Как сделать последний ряд ламината у стены

Укладка ламината

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

• Выравнивание пола
• Укладка изоляционной пленки
• Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

• температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
• влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Источник

Ламинат на стене

Ламинат на стене это новый тренд в модном дизайне внутренней отделки помещений.

Прочность ламинированных изделий обеспечивает защиту стен практически от любых повреждений, в том числе и от детских шалостей.

Так, например, ламинат изрисованный фломастерами, карандашами или чем-то подобным достаточно легко отмывается простой влажной тряпкой или с использованием обычных моющих средств.

Дизайн ламината на стене

Ламинированные изделия имеют достаточно большой ассортимент цветовых решений для преображения квартиры или офиса.

Вид натурального дерева на стенах, структурность панелей придает помещению особый шарм, демонстрируя изысканный вкус хозяев.

С каждым годом все чаще стали использовать ламинат для отделки не только стен, но и потолка, что обеспечивает оригинальный и уютный вид помещения, придавая ему своеобразность и эстетическую теплоту.

Также его используют в качестве обшивки отдельных фрагментов интерьера, подчеркивая определенную область помещения, например: фартук на кухне или зону для телевизора.

Ламинированные напольные изделия изначально предназначены для использования в качестве покрытия чернового пола, где имеет большое значение класс износоустойчивости материала.

Пол в любом помещении подвергается гораздо большим нагрузкам, чем стены, поэтому все ламинированные доски обладают высокой прочностью и надежностью.

Стены не подвергаются таким нагрузкам, следовательно, материал прослужит более долгое время.

Для обшивки стен подойдет любой ламинат, в том числе тонкий, и с меньшим классом износоустойчивости, т.е. для этих целей можно приобрести более дешевые изделия.

Отделка стен ламинированными досками постепенно набирает популярность среди современных дизайнеров, но еще не все потребители знают о преимуществах этого материала.

Отделка стен ламинатом

Отделывать стены ламинатом в первую очередь стали для украшения помещения.

Износостойкость этого покрытия создает хорошую защиту стен от различных воздействий, сохраняя первозданный вид длительное время.

Оригинальность внешнего вида помещения обеспечивается не только самим материалом, но и разнообразием способов обшивки стен, которое ограничивается только вашей фантазией и умением мастера.

Ламели на стенах можно располагать по всей длине, ширине стены горизонтально, вертикально, по диагонали, елочкой, лесенкой, в шахматном порядке, кирпичиками и др.

Оформление можно делать как всей стены, так и отдельных ее участков, снизу, сверху, сбоку и т.д.

Использование разных вариантов сочетания светлых и темных ламинированных панелей придают помещению совершенно новый вид.

Также можно делать различные дополнительные вставки в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур из того же материала, например как показано на картинке ниже.

Ламинат на стене отлично смотрится в любой комнате: в спальне, в гостиной, в столовой, на кухне и др.

В помещениях с повышенной влажностью следует монтировать влагоустойчивые изделия.

Из приведенных фотографий видно, что на стене этот материал смотрится очень элегантно и неповторимо красиво, но возникает вопрос, как крепить ламинат на стене, если он является напольным покрытием.

Крепление ламината на стену

Крепление ламината на полу осуществляется по средствам соответствующих замков, которые успешно справляются со своей задачей, если ламели стелить на горизонтальную поверхность.

При укладке ламинированных изделий на стену замки не смогут удержать их в вертикальном положении, т.к. они для этого не предназначены.

Более того некоторые замки могут выступить помехой при монтаже ламината на стену, создавая определенные неудобства мастеру.

Поэтому крепление ламината к стене реализуют, другими способами, используя следующие материалы:

— кляймеры;
— саморезы;
— скобы;
— клей.

Выбор способа крепления

На выбор подходящего способа крепления в первую очередь влияет материал, из которого сделана стена и показатель ее ровности.

Допустимая погрешность в плоскости стены не должна превышать 2-3мм на погонный метр.

Вторым фактором, влияющим на способ крепления, является материал самого ламинированного изделия.

Ламинат на деревянной основе прикрепляется к стене любым из описанных выше способов, а также допускается сочетание нескольких вариантов одновременно.

Виниловый ламинат можно только приклеить, т.к. другие варианты могут повредить панели.

Перед началом обшивки стен определяем, чем будут закрыты внутренние и наружные углы.

Торцы и углы можно сгладить дюралевыми профилями или уголками для кафельной плитки подходящими под толщину ламината.

При необходимости устанавливаем их, и закрепляем саморезами или клеевым раствором до начала монтажа ламинированных панелей.

При монтаже ламината к стене, края панелей вводим в паз уголка так, чтобы все было ровно и аккуратно.

Крепление кляймерами

Крепление кляймерами возможно только к таким стенам, в которые можно вбить гвоздь, вкрутить саморез или прищелкнуть строительную скобу.

Так как именно этими крепежами фиксируется кляймер к основанию.

Кляймеры – это специальная скоба, имеющая зажим и отверстия для крепления саморезами, гвоздями или строительными скобами.

Кляймер имеет три отверстия для крепежа: два одинаковых по краям предназначеных для крепления строительными скрепками, одно посередине для крепления гвоздями или саморезами.

Кляймеры следует подбирать в соответствии с толщиной гребешка ламинированной доски так, чтобы они плотно садились на него.

Ламинированные панели производят с разными видами замков, поэтому в некоторых случаях для посадки кляймера на гребешок ламината нужно будет сточить порожек замка или полностью срезать замки.

Срезку замков производим с помощью стамески.

Для этого устанавливаем край стамески вдоль замочного выступа, и аккуратно движением туда-сюда вдоль доски срезаем замок.

Замок также можно срезать строительным ножом.

В результате гребешок ламината будет ровным и на него легко встанет кляймер.

Перед покупкой ламината и кляймеров рекомендуем проверить, насколько они подходят друг другу.

В противном случае придется выполнять дополнительную работу по обработке гребешков, а это занимает много времени и сил.

После того, как мы убедились в хорошей посадке кляймеров, приступаем к установке первого ряда.

Для этого производим горизонтальную разметку стены с помощью уровня, определяя положение первого ряда.

Далее подкладываем распорные клинья или обрезки ламината под первый ряд.

Затем устанавливаем первую ламель так, чтобы оставался дилатационный зазор между продольным торцом панели и полом.

На размещенную по месту панель устанавливаем три-четыре кляймера на равном расстоянии между собой.

Например: два по краям, с отступом от края примерно 4-7 см и один-два посередине.

Каждый кляймер должен плотно прилегать к гребешку панели.

Далее прикручиваем все кляймеры саморезами сквозь предназначенные для этого отверстия.

Так закрепляем первый ряд, после чего приступаем к монтажу второго и последующих рядов ламината.

При стыковке последующих рядов внимательно следим за тем, чтобы между панелями не оставались щели.

При обнаружении щелей на стыках панелей, берем обрезок ламината, устанавливаем его в паз последней панели, и аккуратно подбиваем молотком или киянкой по ребру подбивочного обрезка.

Использование обрезка необходимо для того, чтобы не повредить края устанавливаемых панелей.

Подбивку ламелей также можно осуществлять ладонью или кулаком, непосредственно по ребру ламината, но это чревато тем, что по окончанию работ будет болеть рука.

Так мы устраняем все щели, чтобы торцы панелей плотно соединялись между собой.

После чего приступаем к фиксации кляймеров, и продолжаем все эти действия до последнего ряда.

Последний ряд крайне сложно закрепить на кляймеры, поэтому прикрепляем его к стене на специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

Крепление саморезами, скобами или гвоздями

Крепление ламината к стене саморезами отличается от предыдущего тем, что мы не используем кляймеры или что-то подобное.

При таком способе саморезы вкручиваем непосредственно в длинный гребешок ламината.

При этом способе крепления не нужно покупать кляймеры, т.е. данный вариант более дешевый.

Ламели прикручиваем к стене саморезами через гребешок с шагом 30-40см.

Но мы не рекомендуем данный вариант крепления, т.к. в этом случае существует большая вероятность отслоения края гребешка.

В результате чего вся работа пойдет насмарку, и в итоге отделочный материал может отслоиться от стены.

При выборе этого способа крепления следует соблюсти одно важное правило.

Перед тем как вкрутить саморез в гребешок панели, обязательно высверливаем отверстие на 1 мм меньшего диаметра, чем резьба самореза.

И уже в эти отверстия закручиваем саморезы.

Это действие подстрахует гребешок от расслоения в процессе вкручивания в него самореза.

Также допускается аналогичное крепление на гвозди или скобы.

Для надежности крепления на тыльную сторону панелей наносим клеющее вещество.

Крепление клеем или жидкими гвоздями

В качестве клея можно использовать специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

Приклеивание ламината к стене, является одним из самых простых и эффективных вариантов крепления.

Нанести клеющий состав на тыльную сторону ламели и плотно прижать ее к стене сможет даже школьник.

Главное все делать строго по инструкции клеющего материала.

Чтобы ламинат надежно приклеился, поверхность стены следует тщательно подготовить.

Работы по подготовке зависят от состояния стены.

Крашеную стену очищаем от краски и штукатурки с помощью шпателя до самого основания.

Бетонные стены и стены из гипсокартона, как правило, ровные, поэтому достаточно смахнуть пыль сухой кистью или тряпкой.

После этого обрабатываем поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит надежное сцепление клея с основанием.

Для грунтования используем широкую кисть или валик.

Ждем полного высыхания грунтовки, это займет пару дней, и только после этого приступаем к монтажу ламината на стену.

Под воздействием перепада температур ламинированные доски расширяются, и сужаются, поэтому следует оставлять дилатационные зазоры по периметру укладки размером 5-10мм и использовать специальный клеющий материал, предназначенный для ламината.

Также как и в предыдущих случаях делаем соответствующую разметку стены, нарезаем ламели нужных размеров, с учетом деформационных швов.

Резать ламинированные доски можно лобзиком или мелкой пилкой предназначенной для резки этого материала.

По завершению всех подготовительных работ начинаем монтаж первого ряда.

Первый ряд должен быть расположен максимально ровно, по горизонтали, вертикали или диагонали, в зависимости от способа монтажа.

Ровность обеспечиваем с помощью уровня и разметки, которая была на шаг раньше.

Укладку первой панели производим большим продольным выступом (гребешком) к последующим панелям.

Жидкие гвозди следует наносить не змейкой, а именно точечно по периметру панели, чтобы присутствовал эффект доски прибитой гвоздями к стене.

Для большей надежности можно добавить третий ряд клея вдоль середины ламели.

После нанесения клея устанавливаем панель на место, и прижимаем ее к стене.

Для плотного прилегания доски к стене простукиваем ее по всей площади киянкой, кулаком или ладонью, обеспечивая этим действием надежное сцепление клея.

Каждый клей обладает своей спецификой, т.е. сцепление и затвердение некоторых составов происходит очень долго, и существует вероятность обваливания верхних рядов.

Чтобы этого не произошло, рекомендуем производить монтаж ламината на стену по 5-8 рядов в день.

Последующие ламели вставляем в паз предыдущей и обшиваем таким образом всю стену, в соответствии с дизайнерской задумкой.

Выравнивание стен под ламинат

Небольшие неровности выравниваем с помощью шпатлевки или штукатурки.

При больших перепадах на стене выравнивание производим листами фанеры, ОСП или гипсокартоном.

В данной статье мы опишем процесс выравнивания с помощью обрешетки, в качестве примера приведем вертикальный способ монтажа ламината на стену.

Обрешетку можно делать из деревянных брусков, реек или из профиля под гипсокартон.

В нашем случае для обрешетки, в качестве направляющих планок, мы используем обычный гладкий наличник толщиной 12мм.

В первую очередь делаем горизонтальную разметку стены с шагом 40-45см между рядами планок.

В планках предварительно на равном расстоянии просверливаем отверстия для крепежа, диаметром 2-3мм.

Это необходимо для того, чтобы легко попадать саморезами во вбитые в стену дюбели.

Затем по нашей разметке сверлим отверстия в стене под дюбели.

Вбиваем дюбели в просверленные отверстия.

Далее берем планки, с просверленными отверстиями, и прикручиваем их саморезами во вбитые в стену дюбели.

Для выравнивания всех планок в одной плоскости перпендикулярно полу используем уровень и правило.

При необходимости увеличиваем или уменьшаем отступ планок от стены с помощью подкладок из материала разной толщины (обрезки ламината, картон и т.п.).

Так выводим все планки в одну плоскость, и закрепляем их к стене саморезами.

В результате готова обрешетка, обеспечивающая ровную поверхность, на которую будем крепить ламинат.

Далее нарезаем ламинат нужных размеров, и соединяем отдельные части панелей торцами друг к другу так, чтобы получилась единая линия по всей высоте стены.

Затем наносим клеящий состав на планки, прикрученные к стене, и прикладываем к ним первую вертикальную линию ламината.

Полной вертикальности достигаем с помощью уровня.

Чтобы ламели не сместились, и не упали, фиксируем их через гребешок строительными скобами к каждой планке.

По аналогии монтируем последующие ряды.

В результате получаем красивую ровную стену обшитую ламинатом.

Торцы и углы закрываем металлическими или пластиковыми уголками и профилями.

Стык пола и стены обрамляем обычным плинтусом.

Источник