Как снять пленку с гидроизоляции

При укладке рубимаст на мастику следует ли удалять защитную пленку?

При укладке рубимаст на мастику следует ли удалять защитную пленку? Если да, то как ее удалить?. Заранее спасибо.

Рубемаст специально рассчитан, чтобы его на мастику НЕ КЛАСТЬ, но находятся желающие укладывать его как старый добрый рубероид. Могу вас успокоить – ничего снимать не надо. Оставьте все как есть – изоляция лишней не бывает. Да и крыша будет хоть немного, но прочнее.

Рубемаст РНП и РНК представляет собой рулонный кровельный материал, укладка которого осуществляется методом наплавления. Основой данного материала является пропитанный битумом кровельный картон, на обе стороны которого нанесены покровный состав и посыпка. В качестве покрытия лицевой стороны выступает посыпка крупнозернистая, на нижней стороне используется пылевидная или полимерная пленка. Кроме того, существует вариант, когда обе стороны материала покрываются мелкозернистой посыпкой.

Рубемаст ХКП и ХПП является гидроизоляционным и кровельным наплавляемым материалом, в основе которого лежит не картон, а стекловолокно. На обеих его сторонах находится полиэтиленовая пленка или же чешуйчатая или крупнозернистая посыпка на верхней стороне и специальная полиэтиленовая пленка – на нижней. Разновидности Рубемаст ХКП и РНК используются для обустройства верхнего слоя полотна кровли, а типы ХПП и РНП могут применяться при монтаже нижних слоев кровельного пирога, гидроизолировании различных конструкций, а также, в случае наличия защитного слоя, при устройстве верхнего слоя кровельного покрытия.

Укладка данного гидроизоляционного материала на основание осуществляется достаточно просто. Используя газовую или любую другую горелку, как следует прогревают нижнюю сторону покровного слоя, в результате чего подплавленный материал хорошо приклеивается к основанию. Укладывание материала необходимо осуществлять внахлест, который должен составлять как минимум десять сантиметров. В случае если укладочные работы осуществляются при температуре воздуха не менее -15°, процедура обычно проходит без осложнений. В случае более низких температур осуществлять монтаж материала строго запрещено. Кроме того, перед выполнением укладки Рубемаст должен пролежать как минимум сутки в помещении, в котором температурный режим составляет не менее 20° тепла. Подготовительные работы поверхности основания, помимо удаления грязи и пыли, включают в себя выполнение прогрунтовки. Для этого используется праймер или раствор битума марки БН-90/10 с керосином в соотношении 1:3.

Срок эксплуатации Рубемаста является достаточно продолжительным и достигает, как утверждает производитель, десяти-пятнадцати лет. Материал может применяться как при возведении новой кровли, так и в случае ремонта имеющейся крыши. Отличительными особенностями Рубимаста являются очень простая процедура укладки, снижение трудовых затрат при монтаже в два-три раза, сокращение расхода материала на покрытие кровли приблизительно на 25%. Кроме того, при монтаже Рубемаста не требуется применение специальных мастик, обеспечивающих его приклеивание к основанию. Материал имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия.

Важно также иметь в виду, что недопустимо самостоятельное применение Рубемаста для гидроизолирования крыш большой площади. Данный материал является чрезвычайно легким, а укладывание осуществляется при помощи газовой горелки, поэтому очень сложно, выполняя работы в одиночку, проконтролировать процесс, не допустив перегревания, приводящего к порче материала. Чаще всего его применяют при ограниченном ремонте битумных кровель и обустройстве пароизоляционного слоя. По своим основным качественным показателям Рубемаст очень похож на Гидростеклоизол. Оба этих материала завоевали широкую популярность благодаря своей невысокой стоимости и хорошему качеству.

Источник

Наплавляемые кровельные материалы

• 
• 

• 
• наркоман
• 

• 
• 

• Группа: Отключенные
• Сообщений: 6 824

QUOTE

Может еще какие подобные материалы есть бюджетные?

бюджетней только рубероид.

Сообщение отредактировал артик: 15.09.2008 — 18:34

не пойму, а чего на полупокерка Артика все еще кто то реагирует? Там же все понятно, всерьез нельзя воспринимать(с) agent007 2015

Артик.Я все,что угодно,даже такому чмошнику,как ты,в интернетах прощаю.Но не это.Есличо,ты в игноре и статусе официального топ-10 помойки моего сущего.(с) Polya 2016

• 
• мегатеронозавр
• 

• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 14 452

QUOTE (артик @ 15 сентября 2008, 19:30)

убираешь все пузыри и куски рубероида,

Сообщение отредактировал Diselist: 15.09.2008 — 22:08

• 
• Белый как больница, меня боятся птицы.
• 

• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 408

QUOTE (артик @ 15 сентября 2008, 18:30)

убираешь все пузыри и куски рубероида,

QUOTE (артик @ 15 сентября 2008, 18:30)

раскатываешь на конце склона,подравниваешь,сворачиваешь половину,

QUOTE (Diselist @ 15 сентября 2008, 22:06)

выходит, это такая херня для которой битум не нужен?

QUOTE (Diselist @ 15 сентября 2008, 22:06)

Что по баблу?

• 
• наркоман
• 

• 
• 

• Группа: Отключенные
• Сообщений: 6 824

QUOTE

Diselist Дата 15 сентября 2008, 22:06 QUOTE (артик @ 15 сентября 2008, 19:30) убираешь все пузыри и куски рубероида,

выходит, это такая херня для которой битум не нужен? А старый-то полностью рубер с битумом надо удалять? Как насчет использования на плоской деревянной крыше?
Что по баблу?

QUOTE

Если я правильно понял, убираем отваливающиеся куски?

QUOTE

То есть монтаж идет от середины к концам?

QUOTE

А какие еще материалы существуют качественные?

QUOTE

рублей 800 рулон 10 квадратов,

не пойму, а чего на полупокерка Артика все еще кто то реагирует? Там же все понятно, всерьез нельзя воспринимать(с) agent007 2015

Артик.Я все,что угодно,даже такому чмошнику,как ты,в интернетах прощаю.Но не это.Есличо,ты в игноре и статусе официального топ-10 помойки моего сущего.(с) Polya 2016

• 
• форумчанин со стажем
• 

• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 339

QUOTE (terapevt @ 16 сентября 2008, 11:49)

рублей 800 рулон 10 квадратов, может и дешевле где-то есть, я в первом попавшемся магазине смотрел.

Сообщение отредактировал JokerPerm: 17.09.2008 — 08:01

• 
• Белый как больница, меня боятся птицы.
• 

• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 408

Сообщение отредактировал terapevt: 22.09.2008 — 08:33

Источник

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Источник