Как усилить столбовой фундамент

Советы по усилению фундаментов

Достаточно часто в строительстве зданий и сооружений можно столкнуться с проблемой, когда фундамент находится в аварийном состоянии.

Для того чтобы правильно выполнить необходимую работу, нужно понять факторы ослабления и проседания фундамента.

Основные причины проседания фундаментов

Основными факторами развития деформаций в фундаментах принято считать не только природные, но и техногенные воздействия.

Техногенные факторы износа:

• Надстройки здания;
• Строительство коллекторов, метрополитена;
• Строительство многоэтажных домов, под которые выкапывается глубокий котлован;
• Обустройство дренажей;
• Повышение грунтовых вод;
• Неравномерная осадка фундамента;
• Неправильное исполнение строительных работ;
• В некоторых случаях, неправильные расчеты проектировщика;
• Неисправные водопроводы;
• Вибрационные воздействия на сооружение и здание.

Природные факторы износа:

• Землетрясения;
• Деформация оползневых склонов;
• При стаивании вечномерзлых грунтов, после чего происходит просадка основания сооружений и зданий;
• Из фундамента со временем выветриваются материалы горных пород, что приводит к эрозии основания;
• Основания зданий подмываются, если они расположены по берегам водоемов.

Когда в фундаменте наблюдается растрескивание и расслоение его тела, возникшие в результате промерзания, его необходимо укреплять с помощью синтетических смол или цементного раствора.

Виды усиления фундаментов

• подводится новый фундамент, при этом увеличивается глубина его заложения;
• укрепление самого тела фундамента;
• усиление фундаментов с помощью свай;
• увеличивается площадь опоры;
• под зданием укладываются плиты;
• строятся дополнительные фундаменты.

Как усилить свайный фундамент дома

Для того чтобы усилить свайный фундамент, необходимо уточнить, что именно нужно усилить:

• весь фундамент,
• стволы свай,
• ростверк или грунт расположенный около свай.

Усиление ростверков

Если у ростверков поврежден наружный слой бетона, тогда необходимо:

1. Всю поверхность тщательно очистить стальными щетками, продуть сжатым воздухом и промыть сильным напором воды.

2. В ростверке заделать анкера, диаметр которых составляет 8 мм или 10 мм, на глубину от 15 см до 25 см и на расстоянии друг от друга от 50 см до 80 см.

3. К анкерам с помощью вязальной проволоки привязывается металлическая сетка с ячейкой 5 см или 10 см.

4. После этого на поверхность конструкции наносится цементный раствор под давлением – этот метод нанесения называется торкретированием.

Если повреждения значительные, тогда:

1. В ростверках с помощью перфоратора бурят наклонные и вертикальные шпуры на расстоянии около 1,5 м.

2. Бетон нужно промыть водой под давлением через инъекционные трубки.

3. Трещины и пустоты заделывают с помощью нагнетания цементного раствора, который подается под давлением.

За 1 погонный метр придется заплатить от 3 тысяч рублей.

Усиление свай

Для усиления свай используют 3 способа:

• Если у здания высокий ростверк, тогда применяют железобетонные обоймы с толщиной стенок от 10 см. Их устанавливают по всей длине сваи, которая попадает в поле зрения. Обоймы должны быть углублены в грунт на глубину 100 см и глубже.
• Второй способ предусматривает в сваи скважины, которые затем будут заполнены цементным раствором. Сваи получают подобие рубашки, которая будет препятствовать их разрушению.
• Третий способ состоит из того, что к свайному столбу вплотную погружают забивную или буронабивную сваю.

За 1 погонный метр компании нужно будет заплатить от 2500 рублей.

Как усилить ленточный фундамент

Если есть повреждения на ленточном фундаменте, необходимо дополнительно сделать доливку с армированием. Для этого:

1. Нужно обкапать фундамент с двух сторон – с подпола до основания и с улицы.

2. Бетон очищается, все щели необходимо расширить. Фундамент сверлится насквозь.

3. В подготовленные отверстия в фундаменте вставляются прутья арматуры, наружная часть которых должна выступать.

4. Приваривают арматурный каркас к выступающим арматурам.

5. Далее делается опалубка, которую нужно залить бетоном.

Площадь захвата напрямую зависит от состояния нулевого уровня фундамента. Обычно захват должен быть не меньше одного метра по всей длине фундамента.

Если фундамент в удовлетворительном состоянии, но есть желание «на всякий случай» его укрепить, тогда для этого необходимо по всему периметру фундамента частями рыть траншею и сразу эту часть нужно бетонировать. Для укрепления угла здания можно использовать наклонные подпоры. Между фундаментами специально оставляется щель, в которую закладывается пергамин, позволяющий защитить старый фундамент от оседания нового.

Как усилить столбчатый фундамент

Чтобы усилить столбчатый фундамент, необходимо увеличить его опорную площадь. Также можно выбрать такой вариант:

1. Столбы обхватить арматурным каркасом по всему периметру дома, он будет играть роль ростверка. Каркас опирается на основании столбов и их нижнюю часть. Столбы берутся как бы в обойму.

2. Под каркасом вырыть грунт до жесткого основания, а затем засыпать подсыпкой, которая должна удержать каркас, в то время как он будет заливаться бетоном. Также подсыпка будет компенсировать воздействия грунта на фундамент при морозном вспучивании. Подсыпку трамбовать не нужно.

3. Столбы нужно анкеровать и соединить с каркасом, который затем заливается бетоном. Необходимо оставить вертикальные арматуры, которые будут в перевязке с уплотнением столбов.

4. После того, как бетон набрал крепость, дом нужно немного поднять домкратом и начать бетонировать столбы.

5. Вокруг каждого столба устанавливается каркас и заливается бетоном.

Ниже последоательность показана на фотографиях

Выводы

Действительно ли всегда необходимо усиление фундамента? Да, это так. Дело в том, что достаточно часто проблемой с разрушением фундамента является отсутствие отмостки по всему периметру дома. Невидимо для глаза в зимнее время из-за пучения почвы, фундамент поднимается, а затем опускается, но уже не равномерно. Ниже будет южная сторона здания, так как возле нее было меньше снега.

Чтобы впоследствии не делать дополнительную работу по усилению фундамента, необходимо заранее все подготовить и рассчитать, опираясь:

• на исследования местности, почвы и уровня грунтовых вод;
• на знания про все техногенные и природные факторы, которые увеличивают степень износа фундамента;
• на расчеты массы будущего сооружения с запасом.

Лучше один раз все рассчитать и правильно залить фундамент, чем сэкономив в начале, впоследствии все же придется потратить много средств и сил на усиление фундамента, чтобы сохранить жилье. Когда дело касается уже свершившегося факта, тогда нужно помнить, что фундамент должен быть защищен от промерзания, поэтому для этого утепляют отмостку с помощью эструдированного пенополистирола шириной не менее 1 м. После этого сверху заливается новая отмостка. Такой метод позволит отвести мороз от фундамента и сохранить целостность конструкции.

Что мы предлагаем

Наша компания занимается забивкой свай для дачных домов и для массивных сооружений. Смотрите услуги и цены

Источник

Усиление столбчатых фундаментов увеличением опорной площади

Усиление столбчатого железобетонного фундамента увеличением опорной площади

Усиление столбчатого бетонного фундамента увеличением опорной площади

Усиление столбчатого бутового фундамента увеличением опорной площади

Усиление столбчатого фундамента увеличением опорной площади с предварительным обжатием грунта

Усиление столбчатого фундамента увеличением опорной площади устройством железобетонной рамы

Устройство железобетонной рубашки с уширением подошвы

Устройство металлической обоймы с уширением опорной площади фундамента

Общие указания по производству работ при усилении столбчатых фундаментов

Перед началом работ по усилению фундаментов должна быть проведена разгрузка фундамента: очистка кровли от снега в четырех прилегающих к колонне секциях; исключение действия нагрузок от оборудования.

Последовательность работ по усилению фундамента в сухих грунтах.

1. Удаляется грунт со всех сторон фундамента до отметки подошвы, крутизна откосов принимается предельно допустимая. При необходимости устанавливается вертикальное крепление стенок котлована.
2. Производится очистка и насечка боковых граней фундамента.
3. При необходимости устраиваются обжимные балки.
4. Производится уплотнение грунта щебнем, монтаж арматуры, опалубка и бетонирование.

Последовательность работ по усилению фундамента при уровне грунтовых вод выше подошвы фундамента

1. Удаляется грунт с одной стороны фундамента на полную глубину с устройством вертикальной стенки крепления грунта.
2. Производится очистка, насечка боковых граней фундамента и зачистка грунта на уровне подошвы фундамента с уплотнением грунта щебнем
3. На дно котлована вплотную к фундаменту устанавливаются пригрузочные элементы с необходимой (по расчету) обшей массой.
4. Последовательно выполняются перечисленные операции на второй и третьей сторонах фундамента.
5. На четвертой стороне выполняется весь цикл работ по усилению: отрывка котлована, насечка поверхности бетона, армирование (с оставлением выпусков арматуры), бетонирование, выдерживание бетона (до 50% проектной прочности), установка ограждающих щитов от попадания грунта в пространства у соседних сторон при засыпке пазухи, засыпается пазуха с трамбованием грунта.
6. На первой, второй и третьей сторонах поочередно и последовательно повторяется весь цикл работ после предварительного снятия пригрузочных элементов на той стороне фундамента, на которой производятся работа. В ходе перечисленных операций осуществляется стыковка арматуры с выпусками, оставленными на соседних сторонах.
7. Пригрузочные элементы должны быть заранее изготовлены из бетона размером 0,5×0,5 м с высотой 1 и 1,5 м, и размером 0,75×0,75 с высотой 2 м, что будет соответствовать их массе от 0,5 т до 2,5 т. Элементы должны иметь в верхней их части утопленные в бетон петли для строповки.

Источник

Как усилить столбчатый фундамент под дачным домом своими руками?

Со временем можно заметить, как происходит перекос оконных и дверных проемов дома, а на стенах возникают трещины. Это обозначает, что нужно осуществить усиление фундамента строения. Хорошо если дом создавался своими руками, и вы точно помните, какие материалы применялись при закладке фундамента. В случае если вы дом приобрели, то для усиления фундамента существующего дома, необходимо выяснить его состояние и использованные при его постройке материалы.

Причины для усиления фундамента дома

До начала работ по укреплению фундамента, установите причину вызвавшую разрушение основания. Таких причин может быть несколько:

1. Возможно, что при закладке фундамента, строители нарушили технологию или использовали некачественные материалы. Неравномерно просыхал фундамент или использовался слабый бетонный раствор.
2. В случае изменения уровня подземных вод, происходит подмывание подушки. Для устранения такого дефекта, обустраивается дренаж по периметру основания дома, а затем укрепляется фундамент. Работы следует производить в соответствии с изменившимся уровнем подземных вод и состоянием почвы на момент ремонта.
3. Если дом построен на территории имеющей сложный и неоднородный состав почвы, то есть вероятность почвенных сдвигов, которые приводят к деформации и повреждению фундаментного основания дома.
4. Во время строительства, допущены местные неравномерные нагрузки, приведшие к нарушению правил сопротивления материалов и деформации основы.

Способы усиления фундамента дачного дома

Если основание дачного дома, располагается на ленточном фундаменте, порядок работ такой:

1. В районе проседания фундамента, роется траншея. Ее глубина, должна быть такой, что бы поврежденный участок фундамента, был примерно на 1 метр выше нижней точки рва. Ширина траншеи, должна быть не уже ширины старого фундамента.
2. В старом фундаменте штробятся отверстия для связывания его с новым фундаментом. Дно траншеи засыпается смесью песка и щебня, а затем утрамбовывается. Делается так называемая подушка.
3. Возводится опалубка, закладывается связывающая арматура и скелет нового фундамента. Скелет делается из арматурного прута. Перекрестные прутья свариваются между собой или крепятся вязальной проволокой.
4. Нужно проследить за тщательным заполнением и трамбовкой связывающих штробных отверстий бетонным раствором.
5. Следующий этап – заливка нового фундамента. Бетон заливается слоями не более 20 см. Достигнув нужного уровня, дайте ему равномерно просохнуть. В солнечную погоду – увлажняйте его водой, а в ненастье – накрывайте пленкой. Новый фундамент, достигнет половины своей расчетной прочности только через месяц.

Метод уширения подошвы

1. Делается разметка поврежденного участка фундамента. В промежутках 2 – 2.5 метра, роются траншеи для захваток.
2. В основу старого фундамента, вбивается связывающая арматура, которая перекрывается стальными балками. Конструкция крепится сваркой.
3. В траншеях устанавливается опалубка и бетонируется.

Усиление железобетонной рубашкой

1. Для этого, на оголенный старый фундамент, при помощи анкеров, крепится металлическая сетка из сварного тонкого прута.
2. Устанавливается опалубка и заливается бетоном.

Укрепление фундамента находящегося ниже ГПГ

По технологии, нижняя горизонталь фундамента, должна находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ). В случае изменения уровня грунтовых вод, усиление фундамента дачного дома, делается с учетом того, что проседание вызвано вымыванием основы подземными водами.

1. Для ликвидации проблемы, обустраивается дренажная система в месте проседания фундамента.
2. Дальнейшие работы производятся по описанной выше схеме усиления ленточного фундамента.

Применение торкретбетона для усиления фундамента

Есть еще один способ того как усилить фундамент дачного дома – применение торкретбетона. Посредством этого материала, можно не только усилить фундамент, но и восстановить его гидроизоляцию. Для производства таких работ необходимо выполнить несколько простых правил:

1. Работы производятся только с одной стороны дома. По окончании работ с одной стороны дачного домика, можно приступать к работам с другой стороны дома.
2. Захватки, должны быть на расстоянии 2.5 метра друг от друга. Роются и заливаются торкретбетоном, закладки последовательно.
3. Особенность такого бетонирования заключается в том, что бетонная смесь наносится под высоким давлением, заполняя все мелкие трещины раковины и пазухи. В результате чего достигается высокий уровень морозостойкости и гидроизоляции фундамента.

Усиление фундамента деревянного дома

Усиление фундамента кирпичного дома существенно отличается от усиления фундамента деревянного дома. Легкий деревянный домик можно приподнять на домкратах и полностью отремонтировать или заменить фундамент.

1. Если ваш дачный дом имеет деревянную конструкцию фундамента и на нем замечены следы гниения, то вам следует заменить его или укрепить. Для этого поднимают постройку на небольшую высоту при помощи домкратов и устанавливают на опорные столбики из кирпича.
2. Определите характер и объемы повреждения фундамента. В случае частичной осадки фундамента, можно удалить поврежденный участок и заменить его методом линейного сращивания.
3. В том случае если повреждения носят глобальный и необратимый характер, то фундамент меняется полностью.
4. Для закладки нового фундамента можно выбрать ленточный или свайный фундамент. Решение принимается с учетом состояния грунта.

Укрепление и усиление фундамента — очень трудоемкий процесс восстановительных ремонтных работ. Если вы приобрели старый деревянный дом или являетесь его обладателем уже несколько лет, то для вас нелишним будет узнать, в каком состоянии находится фундамент дома. Ведь рано или поздно придется его восстанавливать, несмотря на то, насколько хорошо он был устроен, и нужно быть готовым к этой необходимости.

В случае возрастания нагрузок на фундамент при реконструкции его необходимо усилить при помощи: укрепления объема, увеличения площади и т. д.

Рассмотрим, как можно усилить столбчатый фундамент деревянного дома. Кроме ленточного столбчатый фундамент является еще одним распространенным типом оснований в старых деревянных домах. Усиление фундамента возможно одним из следующих способов: укрепление объема, увеличение площади, устройство нового основания или дополнительных фундаментов, подводки нового фундамента с увеличенной глубиной заложения.

Причинами, вызывающими необходимость усиления столбчатого фундамента, могут являться ошибки и измененные условия эксплуатации.

Когда может потребоваться усиление фундаментов

Это необходимо в случае:

Схема устройства столбчатого фундамента.

• возрастания внешних нагрузок на фундамент при реконструкции дома (при строительстве второго этажа);
• ухудшения строительных свойств основания из-за различных воздействий (вибрации, замачивания, суффозии, агрессии, вымывания и т.д.);
• обнаружения ошибок в конструкции фундамента;
• возведения новых зданий в непосредственной близости к ранее построенным с разной глубиной закладки оснований или с их взаимовлиянием;
• много лет не стабилизирующаяся осадка старого дома.

Исходной информацией для составления проекта усиления столбчатого фундамента может служить информация, полученная из источников:

• инженерно-геологических работ исследовательских организаций;
• расчетных схем и конструктивных чертежей фундаментов;
• результатов обследования грунта и фундамента на основе анализа вскрытых шурфов;
• результатов обследования состояния старого дома с указанием влияния недоброкачественности влияния на дом;
• сведений о фундаментах и коммуникациях, расположенных вблизи с домом.

Вернуться к оглавлению

Усиление или полная замена?

Схема видов столбчатого фундамента.

От того, насколько серьезно деформирован фундамент, будет зависеть трудоемкость ремонтного процесса. Нелишним будет заметить, что столбчатые основания в прошлом нередко строились из красного кирпича, который с течением времени и под воздействием влаги способен утрачивать свои первоначальные характеристики. Например, крошение кирпичей может стать причиной разрушения кирпичной кладки, что в будущем приводит к самым неприятным последствиям: перекосу дома, образованию трещин, гниению нижнего венца, заклиниванию окон и дверей и т.д.

Учитывая степень разрушенности столбчатого фундамента, опоры или заменяются на новые, или восстанавливаются.

Вернуться к оглавлению

Предварительный этап работ

Ввиду того, что восстановительные работы требуют подъема дома, нужно подумать о том, как можно уменьшить нагрузку на фундамент. Это можно выполнить несколькими способами:

• очистить крышу от снега в четырех примыкающих к колонне секциях;
• исключить действие нагрузок установленного оборудования;
• вынести из дома мебель и остальные вещи, как можно больше освободив пространство;
• произвести демонтаж пола;
• разобрать печь, полностью удалив ее (если она не занимает отдельный фундамент).

Вернуться к оглавлению

Использование домкратов в подъеме дома

Схема подъема дома при помощи домкрата.

Для отрыва конструкции дома можно использовать механические, гидравлические или автомобильные домкраты.

В случае усиления столбчатого фундамента домкраты устанавливают на подготовленные заранее площадки. Площадку делают так: сбивают вместе несколько досок таким образом, чтобы они образовали квадрат размером полметра на полметра. Для установки домкрата в угловой части дома подбирают часть бревна, на которую будет воздействовать основное поднимающее усилие от домкрата. В этом месте убирается часть забирки выбиванием кирпичей. Чтобы не страдал нижний венец дома при его подъеме, усилие от домкрата подают на стальную пластину (толщина ее — свыше 5 мм).

Чтобы дом как можно меньше разрушился при подъеме и перемещении центра тяжести, его можно дополнительно обезопасить. Это возможно благодаря вбиванию длинных вертикально направленных досок в каждое бревно. Этим создается дополнительная жесткость конструкции. Целесообразность применения этого способа зависит от состояния, в котором находится дом.

Вернуться к оглавлению

Довольно часто усиления столбчатых фундаментов старого дома предполагают замену нижнего венца дома.

Схема монтажа старого фундамента.

Это вызвано тем, что в прошлом гидроизолирующие материалы значительно отличались от современных по качеству и использовались достаточно примитивные гидроизоляторы, которые к настоящему моменту уже могли и сгнить. В результате этого древесина напрямую соприкасается с основанием дома и подвергается воздействию влаги. В итоге — гниение венцов дома и перекашивание строения.

Замена венцов дома — непростая работа, требующая аккуратности, терпения и осторожности. Но тем не менее и ее можно выполнить самостоятельно, главное — знать, как. И без помощи еще одного человека при этом не обойтись. Полная замена венцов дома может проходить как с использованием домкратов, так и без их участия. Следует рассмотреть оба варианта.

Вернуться к оглавлению

Замена одного бревна без домкратов

Сначала разбирают ту часть фундамента, которая находится под венцом, с тем расчетом, чтобы его можно было легко достать. Нужно дополнительно спилить соединение бревен с боков, и только тогда старое бревно можно извлечь и заменить новым. Заранее новое выбранное бревно нужно острогать, чтобы оно плотно прилегло к прокладке. На подкладку настилают три слоя водоотталкивающего материала, порезанного на полосы. Сверху бревна накладывается конопаточный материал. Затем бревно с помощью клиньев поднимают вверх. Когда бревно встанет на свое место, нужно сразу приступать к восстановлению фундамента. Делается опалубка и заливается новым раствором. После того как он застынет, временную опалубку убирают.

Вернуться к оглавлению

Замена венца домкратом

Схема замены венца.

Для подъема используют два домкрата до 5 т, которые устанавливают в два гнезда, проделанные в бревне (размером около 40 см). Дом поднимают на высоту заменяемого бревна и делают запас высоты в 10 сантиметров. Подъем дома проходит в несколько этапов. Каждый из этапов — подъем одной стороны дома не выше чем на 1,5 см. В приподнятом положении его фиксируют временными подставками-опорами из бруса. Дом проверяется на наличие повреждений.

И так дальше — пока он не поднимется на нужную высоту. Этот процесс достаточно продолжительный по времени и довольно трудоемкий. Нужно постоянно контролировать безопасность проведения работ.

Вернуться к оглавлению

Усиление столбчатых фундаментов

Владельцу старого бревенчатого дома не избежать проблем, если столбчатый фундамент возводился на пучинистом грунте. Может наблюдаться:

1. Крен некоторых столбов под воздействием горизонтальных сил, что послужило перекосу строения в их направлении.
2. Уход в землю опор со временем, что привело к чрезмерному увлажнению нижних венцов или перекосу дома.

Для обоих случаев единственно верным решением является усиление основания старого дома, которое предполагает замену прежних опор на новые.

Вернуться к оглавлению

Самый простой вариант — установка буронабивных свай

Схема усиления фундамента при помощи свай.

Первый этап — подъем дома описанным выше способом, который применялся для замены венцов. Затем дом в приподнятом положении жестко фиксируется. Производится подкопка старого столба и замена его новым. Для новой опоры заглубление делается на 300-500 миллиметров от уровня подошвы прежнего столба, после чего сооружают новую площадку.

Если будет применяться асбестоцементная труба диаметром 200 миллиметров, то параметры опорной площадки составят около 400х400 мм.

Укладывают слой песка. Плотно его утрамбовывают.

В наклоненном положении устанавливают трубу с выбранным диаметром, через нее вливают первоначальный слой бетонного раствора, который образует подошву буронабивной сваи.

Когда бетонный состав немного схватится, сваю армируют и заливают бетоном полностью. Затем свая устанавливается в вертикальном положении на место прежнего столба.

Заключительный этап работ — засыпка ямы грунтом.

Вернуться к оглавлению

Усиление фундамента способом выносных свай

При этом способе вся нагрузка от дома (в т.ч. дополнительная) должна восприниматься сваями. Работу старого фундамента в расчет не принимают при расчетах в составлении проекта усиления.

Схема устройства сваи.

Усиливая фундамент выносными сваями, стремятся достичь надежного сопряжения прежнего основания со сваями, укладывая в рандбалки в продольных штрабах стены, которые связывают железобетонным монолитным ростверком, соединяющим концы свай. Сваи выводят к верху нижней ступени фундамента и раздельные ростверки бетонируют. Чтобы избежать работы ростверков на изгиб, домкраты ставят непосредственно над сваями. На расположенном между домкратами участке фундамент разбирают и соединяющую два ряда ростверков ступень основания бетонируют. Эту ступень нужно выполнить так, чтобы она смогла выступать в качестве жесткого фундамента. По прошествии одних суток домкраты снимают. Удаляют инвентарные ригели, разбирают старую кладку этих участков и заменяют бетоном.

Усиливая столбчатый фундамент, передаточные поперечные балки делают парными. Ими производят зажим колонны.

Чтобы домкраты работали синхронно, их подключают к общему насосу. Давление возрастающими ступенями передают постоянно. Делают перерыв после каждой ступени, чтобы наблюдать процесс усадки сваи под нагрузкой. Перерыв длится, пока осадка не стабилизируется. Как только прибор, установленный на столбе, отметит изменение подъема, обжатие свай прекращается. Подклинку между поперечными балками и рандбалками осуществляют после нормализации осадки свай, бетонируют железобетонный пояс.

При усилении столбчатых фундаментов можно переоборудовать их в ленточные, а ленточные — в плитного типа.

Для этого между установленными фундаментами возводят железобетонную стену наподобие перемычки. Ее нижнюю часть заводят под подошву столба. Железобетонной обоймой перемычка охватывает подколонник.

Снизу перемычка для увеличения несущей способности может быть выполнена уширенной. Если нужно выстроить подвал, перемычку строят на всю высоту колонны. Арматуру устанавливают так, чтобы в новом ленточном основании все перемычки работали сообща. В связи с этим у подколонника перепускают арматурные стержни из одной перемычки в другую, а внизу под подошву существующих фундаментов заводят арматурные каркасы. На существующих основаниях делают штрабы и насечку для лучшего сопряжения перемычки. Для приварки арматуры перемычки оголяют арматуру.

Вернуться к оглавлению

Усиление фундамента: последовательность работ в сухом грунте

1. Грунт удаляется до отметки подошвы со всех сторон фундамента, крутизна откосов принимается максимально допустимая. В случае необходимости оборудуется вертикальное крепление для стенок ямы.
2. Выполняется очистка и насечка с боковых сторон фундамента.
3. В случае необходимости монтируются обжимные балки.
4. Ведется уплотнение грунта щебенкой, монтируется арматура, обустраивается опалубка и производится бетонирование.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работ при подъеме грунтовых вод выше отметки подошвы основания

Грунт удаляется на полную глубину с одной стороны фундамента с оборудованием вертикальной стенки его крепления.

Выполняется очистка, насечка боковых сторон фундамента и вычистка грунта в отметке подошвы с щебневым уплотнением.

На дно ямы вплотную к фундаменту ставятся пригрузочные элементы с необходимой расчетной массой.
На второй и третьей гранях выполняются в последовательном порядке перечисленные операции.

На четвертой грани осуществляется весь цикл усилительных работ: отрывка ямы, насечка бетонной поверхности, армирование (с выпусканием концов арматуры), заливка бетоном, выдерживание бетона (нужна 50% прочность), устройство заграждающих щитов от проникновения грунта в емкости на соседних сторонах при засыпке пазухи. Пазуха засыпается с трамбованием грунта.

На первой, второй, третьей гранях попеременно повторяется полный цикл работ тогда, когда на той стороне, где выполняется работа, предварительно сняты пригрузочные элементы. В ходе указанных операций осуществляется стыковка выпусков арматуры, оставленных на соседних сторонах.

Пригрузочные компоненты нужно заранее изготовить из бетона размером 0,5х0,5 м с высотой 1 и 1,5 м, размером 0,75×0,75 м и 2 м высотой, что отвечает их массе от 0,5 до 2,5 тонн. Для строповки элементы должны в верхней их части иметь утопленные в бетон петли.

Домик на дачном участке воспринимается многими владельцами как нечто временное – лишь бы было где от дождя или полуденного солнца спрятаться. Соответственно и к выбору строительных материалов они подходят с точки зрения максимальной экономии.

Но годы идут, дачей домочадцы продолжают пользоваться, а «крыша над головой» начинает потихоньку разрушаться.

Причем начинается этот процесс с самой основы постройки.

И приходится садоводу-любителю переквалифицироваться в строители и браться за ремонт фундамента дачного дома.

Признаки разрушения фундамента

Процесс разрушения фундамента отражается на состоянии надземной части домика:

• в дверных и оконных проемах появляются перекосы;
• стены покрываются трещинами;
• может поменять свое положение крыльцо или лестница;
• обнаруживаются трещины на видимой части элементов фундамента.

В некоторых случаях вышеперечисленные признаки могут быть следствием небольших сдвигов фундамента. Проконтролировать его состояние можно, установив маячки – гипсовые заплатки или бумажные ленточки.

Их наклеивают поперек трещины и обязательно фиксируют дату установки. Ее можно записать непосредственно на маячке.

Если через некоторое время маячок разорвет – значит, процесс разрушения продолжается.

Поиск причин разрушения

Если владелец дачи строил свой домик сам, он знает о фундаменте все – глубину заложения, применяемые материалы, наличие или отсутствие гидроизоляции и т.д. Однако многие дачники покупают участок с готовой постройкой, возведенной много лет назад.

Проект, естественно, отсутствует. Получить достоверные сведения о конструкции фундамента в таком случае можно путем проведения примитивной исследовательской работы.

В местах, где признаки разрушения проявились особенно ярко, роют шурфы. Длина такой траншеи обычно не превышает одного метра.

Глубина ее должна быть таковой, чтобы она доходила до основания фундамента. Ширину шурфа принимают таковой, чтобы его стенки не стесняли движения работающего.

Угол откоса зависит от типа грунта. Если земля обваливается – его увеличивают. Обнажив конструкцию фундамента, можно приступать к его обследованию: определить глубину заложения, конструктивные особенности, состояние гидроизоляции и пр.

Через 24-48 часов в шурфе может появиться вода — по ее уровню можно будет определить уровень грунтовых вод. При помощи лакмусовой бумажки легко устанавливается их характер (щелочность, кислотность).

Такие несложные манипуляции помогут установить причину разрушения фундамента и выбрать правильную технологию его восстановления.

Порядок проведения ремонтных работ

Ремонт фундаментов дачных домиков своими руками можно выполнить разными способами. Выбор оптимальной методики зависит не только от их типа, но и вида надземной части.

Если домик возведен из дерева, его можно приподнять с помощью домкратов и провести полную замену фундамента(произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками).

Если же стены дома выложены из кирпича, то придется ограничиться мероприятиями по укреплению его основы(о ремонте фундамента кирпичного частного дома своими руками).

Усиление ленточного фундамента

Ремонт ленточного фундамента дачного дома производится следующим образом:

• по периметру ленты роется траншея глубиной примерно 500 мм;
• обнаженную поверхность фундаментной ленты тщательно очищают от грязи, не забывая снять штукатурку и краску с цоколя;
• по длине поврежденного участка фундамента с шагом 600-1200 мм сверлят отверстия, в которые затем вкручивают анкера (или плотно забивают куски арматуры). По вертикали должно быть выполнено не менее трех рядов таких отверстий;
• к анкерам приваривают арматурную сетку, изготовленную из стержней диаметром 10-14 мм;
• все полости, обнаруженные в монолите, заполняют бетонным раствором. Если они имеют большой объем, эту операцию следует проводить с установкой опалубочных щитов. При наличии серьезных повреждений на расстоянии 150 мм от боковой поверхности ленты устанавливается полноценная опалубка и заливается бетоном.

После того, как бетон просохнет, производится гидроизоляция фундамента, и траншея засыпается с послойным уплотнением грунта.

Усиление опор столбчатого фундамента

Состав работ по усилению столбчатых опор практически не отличается от вышеописанного.

Ремонт столбчатого фундамента дачного дома сводится к уменьшению нагрузки на старые опоры и гидроизоляции их поверхностей:

• столбы обнажаются путем выемки грунта до подушки (ее трогать нельзя);
• производится очистка опор от краски, грязи, штукатурки, раскрошившегося камня;
• в столбики устанавливаются анкера (так же, как и в монолитную ленту);
• вся поверхность опоры обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;
• в траншею устанавливается армирующий каркас и связывается с анкерами;
• по контуру будущей бетонной оболочки устанавливается опалубка и полость заливается бетоном.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, усиленную опору необходимо покрыть слоем гидроизоляции и обратно засыпать землей, тщательно ее уплотняя.

В некоторых случаях, когда фундамент местами разрушен катастрофически, остается только один способ спасения всей постройки – его усиление путем расширения подошвы. Для выполнения такой сложной работы лучше пригласить опытных строителей.

Суть работы заключается в выполнении подкопов под фундамент с последующим армированием и заливкой бетоном. В этом случае затрагивается подушка, и грунт, на который опирается строение.

Самодеятельность строителей-любителей может привести к полному разрушению постройки.

Возможно вас заинтересует статья о ремонте фундамента винтовыми сваями.
О том как поднять деревянный дом для ремонта фундамента читайте здесь.

Видео о ремонте фундамента дачного дома своими руками.

Дача или свой загородный дом – сооружение для сезонного проживания, которое предполагает наличие минимума коммуникаций. Небольшие одноэтажные строения весят немного и практически не создают нагрузки на почву. Поэтому, фундамент для дачи можно использовать облегченный, без обустройства сложных конструкций.

Анализ участка под строительство дачи

Основание дома выбирается не в индивидуальном порядке, а согласно геологическим особенностям местности. От рельефа и почвенного состава зависит, как именно пройдет строительство фундамента своими руками. Анализируя почвы, учитывайте несколько моментов.

Разновидность грунтов

В зависимости от типа почвы определяется вид фундаментального сооружения:

• полутвердые и глинистые твердые, гравелистые влажные крупноблочные, грунты, подверженные деформациям от промерзаний и вспучиванию, допускают заливку любого типа основания;
• на мелкопесчаных, пылевых, глинистых мягко- и тугопластичных, насыщенных подземными водами, а также на торфяных, которые удерживают влагу, обустраивают основы, способные противостоять усадке и вспучиванию почвы – ленточный тип, свайно-винтовой и плитный;
• скальные каменистые поверхности являются наилучшими для возведения строений с цокольным уровнем.

Выявив тип грунта, обратите внимание на степень их морозной пучинистости.

Глубина промерзания

Показатель зависит от определенной климатической зоны и регламентируется нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология». Фундамент под дачный дом сооружается ниже данного уровня.

Залегание подземных вод

Размещение на небольшой глубине способствует промерзанию почвы, а в дальнейшем может спровоцировать подтопление цокольного уровня. Рекомендуется возведение основания, приподнятого на свайную систему.
Анализ трех факторов обеспечит правильную укладку фундамента, предназначенного под дачу на конкретном грунте, своими руками.

Разновидности цоколя загородного жилища

Чтобы построить дачный домик небольших размеров, можно соорудить цоколь следующих видов:

• монолитно-плитный, представляющий собой цельную бетонную конструкцию;
• свайный – характеризуется свайными стержнями;
• ленточный – предполагает наличие армированной ленты;
• столбчатый, который предусматривает установку опор, заглубленных в грунт.

Каждый вид основания имеет свои особенности укладки и технический потенциал. Конструктивные составляющие различных построек, условия работ по строительству помогут определить целесообразность эксплуатации фундамента.

Конструкция на столбах

Организация столбчатого фундамента для дачи пользуется спросом благодаря своей экономичности. Сооружение имеет простой конструктив:

• состоит из опорных столбов, углубленных в почву нижним краем, а верхним выступающим наружу;
• верхняя часть располагается на одинаковом уровне, образовывая ровную поверхность;
• опорные основы монтируются под углами в местах пересечения несущих стен, под перегородками с шагом – 1-2,5 м;
• соединение стержней происходит с применением металлического ростверка или бруса, для обеспечения перераспределения нагрузки дома.

Столбы возводятся с применением блоков из бетона, асбестоцементных труб, кирпича или бутового камня.

Применение столбчатых стержней

Столбчатое основание считается оптимальным вариантом для возведения облегченных каркасных домов из дерева. Подвалы, цокольные уровни и погреба не обустраиваются под деревянными постройками.
Основания на опорах уместно сооружать на плотных грунтовых почвах. Поверхность должна быть ровной, без перепадов высот. В противном случае, боковое давление почвы приведет к «опрокидыванию» конструкции и разрушению дома.

Преимущества и недостатки использования

Основа на столбах имеет несколько преимуществ, которым являются:

• экономичность;
• быстрая установка;
• надежность конструкции.

Среди положительных факторов, выделяются минусы:

• исключается постройка погребов, гаражей и подвалов под домом;
• применяется для небольших и легких строений;
• не используется на пучинистых и подвижных почвах.

Столбчатый вариант возводиться своими руками без дополнительных затрат.

Ленточное основание дачного дома

Ленточный вариант предполагает наличие проходящей ленты из армированного кирпича, бутового камня, бетона, по всем стенам и перегородкам, повторяя очертание здания. Строение конструкции обеспечивает долговечность и надежность постройки на сложных грунтах.
При строительстве часть ленты помещается в почву, другая половина остается на поверхности, что позволяет обустраивать под постройками подвальные помещения и гаражи.
В зависимости от глубины залегания, основание подразделяется на два типа:

• заглубленный — закладывается ниже слоев промерзания на 20-30 см (это на 1,5 – 1,8 м в глубину). Он способен выдерживать большую нагрузку и пучение почвы.
• мелкозаглубленный – устанавливается на глубину 40-70 см на слабопучинистых и непучинистых грунтах.

Используется основание из армированной ленты для строительства кирпичных, бетонных и блочных домов. Для каркасных домов, его укладка не целесообразна из-за высокой стоимости.

Положительные характеристики и минусы конструкции

Цоколь имеет ряд положительных качеств:

• возможно обустройство гаражного и подвального помещения;
• повышенная не6сущая способность позволяет строить каменные и кирпичные постройки;
• долговечный эксплуатационный срок;
• при укладке нет необходимости использовать дополнительную технику;
• применяется на любых почвах.

Среди минусов выделяются высокая стоимость материалов и трудоемкость работы.

Система из свай

Свайный фундамент для дачного дома состоит из совокупности свай (длинных стержней с заострением на одном конце), объединенных ростверком из металла или дерева в одну конструкцию, которая заглубляется в грунт. Существует следующие виды:

• винтовые – длинные стержни из металла, на концах которых имеются лопасти для ввинчивания в почву. Их заглубление происходит вручную или при помощи специальных механизмов;
• буровые – готовые конструкции из железобетона, которые устанавливаются в скважины;
• набивные – сооружаются в грунте, в процессе бурения скважины и заполнения бетоном;
• забивные – готовые стержни из дерева, железобетона или металла монтируются путем вдавливания.

В строительстве дач спросом пользуется свайно-винтовое основание, которое выполняется без дополнительных земельных работ. Для их установки необходимо стержень вкрутить в землю до глубины промерзания и забетонировать его.

Сфера применения

Сваи актуальны для возведения каркасных домиков и небольших построек из кирпича. Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать на грунтах с высоким залеганием подземных вод, торфяных и подвижных. На скалистых почвах не используется.
Пользуется спросом на неровных участках, когда необходимо дом построить на склоне. Достаточно установить одну опору и все остальные подрезать под один уровень.

Плюсы и минусы свайной конструкции

Среди плюсов можно выделить следующие характеристики:

• невысокая стоимость;
• быстрая установка;
• возможность проводить демонтаж стержня при ремонте;
• долговечность и надежность;
• применяется на различных грунтах.

В качестве недостатка свайно-винтовой конструкции можно выделить применением только для легких построек.

Монолитный фундамент из плит

Плиточный фундамент для дачного домика представляет собой монолитную армированную конструкцию, выложенную на гравийно-песчаную подушку. Вариант основания – черновой пол под постройку.

Где используется?

Плитная система подходит для различных типов грунтов: сложных, пучинистых, глинистых, торфяных, скалистых и почв с высоким залеганием подземных вод.
Монолитная конструкция способна выдерживать большие нагрузки. С ее применением возможно сооружение тяжелых кирпичных зданий на несколько этажей.

Положительные и отрицательные моменты

Положительными моментами, применения плиты в качестве фундамента под дачу, являются:

• надежность и прочность;
• повышенная несущая способность;
• долговечность;
• возможность установки на различных почвах.

Единственный недостаток монолитной конструкции — это высокая стоимость на бетон и арматуру.

Варианты ростверков

Ростверки формируют после того, как бетон приобрел прочность. Конструкция придает основанию устойчивость и выполняется в двух вариантах.

Особенности свайно-винтового ростверка

Сооружение нужно, чтобы улучшить надежность домов каркасного типа, из сруба или панелей. Преимущества изделия в том, что оно не требует затрат на геологическую оценку местности, обустраивается на местности с уклоном или побережье. Строительные расходы исключают устройство дренажных сетей, отмостки и подошвы жилища. Сваи погружаются в отверстия в почве за 1-3 дня. Обязываются брусом.

Характеристики ростверка для буронабивных свай

Ростверк подобного типа продлевает строительные мероприятия, но повышает надежность строения. Сваи изготавливаются из бетона марки В15, предусматривают формирование стен. Отверстия в грунте проделываются ручным либо автоматическим буром. Ямы обычно углубляются на 50 см, укрепляются опалубкой из асбестоцементных или полимерных труб.
Буронабивные сваи не эксплуатируются на болотистых почвах, а винтовые лучше выполнять из бесшовного металлопроката.

Типовый алгоритм строительства фундаментов

Фундаментальные основания обустраивается по несложной технологии. Главное условие – соблюдать последовательность работ при возведении популярных типов основ.

Столбчатые конструкции

Мероприятия проводятся поэтапно:

1. Участок очищается от мусора, снимается верхний слой грунта.
2. Проводится разметка габаритов сооружения и точек опор. Столбы располагают по углам.
3. Пробуриваются отверстия. На мягких грунтах работают садовым буром, для твердых почв арендуют автоматический.
4. Формируется гидроизоляция при помощи свернутого в трубу рубероида. Дно выемки устилают бетоном.
5. В получившуюся траншею уставляется труба из рубероида. Ее возвышают на 30-40 см.
6. Армируются опоры при помощи прутов 8-10 мм в диаметре.
7. Конструкция заливается бетоном.

Цементная масса застывает 2-3 недели.

Правила заливки основы в виде ленты

Построив опалубку и армирующий каркас, закрепите деревянные элементы лестницами. Дальнейшие работы требуют строгой последовательности:

• бетон заливается небольшими партиями, послойно;
• каждый пласт утрамбовывают, протыкают арматурным прутом для ликвидации пустот;
• контролируют ограничение, чтобы раствор не переливался за эластичный шнур;
• поверхность массы выравнивают гладкой доской;
• для равномерного распределения составы опалубку простукивают резиновой киянкой.

На ночь состав накрывается, а днем – поливается водой. Каркасную опалубку демонтируют через 14 дней.
Строя фундамент своими руками дачного домика, следует принять во внимание конструктивные особенности, преимущества каждого вида, возможность его использования на определенном участке земли. Правильный фундамент, предназначенный под дачу, сформированный своими руками – гарантия надежности и долговечности постройки.

Источник