Как усилить монолитные стены

Как армировать монолитные стены из бетона?

Бетон является самым востребованным в мире строительным материалом. Его используют при строительстве фундаментов, стен частных и многоэтажных жилых домов, мостов и тоннелей, дамб и дорог. Однако зачастую применяется не бетон, а железобетон – при строительстве используется армирующий материал разного вида. В данной статье подробно разберем зачем, как и когда необходимо выполнять армирование монолитных стен из бетона.

Зачем армировать бетонные стены: преимущества и недостатки

Бетон – высокопрочный материал, способный выдерживать огромные нагрузки без вреда для себя. Для чего же его ещё и армировать? Ответ прост. Данный материал переносит нагрузки на сжатие, не деформируясь и не растрескиваясь. Однако любые другие нагрузки, например, изгиб или растяжение, для бетона могут оказаться критическими. Возведенные из него стены покрываются сетью трещин, деформируются и даже рассыпаются. Конечно, это недопустимо при строительстве объектов, которые должны прослужить многие десятилетия.

Поэтому перед заливкой бетона в опалубку будущей стены, в неё предварительно устанавливают арматуру или арматурный каркас. Данное решение имеет множество достоинств:

• повышение прочности материала, способность выдерживать все виды нагрузок;
• возможность строительства сложных архитектурных деталей, вроде полукруглых ступеней или эркеров;
• отсутствие трещин;
• повышение срока службы бетонных построек;
• устойчивость к пучению почвы.

То есть, качественно и правильно выполненное по технологии армирование, позволяет вывести бетон на новый уровень, избавив от недостатков и наделив дополнительными преимуществами для строительства стен и других конструкций.

Однако тут есть и недостатки, правда, их немного. В первую очередь это повышение стоимости строительства. Стоит материал для армирования стен недешево, поэтому нужно заранее провести расчет и составить смету, прежде чем приступать к закупке материала и начинать строительство. Кроме того, повышаются затраты времени на подготовку к заливке. Тут всё зависит от выбора способа армирования бетона – приходится ли вносить специальные добавки в смесь, собирать каркас или же выполнять другие подготовительные работы, требующие наличие определенного навыка, а иногда и дорогостоящих инструментов.

Способы армирования монолитных стен

Следующий важный вопрос, связанный с армированием стен – выбор подходящего материала. Хотя обычно на ум приходят классические прутки из железа, сегодня в строительстве широко используются многочисленные аналоги. Изучить следует все варианты, чтобы лучше вникнуть в тему.

Способов армирования стен существует три:

1. Монолитное.
2. Сеточное.
3. Волоконное (дисперсное).

Каждый из них следует поподробнее разобрать, чтобы узнать способ и сферу применения.

Монолитное

Монолитное армирование является самым распространенным. Это те самые прутки, о которых говорилось выше. Используется при возведении практически всех видов бетонных построек, включая стены. Из стальной либо композитной арматуры собирается каркас, который помещается в опалубку и заливается бетонной смесью.

Следует отметить, что желательно для сборки каркаса пользоваться не сваркой, повреждающей прутья, а специальным оборудованием и вязальной проволокой. Такой подход позволяет, получить прочный каркас не повреждая арматуру. Для небольших объемов работ рекомендуется использовать крючок для вязки арматуры. Если же предстоит выполнить тысячи вязальных соединений, то лучше подойдет специальный пистолет, особенно для мало опытных строителей.

Сами прутки бывают разного размера, и могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Конечно, это влияет на эксплуатационные качества арматуры, поэтому подходить к выбору следует ответственно.

Сеточное

Следующий вариант – сеточное армирование. Тут тонкая проволока соединена в карты. Толщина проволоки и размер ячеек может различаться, поэтому есть возможность выбрать наиболее подходящий материал. Подходит, если нужно выполнить армирование бетонной стяжки, усилить отверстие в бетонной стене или же отремонтировать небольшой участок монолита, к примеру, цокольного этажа. Встречаются как классические стальные сетки, так и композитные, полимерные. Стальные являются наиболее прочными и дешевыми, но при этом они боятся коррозии. Композитные – самые дорогие, зато объединяют в себе прочность и устойчивость перед влагой.

Волоконное

Наконец, третий вариант армирования – волоконное. Оно заметно отличается от способов описанных выше. Тут используется дисперсное армирование. В готовый раствор, вводится фибра – мелкое волокно, напоминающее что-то среднее между нитками и пухом. Получившийся бетон лучше противостоит не только растяжению и изгибу, но и истиранию, ударам.

Данный вид армирования используют, если нужно повысить прочность тонкого слоя бетона. Но также он находит применение, если нужно дополнительно укрепить конструкцию, на которую приходится механическая нагрузка. Относится это к проблемным участкам, таким, как лестницы в многоэтажных домах. Чтобы повысить прочность ответственного объекта, используют не только монолитное, но и волоконное армирование.

Технология выполнения армирования

От выбранного материала зависит и технология использования. Проще всего дело обстоит с волоконным армированием. Фибру добавляют в бетон и тщательно перемешивают. Когда она распределится по всему объему раствора, его заливают в соответствующие формы и дожидаются застывания – никаких дополнительных или подготовительных работ выполнять не нужно. Иногда, для усиления ответственных конструкций, фибру комбинируют с арматурой.

На видео ниже, пример того какую нагрузку способен выдержать бетон армированный только металлической фиброй.

Сеточное армирование самый простой в исполнении способ армирования. Готовые сетки соединяются между собой в единый каркас, который обставляется опалубкой и заливается бетоном.

Иначе обстоит дело с классической арматурой. Как уже говорилось выше, её могут укладывать в опалубку или собирать из неё каркас будущей стены – всё зависит от конкретного вида строительства. Чаще всего сначала собирается стальной каркас, затем устанавливается опалубка, в которую заливают бетонную смесь. Данный способ армирования монолитных стен является самым популярным, именно его разберем подробнее.

Пример выполнения армирования монолитной бетонной стены стальной арматурой: фото, чертежи и схемы

Для того чтобы подробнее изучить технологию, рассмотрим на примере, как правильно выполняется армирование монолитной стены толщиной 25 см. В качестве основных прутов используются арматура класса А500С диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм. Для конструктивных элементов используем арматуру класса А1. Вязку арматуры выполняют крючком, используем вязальную проволоку толщиной 1,2 мм.

Следует запомнить, что минимальный процент армирования стен равен 0.1 % от площади поперечного её сечения, а максимальная площадь рабочей продольной арматуры равна 5 %. От процента армирования зависит и расход арматуры на 1 м3 бетона.

Как уже говорилось выше, каркас собирают либо до установки опалубки либо после. В нашем примере усиления бетонных стен лифтовых шахт, удобнее всего с начало выставить внутренние ядра, а затем вокруг них собрать каркас.

Перед тем как начинать выполнять армирование следует почистить от бетона выпуска арматуры и выровнять из по вертикали.

Процесс вязки основной сетки, начинается с монтажа вертикальных прутов, затем к ним с шагом 20 см привязываются горизонтальный. Размер нахлеста арматуры в стене согласно чертежу 40 диаметров арматуры, для 12 мм, это 48 см, больше можно меньше нет. Стыковку горизонтальных прутов необходимо выполнять в шахматном порядке.

После того как связали 2 слоя основной сетки, выполняем усиление углов стен согласно схеме приведенной ниже.

Для вязки угла используются “пэшки” из арматуры диаметром 12 мм, их размер 750х175х750 мм.

С низу на фото финальный вид выполненного армирования угла бетонной стены.

На следующем этапе устанавливаем “эски”, такое название они получили из-за своей формы. Шаг их установки 40 см, в шахматном порядке.

Бывает такое что “эски” не получается поставить, для этого один конец полностью не загибается, после их одевают, а второй конец загибают вручную, с помощью самодельного приспособления как на фото ниже.

На схеме ниже показано как выполняется армирование проема в стене. Для обрамления используется арматура диаметром 16 мм, шаг 100 мм. Защитный слой бетона для арматуры, которая находится по бокам проема – 50 мм, для верхней – 40 мм. К основной арматуре вяжутся “пэшки” из прутов толщиной 8 мм, размер 350х175х350 мм.

Важно чтобы арматура от края проема заходила в стенку на 40 диаметров прута, для 16 мм, это 64 см.

Принцип усиления отверстия такой же как и у дверей. Просто в данном чертеже отверстие находится у края стенки, что не позволяет запустить 16 арматуру на 64 см. Поэтому её запускают на 37 см по бокам, а 27 см делают загиб, внутрь другой стенки. Как это выглядит смотрите на фото ниже.

На собранный каркас устанавливают фиксаторы защитного слоя для арматуры, после монтируется опалубка и заливается бетон.

Как видите, армирование бетонных стен является не таким простым процессом, существуют свои особенности и нюансы. Важно изучить вопрос подробно и глубоко, чтобы избежать ошибок в процессе армирования, которые могут сказаться на монолитной конструкции в будущем. Напоследок порекомендуем видео материал по теме, где арматурщик с опытом рассказывает и показывает особенности армирования железобетонных стен.

Если у вас, после изучения статьи, все же остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно вам поможем.

Источник

Как можно усилить монолитные стены?

Доброго времени суток всем! Подскажите как можно усилить ЖБ стены?
Строим дом 24 этажа, в целях экономии наше руководство приняло решение не пользоваться услугами независимой лаборатории, а использовать заключения завода (с которого берем бетон). На данный момент монолит поднят до 12-14 этажа, долгими убеждениями все таки вызвали независимую лаб-ию и выяснилось то, что некоторые стены подвала и 1-6 этажей имеют прочность ниже 90%.

Есть какое-то решение по усилению данных конструкций или однозначно рубить?

06.04.2018, 13:41 #2

Стройте, пока не затрещит, если затрещит.

В альбоме Мальганова 1990 года с листа 123.

06.04.2018, 13:58 #3

06.04.2018, 14:06 #4

06.04.2018, 14:14 #5

Сначала мы конечно стучали молоточком и сделали отрыв со скалыванием, это понятно что методы не 100%, после сделали керны, для подтверждения.
Значения разные, есть 83, 84, 87 и т.д. в общем от 83 до 90.

Источник

Как усилить монолитную плиту перекрытия?

Страница 1 из 2

1

2

>

19.09.2014, 09:42 1 | #2

По теме — плиту заливали без шва по средней стене? В таком случае получаем растяжение плиты над стеной, а у Вас там арматуры меньше. Нехорошо. Скорее всего есть трещина вдоль этой несущей стены по верху. Балки заводить — скорей всего поможет, но прикидывать нужно, какие именно балки и как заводить. По хорошему — подпереть плиту, приподнять, завести балки. Иначе — не включатся они в работу. Сможете?

Какой номер двутавра? По расчету, надеюсь теперь важность расчета должна дойти. Количество двутавровых балок тоже по расчету, причем с учетом расчета плиты. Над балками опять будет появляться растяжение в верхней зоне плиты и нужно будет шаг двутавров подобрать так, чтобы растяжение по верху точно воспринималось верхней арматурой.

Защитный слой бетона для арматуры обеспечивали? Какой? Чем обеспечивали?

ЗЫ: если тут сейчас найдутся любители бесплатных расчетов — для них можете уже накидывать на листочке бумаги планы этажей, класс бетона, класс арматуры.

19.09.2014, 09:58 #3

19.09.2014, 11:01 #4

19.09.2014, 11:09 #5

Зачем арматура? Просто раствор марки повыше. И закладушку из стальной пластины можно на него сверху.

19.09.2014, 12:44 #6

Фото не сделал. Потом будут.

32 мин. ——
А если не поддомкрачивать перекрытие, а в промежуток между перекрытием и двутавром раствор положить, тогда балка работать будет или только поднимать перекрытие надо?

Вложения

	2»n.pdf (106.5 Кб, 537 просмотров)
	1 эт.pdf (101.1 Кб, 345 просмотров)

19.09.2014, 13:22 #7

Минимальная рекомендуемая толщина монолитных плит — 160 мм. Верхняя арматура работает над средней стенкой и в углах и шага 400х400 явно недостаточно. Процесс усиления явно непростой. Опирать балки на газоблоки — плохая идея. Нужны распределительные подушки. Обеспечение передачи нагрузки с плиты на балки без дополнительного прогиба — будет сделать трудно.

Не проще ли все разобрать и сделать как надо? Я понимаю, дорого. Но скупой платит дважды. Ваш пример это наглядно показывает.

19.09.2014, 13:34 #8

19.09.2014, 13:38 #9

19.09.2014, 13:49 #10

Думаю разобрать будет не проще. Внутренняя отделка готова, фасад поштукатурен, перекрытие опирается на стену из газоблока на 250мм. Стена из газоблока 300мм. Т.е. весь верхний этаж полностью опирается на плиту перекрытия. К тому же правая сторона перекрытия не имеет деформаций, т.к. по середине опирается на кирпичную стену для дымоходов, да ещё и лестница монолитная соединена с перекрытием. И без перегородки на 2-ом этаже трещин не было пол года. Если завести балки под перекрытие, по сути падать же перекрытию уже не куда. 2х4м это совсем не 8х4м. Или я в чём то ошибаюсь? И перегородку на втором этаже я планирую демонтировать в ближайшее время и заменить на гипсокартонную.
И ещё один вопрос появился: может стоит при устройстве стяжки на втором этаже уложить в неё арматуру?

2 мин. ——
Средняя стена тоже из газоблока 300мм. По расчётам у меня получился двутавр 16 с запасом при нагрузке 500 кг на м. Т.е. установить балки и между перекрытием и двутавром забить клинья? Металлические?

19.09.2014, 13:53 #11

19.09.2014, 13:55 #12

19.09.2014, 13:58 #13

Так-то оно так, но вам нужно качественно передать нагрузку на балки. На мой взгляд сделать идеально это не получится и нагрузка на балки уйдет только после дополнительного (пусть и небольшого и не критичного) прогиба. При этом нагрузка с самих балок пойдет на газоблок. А газоблоки очень не любят таких сосредоточенных нагрузок и чуть что — трескаются и сминаются. Ну а смятие кладки под балкой означает, что балка идет ниже, а значит плите надо прогнуться еще больше, чтобы «догнать» балку. Стало быть надо подумать как распределить нагрузку с балки на возможно бОльшую площадь поперечного сечения стены.

При этом не забывайте, что у вас еще нет полов, мебели и временная нагрузка далека от расчетной — а плита уже прогибается. Что будет, когда плита загрузится полной расчетной нагрузкой? Результат непредсказуем, так как плита не рассчитывалась. А вот это вот:

Источник