольшой заборчик, выполнив его под старину. Иметь на своем участке своеобразные развалины древнеримских стен – согласитесь, в этом что-то есть.

К недостаткам можно отнести трудоемкость возведения. Мы не имеем готового полотна, как в случае с тем же профнастилом или бетонными элементами, а должны создавать его самостоятельно. Кроме этого такой вид забора может быть весьма недешев по сравнению с многими аналогами.

• Важно! Если вы хотите сэкономить на данной конструкции, то советуем выбирать известняк или песчаник. Это сравнительно мягкие камни и их проще обрабатывать, что позитивно сказывается на стоимости.

Фундамент для забора из природного камня

Предположим, что план у вас есть, а участок работ определен и расчищен от всего лишнего. Теперь необходимо приступить к возведению фундамента. Так как каменный забор имеет большой вес, для его устойчивости необходимо соорудить добротное бетонное основание.

Фундамент необходимо делать примерно на 15 сантиметров шире, чем толщина полотна забора. При этом лучше, если он будет примерно на такое же расстояние приподниматься от уровня грунта. Сам процесс разделяется на несколько этапов:

• Выкапывается траншея, глубина которой составляет примерно 70 сантиметров;
• На дно получившейся ямы засыпается слой песка. Толщина песчаной подушки составляет примерно 5 сантиметров. Песок необходимо смочить водой и хорошо утрамбовать;
• Возводится деревянная опалубка, параллельно с этим укладывается арматура;
• В фундамент монтируются прочные металлические вертикальные элементы, которые в будущем сыграют роль каркаса для столбов;
• Заливается бетон. При этом опалубку не нужно снимать примерно две недели.

Монтаж столбов

Столбы начинаем монтировать спустя примерно месяц после того, как фундаментная конструкция была залита. Именной такой промежуток времени необходим для того, чтобы бетон полностью набрал прочность и мог выдерживать все то, что мы нагрузим на него сверху.

Столбы строим методом скользящей опалубки вокруг вертикально торчащих из бетонного основания металлических элементов. Желательно строить квадратную деревянную опалубку с шириной стороны в 300 или 400 миллиметров. Камни располагаем по краям опалубки, прижимая их к стенкам максимально сильно. В промежуток же заливается густая цементная смесь, до уровня верха первого ряда камней. Так, ряд за рядом, постепенно передвигая опалубку снизу вверх, мы и довозим высоту столбов до требуемых значений.

При этом ярусов необходимо несколько, так как на ряд будет уходить примерно сутки. Естественно, что цемент за это время не наберет нужную прочность, и поэтому в течение еще нескольких дней ему потребуется поддержка. Многоярусная опалубка решит проблему. Со временем мы будем снимать нижний ярус, и монтировать его наверх, давая поддержку примерно двум-трем рядам. Естественно, работы должны вестись на всех столбах по периметру участка, дабы не растягивать еще больше и без того долгий процесс.

После того, как опалубка снята, щели межу камнями можно заделать цементом, дабы придать колоннам более аккуратный вид.

Важно! На этом этапе, а также на укладывании пролетов необходимо не допускать попадание цемента на выступающую наружу сторону камней. Удаляем все его следы сразу после попадания, так как потом это будет сделать невероятно трудно.

Укладка пролетов

На следующем этапе нам необходимо уложить пролеты между столбами. Рекомендуется использовать для этого плоские и максимально схожие по размеру камни. Как и в прошлой операции, мы будем наращивать высоту пролетов на один ряд раз в сутки. При этом высота последних обычно меньше высоты столбов.

Для укладки первого пролета бетонный фундамент покрывается смесью цемента и песка, и на него происходит укладка камня. Начинать следует с крайних рядов, после чего выкладывается центральный и пустоты заполняются раствором.

Важно соблюсти идеальную ровность полотна, и для этого рекомендуется использовать натянутую нить, по которой мы и будем ориентироваться.

Завершающий этап работы

На завершающем этапе производится расшивка швов и окончательная очистка забора. При этом в случае необходимости на верхние части столбов можно установить колпаки, дабы быстро отводить осадки и не давать им проникать внутрь кладки. Однако необходимо понимать, что вся наружная отделка забора должна производиться при помощи элементов, которые будут уместны и не смотреться лишними либо слишком дешевыми на фоне солидного забора.

Заключение

Мы рассказали вам о возведении лишь одного типа каменного забора. В качестве альтернативы можно выбрать забор из габионов – металлических сетчатых конструкций, удерживающих камни вместе и придающие конструкции требуемую форму. Строится такой забор куда как быстрее, но сами габионы здорово снижают визуальные характеристики ограждения.

Источник

Заборы из камня

Заборы из камня невероятно прочны, надежны и долговечны, а их разнообразие и художественная фантазия мастеров поражает – каменные заборы, созданные своими руками, исключительно фактурны и зачастую задают тон ландшафтному дизайну всего участка. Чтобы возвести забор из природных камней, не обязательно приобретать дорогой привозной каменный материал. Можно использовать и тот, что находится буквально под ногами – булыжник, речной и лесной камень. Конечно, добыть и доставить на участок немалое количество натурального камня из окрестностей – процесс долговременный, зато и реализация собственной дизайнерской идеи будет воплощена так, как этого пожелает мастер, а готовый каменный забор органично впишется в имеющийся ландшафт участка или же станет основой будущей картины. Например – поместье с флером старого замка или приморского городка.

Время службы каменного ограждения не ограничено, но при условии применения качественных растворных смесей для укладки камня и точной технологии работ. Такое сооружение, как многотонный забор из природных камней, требует максимально ответственного подхода – точнейшей разметки и грамотной кладки. Сооружение должно быть абсолютно устойчивым, и если нет уверенности в своих силах, то хорошим решением будет обратиться к профессионалам-строителям, невзирая на немалые расходы. И все же очень многие индивидуальные застройщики строят великолепные и художественные каменные заборы на своих участках, пользуясь проверенными технологиями, опытом строителей и набираясь собственного в ходе дела.

Возведение каменного забора – с чего начать

Начинают с подбора материала. Определяться, из чего будет выложен забор, следует из наличия ресурсов – можно применить бут или тесаные камни (тот же камень, только получивший нужные габариты и форму в результате обтесывания инструментом). Если опыт кладки из бутового камня нулевой, то проще начать с тесаного камня, более ровного и удобного в укладке. Но бутовые камни неправильных форм не могут не обращать на себя внимание увлеченного строителя – ведь это чистая фантазия природы в камне, позволяющая воплотить уникальные дизайны, причем в основательных и чрезвычайно прочных и устойчивых конструкциях. Забор с пролетами из бута невероятно красив и оригинален и всегда создает особую ауру защиты и стабильности поместья, как будто бы доставшегося в наследство, старинного и богатого.

Чуть-чуть теории: бут, он же бутовый камень, он же булыжник – это плотные и прочные горные породы из самых древних – ледниковых, камни довольно крупные, из формы очень разнообразны, а длинная сторона (ребро) может быть от 5,0 до 35,0 см, хотя это вовсе не предел для бута. Наиболее популярные бутовые материалы для каменных заборов – из гранита, песчаника, доломита и известняка. Бутовый камень часто добывают своими руками, подбирают по формам, моют и строят из бута фундаменты, ландшафтные малые формы, габионы всех видов и размеров, подпорные стенки и многое другое, от игрушек-вазонов до серьезных противоселевых сооружений. И конечно, из бута получаются великолепные эксклюзивные заборы. Если возможности добыть необходимое количество бута нет, то камень приходится закупать. Кроме кладочного каменного материала, для работы необходимы бетономешалка для самостоятельного замешивания раствора инструментарий:

• Чтобы выполнить разметку – рулетка, колышки, веревка или шнур, ровные жесткие прутья (арматура). Будет очень полезен лазерный нивелир, но можно размечать и выводить кладку, пользуясь обычным строительным уровнем
• Для кладки камня – лопата, мастерок или кельма

Подготовка к возведению забора из камня стандартная: все начинается с проекта. План и эскизные картины нужно вычертить согласно реальных размеров забора, его высоты и очертаний, и естественно, привязки к местности. Габариты, дизайн, высота забора и все дополнительные материалы, блоки и изделия – калитка, решетки, украшения из кованого металла или дерева – все это решается индивидуально, в зависимости от предпочтений, практической необходимости и конечно, с финансовым анализом. Но в среднем высоту каменных заборов можно обозначить как лежащую в пределах 2,0 -2,5 метра.

Первым этапом устройства забора будет расчистка площадки, уборка растительности и корней, выравнивание грунтового основания и разметка – перенос плана на местность. Опоры для разметки должны быть устойчивые, шнур достаточно прочен. Колышки или стойки вбивают в грунт по контуру будущего сооружения, натягивают шнур и переходят к устройству фундамента под забор.

Устройство фундамента под каменный забор

Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный. Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора. Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.

Последовательность работ:

• Отрывка траншеи – глубина около 750 мм.
• Устройство песчаной подушки толщиной не менее 50 мм с тщательным уплотением.
• Установка опалубочных щитов. Собирают опалубку для забора по месту и как правило, из подручных материалов – доска, фанера, деревянные щиты, стальной лист и полиэтиленовая пленка или материал от банеров.
• Установка армокаркаса ленты. Применяют для фундаментов под каменные заборы средней высоты стальную арматуру диаметром не менее 8-10 мм (в качестве рабочей), для поперечных стержней каркаса можно взять арматуру диаметром 6 мм. Достаточно двух сеток – первую укладывают на песчаной подушке с учетом защитного бетонного слоя для арматуры; вторая сетка будет расположена ниже поверхности грунта на 0,40-0,50 метра. Укрепляют и соединяют сетки в каркас дополнительными стержнями арматуры диаметром 10-12 мм, иногда забивая стержни в грунт, часто применяют и трубы небольших диаметров, шаг стержней и ячейка сетки зависит от конкретной массы и вида будущего забора.
• Укрепляют в траншее опалубку, обеспечивая защитный слой армокаркасу и бетонируют. Снимают опалубку не раньше, чем через 14 дней, в зависимости от погоды и условий твердения бетона, и торопиться убирать опалубку не стоит. Набор прочности бетона и уход стандартный – обеспечить тепло и влагу, первые сутки беречь от дождя, затем укрывать от солнца и ветра. Бетон наберет марочную прочность через 28 суток, но начинать выкладывать первые ряды можно раньше, по достижению 75% прочности, то есть – по обстановке. Бетонные работы, как и кладку забора из камня, оптимально проводить в теплое, но не жаркое время года.

Устройство столбов для забора

Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное. Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом. Стандартные габариты столбов – 30*30 см; 40*40 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

• Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.
• Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.
• После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

Ряды-блоки переставной опалубки заполняют и выставляют сверху следующие, и таким образом выкладывают нужное количество столбов. Минимальный срок набора прочности бутовой кладки в опалубке – 24 часа, при хороший условиях для набора прочности кладки, теплой погоде и достаточной влажности воздуха. При нормальных условиях нижние опалубочные блоки переставляют наверх, на вышележащие, с суточным периодом, но при обязательном условии – все ярусы кладки должны набрать прочность, и спешка может только повредить. После того, как нижний блок убран, все пространство между камнем плотно заделывают густой цементно-песчаной смесью, делая столбы аккуратными и упрочняя, при этом следят за точным размером столба. Последним шагом будет расшивка швов между камнями. Разные виды расшивок обеспечивают различную внешнюю эстетику и стиль ограждения.

Устройство пролетов каменного забора

После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора. Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м. если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток. Крепят камни в пролетах густой цементно-песчаной смесью (стандартный рецепт на три части просеянного песка одна часть портландцемента). Для художественных целей в растворы добавляют красящие пигменты, устойчивые к щелочной среде раствора.

Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру. Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой. Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды. До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности. Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо. Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте. Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали. Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

Методы отделки готового каменного забора

Для повышения общей эстетики делают расшивку – шов можно расшивать точно так же, как и в кирпичной кладке, пользуясь инструментом-«расшивкой», чистиком или кельмой для швов. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, глубоким или неглубоким, глубина канавок может быть от 1 до 2 см. Применив глубокую расшивку, можно создать иллюзию расширения объема кладки и ее древности, но выбор способа расшивки зависит больше от общей идеи дизайна. Выполнять эту несложную, но вполне художественную работу проще всего через три – три с половиной часа после укладки камня на раствор, дальше цементно-песчаная смесь будет излишне твердой, и может ломаться и крошиться. Начинают расшивку с зачистки камней и швов, для этого пользуются металлическими щетками.

Дополнительный декор каменного забора возможен и в рациональных целях, например, стальные фигурные оболочки-колпаки на столбы защищают сооружение от дождевой воды и продлевают срок службы ограждения. Ковка или деревянные детали для калиток и декора – выбирает владелец.

Источник