Как убрать конденсат со стен

Как избавиться от конденсата при возведении каркасно-щитового дома

Автор: Дмитрий Белкин

Предположим, у нас строится каркасный дом. Предположим, он уже практически построен, то есть подготовлен под внутреннюю и внешнюю отделку. И вот тут наступает момент истины для вас и момент ужаса для ваших строителей. Вы каким-то образом отдираете кусок стены, суете туда руку и обнаруживаете, что вата мокра, как губка, а по изоляции между стеной и внешней отделкой ручьем течет вода.

Вы в ужасе. Строители в истерике. И вот тут вы наконец-то делаете осмысленный поступок, а именно обращаетесь к супер-специалисту в области избавления от строительных проблем, то есть ко мне, к Дмитрию Белкину (не правда ли я скромен до безобразия)!

Как специалист я первым делом морщу лоб. Потом, после долгой паузы я начинаю говорить весьма поучительным тоном.

Вопрос, на самом деле, весьма сложный. Тут нужно очень внимательно смотреть и разбираться. Давайте попробуем этим и заняться.

От чего возникает конденсат и где он может возникнуть?

Конденсат возникает на холодных поверхностях, когда они соприкасаются с более теплым и влажным воздухом. Что значит влажный воздух? У нас что, баня что-ли? Нет! Просто теплый воздух способен содержать в себе значительно, в разы, если не в десятки раз больше влаги (по массе), чем холодный. Поэтому именно в сравнении с холодным воздухом наш теплый является влажным.

Если дом не достроен, то так или иначе теплый воздух нельзя изолировать от холодных поверхностей и в этом случае тот факт, что на них выпадает конденсат — нормален.

Если дом достроен, ситуация с конденсатом, которую мы описали в самом начале, является совершенно ненормальной. Попробую весело и просто объяснить свою позицию.

Занимательная физика

Представим себе, что мы взяли полиэтиленовый мешок, в котором точно нет дыр, и положили в него лист стекловаты. Да-да! Той самой, что завались в наших каркасных стенах. Мешок запаяли сверху. Таким образом, вата получилась строго в мешке. Причем мы эту вату упаковывали в теплом помещении и воздух при этом не осушали. Что из этого следует? Из этого следует, что внутри нашего мешка есть следующие вещи:

• вата (большая часть)
• воздух (тоже порядочно)
• пар (тот, что содержится в воздухе)

Много пара? Ну если считать на граммы, то совсем мало. Ну. скажем. 10 грамм воды.

Теперь мы берем наш мешок и, как есть, выносим на мороз. Что произойдет? Наши 10 грамм воды из воздуха выпадут. Где они будут находиться? В вате и на других поверхностях внутри мешка. Их можно даже увидеть. Это будут капли воды или даже «капли льда», если так можно сказать.

Что будет, если мы наш мешок занесем обратно в тепло? Воздух в нем согреется и конденсат перейдет обратно в воздух. На вид и на ощупь все будет опять сухо.

Но это еще не все рассуждения! Самое главное будет сейчас.

Мы условились, что на морозе из воздуха в нашем мешке выпадет 10 грамм воды. Постоянная ли это величина? Да! Абсолютно постоянная. Поскольку у нас система закрытая и у нас нет доступа воздуха внутрь мешка, то в нем всегда, во веки веков, пока мы его не раскроем, будет находиться то же самое количество воды. Либо оно будет в виде пара, либо в виде конденсата.

А что будет, если мы сделаем хитроумную систему, которая будет выводить из нашего мешка холодный воздух и вводить туда теплый (мешок, как вы понимаете, на морозе находится)? У нас получится устройство для осушения воздуха. При этом из мешка будет выходить сухой воздух, а в мешке будет образовываться вода. Много воды, даже очень много. Она из него будет ручьем литься. При этом, и заметьте, это важно понимать, вся влага будет образовываться внутри мешка, а снаружи он будет сухим.

Если вы поняли весь ход рассуждений, то теперь постарайтесь сами определить. Что представляют собой наши стены? Некоторый объем, в котором постоянное и не очень большое количество пара, или у нас получилось оборудование для осушения воздуха?

На сцену выходит пароизоляция

Должно получиться первое. Для этого устраивается пароизоляция. Она придумана именно для того, чтобы не превратить каркасные стены в оборудование для осушения воздуха. Причем, заметьте, и это опять крайне важно, мы защищаем наши стены от теплого воздуха, а не от холодного, в котором влаги крайне мало! Это значит, что и особо тщательная изоляция должна быть внутри помещения, чтобы именно этот воздух не пустить в стены.

А изоляция наружных стен? Да она, вроде даже как бы и вредна! Действительно, зачем нам удерживать влагу внутри стен? Да пусть выходит наружу! Жалко ее что ли? Поэтому я обычно советую не делать изоляцию внешних стен. Об этом я написал специальную статью. Однако в нашем случае, да и вообще при каркасном строительстве, мы используем материалы внешней отделки, которые сами по себе являются влагозащитными. Просто в силу своих изначальных свойств. Вот ОСБ, например. Это стружка, пропитанная эпоксидкой. Конечно, она не пропускает влагу!

Зная об этих свойствах каркасных домов, пароизоляции уделяется крайне большое значение и делается она исключительно тщательно. А во внешних стенах следует предусмотреть вентиляционные отверстия, которые позволяли бы внутреннему пространству стен просыхать. А зачем же им просыхать, если мы пароизоляцию сделали и получили полный аналог запаянного мешка с ватой?

И вентиляция наружных стен

Мы должны позаботиться о вентиляции внутристенного пространства просто потому, что теория отличается от практики и сделать на 100 процентов надежную пароизоляцию мы не в силах.

Теперь вернемся к рассматриваемой проблеме.

Если в построенном доме мокнет изнанка внешней отделки, то это означает, что пароизоляция сделана из рук вон плохо, вентиляция не сделана вообще, а еще это означает. что стена не достаточно утеплена. Вот последнее утверждение я хотел бы прокомментировать особо.

Я — влажный воздух

Предположим, я теплый комнатный воздух. Во мне есть пар. Каким-то образом я попал внутрь каркасной стены и начал движение к холоду. Почему я двигаюсь именно из тепла в холод? Это законы физики. Разность плотностей и все такое. Так вот двигаюсь я себе и дохожу до слоя утеплителя. Мне нужно его преодолеть. Преодолевая утеплитель, я замечаю, что температура вокруг уменьшается и я по этой причине теряю свой пар. Он осаждается на волокнах ваты прямо в ее толще. Понятно, что теряя влагу я становлюсь суше. Но все равно двигаюсь дальше. Где-то на середине слоя ваты температура перевалила нулевую отметку. Я при этом потерял уже много пара и оставил его позади прямо в вате, на ее волокнах. А когда я еще не вышел из ваты, но уже где-то очень близко подошел к ее внешнему краю, я ощутил, что пара во мне уже и не осталось почти. И вот я выхожу из ваты и прямо лбом стукаюсь в серьезную преграду в виде какой-нибудь ужасной пленки или листов ОСБ. Тут я ощущаю себя сперматозоидом в презервативе (извините за хулиганский пример), и начинаю биться об эту пленку. НО ПАРА ВО МНЕ ПРАКТИЧЕСКИ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ и на этой пленке или плитах ОСБ я оставляю какие-то последние и совершенно микроскопические молекулы инея, которые можно рассмотреть разве что в микроскоп.

А у нас в стенах реки текут! Что же это за утепление такое, если из него теплый воздух выходит?

Итоги и выводы

В недостроенной каркасной стене может быть что угодно — не обращаем внимания.

Если дом построен и в нем устроена пароизоляция, то вата может быть слега влажной на ощупь. НИКАКИХ РЕК И ПОТОКОВ КОНДЕНСАТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В ПРИНЦИПЕ!

Если реки есть, то значит и пароизоляция плохая, и утепление тоже плохое.

Для комфортного жилья и долговечности вашего дома во внешней стене должны быть небольшие вентиляционные отверстия. Такие, чтобы воздух мог входить и выходить, но очень медленно и ветра внутри стены чтобы не было. Иначе все тепло вместе с паром уйдет. Про долговечность, вроде бы понятно, но при чем же здесь комфорт? При том, что влажная и промерзшая вата во многом теряет свои свойства и дом становится еще холоднее, а влаги внутри стен еще больше и так далее до абсурда. Вентиляционные отверстия должны быть не в середине стены и не в шахматном порядке по всей стене, а только внизу и вверху и не много!

Так как же избавиться от конденсата?

Для того, чтобы избавиться от конденсата, нужно, во-первых, разобрать стены, во-вторых, добавить утеплителя, в-третьих, собрать все обратно и сделать при этом описанную выше пароизоляцию. И сделать это не так, как у нас сделано, а тщательно! А для того, чтобы сделать тщательно, нужно на время строительства брать отпуск и стоять над рабочими и глаз с них не спускать! А если они сразу в нескольких комнатах работают, значит надо всей семье взять отпуск и стоять во всех комнатах и не спускать глаз с этих рабочих. А если будут обижаться — то уволить их и нанять других (возможно еще хуже). Вот так. И это не шутка! Это, к сожалению, истинная правда, хоть и звучит очень юмористически. И да! Если у вас при рабочих прораб есть, то за последним надо следить в два, а то и в три раза тщательней. Заметьте, я здесь не говорю, что все рабочие плохие! Нет! Я говорю всего лишь, что за ними надо следить. За любыми. И за честными тоже.

Надеюсь, было весело и поучительно!
Ваш автор Дмитрий Белкин

Источник

Избавляемся от конденсата навсегда

Очень часто на стенах и потолках любых жилых или нежилых помещений появляется сырость в виде водяных капелек – на потолке или влажных пятен – на стенах и полу. Такая сырость, обладая качеством глубокого проникновения. Разрушает сначала декоративную отделку, а затем и само основание поверхности, на которой она появилась, негативно воздействует на находящиеся в помещении вещи и продукты и отрицательно сказывается на самочувствии. А в самом тяжелом случае – и на здоровье людей. С таким явлением необходимо бороться самым кардинальным образом, причем не столько с его последствиями, сколько с причинами появления. Действовать следует следующим образом.

Определяем «врага», с которым придется иметь дело, – с проникающей сыростью или конденсатом. Для этого кладем на сырую поверхность небольшой кусок обклеенной по краям скотчем фольги, а через 2 дня смотрим, где появилась влага: если сверху, значит, это конденсат, снизу – проникающая сырость.

Устраняем основные причины появления конденсата:
— высокую влажность внутри помещений,
— плохую теплоизоляцию потолка.

Устранение высокой влажности внутри помещений

Проблема чрезмерной влажности внутри жилого помещения – это всегда проблема недостаточной вентиляции. Для ее решения над кухонной плитой ставят вытяжку, а в ванной комнате монтируют вытяжной вентилятор, нужная производительность которого определяется умножением объема ванной комнаты на 20 (получаем объем воздухообмена в кубометрах).

Отметим, что в многоквартирных домах советской застройки общедомовые подъездные вентиляционные шахты, как правило, сверху донизу забиты пылью и обломками кирпича и бетона. Есть смысл заставить управляющую компанию привести эти шахты в работоспособное состояние – вполне возможно, что тогда установка вытяжного навеса и дополнительных вытяжек в ванной комнате не понадобится.

Стоит также отметить, что переустройство балкона или лоджии и установка на них пакетных пластиковых окон также приводят к необходимости дополнительной вытяжной вентиляции – любое, сколь угодно частое проветривание этих помещений проблемы образования конденсата не решит.

Очевидно, что и без особых затрат можно снизить содержание влаги в помещении, если:
— готовить пищу при открытом окне или форточке и закрытой двери на кухню;
— закрывать двери в ванную комнату при ее использовании и проветривать по возможности все помещения после принятия душа и во время стирки и сушки белья;
— не использовать для сушки выстиранного белья или мокрой одежды жилые комнаты, при использовании для этой цели отопительных радиаторов – обязательно обеспечить их постоянное проветривание.

Устранение дефектов теплоизоляции потолка

К сожалению, чаще всего образование конденсата в помещениях обусловливается не столько нашими ошибками в их эксплуатации и плохим качеством вентиляции, но отсутствием или недоброкачественностью теплоизоляции потолка и стен.

Решить эту проблему, если речь идет о гараже, даче, загородном доме или его подвале, не дешево и трудоемко, но возможно. Если же говорить о квартире в наших обычных многоэтажных домах – невозможно: реально только снизить риск наступления негативных последствий этого неизбежного процесса.

В любом варианте человеку, столкнувшемуся с проблемой образования конденсата, приобретшей уже угрожающий характер, следует учитывать, что решить ее можно только кардинальным образом, а именно – демонтажем прежней и установлением новой конструкции теплоизоляции. Действительно отличный эффект дают пеновые и иные утеплители из специальных, в том числе и генноклонированных материалов – они крайне просты в применении, очень дороги, что естественно, но эффективны – на 2, максимум 3 года проблем с конденсатом не будет, далее они приобретут характер катастрофы.

К сожалению, другой способ решения проблемы также не дешев (тут все зависит от стоимости используемых материалов и дополнительных работ), однако долговечен – на века эта проблема не решаема в принципе, но на десятилетия — вполне. Суть данного решения – в укладке или замене теплоизоляции потолка. Теплоизоляция некачественная – следовательно, она должна меняться, причем полностью. Технологии теплоизоляции известны и определяются используемым для нее материалом и типом потолка (он может быть навесным или подшитым – понятно, что в многоэтажных строениях – только подшитым); при этом все предыдущие накладки вплоть до плиты перекрытия удаляются.

Любые работы такого рода не требуют, скажем, детальной схематизации, как в случаях кладки печей или каминов, но все равно выполняются в строго определенной последовательности, особенно в многоэтажных домах. Кроме того, следует учитывать, что если дом, который вы собираетесь привести в порядок, ваш, то никаких проблем с разрешениями на его переделку не будет, но если у вас снизу и сверху есть соседи, будьте осторожны – ваш ремонт может сказаться на качестве их жилья негативно, и вы будете за это платить.

Источник

Борьба с сыростью и конденсатом в доме и на даче

Сырость и конденсат

Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.

Проникающая сырость

Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.

Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.

Факторы проникающей сырости

• Сырость на потолке верхнего этажа дома может появиться из-за сломанной или шатающейся черепичной плитки на крыше или поврежденного верхнего, перекрывающего ряда кладки стены.
• Сырость на потолке, идущая разводами от стены над камином (от выступающей части камина), обычно возникает из-за нарушения гидроизоляции в местах примыкания элементов кирпичной кладки или возникновения в ней трещин по швам.
• Когда пятна сырости находятся на стенах под потолком верхнего этажа, посмотрите, не забились ли грязью и не сломались ли водосточные желоба или трубы, а также обратите внимание на слой опавших листьев на крыше.
• Когда сырость разошлась по всей стене, проверьте, не треснули ли в кладке кирпичи и не слишком ли пористая у них поверхность.
• Отдельные пятна сырости на стене возникают вследствие повреждения расшивки, а также образования трещин в штукатурке (большие пятна сырости) или из-за нарушения цементной стяжки, закрывающей анкерные связи в пустотелой стене (маленькие пятна).
• Гниющая столярка и пятна сырости вокруг оконных и дверных блоков — результат образования щелей между кирпичной кладкой проемов и брусками обвязки и отсутствия сливных реек на окнах и дверях. Возможно, слезник (желобок или выступ на нижней поверхности подоконников, оконных переплетов и т. п. для стока воды) забился старой краской или зарос мхом.

Выкрашивание раствора и повреждение сливов (элементов кровли) может стать причиной проникновения сырости. Забитые грязью или сломанные желоба позволяют воде просачиваться через кирпичную кладку. Затекание воды через щели и дыры в поврежденной крыше и пропитывание влагой несущих деревянных конструкций чревато сыростью и гниением древесины. Восходящая сырость Причиной служит вода, пропитавшая пол и стены; сырость тогда, как правило, покрывает поверхность шириной до одного метра над уровнем земли. Это постоянная проблема, даже в сухую погоду. Основные участки, которые нужно контролировать на предмет увеличения сырости, — гидроизоляционная прослойка вокруг стен и влагозащитная пленка на первом этаже. Более старые домовладения, часто построенные и без того, и без другого, могут способствовать повсеместному распространению сырости. Если материалы, из которых построен такой дом, приходят в негодность или получают повреждения в результате смещения его конструктивных элементов, то их можно заизолировать, однако этого нельзя сделать с пятнами сырости, возникающими в местах, куда проникает вода. Слой гидроизоляции, толщина которого меньше 150 мм, позволяет воде пройти над его поверхностью, просочиться через стены и в конечном итоге стать причиной возникновения пятен сырости на уровне плинтусов. Если гидроизоляция соприкасается со слоем наружной или внутрикомнатной штукатурки, то сырость поднимется выше плинтуса. Пространства, заполненные щебнем, грунтом или растениями, прижимающимися к стене, также могут способствовать проникновению сырости. Щели между каменной кладкой проема и периметром деревянной оконной рамы, без сомнения, пропускают дождевую воду, которая, в свою очередь, приводит к появлению пятен сырости. Нагнетание силиконового слоя на внутреннюю поверхность стены; чтобы сделать это, вам потребуется помощь специалистов. Водяные испарения от хозяйственных работ могут стать причиной возникновения конденсата. Конденсат — характерная особенность нашего современного, хорошо защищенного от влаги и сквозняков жилья, однако в целях сохранения дома и состояния здоровья вашей семьи очень важно контролировать появление конденсата. Конденсат Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат. Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло. Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат? Борьба с сыростью и конденсатом Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить последствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до приведения помещений в порядок и ликвидации причин. Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя. Обметите и почистите стену, а также удалите налет плесени. Заделайте все щели на поверхности. Кистью нанесите водонепроницаемый слой: покройте им всю стену снизу доверху. Гидроизоляционная прослойка Первая линия обороны против сырости — эффективная гидроизоляционная прослойка в сочетании с влагозащитной пленкой, оборудованная при поддержке хорошей системы трубопроводов и желобов для стока дождевой воды, а также водопроводной системы. Вентиляция — ключ к предотвращению проблем, из-за которых появляется конденсат. Соответствующий объему помещения воздушный поток должен обеспечиваться конструкцией самого строения посредством софитных вентиляторов и пустотелых (дырчатых) кирпичей; в то время как вытяжные вентиляторы будут эффективно удалять теплый и влажный воздух, образующийся в результате таких домашних дел, как приготовление пищи, стирка белья и водные процедуры. Устранение сырости Эту проблему можно искоренить только после того, как будет установлена и устранена причина появления проникающей сырости. Средство для борьбы с восходящей сыростью, обусловленной отсутствием или повреждением гидроизоляционной прослойки и влагозащитной пленки, не такое уж и простое: единственный выход — соорудить новую гидроизоляционную прослойку или сделать капитальный ремонт дома. Однако соорудить гидроизоляционную прослойку в виде перемычки достаточно легко. Если причиной сырости является высокая поверхность земли, выкопайте между находящимся на ее уровне внутренним двориком или дорожкой и вашим домом траншею шириной 15 сантиметров, а потом заполните ее гравием: это поможет быстрее отвести дождевую воду. Когда вы подозреваете, что причиной сырости является строительный мусор в полости пустотелой стены или грязь на поверхностях анкерных соединений, вытащите из кладки стены несколько кирпичей, и вы получите доступ для удаления мусора или выдалбливания раствора, застрявшего внутри. После замены пустотелых (дырчатых) кирпичей нанесите на них слой водоотталкивающего материала. Гидроизоляционная прослойка должна быть свободна от земли, строительного мусора и от вьющихся по стене растений. Последствия Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха. Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен. Способы создания гидроизоляционной прослойки Существует много способов сооружения гидроизоляционной прослойки — от применения рулонных и мастичных материалов, которые внедряются в кирпичную кладку, и до полимерных растворов, закачиваемых в стены через специальные отверстия. Теоретически эту работу можно сделать самостоятельно, однако борьба с восходящей сыростью редко бывает простым делом. Здесь стоит обратиться за советом к профессионалам. Если на ваш дом получена закладная, то кредитор может также потребовать гарантий, которые исключают выполнение данных работ самостоятельно. Стандарты качества этих работ настолько же важны, как и используемая система ипотечного кредитования, поэтому нужно сделать выбор в пользу компании с хорошей репутацией, которая предлагает застрахованные гарантии. Установка пленочной гидроизоляции С такой работой сможет справиться любой компетентный «самоделкин». Установка новой гидроизоляционной пленки предусматривает удаление старой напольной плитки и укладку новой, что является тяжелым, однако самым эффективным методом гидроизоляции цементного пола. Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм. Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты. Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить. Борьба с конденсатом Хорошо вентилируемая вытяжка над кухонной плитой может удалить пар от приготавливаемой пищи, но в тех местах, где испаряется большое количество воды, — например, когда вы принимаете душ, — самое лучшее средство для его удаления — вытяжной вентилятор. Чтобы такой вентилятор работал быстро и эффективно, он должен быть правильно расположен в помещении и иметь соответствующие размеры. В кухне такой вентилятор должен совершать от 10 до 15 циклов воздухообмена в час; эта цифра должна быть увеличена от 15 до 20 обменных циклов для электрического бойлера в душевой комнате. Просто умножьте объем комнаты на необходимое количество циклов воздухообмена и ищите вентилятор, производительность которого обеспечит такую же кубатуру воздуха в час (м³⁄час). Вытяжной вентилятор необходимо установить на стене как можно выше и как можно дальше от основного источника приточной вентиляции. Как правило, идеально подходит место, диагонально противоположное входной двери. Более интенсивный процесс образования конденсата можно облегчить посредством электрического влагоотделителя или предотвратить при помощи комплексной системы вентиляции дома, управляемой термостатом. Вытяжка над кухонной плитой удаляет пар от приготавливаемой пищи. Источник Оцените статью Вам также может понравиться Ящики по всей стене 10 практичных идей для скрытого хранения вещей от умельцев Ящики для обуви во всю стену Обувница в прихожую — советы по выбору лучших Ящик подвесной для стены Навесные шкафы, щитки и боксы Найдено 992 товара Категория Ящик для цветов во всю стену Как выбрать цветочные ящики за окном из 5 видов Цветочные Ящерица декор для стен Ящерица декор для стен Евросамоделки — Ячейка сетки при кладке стены Размеры кладочной сетки ‒ как правильно подбирать? Ячеистый бетон толщина стены Какой толщины должна быть стена из газобетона? Ячеистый бетон стены узлы Кладка стен из газобетонных и газосиликатных блоков Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты