Как теодолитом померить фундамент

Разметка фундамента под дом. Рассказывают форумчане

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Любой, кто регулярно читает forumhouse.ru, хорошо знает, что от надёжности основания дома во многом зависит срок эксплуатации дома и комфортность проживания в нём.

Одним из самых главных этапов строительства, напрямую влияющих на качество основания, становится правильная разметка фундамента.

В последнее время для этого всё чаще используются современные измерительные приборы.

Теодолит, лазерный нивелир или лазерный уровень существенно облегчают проведение строительных работ.

Каждому застройщику пригодятся базовые навыки по ручной разметке фундамента.

С чего начинается разметка фундамента

Первое, что приходит в голову – настрогать колышков, запастись прочным шнуром, рулеткой, понять, как работает гидроуровень, и можно приступать к разметке.

Как выставить разметку под фундамент

Для качественной разметки основания здания необходимо составить план, включающий в себя два последовательных шага:

1. Независимо от того, какой фундамент требуется по проекту – ленточный, свайный или плитный, сначала необходимо выяснить точные границы участка.

2. Затем на листке бумаги фундамент правильно привязывают к территории. Необходимо заранее учесть расположение предполагаемых хозяйственных построек, расстояние до соседского забора, септика, колодца или скважины. И только после этого можно приступить к разметке «в натуре».

Этот шаг позволит соблюсти СНиП 30-02-97, регулирующий расстояние от дома до границ соседнего участка.

Узнать о минимально допустимых расстояниях между соседними домами можно в этой теме.

Gexx:

– Разметку я начал с того, что отступил 5 метров от красной линии по границе участка.

Для разметки вам потребуется:

• рулетка;
• шнурка – моток прочного шнура или лески;

Лучшая веревка для разметки фундамента — это шнур. ​ На фоне травы или земли леска визуально теряется, в то время как шнур белого цвета хорошо заметен.

• колышки;
• деревянная рамка, или, как её ещё называют, – «скамеечка».

Почти профи:

– В качестве шнурки лучше использовать капроновую нить толщиной в 1.5-2 мм, т.к. она хорошо натягивается и не провисает.

Виталяля:

– При разметке фундамента я использовал полипропиленовая нить толщиной в 1 мм. Она отличается повышенной прочностью.

Как размечать со «скамеечкой»

«Скамеечка» существенно упрощает и ускоряет разметку. Этот инструмент легко сделать своими руками: его сколачивают из двух деревянных столбиков. Нижние концы заостряют, а сверху и посередине прибивают две горизонтальные перекладины. Для большей устойчивости под углом к столбикам прибивают две упорные дощечки. Получается треугольная основа. В перекладину вворачивают два самореза, на которых потом крепится шнурка.

Простой и небольшой фундамент можно правильно разметить, забив только лишь колышки. Но если речь заходит о сложной конструкции – под большой дом, то «скамеечка», при помощи которой делается разноска фундамента, просто необходима.

Количество «скамеечек» увеличивается прямо пропорционально сложности фундамента.

Вворачивая или выворачивая саморезы в перекладину, на разном расстоянии друг от друга можно регулировать ширину между шнуром, которая должно соответствовать ширине подушки основания дома.

Проверка геометрии

Мы определились, где будет возводиться фундамент на участке. Подготовили все необходимые инструменты и материалы. Теперь нужно определить базисный угол, который задаст направление будущей стены. В этом месте ставим и вбиваем колышек. Затем, отступив от колышка на 1- 2 метра, устанавливаем «скамеечку».

Выставить этот отступ необходимо для того, чтобы при выемке грунта (под ленточный фундамент и т.п.), рамка не мешала копать, маневрировать технике и не упала в вырытую траншею. Ширина траншеи также выкапывается с запасом по отношению к ширине ленты фундамента для беспрепятственной установки опалубки!

После установки скамеечки на саморезе закрепляется шнур. После этого от колышка отмеряем необходимое нам расстояние. Его длина обычно равна самой длинной стене дома. В этом месте ставим и вбиваем второй колышек, устанавливаем вторую «скамеечку» на том же самом расстоянии от колышка, что и первую, и натягиваем веревку.

Виталяля:

– Установленная разноска оставляется до окончания всех фундаментных работ. Благодаря отступу от фундамента, веревку можно снимать и натягивать по мере необходимости.

Дятька, Москва:

– Если скамеечек много, то выносить сразу все точки не следует. Из-за большого количества шнурок это только мешает работе.

В самом начале разметки важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если не выполнить это сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.

EvgeniyT79:

– Перед тем как начать копать траншею, мы тщательно перемерили все диагонали фундамента. Размеры сошлись. Но после установки опалубки оказалось, что одна из сторон фундамента меньше другой на 40 см!

Hooter:

– Это называется равнобедренная трапеция. При такой фигуре, даже если все диагонали сошлись, то фундамент всё равно получится кривой.

Трапеция, боковые стороны которой равны, называется равнобедренной или равнобокой. У равнобедренной трапеции диагонали одинаковы, а вот углы не равны 90 градусам.

Как добиться прямого угла

Для этого вспоминаем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

Для нахождения прямого угла при разметке следует воспользоваться формулой: 3² + 4² = 5².

Суть формулы заключается в следующем:

Если отмерить по одной стороне фундамента — 3 метра, а по другой – 4 метра, то при угле в 90 градусов диагональ между ними равна – 5 метрам.

Используя эту пропорцию, можно разметить прямые углы всех сторон.

Gexx:

– Я пробовал выставлять прямые углы лазерным нивелиром, но по диагоналям получилось проще и точнее.

Чтобы упростить разметку прямого угла, можно заранее сколотить треугольник с нужными сторонами из досок или сварить друг с другом отрезки арматуры.

Главное – семь раз отмерить и один раз выкопать!

Читайте на FORUMHOUSE о том, как как правильно разметить фундамент и избежать ошибок. Всё, что вы хотели узнать о разметке котлована разметке котлована под цоколь, находится в этой теме.

Читайте о том, как исправить «подводные камни» у купленного дома, а из нашего видео вы узнаете, как переделать проблемный фундамент под старым домом.

Источник

Как пользоваться теодолитом

В условиях массового заполнения лазерных приблуд, устройств позиционирования GPRS и ГЛОНАСС, теодолит частично утратил свою былую привлекательность и незаменимость, славу прибора, способного точно установить на карте метку (угол строящегося дома). Зато для проверки высотных отметок и вертикальности конструкций, адекватной альтернативы теодолиту не придумали, он по прежнему необходим, соответственно нужно знать как его применять.

Как пользоваться теодолитом ? Как проверить высотные отметки и вертикальность ? Как узнать высоту ?
Это крайне краткое пособие для полных “чайников” в геодезии, прочитав данную статью и просмотрев видео, на выше описанные вопросы вы получите простейший, урезанный ответ доступным языком по применению теодолита на практике.
Если вы понятия не имеете о составе рассматриваемой железяки, читайте все подробно. Это не учебник по геодезии, но, тем не менее, что то полезное вы непременно узнаете.
Если вы уже знакомы с устройством теодолита и понимаете как его настраивать, смело переходите к пункту 2 “как проверять высотные отметки” .

Пункт 1 (профессиональным геодезистам лучше не читать)

Желательно иметь под рукою теодолит, изучать его устройство лучше наглядно. Прочитайте паспорт прибора, он должен быть в комплекте. В паспорте желательно наличие поверок.
Теодолит будь то оптический или электронный сути своей не меняет и в его основе заложены единые принципы измерений. Если человек сможет разобраться с оптическим теодолитом, то электронный не будет сложным в освоении. Эта штуковина для измерения углов наклона в 2 х плоскостях, с двумя, выражаясь простым языком, «транспортирами» (градусными линейками, одна с боку, другая горизонтальная) и маленьким телескопом. Крутим телескоп по горизонтали, измеряем горизонтальные углы, подымаем телескоп вверх, измеряем вертикальные углы. Покрутите все что крутится и посмотрите на что влияет движение каждого регулировочного болта.

Установка.
Втыкаем треногу ( штатив по научному) в землю, прикручиваем к этой треноге теодолит . Ну вот теперь вы настоящий геодезист.
В самом теодолите есть капсула с воздухом, расположенная где то в низу крутящейся платформы, так вот прибор необходимо поставить на штативе так, что бы как вы не крутили его, по горизонтали, шарик воздуха всегда находился в центре. Для этого вам тремя регулировочными болтами нужно выставить в центр другой пузырек воздуха, который находится в капсуле неподвижного основания.

Все, теперь можно приступать к измерениям.

Вам необходим инженерный калькулятор, карандаш, бумага. Изучите схему, мы постарались подробно изложить принцип измерений.

Имея в запасе такую схему, вы без особого труда способны проверить высотные отметки !

Источник

Фундаментные работы

Фундаментные работы

Фундаментные работы – начальный этап строительства здания. Слово «фундамент» в переводе с латинского обозначает несущую конструкцию здания или сооружения, которая воспринимает все нагрузки от стен, перекрытий, кровли и равномерно распределяет по всей плоскости основания.

Компания «Фундамент СПб-24» имеет большой опыт строительства фундаментов для частных домов, бань, гаражей, заборов, рекомендует другим и сама подходит к выполнению фундаментных работ в Ленинградской области со всей ответственностью.

Нивелир

Нивелир – оптический или электронный (в том числе лазерный) прибор, предназначенный для определения соотношения высоты разных точек оцениваемой поверхности. То есть, по сути, он позволяет выявить, что один участок выше другого. Этот процесс и называется нивелированием.

Кроме того, нивелир можно использовать для задания направления при проведении тех или иных строительных либо отделочных работ.

Так, нивелиром удобно пользоваться в следующих ситуациях:

Когда требуется залить фундамент либо чистовой пол. Прибор поможет достигнуть абсолютно ровной горизонтальной поверхности;

В процессе укладки стен. Тогда с нивелиром будет достигнута ровная вертикальная поверхность с отсутствием перекосов и других проблем. Особенно важно пользоваться нивелированием при укладке кирпичных стен, поскольку даже небольшое отклонение может привести к последующим неровностям;

Отделочные работы. Особенно полезно нивелирование как процесс при укладке плитки, но и при оклейке обоев, оштукатуривании и других действиях оно также не помешает.

Кроме того, нивелир помогает построить правильные направляющие для проведения работ. Но в целом он – инструмент анализа, а не измерения. То есть просто нивелированием можно определить, что стена или пол отклонились от вертикальной либо горизонтальной плоскости. А вот на сколько они отклонились – уже нет.

Достоинства

Полезен в самых разных строительных ситуациях – от рытья фундамента до финальной отделки;

Прост в использовании, не требует специальных навыков;

В основном характеризуется низкой ценой.

Недостатки

Это – инструмент анализа, а не измерения. То есть он может определить факт наличия отклонения, но никак не процент или угол;

Для многих видов работ требуется два человека. Один управляет нивелиром, другой – специальной выносной рейкой;

Обычно – только одна степень свободы, то есть при каждом новом измерении потребуется перенастраивать прибор.

Как уже было сказано, этот прибор представлен в трёх вариантах – оптический, электронный и лазерный. Первый отличается самой низкой ценой, но требует двух человек для использования и сложен в построении направляющих. Наиболее практичным является лазерный, но он характеризуется относительной дороговизной.

Самостоятельная разметка будущего фундамента:

Неважно с чего начать, так как весь процесс закладки фундамента сложный и трудоемкий и если вы готовы, то к делу нужно подойти со всей ответственностью и внимательностью. От грамотного выполнения каждого этапа работ зависит не только эстетичный вид дома, но и безопасная, комфортная для жизни человека эксплуатация.

Разбивка фундамента начинается с разметки «красной линии». Это линия фасада здания. Её нужно брать параллельно проезжей части и в соответствии с расстояниями указанными в нормативных документах.

Очень важно: При разметке «красной линии» следует учесть то, что если крыша дома будет выходить за габаритную линию фундамента (а это как правило всегда так и происходит), то расстояние от» красной линии» до вашего дома будет считаться до линии крыши Вашего дома, а не до фундамента, что потом приведет к очень серьезным проблемам при вводе дома в эксплуатацию, то есть расстояние от «красной линии» необходимо измерять по выступающим частям фасада будущего здания, а не по габаритной оси фундамента! А еще лучше найдите градостроительные документы регламентирующие выступы за «красную линию» в регионе где собираетесь строить дом (как правило это относится к балконам, эркерам, козырькам).

Если дом стоит ближе к участку соседа – возьмите за красную линию сторону, параллельную границе участка. Так вы будете уверены, что не строите дом слишком близко к участку соседей. Если же расположение дома на участке не привязано ни к одной из его границ – выбирайте красную линию по своему усмотрению. На обноске отмечаете положение красной линии с двух сторон, забиваете гвоздики на отметках на глубину 1.5-2 см и натягиваете шнур. Для закрепления шнура пользуйтесь тем же узлом, что пользуются каменщики для натягивания причального шнура.

Он простой и надёжный.

От красной линии откладываете половину толщины стены и натягиваете второй шнур – это первая ось.

От неё при помощи рулетки откладываем положение всех параллельных ей осей. Откладывается от одной отметки, затем – от другой, потом натягивается шнур и делаются отметки маркером на обноске.

Разметка прямого угла для осей, перпендикулярных красной линии. Можно пользоваться теодолитом, если он у вас есть. Если же нет – воспользуйтесь тем же способом, что и древние египтяне. Веревочный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров является прямоугольным. Используйте его, чтобы отложить прямой угол от красной линии.

От разметки осей на обноске можно натянуть и другие шнуры, показывающие края траншеи, край стены или цоколя.

Разбивка осей фундамента с применением веревочного треугольника?

Сначала определяем сторону фасада. Для этого отмеряем расстояние от красной линии улицы, или провесив фасад относительно соседних домов. Для этого берем вешки и шнур, натягиваем по линии уличного фасада и привязываем к гвоздям, прибитым к кольям. Здесь следует иметь в виду, что колья прибиваются за пределами линий дома. Это делается, для того чтобы не повредить их при выкопке траншей для фундамента.

По этой линии нужно отметить первый угол дома. Получится точка, где вбивается кол. Эта точка будет вершиной нашего веревочного треугольника. Сторона равная 3 м идет вдоль линии фасада. Сторона в 4 м идет вдоль линии идущей внутрь участка и являющейся боковой. По этой стороне также вбиваем кол и натягиваем шпагат. От первой точки отмеряем две стороны дома – уличный и боковой фасады. В результате получаем еще две точки, куда вбиваем колья и натягиваем на них шпагат. Получили три угла четырехугольного плана дома.

Последнюю четвертую точку можно найти с помощью веревочного треугольника, приложив ко второй точке его вершину. Либо с помощью насечек отмерив на шпагате две стороны дома (циркуль помните?).

Как проверить правильно ли вы сделали разбивку осей фундамента?

Проведите диагонали. Они должны быть равны. Следует отметить, что высота кольев также играет роль, если участок неровный. Поэтому их высоты должны быть на одном уровне.

Колья, которые вы забили на углах дома, при земляных работах нужно передвинуть на 2-3 м за пределы дома и забить.

Шнур, натянутый при разбивке можно использовать и для расчета необходимой ширины траншеи для фундамента и размера цоколя. Делается это при помощи отвеса. Внутрь дома от шнура берем 50 см и за пределы 10 см. Только так стены попадут точно на середину фундамента и цоколя. Если вы отсчитаете равное расстояние по обе стороны шнура – стены окажутся за пределами уличного фасада.

Остальные пристройки (крыльцо, терраса, веранда) рассчитываются относительно основного контура дома.

Вот основные работы, которые вы должны произвести для разбивки дома. Хотя в них нет ничего сложного, однако, как было сказано выше расчеты и работы должны проводиться очень тщательно, все размеры должны соблюдаться четко до 1 см.

Важно проверить, правильно ли построен прямоугольник. Для этого он повторно измеряется рулеткой, если угол их расположения равняется 90°, то все сделано верно. Диагонали (основные оси) должны равняться друг другу.

Не стоит делать затянутых перерывов в разбивке осей, особенно на подвижных пучинистых почвах. Если они начнут съезжать, то все замеры собьются, и придется заново проводить разбивку.

Важно помнить, что обноска выполняет основную роль в закладке прочного фундамента. Главное ее назначение – обозначение и выдержка нулевой отметки сооружения на протяжении всего срока строительства опоры под дом и перекрытий первого этажа. Имеющиеся уклоны на участке выравниваются тотально или в виде террас.

Разбивка криволинейного фундамента:

Разбивка криволинейного основания начинается с выноса основной оси. Далее, устанавливается центр кривизны и вбивается на это место металлический колышек. Из этого центра будут выставляться очертания уступа и верх неровного места опоры, стен, цоколя. После разметки необходимо все еще раз проверить.

Разметка под фундамент, как и сама траншея, заготовленная под его закладку, должна быть защищена от воздействия погодных условий. Поэтому используются лески и металлические колья из толстой арматуры, забиваются они не менее чем на 40 см в глубину. Чтобы вода не попала в траншею или котлован, делают устройство, отводящее жидкость.

Посмотрите видеоролики на тему разбивки фундамента, что бы уяснить непонятные моменты:

В частном строительстве при желании можно сделать правильную планировку закладки своими руками, чего не терпит разбивка осей фундаментов различных сооружений, архитектурных, промышленных, общественных, сложных технологических объектов. Если при разбивке Вы нарушите правила переноса чертежей на местность, то последствий ждать можно только плачевных. В будущем Ваши здания становятся опасными для эксплуатации, потому как скошенные оси повлекут за собой проблемы в укладке кровли и перекрытий. Спустя время объект начнет деформироваться, трескаться и разрушаться.

Устройство ленточного фундамента

Подготовительные работы

В первую очередь, следует выполнить расчистку намеченного участка от мусора. После чего произвести разметку осей дома, зафиксировать расположение основных элементов фундамента с использованием шнура и колышков. Углы фундамента должны быть строго 90 градусов. При помощи теодолита определяется отметка низа траншеи, угловые точки здания и пересечение ленточных полос. Подготовленная площадка должна быть на 3-4 м больше габаритов дома в каждую сторону.

Земляные работы

Траншею под фундамент можно выкопать, как самостоятельно, так и с помощью экскаватора. Полученный котлован тщательно выравнивается и ограждается. На дно траншеи укладывается 20-миллиметровая песочно-гравийная подушка. После чего она поливается водой и равномерно утрамбовывается. Сверху подушки укладывается гидроизоляция, которая заливается цементным раствором.

Глубина ленточного фундамента определяется исходя из уровня промерзания грунта, уровня грунтовых вод и наличия жилого помещения в цокольной части строения. Кроме того, на глубину (высоту) фундамента влияет еще и вес самого дома.

Устройство опалубки

Форма для заливки бетона может быть изготовлена из любых материалов: фанеры, досок, металлических щитов и т. п. Опалубочный короб скручивается с помощью шурупов или сбивается гвоздями. Готовая конструкция должна выступать над поверхностью земли примерно на 400 мм. Внутри короба натягивается шнур по всему периметру на уровне высоты фундамента. Не забудьте сделать необходимые отверстия для канализационных и водопроводных труб.

Укладка арматуры

Для наибольшей прочности и жесткости бетонной конструкции применяют стержни из стали, которые связывают в пучки. Из прутка также можно выполнить каркасы, представляющие собой два вертикальных ряда стержней, которые соединяются между собой горизонтальной арматурой. Между собой прутки скрепляют проволокой.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки.

Заливка бетона

Заливка бетона производится поэтапно. Необходимо следить за толщиной каждого слоя – она не должна быть более 200 мм. Чтобы в опалубке не образовалось пустот, нужно периодически простукивать ее стенки, и уплотнять каждый пласт трамбовками.

Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты больше, чем 1,5 м, подвергается расслоению. Поэтому желательно использовать переносной желоб

Гидроизоляция фундамента

Демонтаж опалубки следует производить спустя 20-30 дней после заливки бетона. Чтобы в дальнейшем избежать разрушения ленточного фундамента грунтовыми водами, его необходимо со всех сторон смазать битумной мастикой, на которую клеится влагозащитное полотно. Для этих целей лучше всего использовать рубероид.

Начальный этап устройства ленточного фундамента

Устройство фундамента для сруба бани или дома вполне возможно сделать самостоятельно. Прежде чем приступать к устройству, необходимо выяснить некоторые особенности этого процесса. Этот тип фундамента подойдет для тех сооружений, конструкция которых предусматривает наличие теплого подвального помещения. Устройство фундамента предполагает также изучения состояния грунтов на участке. Самый подходящий тип грунта — несыпучий и сухой. Если грунт на вашем участке именно такой, можно смело строить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Сильно промерзающий грунт называется пучинистым. Если на вашем участке именно такой тип грунта, устройство фундамента будет несколько затратным в силу того, что потребуется большой объем земляных работ.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к процессу устройства фундамента для сруба дома или бани. Первоначально с помощью теодолита осуществляют разбивку осей фундамента. Если у вас нет прибора подобного рода, все необходимые работы по разметке можно осуществить и с помощью шнура и колышков. После того, как вы осуществили разметку, можно приступать к рытью траншеи. Копать можно как вручную, так посредством небольшого экскаватора.

Расчет ленточного фундамента

Для расчета ленточного фундамента нужно заранее узнать несколько параметров — высоту заливки, ширину стен и периметр помещения, которое будет на нем построено. Это необходимо, чтобы определить полный объем отливки.

Например, ленточный фундамент прямоугольной формы имеет длину — десять метров, ширину — три с половиной метра, высоту отливки — двадцать сантиметров, ширину пояса (отливки) – 0, 18 метра. Для определения объема нужно умножить периметр помещения на ширину стен и на высоту отливки. V=27 х 0,2 х 0,18=0, 972м3.

На этом расчет ленточного фундамента не заканчивается, теперь нужно определить объем внутренней части. Он определяется умножением длины и ширины фундамента на высоту отливки: 10 х 3,5 х 0,2=7 м3. Из этого результата вычитается объем отливки: 7 – 0, 97=6,03 м3. Таким образом, мы получаем объем отливки равный 0,97 м3, а объем под заполнитель составляет 6, 03 м3.

Теперь нужно посчитать количество арматуры, предназначенной для армирования. Если использовать арматуру диаметром двенадцать миллиметров, которую будем укладывать по горизонтали два прутка и по вертикали — один пруток через полметра, то при периметре 27 метров получаем 54 метра арматуры по горизонтали. Считаем вертикальные прутки: 54/2 + 2=110 прутков. Добавив еще по прутку на углы, получается — 114 прутков. При высоте прутка — семьдесят сантиметров получаем 114 х 0,7=79,8 погонных метра.

Последний этапом является расчет опалубки. При ее строительстве из досок, имеющих толщину два с половиной сантиметра, длину — шесть метров и ширину — двадцать сантиметров. Рассчитаем площадь боковых поверхностей фундамента. Для этого периметр умножается на высоту отливки и на два: (27 х 0,2) х 2= 10,8 м2. Далее рассчитаем площадь одной доски. Для этого умножаем длину доски на ее ширину: 6 х 0,2=1,2 м2. Разделив площадь боковых поверхностей фундамента на площадь одной доски, получаем количество досок: 10,8:1,2=9 штук. После проведенных расчетов приступаем к заливке фундамента.

Особенность подъема кирпичной постройки

Поднятие здания из кирпича отличается от воспроизведения тех же действий с деревянными домами из бруса или бревен. Кирпич это материал, который в отличие от дерева, достаточно твердый, вследствие чего, имеет свойство крошиться и обсыпаться.

Для выравнивания, возникающего в процессе подъема напряжения и его равномерного распределения, между кирпичом и домкратом рекомендуется использовать компенсирующую прокладку. Укрепить и предотвратить ее разрушение помогает металлический профиль, который вставляется вдоль стены между прокладкой и подъемником перед началом работы и принимает на себя всю основную нагрузку, распределяя ее равномерно по поверхности.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Следующим этапом закладки ленточного фундамента является изготовление опалубки. Она изготавливается с помощью таких материалов, как металл, фанера, доски, шифер, стекломагниевые листы. В готовую опалубку вливается бетонная смесь. Марку бетона выбирают в зависимости от погодных условий. Для применения в неблагоприятных погодных условиях используется материал марки М 300 – 400, если условия благоприятные можно брать бетон М 200. Когда речь идет о закладке ленточного фундамента в холодной полосе, то можно применять специальные добавки, которые ускоряют отвердение бетонной смеси, пластифицируют ее, увеличивают морозостойкость бетона. При строительстве бани можно использовать легкие виды бетонов: шлакобетон, керамзитбетон, арболит.

Необходимое количество бетона при строительстве ленточного фундамента своими руками рассчитывается следующим образом: длина фундамента умножается на его высоту и ширину. Соотношение цемент : песок : щебень должно соответствовать 1 : 3 : 5, а водоцементное соотношение – 0,5. Залитую бетонную смесь в нескольких местах протыкают щупом. Это следует делать для того, чтобы удалить излишки воздуха. Также для этого деревянным молотком простукивают снаружи опалубку. При помощи строительного вибратора бетонную смесь необходимо уплотнить.

Опалубка снимается через 3 – 4 дня. Готов ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент тогда, когда бетон набирает свой прочность. Следующим этапом строительства является устройство цоколя.

Контакты

+7 (903) 244-30-39
+7 (916) 559-07-09

Пишите нам в watsapp
+7 (903) 244-30-39

Пишите нам на e-mail
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Приглашаем к сотрудничеству плотников с большим стажем работы

Источник