Как строится фундамент для дачи

Как сделать фундамент для дачного домика своими руками

Дачный дом – это далеко не всегда сооружение из подручных материалов на «курьих ножках», таких достаточно в любом садовом кооперативе. Для многих дача является единственным местом, куда можно выехать на выходные, чтобы отдохнуть и сменить обстановку, поэтому многие предпочитают построить пусть небольшой дом, но капитальный, из пено- или газоблоков. И если со стенами всё более-менее ясно, как сделать фундамент для дачного домика своими руками, мало кто знает.

Как выбрать фундамент для дачного домика

Фундамент для любого строения подбирается по типу грунта, принимая во внимание уровни промерзания и грунтовых вод, климатические условия местности. Если вода близко, лучше всего сразу отдать предпочтение плитному фундаменту. При этом вы получите два основных преимущества: 1) земляные работы будут сведены лишь к снятию слоя растительности; 2) вам не придётся думать о формировании чернового пола, так как эту функцию при отсутствии цоколя будет выполнять сам фундамент. Если же вам нужен высокий цоколь, его придётся нарастить кирпичом, а полы сделать по балкам.

Однако если на участке грунт глинистый, от постоянной влаги он будет набухать, и плита может скользить в подошве. При строительстве домов и других зданий на таких грунтах, плиты делают с направленными вниз рёбрами, либо вообще отдают предпочтение другим фундаментам – например, ленточным.

Плитный фундамент будет отличным выбором, если под домом требуется построить подвал. В этом случае, плиту закладывают в грунт на необходимую глубину, которая составляет 50-100% высоты стен подвального помещения.

Если дачный дом небольшой, одноэтажный, для него вполне подойдёт ленточный фундамент мелкого заложения. Это более экономичный вариант, потому что:

• Если грунт сухой и плотный, стенки нарезанной в нём траншеи будут строго вертикальными и прочными, что позволит залить ленту без опалубки.
• Благодаря небольшой высоте ленты, объём бетона и металла получается незначительным.
• При строительстве подвала для формирования ленты можно использовать заводские блоки ФБС, что максимально сокращает сроки строительства. Правда, поверх них нужно заливать армопояс.
• Ленту мелкого заложения можно заглублять всего на 2/3 высоты, что минимизирует объём вынимаемого грунта.
• Ленту можно выложить из кирпича или полнотелого керамзитоблока.
• Если рядом с дачей есть речка с каменистыми берегами, камень можно использовать как бросовый подручный материал для заливки бутобетонной ленты.
• Фундамент можно сформировать по несъёмной опалубке. Для этой цели используют специальные дырчатые блоки из бетонов с низким коэффициентом теплопроводности: опилкобетона, полистиролбетона – и не только.

Обратите внимание. Лучше всего взять несъёмную опалубку из пенополистирола, которая в процессе эксплуатации будет защищать фундамент от морозного пучения. Так как подошва ленты мелкого заложения находится выше границ промерзания грунта, на фундамент будут воздействовать не только боковые силы пучения, но и вертикальные — под подошвой. Поэтому утеплять такой фундамент нужно не только по бокам. Тут всё зависит от глубины промерзания: если она небольшая, проще будет немного увеличить высоту ленты и заложить её так, чтобы подошва оказалась ниже отметки УПГ.

Если зимой выпадает много снега, нужен высокий цоколь. Выкладывать его из кирпича или заливать в монолите на высоту 100-120 см довольно накладно. Гораздо проще отдать предпочтение ростверку, опирающемуся на сваи. Ростверк должен быть железобетонным, даже если сваи металлические — только в этом случае он обеспечит для газобетонной кладки необходимую жёсткость.

Поднятие ростверка выше планировочной отметки грунта, даёт возможность уменьшить объём затрачиваемого на строительство цоколя материала. Если необходимости поднимать высоко полы нет, подошва ростверка может совпадать по отметке с поверхностью грунта. Только в этом случае под ней тоже нужно будет сделать песчаную подушку и установить теплоизоляционную прослойку.

Сваи, на которые будет опираться ростверк, проще всего сформировать в монолите. Если на участке повышен уровень воды, скважины, пробуренные для свай, предварительно обсаживают асбоцементной трубой в качестве несъёмной опалубки и гидроизоляционной защиты. При отсутствии повышенной влажности на грунтах с высокой прочностью (тех же глинах), заливку можно выполнить прямо в скважину. Бетона при этом уйдёт чуть больше, зато он намертво сцепится с грунтом и сваи получатся более устойчивыми.

Пошаговая инструкция создания фундамента

Устройство любого фундамента начинается с его привязки к имеющимся объектам, и разметки отведённого под строительство места. Привязка заключается в определении необходимого расстояния, в частном строительстве это обычно межевой забор, отделяющий два смежных участка.

• Существуют нормативы, которые нужно соблюдать при застройке – в отношении дома это 3 м, которые и должны отделять его от забора. Если учесть, что соседи тоже должны придерживаться этих правил, между домами на двух смежных наделах получится 6 м.
• Вне зависимости от конструкционной разновидности строящегося фундамента, разметка производится аналогично. Единственная разница заключается в том, что для плиты контурные линии обозначаются одним рядом шнуров, а для ленты или ростверка – двумя параллельными.
• Первой размечается линия фундамента, идущая вдоль забора. Откладываете от него 3 м и прочерчиваете прямую, отмечаете на ней с нужным интервалом два угла и забиваете колышки. С помощью угольника от угловых точек проводите перпендикуляры к первой линии, и, отмерив на них длину стен, намечаете кольями два других угла.
• Прежде чем натянуть шнуры, проверяете правильность разметки путём замера и сравнения длин диагоналей. Если они оказались неодинаковыми, производите корректировку, передвинув нужный колышек с места на место.

Если фундамент ленточный, от каждой линии откладываете ширину ленты, прочерчиваете прямые и на пересечениях фиксируете углы колышками.

Устройство ленточного фундамента по несъёмной опалубке

Так как монолитная лента для небольших строений является наиболее популярным фундаментом, расскажем сначала о ней. Для примера возьмём вариант устройства по несъёмной опалубке, которая не просто задаёт геометрию фундаменту, но и избавляет его от необходимости утепления.

• Такая технология сокращает сроки работ и исключает расходы на покупку дорогого пиломатериала для сборки щитов. Несмотря на необходимость приобретения комплекта из ЭППС и фурнитуры к нему, по совокупности затрат такой фундамент получается на 20% дешевле обычного, заливаемого по деревянной опалубке.
• Недемонтируемые короба под заливку могут изготавливаться не только из арболита и других лёгких бетонов, но и пенополистирола, листов СМЛ (стекломагнезитовых), профнастила, скреплённых между собой металлическими стяжками.

Есть и комбинированные варианты, где внутренняя стенка, к примеру, из ЭППС, а внешняя, из OSB. Бывают и опалубки с облагороженной поверхностью, благодаря которой фундамент не будет нуждаться в последующей отделке.

Неразъёмные блоки достаточно узкие, их можно использовать для строительства стен подвала, если таковой в дачном доме предусмотрен. Для самого фундамента лучше брать второй вариант.

Если полы дачного домика предполагается тоже сделать бетонными, можно сразу же сформировать их подготовительный пирог, и произвести заливку одновременно с фундаментом.

Особенности устройства плитного фундамента

При желании, и фундаментную плиту можно построить по пенополистирольной опалубке, но для обычного неотапливаемого дачного домика это дорогой вариант. Для плиты опалубка ставится только с одной стороны, из щитов в две доски, так что расходы на съёмную опалубку нельзя назвать непомерными.

• Котлован для устройства плиты выкапывается на высоту всех подготовительных слоёв, если есть подвал – то на высоту его стен. Ширина выемки должна с каждой стороны выходить за контур фундамента на 20 см, чтобы удобно было ставить опалубку.
• Основание под поверхностную плиту в благоприятных условиях можно подготавливать так же, как и под ленту мелкого заложения – геотекстиль, слой песка 15 см, ПВХ мембрана.

При неблагоприятной гидрогеологической обстановке может понадобиться пристенный дренаж. В этом случае, трубы дрены устанавливают на этапе устройства подстилающих слоёв из песка и щебня, чуть ниже уровня подошвы фундамента.

Устройство столбчатого (свайного) фундамента в монолите

Монолитные сваи, длина которых не превышает 2,5 м, могут называться столбами, и хотя в технологиях устройства могут быть некоторые отличия, по существу это одно и то же. Под газобетонные стены нужен ростверк, а он должен опираться на точеные опоры – столбы или сваи.

• Столбы из кирпича или бетонных блоков под каменные стены устраивать долго и трудоёмко, так как чтобы заглубить их ниже отметки УПГ (а это обязательно), нужно копать котлован или просторные шурфы. Поэтому для домов и других построек в частных секторах в основном используют буронабивную технологию.
• Разметку под опоры делают как для ленточного фундамента. Количество свай должно определяться расчётом, но для небольшого дачного дома можно взять среднестатистический чертёж из интернета.

Далее между опорами прокапывают неглубокие траншеи под устройство противопучинистых слоёв из песка и ЭППС, устанавливается опалубка (можно по той же технологии, что описывалась для ленточных фундаментов) и производится заливка ростверка.

Заключение

В сети нередко встречается вопрос: можно ли сделать фундамент из подручных материалов. Никакой адекватный строитель не ответит на него утвердительно, ведь любая постройка, будь то беседка или курятник, строится с расчётом на длительный срок службы. А тут всё-таки дом, хоть и временного проживания.

Основа здания со стенами из газобетона и других видов облегчённого искусственного камня, должна быть жёсткой. Это главное требование — его соблюдение позволит избежать трещинообразования на кладке. Жёстким может называться только бетонный монолит, поэтому фундамент под газоблоки всегда выполняется в капитальном варианте.

Источник

Как построить фундамент своими силами? Советы от застройщиков на сайте Недвио

Фундамент, как основа здания, требует особого внимания – вес вашей постройки впоследствии ляжет именно на него, а внешние факторы: почва, рельеф местности и уровень грунтовых вод – будут годами испытывать его на прочность.

Как показывает практика, чаще всего начинающие застройщики допускают ошибки именно в закладке фундамента. Поэтому в этой статье мы попросили профессионалов рассказать нам какие нюансы необходимо учесть, чтобы основа будущего дома получилась прочной и долговечной.

Правильный бетон — залог надежного фундамента

Фундамент — пожалуй, единственная часть дома, в выборе материала для которого среди застройщиков возникает меньше всего споров. Он проверен временем, надежен, устойчив и не боится нашей зимы. Конечно, речь идет о бетоне.

Качество фундамента дома напрямую зависит от правильно выбранного бетона.

Но как его выбрать? Основными показателями качества бетона являются его марка и класс. Хотя, конечно, есть и другие его характеристики: морозоустойчивость, водоустойчивость, подвижность. Но все они являются второстепенными. Главными большинство застройщиков все-таки считают прочностные характеристики бетона: марку и класс.

В зависимости от материалов, из которых планируется возводить будущий дом, а также от его высоты, выбирают материал той или иной марки.

Какие марка и тип бетона оптимальны для строительства загородного дома?

Различают следующие марки бетона для фундамента и область их применения:

Марку бетона М100 применяют, в основном, на начальных этапах строительства (например при заливке подбетонки).

Бетон марки М100 также отлично подойдет для небольших построек из легких материалов, например, дерева. Его также часто применяют для устройства гаражей, сельскохозяйственных построек, заборов и т. п.

Марку бетону М150 применяют также для создания легкого фундамента в подготовительных работах. Залитый таким бетоном фундамент способен выдержать одноэтажные здания, построенных из дерева и других, относительно легких материалов (пенобетон, газобетон, шлакоблок).

Таким типом бетона также можно создать фундамент под гараж или при возведении сельскохозяйственных построек.

Марка бетона М200, по мнению многих застройщиков, является оптимальной по соотношению цена-качество при строительстве частных домов (одно- и двухэтажных). В такой бетонной смеси содержится гравий, щебень гранитного типа или же известкового.

Учитывая прочностные характеристики, бетон М200 относят к так называемым «конструкционным». Поэтому, его можно использовать в производстве ЖБИ (железобетонных изделий). Марка бетона М250, в отличие от М150 (которую используют для строительства домов с легкими перекрытиями), может уже применяться в строительстве более крупных жилых домов.

Марка М250 хорошо подойдет для устройства перекрытий и лестниц с достаточно небольшой нагрузкой, а также для обустройства фундаментов домов из бруса.

Бетон марки М300 отличается еще более высокой прочностью. Поэтому, его часто используют для создания монолитных перекрытий.

Помимо этого, бетон М300 подходит для создания фундамента крупных жилых объектов невысокой этажности (например коттеджей, дуплексов, таунхаусов). А максимальная высота дома, построенного из бетона М300 может достигать 5-ти этажей.

Идеальный вариант для несущих стен и плит.

Также эту марку бетона применяют при залитии ленточных фундаментов повышенной прочности (например, для строительства трехэтажного кирпичного дома с монолитными перекрытиями). Такие здания получаются очень прочными и надежными, способными выдержать даже землетрясение.

Бетон марки М400 считается сверхпрочным. Обладает очень высокой плотностью. А в составе материала, как правило, присутствуют различные пластификаторы и щебень гранитного типа.

Однако, из-за своей дороговизны, М400 практически не используется в частном строительстве. Обычно его используют крупные застройщики: для залития высокопрочных фундаментов, при постройке многоэтажных жилых комплексов.

Теперь, если вы решили купить бетон для строительства дома, вы уже сможете понять какая марка вам больше всего подойдет.

Заливка бетоном фундамента

После того, как бетон выбран, приступаем к самому важному этапу — возведению фундамента.

(1) Сначала необходимо разметить то место, где будет строится фундамент. Для этого по его периметру устанавливают колышки и натягивают между ними веревки.

(2) Затем необходимо выкопать грунт по размеченным линиям, причем глубина и ширина траншеи должны быть просчитаны заранее, под заданный проект.

Просчет глубины залегания фундамента зависит от того:

• стены из какого материала и какой толщины вы планируете строить;
• какова будет высота дома и нагрузка на перекрытия и стены;
• каков уровень грунтовых вод и промерзания почвы в вашей местности и многое другое.

Несмотря на то, что в сети есть масса калькуляторов для расчета глубины залегания фундамента, мы все же рекомендуем получить в данном вопросе консультацию у профессионалов.

(3) В качестве дна фундамента застройщики используют песчаную или гравийную «подушку». Слой песка или гравия должен быть равномерно и плотно уложен и утрамбован.

Затем на «подушку» выкладывается ряд бутового камня или ломаного кирпича. Эти материалы можно располагать уже не так плотно, с шагом в 10-20 см.

(4) Затем укрепляем будущую конструкцию, придаем ей жесткость. Для этого можно использовать, например, арматуру или стальные прутья толщиной от 1 см.

Порезав их на куски разной длины, постарайтесь расположить прутья по всему периметру фундамента под разными углами. Например, от стенки до стенки траншеи, «утопив» концы металлического прута в податливый грунт.

Если вам необходимо «поднять» фундамент дома, это можно сделать с помощью опалубки, которая может быть сооружена из досок, и представлять собой повторение контура периметра траншеи: с внешней и внутренней стороны. Обратите внимание, что эта конструкция не должна иметь щелей.

(5) Теперь, вы можете залить фундамент бетоном заранее выбранной марки, предварительно смешав его с щебнем и песком. Замес бетонной смеси стоит делать из расчета:

• 1 часть цемента;
• на 3 части песка;
• на 5 частей щебня.

(6) После заливки бетонной смеси, следует дать конструкции подсохнуть (пока не появятся микротрещинки). Затем снять опалубку.

После чего, еще в течение порядка двух недель, следует подождать. Застройщики не рекомендуют торопиться с возведением стен, пока бетон не застыл окончательно.

Можно было бы на этом и закончить, если бы не одна важная деталь — защита вашего фундамента от дождевых и грунтовых вод, а проще говоря — его гидроизоляция. Рассмотрим как она делается более предметно.

Гидроизоляция фундамента

При строительстве дома, даже если фундамент мелкозаглубленный, не стоит пренебрегать процедурой гидроизоляции. Это поможет прослужить вашему дому как можно дольше, особенно в сложных инженерно-геологических условиях, а также при большой глубине заложения его основания.

Гидроизоляция незаменима, если в вашем доме будет цоколь или подвал, поскольку именно эти части дома больше всего подвержены воздействию грунтовых вод (особенно в период весеннего паводка).

Отсутствие гидроизоляции в подвале может привести также к скоплению конденсата, а это в свою очередь, может навредить трубам с холодной и горячей водой, которые обычно там располагаются. Плюс, как правило, котел и все инженерные системы, тоже находятся именно там, и ненадлежащее их содержание может привести к печальным последствиям.

Гидроизоляцию можно сделать своими силами. Хотя, вообщем-то, стоит такая услуга недорого, поэтому лучше пригласить профессионалов (тем более, что у них есть все необходимое оборудование).

Что входит в гидроизоляционные работы?

Специалисты по гидроизоляции разделяют ее на:

• горизонтальную (защищает пол от воды);
• и вертикальную (защищает стены от бокового поступления влаги).

Гидроизоляцию поверхностей всегда выполняют в определенной последовательности (для лучшего сцепления материалов):

Технологий и материалов для гидроизоляции фундамента существует несколько. Одной из них является «Пенетрон». Она вполне может гарантировать стойкость основы вашего дома и отсутствие коррозии.

Еще хорошо зарекомендовали себя на рынке гидроизоляционные составы фирмы «Ceresit», которая специализируется на этом сегменте и регулярно обновляет свой ассортимент материалов. Данная технология широко используется среди частных застройщиков.

Какой бы вариант вы бы не предпочли, помните: применение любой технологии для гидроизоляции фундамента требует точного расчета уровня возможного подъема грунтовых вод и подсыпки грунта вокруг здания — выше уровня гидроизоляции.

Неверно рассчитанные материалы и способ их нанесения могут, в определенный момент, не защитить ваш фундамент от воздействия влаги и привести к затоплению помещений дома. Поэтому мы рекомендуем обратиться за этой услугой к профессионалам.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник