Как укрепить фундамент под забором

Как укрепить фундамент забора своими руками

Фундамент – это главная основополагающая любого забора. Именно от его стойкости и прочности зависит продолжительность службы ограждения. Бетонная основа не позволяет конструкции деформироваться, противостоит морозному пучению, и смещаться из-за неравномерной нагрузки.

Причины разрушения фундамента

Разберемся, какие ошибки при установке основания, приводят к преждевременному разрушению.

1. Фундамент заложен на неправильную глубину, ширину. Чем это грозит? Чем тяжелее забор, тем глубже закладывается основание. Фундамент всегда должен размещаться ниже уровня промерзания грунта. Иначе сила морозного пучения будет выталкивать его на поверхность, отчего возникают трещины и деформации.
2. Несоблюдение порций цементного раствора, не качественная заливка. Если бетона слишком мало, или не была выдержана технология замеса, со временем это приводит к трещинам и крошению фундамента.
3. Неправильный расчет закладывания арматуры. Ее оказалось слишком мало для всего основания.
4. Отсутствие дренажа, или образование пустот из-за плохой утрамбовки.
5. Несоблюдение выдержки на застывание.

Способы укрепления фундамента для забора

Если вы еще на стадии проекта установки, тогда важно выдержать правильную технологию монтажа фундамента.

Армирование

Бетон имеет низкую прочность на разрыв. Именно поэтому следует устанавливать металлические каркасы, которые позволяют фундаменту выдерживать высокие нагрузки. Для этого берется качественная арматура диаметром 6-8 мм. Изначально собирается каркас из прутьев. Каждая арматура должна надежно скрепляться специальной проволокой, которая не даст ей сместиться при заливке бетона. Учитывайте, что ширина конструкции должна быть в два раза меньше чем высота.

Укрепление железобетонными обоймами

Если вам нужно усилить уже имеющийся фундамент, существует трудоемкий, но действенный способ.

• Основание обкапывается с обеих сторон. Закладка проводится ниже залегания самого фундамента. Это можно назвать повторной установкой основы.
• Бетон чистится, все щели и трещины расшиваются.
• Подготовив поверхность, в фундаменте просверливаются отверстия для установки арматуры. К ней с помощью сварки приваривается остальной каркас.
• После устанавливается опалубка. Траншея заливается бетоном.

Таким образом, вы усиливаете основной фундамент, препятствуя его дальнейшей деформации.

Отвод воды от фундамента

Также эффективным способ защиты основания забора от подмывания и проседания, является установка дренажной канавы. Она будет отводить лишнюю влагу, не позволяя ей скапливаться вдоль ограждения.

Для установки дренажного отвода по периметру забора, лучше использовать открытые канавы. Благодаря их уклону излишняя влага будет транспортироваться к грунтовым водам, или в специальный колодец (если он предусмотрен).

• Располагать дренажную канаву следует на расстоянии не менее 30-50 см. Так, чтобы вода не подмывала фундамент.
• Траншея копается глубже залегания основы забора на 300-500 мм, и шириной немногим больше необходимого.
• Дно и стенки траншеи качественно уплотняются, застилают геотекстилем. Это может быть геомат или биомат из полимерных материалов. Они препятствуют смещению грунта, и в то же время не мешают росту корневых систем растений.
• Затем насыпается слой щебня и устанавливается дренажная труба. Верх засыпается щебнем и грунтом.

Важно учитывать наклонность грунта, чтобы просчитать, куда будет стекать вся вода.

Укрепление фундамента – работа трудоемкая. Поэтому вам следует хорошо исследовать все дефекты, чтобы определиться есть ли смысл его реанимировать.

Источник

Как установить столбы для забора без бетонирования: способы укрепления

Обойтись без бетонирования при сооружении забора возможно. Другой разговор, что не все виды ограждения подходят для возведения без бетонирования основания. В каждом отдельно взятом случае важно учесть параметры забора, свойства грунта и технологические требования для строительства ограды.

Для какого забора не нужно бетонировать столбы

Обойтись без укрепления опор бетонным раствором вполне допустимо, если грунт на земельном участке достаточно плотный и не подвержен пучению. При этом конструкция забора должна быть легковесной, с низкой парусностью, а высота ограждения не должна быть большой.

Прекрасно подходят под описанные условия заборы из поликарбоната, фасадной сетки, рабицы, деревянного или металлического штакетника.

Существует также ряд ситуаций, когда противопоказано бетонирование столбов:

• грунт на участке обладает низкой несущей способностью, или попросту рыхлый – это пески, торф или пылеватые почвы;
• грунтовые воды от поверхности земли настолько высоко, что бетон будет подвержен размыванию (например, на болотистой местности);
• глубина промерзания грунта ниже заглубления стоек для забора;
• при выборе деревянных столбов для забора.

Отдельно стоит заметить, что высокий уровень грунтовых вод может потребовать предварительного осушения участка, а также обеспечения защиты опор от контакта с влагой.

Выбор опор для забора без бетонирования

Исходя из требования о небольшом весе конструкции, для забора без укрепления бетонированием не подходят кирпичные, каменные, монолитные бетонные опоры. В зависимости от материала секций забора выбор останавливают на деревянных либо металлических столбах.

Деревянные опоры

Если предпочтение отдаётся деревянным столбам, специалисты рекомендуют выбирать брус из хвойных пород, бука, дуба, и также из растущих в северных широтах. Следует помнить, что дерево требует дополнительной защиты от влаги, паразитарных насекомых, плесени и грибка.

Обязательна обработка деревянных опор гидроизоляционными, антисептическими, а также противопожарными составами.

Особенно важно защитить нижнюю часть опоры, погружаемую в грунт. Для обработки дерева используют: дёготь, живицу, медный купорос, отработанное машинное масло, гудрон, битум.

Стандартный формат для деревянного бруса 120×120 или 100×100 мм. Чем массивней и выше забор, тем большего диаметра подбирается опора. Соотношение «цена / долговечность» не самое выгодное в случае с деревом. Однако деревянные заборы настолько колоритны, что их привлекательность не оспаривается.

защита деревянной опоры от гниения

Опоры из металла

Для строительства ограды из поликарбоната, сетки или евроштакетника, оптимальными будут металлические столбы: профильные или круглые трубы, уголок, швеллер. Предпочтение отдаётся материалу с защитой от коррозии.

Обращайте внимание также на толщину стенки металла – она должна быть не менее 3 мм.

Для удобства крепления лаг берут трубы прямоугольного сечения. Диаметр сечения опорных труб от 50×30 до 100×100 мм, в зависимости от веса и высоты конструкции. Сетчатые и ажурные секции удобно крепить на круглых трубах. Подходящий диаметр труб 60-80 мм.

Во избежание попадания влаги внутрь, трубы закрывают колпаками.

В качестве альтернативы дереву и металлу также применяются асбестоцементные трубы. Чаще всего на них крепят сетку-рабицу.

Способы монтажа столбов

При сооружении забора любой конструкции важно основательно зафиксировать опорные стойки в грунте. Только в этом случае вы сможете укрыться от любопытных глаз и обеспечить высокий уровень безопасности для своей семьи. Добиться качественного результата возможно, если произвести монтаж опор с соблюдением технологии, предусмотренной для конкретного случая и выбранной конструкции. Установка забора без бетонирования предполагает укрепление опорных столбов методом бутования или забивания.

Бутование опор

Метод бутования на самом деле очень прост. Чтобы забор был прочным, надо только знать, как правильно забутовать столбы.

Алгоритм действий следующий: во-первых, по заранее приготовленной разметке участка обустраивают скважины нужной глубины, для этого используют мотобур. Во-вторых, в углубления монтируются столбы и закрепляются распорками, опоры выравнивают строго вертикально. Затем слоями засыпается гравий, щебень или ПГС.

Обратите внимание, каждые 15-20 см слой щебня необходимо основательно уплотнять, чтобы бутовать по технологии. Чем плотнее будет утрамбован щебень, тем крепче будут стоять столбы.

Забивание столбов в грунт

Забивать опоры гораздо сложнее, чем бутовать. Однако забитые столбы гораздо крепче стоят в грунте.

Метод подходит только для опор из материалов, которые не деформируются от сильных ударов сверху.

Без подмоги также будет сложно справиться. Процесс забивания производят с помощью кувалды, бабки либо копра’:

• Кувалда — идеальный вариант, если вы планируете возвести невысокий забор. Важно отслеживать посредством строительного уровня или обычного отвеса, чтобы столб входил в грунт строго вертикально после каждого удара по нему;
• Устройство, которое строители зовут «бабка», изготавливают самостоятельно на основе обрезка стальной трубы сечением бо’льшим, чем у забиваемой опоры. Длина её не должна превышать 100 см. К трубе приваривают тяжёлую пластину, поднимая и с усилием опуская которую постепенно углубляют опору в грунт;
• Ручной копёр — инновационный инструмент с бензиновым двигателем для забивания столбов ограждений. Энергия удара копра’ регулируется, что позволяет аккуратно забивать трубы с разной толщиной стенки.

Чтобы забить трубу в землю, для забора пробуривают неглубокие ямы диаметром меньше, чем сами опоры. Затем забивают столбы одним из вышеописанных приспособлений.

Трубы круглого сечения эффективно «вкручивать» в землю, хотя физически это очень тяжело.

Иногда эффективно сочетать бутование с забиванием. В таких случаях опоры ставят в подготовленные ямы глубиной 40 см, нижнюю часть опоры забивают в грунт на такую же глубину, засыпают ямку щебнем и тщательно утрамбовывают.

Альтернативный вариант

В поиске альтернативы устанавливают классические винтовые сваи – пустотелые трубы с резьбой и/или лопастями на одном конце.

Ограждение на сваях отличается высокими показателями прочности и надёжности. Идеально для пучинистых грунтов, но не пригодно на скалистой местности.

Монтаж опор представляет собой поочерёдное вкручивание свай согласно разметке в заранее пробуренные ямки (не забывая про вертикаль), последующее заполнение пустот столбиков бетонным раствором, и утрамбовка прилегающего грунта. Для надёжной фиксации винтов следует обеспечивать заглубление не менее, чем на 150 см. Процедура довольно трудоёмкая, поэтому понадобятся помощники.

Материалы и инструменты

Для укрепления столбов для забора без бетонирования понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Для всех способов монтажа: колышки и верёвка для разметки, ямо- или мотобур, строительный уровень или нивелир;
• Дополнительно для забутовки: распорки, лопата, щебёнка, песок или ПГС, трамбовка;
• Для забивания опор: стремянка, кувалда, бабка или ручной копёр;
• Для вкручивания свай: двуручный ворот с зажимом, либо самодельный рычаг.

Как укрепить покосившиеся столбы забора

В процессе эксплуатации забора столбы без бетонирования могут покоситься или утратить свою надёжность. Чтобы реставрировать ограждение и вернуть опорам «стройность», производят усиление посредством проверенных временем методов:

• Можно связать опоры между собой, обустроив фундамент ленточного типа;
• Произвести грамотное уплотнение грунта вокруг самих столбов. Для этого используют специализированные трамбовки;
• Досыпать и уплотнить гравий или щебень для повышения устойчивости опор заборной конструкции.

Можно взять обычную штыковую лопату и обустроить неглубокую траншею ровно на глубину её штыка между двумя или тремя соседними стойками. Для укрепления металлических опор можно приварить профильную трубу или круглую.

Для иных столбов поможет только мелкозаглублённый ленточный фундамент. Для его создания необходимо вырыть траншею, сделать опалубку. Потом уложить в неё специальную сетку для армирования и залить качественным бетоном. Предварительно надо проследить, чтобы все опоры были строго вертикальны. Это оптимальный вариант укрепления уже установленных столбов для заборов.

Если ситуация не слишком критическая, то можно удалить вокруг покосившегося столба грунт. Потом аккуратно пролить яму водой. Далее производится послойное заполнение углубления щебнем или ПГС. Трамбовка должна быть выполнена максимально плотно.

Для того чтобы ваш забор дольше обошёлся без ремонта, потребуется возводить его по всем правилам строительной технологии и из качественных материалов.

Источник

Чтобы забор не пучило

Одна из непростых задач, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов и дачных участков, – постройка забора в условиях влажных грунтов, подверженных так называемой морозной пучинистости. Нередко это становится настоящей проблемой: в холода напитанный влагой грунт увеличивается в объеме и выталкивает наверх вбитые опоры и залитые фундаменты. Сила природного «домкрата» иногда такова, что сталь профлиста рвется, как бумага, а кирпичные заборы на капитальных фундаментах идут трещинами.

Земли, в той или иной степени подверженные морозной пучинистости, встречаются во многих регионах, так что пользователи FORUMHOUSE накопили солидный опыт борьбы с этим врагом оград и фундаментов. Попробуем суммировать его и разобраться в достоинствах и недостатках различных вариантов постройки ограды на пучинистых грунтах.

Mfcn, Москва:

– Если землю пучит, то никакой собственный вес забора не может этому воспрепятствовать. Даже малые диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении будут все равно его корежить.

Опытные форумчане предупреждают: универсальных решений, увы, не существует. Бездумно воспользовавшись чужим удачным примером или советом «бывалого», владелец новенького забора может в первую же зиму получить неприятный сюрприз в виде приподнявшихся или покосившихся столбов. Поэтому строительство забора нужно начинать только после того, как вы определитесь с типом грунта и просчитаете возможные риски. Не помешает и информация о том, как ведут себя ранее построенные заборы соседей. Но здесь нужно быть осторожным: параметры, влияющие на степень пучинистости грунта, могут различаться даже на прилегающих участках.

Для самостоятельного определения степени пучинистости нужно знать глубину залегания уровня грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта. Вычитаем из УГВ глубину промерзания и получаем уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (значение Z в таблице). Сравниваем с табличным значением в столбце вашего грунта. Получили 1,2 м в глинистом грунте – показатель Z 0,07 (7%). Столбы в таком грунте при неправильной установке может поднимать больше, чем на десяток сантиметров каждую зиму.

В расчетах следует использовать предзимний уровень грунтовых вод (замеряется не раньше августа), но для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному УГВ, советует форумчанин al185. Нужно также понимать, что такой самостоятельный расчет будет приблизительным и, чтобы сильно не ошибиться, исходить из «худших» показателей.

Один из распространенных вариантов борьбы с морозным пучением – заглубление столбов забора ниже глубины промерзания. Таким образом на пятку столба снизу не будет давить промерзший расширяющийся грунт.

Однако кардинально проблему это не решает: при сезонном промерзании грунта значительны боковые силы пучения, которые давят на столб по касательной. Простым бетонированием делу тоже не помочь, оно только увеличит площадь приложения сил, и столб будет выдавливаться вместе с бетонной «юбкой». Чтобы снизить касательное пучение, некоторые форумчане бетонируют столбы, помещая их в гильзу из рубероида или пластиковых труб. Под пятку столба насыпают дренажную подушку из щебня, которая должна быть обязательно ниже глубины промерзания. Вот как поступил пользователь форума welser:

– На метр в лунку 0,25 в диаметре ставил рубашку из рубероида, насыпал внутрь 1,5 ведра гравия, вставил столб (70-ка, профилированная труба), залил бетоном до края рубероидной рубашки. Все стоит, никакого пучения.

Многие, однако, считают заливку бетоном даже глубоко заглубленных столбов на пучинистых грунтах излишне рискованным, а также затратным и трудоемким вариантом. И предпочитают вместо этого забутовку столбов неподверженными пучению материалами – песчано-гравийной смесью, щебнем, крупным песком.

Игорь Коханов:

– Копал ямы на 1,5метра, туда столбы – и щебнем вперемешку с песком трамбовал. Раньше забор с забетонированными столбами был волной. Новый забор зиму пережил и стоит после оттаивания грунта, как струна. Почвы у нас очень пучинистые.

Как укрепить покосившиеся столбы забора.

При забутовке форумчане также часто применяют гильзы из рубероида и геотекстиля – для укрепления и изоляции засыпки от грунта. Лучший вариант, считает пользователь SidorD , если между гильзой и стенкой ямы будет тот же песчано-гравийный слой. Многие участники FORUMHOUSE поддерживают его в этом убеждении.

SidorD:

– Со временем любая гладкая поверхность заилится и все-таки войдет в контакт с грунтом. Прослойка из непучинистых материалов решает проблему, она не дает грунту при пучении тянуть за собой столб: у сыпучих материалов низкое сцепление между слоями, т. е. по краям гильзы грунт поднимается, а в центре, где стоит столб, остается на месте.

Плюс такого способа еще и в том, что, если из-за неверных расчетов забор все же «покосит», исправить ситуацию будет проще, чем в случае с бетонированными столбами. Однако многих смущает, что без бетонирования забор может получиться не слишком устойчивым. Опыт форумчан показывает, что качественная, слой за слоем, с проливкой водой, трамбовка засыпки из смеси песка и щебня обеспечивает вокруг столба монолитную массу без пустот, и столб в ней будет держаться жестко, даже в сильный, порывистый ветер. Опять же, слегка покосившуюся опору можно в считанные минуты поправить и укрепить с помощью лома и ведра щебня.

Пользователь Groundworkturf советует для минимизации сильных нагрузок ветра укреплять забутованные столбы дополнительно бетонными «шляпками». Даже забор из профнастила при сильном ветре будет устойчивее.

Groundworkturf:

– Перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его, бутите щебнем до суглинка. Застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см. Устанавливаете опалубку по периметру котлована и заливаете плиту высотой 15 см.

Менее популярный по причине более высокой стоимости и трудоемкости способ – применение в качестве опор винтовых свай с лопастями на конце, выполняющими функцию анкера. Винтовые сваи для укрепления также должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе зимой их тоже может «выдавить».

Как укрепить столбы забора в грунте.

Вышеприведенные способы хороши для относительно легких заборов из профнастила или дерева. Однако варианты с заглублением столбов ниже глубины промерзания грунта подходят далеко не всем и не всегда. В некоторых регионах глубина промерзания может доходить до двух метров – бурить выходит долго и хлопотно, это действительно тяжелая работа.

Стоит рассмотреть вариант постройки забора на незаглубленных опорах. Надежный, но, увы, трудозатратный и дорогостоящий способ – строительство ленточного или комбинированного фундамента на рассчитанной подушке из непучинистых материалов, с усилением армированием, и отмосткой, защищающей от дождевой и талой воды.

Groundworkturf:

– Сделать выемку грунта до глины на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой, сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.

Пользователь al185 посчитал, что для его среднепучинистого грунта практичнее делать ограду на незаглубленных опорах (бетонных подошвах) с дополнительным утеплением. По его словам, между закопанным в пучинистый грунт столбом и подошвой есть принципиальная разница: подошва каждый год садится на место, а выпирание столба с каждым годом накапливается. Утепление же особенно важно на столбах ворот – этот участок зимой очищается от снега, а потому меньше защищен от промерзания.

Как сделать укрепление земли для забора.

Для изготовления подошв под линейные столбы забора форумчанин на выровненное основание ставил опалубку из доски 100 мм. В нее устанавливал по отвесу трубу на упорах. Заливал слой бетона в 3 см, укладывал несколько перекрестных прутков 4 мм и доливал бетоном доверху.

al185:

– Под ворота залита ж/б площадка 4х1х0,1м с асбоцементными трубами, обложенными плитняком. Под ней – 100 мм пенопласта ПСБ-25. Заборные столбы из асботруб залиты в ромбические подошвы 1х0,5х0,1м, заглубленные на 15 см. Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу, под снегом пучение не превышает 1-2 см. Сам забор – горизонтальные доски 25х150 внахлест. 80 м забора отстояли две зимы и две весны со шквалами. Заборы у соседей на каменных цоколях кривые.

Если в результате неверных расчетов или ошибочно выбранной технологии забор все же повело, проблему можно попробовать решить утеплением фундамента или опор, считает пользователь Val7676. По его мнению, это делается быстрее и выйдет дешевле и проще окапывания каждого столба забора и замены грунта вокруг него на непучинистый.

Val7676:

– С заборами, возле которых никто не ходит и не чистит снег, проблем почти не возникает. Мероприятия по утеплению – компенсатор недостатка снега в воротах и калитках (т.е. где его нет), дабы там выровнять промерзание грунта со столбами, находящимися под снегом. Столбы могут быть установлены и с засыпкой, и в бетон, и другими способами.

Форумчане делятся пытом строительства и установки столбов и фундаментов для различных типов заборов. Читайте наше обсуждение вариантов строительства заборов на пучинистых грунтах и способов борьбы с морозной пучинистостью. Посмотрите видео об опыте постройки фундаментов на болотистых почвах.

Источник