Как сверлят стену под кондиционер

Инструкция по монтажу кондиционера

Самостоятельную установку кондиционера следует производить поэтапно. Каждый из этих этапов мы рассмотрим в данной статье.

Определиться с местом установки прибора (обоих блоков)

Выбирая место установки кондиционера, необходимо обратить внимание на несколько факторов:

• Промежуток между внутренним блоком и потолком не должен быть менее 15 см, расстояние от стен к прибору – не менее 30 см, преграда прохождению холодного воздуха не должна находиться ближе, чем на 150 см;
• Определить место установки внешнего блока (как правило, под окном или по правую сторону от него);
• При выборе местонахождения обоих блоков, постараться, чтобы длина трассы была поменьше (до 6 м отпадает потребность в дополнительной заправке). Избавиться от влаги можно путем «пшика», применяя лишний фреон для выталкивания. В короткой трассе меньше влаги.

Перед установкой нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к приобретенному кондиционеру. Там прописана вся технология установки кондиционеров.

Определить длину трассы и подобрать комплект для установки кондиционера

Протяженность трассы следует увеличить на половину метра необходимой длины. Лишнее можно потом выгнуть в сторону. Если не удалось вместиться в 6 м, нужно снова поразмыслить над месторасположением блоков. Минимум длины комплекта для установки кондиционера, который допускается – это 1,5 м. Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.

Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация. Длина трассы 1,5 м. и выше не нуждается в петле.

Установка монтажной пластины внутренней части устройства

Пластину требуется плотно приложить к стене так, чтобы все допустимые интервалы от потолка и стен были выдержаны. Установив по уровню, нужно наметить точки для бурения отверстий.

монтажная пластина кондиционера

Крайне важно сделать все по уровню! Кривая установка внутреннего блока чревата тем, что конденсат не направится в дренажную трубу, а попадет на пол. Перед тем, как устанавливать монтажную пластину, необходимо попрактиковаться присоединять ее к внутренней части прибора, чтобы избежать неприятностей, когда работа с трассой будет уже закончена.

Сверление насквозь стены для вывода трассы

Учитывая местонахождение блоков, нужно будет проделать отверстия или в стене, к которой прикреплен блок (после установки оно прикроется внутренним блоком), или в перпендикулярной стенке (трассу и отверстие можно спрятать при помощи короба). Диаметр отверстия для трассы должен быть не менее 5 см. Если нет необходимых инструментов, чтобы просверлить такое отверстие, можно проделать несколько отверстий отдельно для каждой трубки и дренажа. Такой метод подходит в случае с бетонной стеной с большим разрешением сплетения каркаса. Сверлить отверстие нужно немного под уклоном к земле, чтобы конденсат свободно капал вниз. Когда оно будет готово, нужно приложить блок к монтажной пластине и установить короб, в котором будет спрятана трасса.

Установка наружного блока

На этом этапе нужен помощник, так как наружный блок далеко нелегкий (от 25 до 65 кг). Сквозь отверстие в стене нужно пропустить две веревки. Конец, который снаружи, завязываем на кондиционере, помещаем блок на подоконник. Чтобы подстраховаться, концом второй веревки обвязываем себя. Концы веревки, которые остались внутри помещения завязываем на массивном анкере, установленном ниже отверстия и немного дальше него (расстояние не менее 30 см).

После выполнения страховки, начинаем монтаж внешнего блока. С целью соблюдения вертикальности, уровень привязываем на первый кронштейн. Помечаем места отверстий, которые нужно просверлить для анкерных болтов. Когда первый кронштейн установлен, проводим вертикаль длиной, которая равняется промежутку между ножками наружного блока. Закрепляем второй кронштейн напротив первого по горизонтали, делаем пометки для отверстий. Намертво зафиксировав кронштейны, бережно помещаем на них наружный блок и болтами прикручиваем.

Присоединение трассы к внутренней части кондиционера

Сначала нужно хорошенько распрямить медные трубки и с помощью трубореза отрезать столько, сколько надобно. Затем трубки, дренаж и электропровод, трубки внутреннего агрегата нужно выровнять. Дренаж с проводом – закрепить, а трассу следует обернуть специальным скотчем или чем – то другим. Вот так это может выглядеть:

Теперь необходимо присоединить трассу к блоку устройства, который в помещении.. Дренаж нужно одеть на имеющийся во внутреннем блоке пластиковый штуцер. При подсоединении электропровода, нужно пометить цвет провода, отвечающий определенному контакту. Аналогично будет с контактами на внешнем блоке. Стык в стык присоединяем штуцера внутреннего агрегата и медных трубок, гайки хорошенько завинчиваем. Затем другой конец трассы, предварительно закрыв его скотчем и пакетами, чтобы избежать попадания ссора, просовываем в отверстие на улицу (при этом установка короба уже произведена). Для последнего действия также потребуется помощник, так как трубки тяжелые, они будут провисать.

Закрепляем внутренний агрегат на выбранное место и приступаем к присоединению трассы к наружному блоку.

Другой конец трассы необходимо прикрепить к внешнему блоку, затем избавиться от влаги в трассе. Внешний блок подсоединяется также как и внутренний, а дренажную трубу нужно отогнуть вниз.

Убрать влагу из трассы можно двумя путями:

Метод «пшика» подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон:

• Нужно снять крышки клапанов (на рисунке 3 и 4) и золотника – номер 5;
• При помощи шестигранника клапан 4 нужно провернуть на 90 градусов, через секунду закрываем крышку. Таким образом, в трассу попало небольшое количество фреона и смешалось с воздухом;
• Надавливаем на золотник (номер 5) и спускаем воздух с фреоном практически до конца. Практически, потому что, нам нужно, чтобы оставшийся фреон и воздух не дали воздуху снаружи просочиться.

Длина трассы определяет сколько раз нужно повторить последние два пункта, желательно сделать больше повторений, но так, чтобы не вышел весь фреон. При длине трассы 2 м рекомендовано сделать три стравливания, при длине 3м – два стравливания. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру). Преимущество способа «пшика» в том, что не требуются никакие дополнительные приборы.

Если убирать воздух из трассы способом вакуумирования, понадобится вакуумный насос и шланг, способный выдержать высокое давление. Конец, имеющий штырь для золотника, навинчиваем на золотник, другой конец шланга подсоединяем к насосу. После того, как насос приведен в действие, нужно немного подождать (максимум 10 минут). Клапан 4 слегка открываем, чтобы пошел фреон, сразу же закрываем его и откручиваем шланг от золотника. Если длина трассы превышает 6 м, следует воспользоваться способом вакуумирования, потому что добавить фреон (некоторое количество его потеряется во время чистки трассы) в кондиционер не получится.

Когда влага будет устранена из трассы, необходимо полностью открутить газовый клапан и клапан для жидкости. В завершение работы, нужно проконтролировать, герметичны ли места, в которых трасса присоединена к блокам. Для этого пользуемся мыльным раствором. При необходимости возможная повторная заправка фреоном кондиционера (иногда газ может просто протекать и испаряться в воздух).

Для более детального ознакомления рекомендуем посмотреть видео урок по установке кондиционера:

Источник

vsplit.ru установка новых, б/у кондиционеров, заправка фреоном, чистка в Москве и области

Какими бурами мы работаем?

Какими бурами мы работаем при монтаже кондиционера?

Сегодня поговорим о бурах.

Самая трудоемкая часть монтажа — это проход отверстия через стену для протягивания через него медных труб, дренажа, межблочного кабеля (сигнального, от наружного блока к внутреннему) и еще одного кабеля, если это инвертор и нужно вывести подачу питания на него отдельно.

Как говорил один из первых моих учителей: » Отверстие в стене — это половина монтажа кондиционера». И, чем больше я работаю, те больше я с ним соглашаюсь.

Хотя на первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет. Пробил в стене отверстие и все. Но здесь попадается столько подводных камней, что иногда эта операция может затянуться на час и более. Мы говорим: «Протянуть 5-и жильный на 1,5 киловатта и 3-х жильный на 1,5 или 2,5 киловатта сечением провода».

Один из наших буров, который хорошо себя зарекомендовал и работает уже третий год, был куплен на рынке около МКАДа возле Осташковского шоссе, со стороны Мытищи, за 1500 руб. Он в диаметре — 4 см и длинной почти 90 см, вид имеет типа сверла, но очень большого.

Проходит все отверстия «на ура», очень хорошо очищается, так как из глубины вытягивает сам тот цемент, который раздробил. Легко может сломать арматуру, толщиной с палец. Кстати, если в бетонной стене попадается арматура, то бур мы меняем на лопатку. В зависимости, где расположены эти металлические прутья, в начале стены или на выходе отверстия, устанавливаем короткую или длинную лопатку.

Ее точечный удар, умноженный на мощность перфоратора Makita — энергию удара 19,7 Джоулей и 2150 ударов в минуту, делает чудеса и запросто может снести пол стены. Но, как и всему работающему на износ инструменту, приходит конец.

Так и наш бур имеет теперь одну победитовую режущую кромку, поэтому работает медленнее в 4 раза. А когда все его ударные грани были целы, то отверстие пробивалось за 3-4 минуты и хозяева, заглядывающие в комнату, где мы ставили кондиционер, с удивлением задавали вопрос:»В что, уже так быстро пробили отверстие? Этажом выше несколько дней назад, монтажники пробивали его около часа.»

Если ставить такой бур длиной 90 см в самом начале работ и начинать бить им отверстие, то его тяжело держать на весу.

Сам перфоратор весит 11,6 кг. И все это, практически, ты держишь в руках. Поэтому мы в фитнес клуб не ходим У нас есть в запасе — 49 сантиметровый, диаметром 4,5 см.

Этот куплен в магазине Ашан, также за полторы тысячи рублей. С ним и полегче и отверстие получается чуть побольше. Но диаметра 4 см, вполне хватает проложить трубу 1/2, не говоря уже про 1/4, 3/8, дренаж и кабель.

Трубы входят без тепловой защиты. С двух сторон или с одной, отверстие заливается пеной. В квартире это место закрывается коробом.

Есть еще проломной бур SDS Max.

Диаметр отверстия он делает 4,5 см. Его рабочая часть — 450 мм и полная — 900.

проломной бур Drebo

Он легко срубает металл, армированный бетон, но так как у него всего лишь одна головка, то его нужно чаще вынимать из стены, чтобы он сам себя не засыпал, а если этого не делать, то его можно и не вытащить, а оставить там навсегда.

Если, все же, его заклинило в стене, то необходимо отсоединить от перфоратора и поднести к отверстию пылесос, чтобы он втянул в себя цементный песок и попытаться вытащить бур.

А лучше почаще вынимать и не увлекаться работой без остановки.

Если длины проломного бура не хватает, а он может быть и полметра, так и 90 см, то к нему можно подсоединить адаптер и удлинитель и нарастить его до 130 см и более.

Производитель этих буров — Германия (Drebo). Иногда, кроме основной стены, толщиной около метра в доме или коттедже, приходится еще и 30 — 50 см гипсокартона или какого-нибудь утеплителя. И метрового бура, а отверстие еще делаешь под углом, может не хватить.

На одной из фотографий виден бур, который на днях сломался, у него отлетела та часть, которая вставляется в перфоратор. Проработал почти 2 года. На смену ему купили новый.

Источник

Бурение отверстия в стене

Подготовка к бурению

После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.

Необходимо его наметить, если вы будете вести трассу в коробе, то его нужно расположить как можно ближе к стене — чтобы трубки уместились в короб.

Если же монтаж «прямой» или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения

Диаметр отверстия

Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.

Чем мощнее кондиционер, тем толще его трубки, а если вы выбрали способ удаления конденсата — самотёком, то вам придётся выводить на улицу ещё и 16 мм шланг.

Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.

Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.

Перфоратор и бур

Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.

Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.

Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.

Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.

Перфоратор должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max

От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.

Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.

Бурение стены

Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент.

После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:

• одеть защитные очки
• одеть респиратор
• занять устойчивое положение
• держать инструмент за предназначенные для этого ручки
• не прикасаться к буру — он сильно нагревается во время работы
• через определённое время делать перерыв в работе, чтобы дать остыть инструменту
• время зависит от прочности стены, материала из которого она сделана
• после того как вы полностью пробурили отверстие, его необходимо прочистить от остатков бетона или кирпича.

Нюансы при бурении

Уклон отверстия

При удалении конденсата на улицу, дренажная система проходит через стену, и если в стене будет прямой участок, то как следствие — засорение дренажа, течь воды из внутреннего блока.

Ещё одна неприятность при этом — застой воды, результат — неприятный запах из кондиционера, причём неважно, будет он работать или нет.

Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.

Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.

Препятствия в стене

Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.

Признаки этого — изменяется звук при вращении бура, отверстие не увеличивается, бур может защемить, а также металлическая стружка на конце бура, если его вытащить.

Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.

Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.

Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.

Герметизация отверстия

После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.

Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.

Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.

Источник