Как сделать геодезию под фундамент

Обноска является главным ориентиром при выполнении земляных работ. Её монтируют на некотором удалении от границ котлована – чтобы не мешала землеройной технике, но не более чем в пяти метрах. Столбики обноски закапывают в землю примерно на метр, перекладина находится выше планировочной отметки грунта на 0,5-1,2 м.

Во избежание ошибок в линейных размерах, доска для перекладин берётся обрезная, без отклонений в геометрии, и прибивается строго по выверенной горизонтали. Правильность установки обносок проверяется путём замера длин диагоналей здания, либо отложением выбранных расстояний от центров пересечения осей до обноски.

Особое внимание уделяется построению углов, геометрическая правильность которых проверяется по правилу золотого треугольника. Это правило гласит, что при длине катетов прямоугольного треугольника 3 и 4 м, длина гипотенузы составит ровно 5 м. Если такие треугольники чётко вписать в два угла будущего дома, как это показано на фото снизу, можно быть твёрдо уверенными в геометрической правильности разбивки.

Как выставить разметку под фундамент

Перед тем, как сделать разбивку под фундамент, для работы своими руками нужно запастись необходимыми инструментами. И вот что будет в этом списке:

1. Рулетка. Её длина должна на 5 м превышать самую длинную сторону здания.
2. Капроновый шнур. Его длины должно с запасом хватать на все линии разметки.
3. Пара маркеров разного цвета — для основных и откорректированных меток.
4. Бруски, используемые в качестве колышков, размером 50*50*800 мм.
5. Доски обрезные 40*100 мм (если будете изготавливать скамеечки для обноски). Они удобнее тем, что на горизонтальной планке можно при необходимости перемещать точку крепления шнура вбок или вверх-вниз, не выдёргивая колья из земли.
6. Молоток или топорик. Понятно зачем – для забивки кольев.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Фундамент будущего дома надо привязать к какому-либо ориентиру. Это может быть красная линия улицы, забор или уже имеющееся строение. Если строить приходится в чистом поле, то приблизительно определите первую линию фундамента, а уже от неё будете откладывать и другие.

• Допустим, строительство ведётся на участке, у которого есть как минимум соседский забор. По нормам, между ним и жилым домом должно быть не менее 3 м. Отмеряете нужное расстояние, и проводите линию параллельно забору с запасом в 50-100 см по обе стороны от углов будущего фундамента, и забиваете обычные или П-образные колышки.
• Натягиваете на них шнур, получив первую линию фундамента. Так как обноски забиваются не прямо по углам контура, а на некотором расстоянии от них, углы будущего фундамента нужно отметить маркером прямо на шпагате. Первоначально это делается чёрным маркером. Если же приходится что-то корректировать, вторую метку делают другим цветом, чтобы их не путать. Вот для чего нужно 2 маркера.
• Отступив от метки на шнуре наружу такое же расстояние, которое вы установили при монтаже первой линии, забиваете обноску для перпендикулярной оси. Крепите шнур и отматываете его на нужную длину, визуально соблюдая прямой угол. Со второй стороны пока не крепите, а сначала проставляете на шнуре метки углов: первую переносите с предыдущей линии, а вторую уже вымеряете рулеткой.

Здесь описан общий принцип выполнения разметки, но так как фундаменты имеют разную конфигурацию, в каждом случае могут быть свои нюансы.

Ленточный

Монолитные ленты – весьма распространённый вид фундамента. При его разметке с помощью геодезического оборудования оси переносят на дно котлована. Там уже размечаются и все внутренние стены, для чего на поверхности земли за бровками котлована устанавливаются дополнительные скамеечки-обноски.

Если стен много, гораздо удобнее сделать наверху одну сплошную обноску, на которой можно сразу же отметить и все места вводов коммуникаций, где будут стоять закладные детали. На пересечённой местности обноску устанавливают уступами. Контуры внешних и внутренних стен можно обозначить на дне котлована краской.

Столбчатый и свайный

Два эти фундамента возводятся по разным технологиям, но принцип их разметки один, так как и тот, и другой имеют точечную конфигурацию в плане. Как уже было сказано, для разбивки такого фундамента делается створная обноска: на одну линию — один привязанный между двумя параллельными столбиками шнур.

С обносок точки пересечения шнуров переносят на дно котлована отвесом (если глубоко, то геодезическим инструментом), либо просто размечают поверхность грунта, если столбы или сваи не заглубляются. Эти точки закрепляют штырями с натянутыми шпагатами, по которым согласно плану фундамента отмечаются центры каждой опоры. Обычно свайные поля под жилые дома проектируют рядами по аналогии с лентами, поэтому процесс самостоятельного переноса отметок проблем не составляет.

После заливки или забивки свай, либо установки столбов, надо снова монтировать обноски – только теперь уже для ростверка. Чтобы не приходилось делать двойную работу, лучше устанавливать сразу сплошную обноску, на которой можно отметить как оси точечных опор, так и контуры будущего ростверка. Только перекладины у такой обноски должны быть более высокими — чтобы можно было проставить отметки не только низа ростверка, но и верха его опалубки.

Плитный

Разметка фундаментной плиты наиболее проста, так как эта конструкция имеет простую геометрическую форму и чаще всего заглубляется всего лишь на толщину снятого растительного слоя грунта.

В котловане плиту располагают только, когда строится дом с подвалом или цокольным этажом. В таком случае контуры фундамента с обноски так же переносятся на дно котлована, и это будут только 4 линии, если плита прямоугольная.

Тут самая главная задача состоит в том, чтобы не допустить перебора выборки грунта ниже проектного дна котлована. Поэтому, постоянно приходится контролировать глубину, для чего дно разбивают на квадратные секции, по углам которых забивают колышки на нужную отметку. Торцы этих колышков и будут главным ориентиром при зачистке дна котлована.

Заключение

Фундамент – главная конструкция любого объекта, и от правильности его расчёта и точности исполнения зависит срок службы здания в целом. Зная о принципах разметки, на участке можно выполнить разбивку базы здания любой конфигурации. Надеемся, данный материал поможет вам без проблем справиться с поставленной задачей.

Источник

Геология участка своими руками

Не спешите заказывать геологическое исследование у специалистов. Вы можете самостоятельно провести так называемую начальную геологию, которая покажет:

ü каков состав и качество грунтов на определённой глубине;

ü можно ли строить дом на ленточном, свайно-винтовом или столбчатом фундаменте;

ü стоит ли заказывать полную геологию.

Начальная геология – это самостоятельное выкапывание ямы для выявления качества/состояния грунтов и наличия грунтовых вод в том месте, где вы собираетесь возводить дом. Выполнить её совсем не сложно. Вам понадобится штыковая лопата, ведро воды (можно два) и рулетка.

Этапы начальной геологии

Рассмотрим все действия, которые нужно совершить, выполняя начальную геологию участка своими руками.

1. Перед тем, как копать, нужно взять тетрадку и схематично изобразить на ней план участка. На нём следует указать стороны света и наличие разницы высот в метрах (одного конца участка относительно другого). Это позволит определить, где будет находиться дом. Схематично рисуем границы дома на участке (лучше располагать его на северо-западе, чтобы на юге, востоке или юго-востоке размещались сад/огород, зоны для отдыха и т.п., а основные окна выходили на юг или юго-восток и юго-запад).
2. Дом желательно расположить не внизу участка и не в месте, где наблюдается значительный уклон. Кстати, мелко заглубленный ленточный и плитный фундаменты на склонах не работают. От них нужно сразу отказаться. Если же участок ровный или с незначительными перепадами, то выбор фундамента будет ограничиваться только качеством грунтов. Их покажет начальная геология, сделанная своими руками.
3. Копать ям нужно в том месте, где будет дом. Копка производится довольно быстро – за 10-15 минут. Для этого можно не разрывать яму 1х1 м. Достаточно только небольшой начальной площади в диаметре примерно до 50 см, которую нужно раскапывать в виде конуса, опускающегося вниз. Так копать проще и легче (особенно, учитывая, что нижние слои грунта более плотные, поэтому копаются уже с усилием).
4. Признаком близко расположенной воды на участке является верба и болотные травы. Стоит сразу обратить внимание на растительность участка. Кстати, если вниз ямы полетела мошкара, значит, там есть влага. Насекомые хорошо чувствуют её и сразу слетаются. То есть выполнять эту работу лучше летом или в конце весны/в начале осени.
5. Копать нужно, как минимум, до того, как пойдёт очень плотный грунт. Не рыхлая глина с суглинками, а уплотнённая, тугая. Она не рассыпается в руках при надавливании/разминании. Именно данный слой может стать основой для будущего фундамента.
6. Для того чтобы удостовериться, дошли ли вы до самого прочного слоя, на который может опереться фундамент, прокопайте ещё с полметра. Бывает, кажется, что самый прочный слой уже найден, но дальнейшая копка показывает ухудшение грунта.
7. Проверять прочность и плотность слоя можно с помощью лопаты. Для этого нужно покачать ею туда-сюда в вертикальной плоскости, чтобы своими боковыми частями она прорезала грунт. Если лопата заходит легко, это ещё не тот слой. Рыхлость грунта можно также проверить, втыкая палку или пробуя сбоку рукой.
8. Желательно прокопать больше метра, чтобы увидеть все слои в разрезе. Если плотный слой не сменяется более рыхлым и не появляется вода – это хорошо. На такую основу можно ставить фундамент. Если же, сколько не копай, грунт всё равно рыхловатый, недостаточно плотный, то, скорее всего, нужны геологические изыскания.
9. На дно ямы следует налить воды, чтобы её было не менее 10 см. Это делается для того чтобы оценить дренаж. Если вода не впитывается, оставьте яму и проверьте её через полчаса-час. Она может не уйти или впитаться незначительно, что говорит о плохом дренаже. Такое бывает в случае сильных дождей и стремительного таяния снега. Поступившая в почву вода будет так же стоять или уходить очень медленно.
10. Дренаж лучше проверять послойно – на каждых 50 см глубины. Это позволит оценить грунт на разной глубине и получить представление о том, как будет уходить вода во время сильных дождей. Она может стоять не только на большой глубине, но и на маленькой, что ещё хуже.
11. В итоге, выкопанная яма может показать неоднородность грунта, плохую несущую способность потенциальной основы и плохой дренаж. В таком случае другие ямы можно не копать. Для того чтобы на таком участке построить дом, точно нужны геологические изыскания. Они покажут, где лучше строить и каким должен быть фундамент.
12. Если же начальная геология позволила найти плотный слой, который не сменяется рыхлым, а дренаж оказался хорошим, специалистов можно не вызывать. Тугой слой станет хорошей основой для фундамента.

Если после закапывания ямы нет бугорка той или иной высоты, это говорит о двух вещах:

• грунт очень рыхлый (особенно, если закопанная яма вообще без бугра, а при уплотнении даже образует впадину);
• по всей видимости, зимой там постоянно происходит морозное пучение, разрыхляющее грунт (т.е. он часто переувлажняется, в нём по какой-то причине удерживается влага).

Если участок находится внизу склона, и грунт на нём отличается плохим дренажом, это сложный вариант, требующий особого подхода. Здесь понадобится не только полная геология, но и нетипичная планировка участка. Возможно, дом не получится поставить в оптимальном месте. В таких условиях главное – расположить его на самой высокой точке. Остальные параметры, на которые стоит обращать внимание при планировке, отходят на второй план. Это обусловлено тем, что дом не должен находиться в месте, куда будет стекать и где может застаиваться вода.

Участок, где возвышенность находится на севере или северо-западе, намного больше подходит для строительства дома, чем с противоположным уклоном. Во втором случае двор/огород/сад будут обделены солнцем, а южные окна дома могут быть закрыты забором или соседним зданием. В общем, такие участки лучше не покупать.

Главный принцип частного застройщика звучит так: строить дом нужно по принципу наименьшего сопротивления. Для этого следует максимально избегать всех факторов, которые усложняют и удорожают строительство.

Источник