Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я
Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.
При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.
Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:
Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.
Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.
Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.
На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.
Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.
Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.
Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.
Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.
Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.
Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.
Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.
На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.
Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.
Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.
Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.
Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.
Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.
Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.
Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.
Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.
Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.
Источник
Как сделать дешевле ленточный фундамент без потери качества? Два отличных варианта: для себя выбрал второй
Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»!
Разновидностей фундаментов насчитывают несколько десятков, но самыми распространенными по-прежнему остаются плитный и ленточный фундаменты. В данной статье поговорим от ленточных.
Ленточный фундамент — это одна из самых древних конструкций, дошедшая до наших дней. Не зря наши предки выбирали именно этот тип, он очень рационален, подходит практически для любых видов грунта, несложен в проектировании и расчете и самое важное — имеет отличную защиту от дурака. Ленточный фундамент тяжело испортить и нужно обладать очень кривыми руками, чтобы это сделать.
В данной статье, я хотел бы описать два рабочих варианта, которые помогут сэкономить средства на сооружении фундамента, а именно на объеме бетонной смеси.
Первый из них — толщина фундамента.
Толщина стенки фундамента
Существует очень распространенное заблуждение, что стенка ленточного фундамента должна быть не уже, чем толщина основной стены дома. На самом же деле, монолитный железобетонный ленточный фундамент выдерживает очень внушительные нагрузки от вышестоящего сооружения даже если его толщина вдвое меньше толщины стен.
Вспомните любую монолитно-каркасную многоэтажку. В ее основании всего лишь несколько десятков железобетонных колонн, а ведь только они держат вес двадцати-тридцати этажей.
Другой вопрос в площади опирания фундамента на грунт, но за это отвечает другая часть фундамента — опорная подушка (опорная лента).
Любая конструкция сооружается исходя из расчетов. Проектируя коттедж, любой конструктор сможет сказать, какая должна быть площадь опирания на грунт и какой минимальная толщина стенки фундамена, чтобы исключить деформации от действующих нагрузок. Главное, чтобы соблюдалась необходимая устойчивость и марочная прочность бетона.
Чтобы сделать фундамент дешевле, мы легко можем уменьшить толщину его стенки без ущерба качеству всей конструкции, а для необходимого опирания стены дома на плоскость фундамента сделать ЖБ консоль.
Она может принимать как прямоугольное сечение, так и треугольное:
Для данной конструкции рабочая арматура укладывается поперек фундамента и консоль может достигать в глубину 10-15 см., таким образом мы уменьшаем толщину стенки фундамента на 10-15 см. и в пересчете на объем бетона для фундамента среднего по площади дома (120-150 кв.м.), это экономит более 10 куб.м. бетона, а это на минуточку — не менее 40 000 рублей.
В этом случае, у нас появляется отличная возможность утопить утеплитель в цоколь и облицевать его в один уровень с облицовочным стеновым материалом дома.
Второй вариант экономии — использование бутового камня. Данный вариант я применил у себя при бетонировании фундамента.
Бутование
У нас в Ростовской области достаточно большое количество карьеров по добыче камня, поэтому мне не составило труда купить 15 тонн камня ценой 550 руб. за тонну. С доставкой камень обошелся мне 10 000 руб.
Около 9 тонн ушло у меня на фундамент, а оставшиеся камни я пустил на сооружение цокольной части и еще несколько тонн осталось. Но, тема каменного цоколя для других статей.
Когда уже была выкопана траншея и опущен в нее арматурный каркас, я разложил камень в непосредственной близости от будущего фундамента.
И, по мере укладки бетонной смеси мы закидывали валуны в траншею. Переусердствовать объемом камня нельзя, поэтому предварительно высчитывается его объем и составляет он 1 часть камня на 4 части бетона. В такой пропорции он и раскладывается вдоль стен траншеи.
В конечном счете, получился бутобетонный фундамент, который по качеству совершенно не проигрывает монолитному железобетону.
На примере укладки бетона для цокольной части, выглядит данный процесс следующим образом:
Источник