Как устанавливать монолитный ленточный фундамент

Хозяин в доме

Строим дом своими руками

Монолитный ленточный фундамент. Его устройство и необходимые работы

Как правильно сделать монолитный ленточный фундамент?

Устройство ленточного монолитного фундамента – это, если хотите, альфа и омега будущего дома. Если все сделаете верно – стоять не перестоять вашему родовому гнезду на радость благодарным потомкам. А уж если чего нахалтурите-наэкономите, тут уж не взыщите …

Фундаментная подушка – основа основы

Понятно, начинается фундамент с разметки площадки да с копания траншеи. Дальше устанавливают опалубку и приступают к засыпке фундаментной подушки. Устройство ленточного фундамента дома напрямую зависит от того, насколько качественно и правильно она сделана. И знаете почему?

Фундаментная подушка нужна исключительно для того, чтобы под основанием был заложен устойчивый и ровный базис. Она станет надежной поддержкой и опорой строения на всю его долгую … эксплуатацию.

Чтобы основание дома стояло нерушимо, словно египетские пирамиды, на дно канавы укладывают заполнитель: песок или гравий. Правда, если дом собираетесь строить «вооот такой ширины, вооот такой высоты», тогда под крупными тяжелыми зданиями положено заливать не ленточный, а плитный фундамент по всей площади строения. А в качестве подушки использовать щебень.

А если дом будет кирпичным, нормальных размеров («чуть» меньше, чем Кремлевский Дворец или «Гнездо олигарха»), тогда лучше взять гранотсев (так называют просеенную массу) с размером фракции 20-40 мм. Под легкие же дома (из ячеистого бетона в 1-2 этажа, деревянные, каркасные и даже одноэтажные монолитные) при устройстве ленточного монолитного фундамента для засыпки подушки берите песок. Но только крупных фракций – мелких и средних имеют малые показатели сопротивления на сжатие и, соответственно, дадут большую усадку.

Чтобы фундаментная подушка не смешивалась с «родным» грунтом при уплотнении и заливании водой, сегодня, по западным технологиям, на дно траншеи укладывают геотекстиль или похожие материалы.

Много – не мало, или какой должна быть толщина фундаментной подушки

Устройство ленточного фундамента дома может быть правильным лишь тогда, когда вы верно определите толщину подушки. Дело в том, что наши и зарубежные инженеры-строители в этом вопросе расходятся во мнениях. В их «буржуйских» стандартах написано, что под бетонной лентой должно быть ни много, ни мало, аж целых 80 см песка или гравия. Причем утрамбованного.

По нашим же СНиПам (или по бедности, как знать), предписано заложить и хорошенько утрамбовать столько песка или гравия, чтоб было ровно 25 см. Причем не суть, легкий ли, тяжелый ли домишко поставите над такой подушкой.

Однако правильное устройство ленточного монолитного фундамента предполагает, что застройщик будет руководствоваться, кроме норм, еще и здравым смыслом. Именно поэтому «старая гвардия строителей» рекомендует на пучинистых грунтах делать толщину подушки раза в три больше ширины основания дома.

Глубина и ширина фундамента – что важно знать и помнить

Что касается ширины ленточного ж/б основания, то тут все просто: к толщине будущих стен прибавьте 10 см – вот вам и ширина. Правда, существуют сложнейшие методики расчета ширины основания. Но обычно правило «плюс 10» нисколько не подводит застройщиков.

Понятно, что чем менее глубоким будет фундамент, тем больше сэкономите на его постройке. Но памятуя, что основание — главная несущая конструкция дома, не торопитесь «мутить» с расходами. Лучше возьмите, да просчитайте реальную глубину этой важнейшей конструкции.

А она зависит от трех факторов:

• глубины горизонта грунтовых вод;
• типа грунтов под домом;
• глубины линии промерзания почвы.

Как рассчитать глубину фундамента до последней буквы и цифры выписано в СНиП 2.02.01-83. Например, расчетную глубину промерзания высчитывают по простой формуле:

Здесь: к – коэффициент режима отопления зданий (СНиП 2.02.01-83);

D_fn – нормативная глубина промерзания (ее значение знают местные геодезисты).

Тип грунта можно попробовать установить самостоятельно. Для этого смочите почву, взятую под «пятном» дома и попробуйте сделать из нее «бублик». В зависимости от того, что из этой затеи выйдет, определите, на каком грунте будет стоять ваш дом:

• если на глинистой, тогда «бублик» будет идеальным – целым и аккуратным;
• на суглинках – кольцо распадется на фрагменты;
• на супеси – ваш «бублик» не слепить: кольцо все время будет рассыпаться.

Ну, и последнее. Для правильного устройства ленточного фундамента дома глубину залегания грунтовых вод нужно измерять именно под домом, в месте заложения будущего фундамента. Там бурят скважину глубиной до 3 м. В неё устанавливают металлическую или пластиковую трубу. И на протяжении года, в каждый из сезонов, измеряют глубину поднятия воды в трубе.

Имея все эти данные, и «вооружившись» СНиП 2.02.01-83 сможете легко и просто рассчитать глубину фундамента. Кстати, в этом же нормативе имеются поправки на материал дома – кирпич, дерево и т.д. Поэтому хорошенько разобравшись в сниповских премудростях, вы точно заложите фундамент идеальной глубины.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Устройство ленточного монолитного фундамента без гидроизолянта – что Олимпиада без судей. Вы спросите, зачем основанию нужна гидроизоляция? А все очень просто. Представьте, что осенние дожди слегка подмочили железобетонный фундамент. Пусть даже только его поверхность.

И вот пришла зима, да грянули морозы. Что произойдет с влагой в железобетонном теле? Правильно, замерзнет! Причем вся водичка, находящаяся выше линии промерзания, превратится в микрососульки, находящиеся в бетонной ленте под домом. А ведь при замерзании вода расширяется (Природоведение, 3 класс). Как думаете, структура основания изменится? Правильно, безусловно. Зато, когда солнышко пригреет, а грачи прилетят, почуяв весну красну, вода растает, оставив в бетонном теле «нетленный» след – трещины да расколы.

И чем больше пройдет зим да весен, тем больше разрушится бетонная ленточка. И все потому, что нет гидроизоляции. А ведь все могло бы быть по-другому, если бы на этапе строительства были предусмотрены два вида гидроизолянта: горизонтальный и вертикальный.

Первый (горизонтальный) прокладывают для предотвращения капиллярного подсоса фундаментом воды. Для этого используют мембранные пленки, рубероид, рубемаст, толстый полиэтилен или толь. Их укладывают под песчаной подушкой и поверх фундамента (перед постройкой стен).

А сейчас кидайте в нас камнями (или тапками), «Бей, но выслушай», — как говаривал Фемистокл. Может быть для вас это и прозвучит, как крамола, но! Если фундамент зальете из бетонов класса В 15 и выше, нижнюю горизонтальную гидроизоляцию можно не делать. Почему? Да этот материал достаточно морозостоек, и выдержит любые «шалости» воды, не дав ей разрушить ни бетонное тело, ни подвергнуть коррозии арматуру.

Устами профессионалов

Чтоб не быть голословным, размещаю видео-интервью с опытным строителем, как раз на тему гидроизоляции:

А что до вертикальной гидроизоляции, то при устройстве ленточного фундамента дома следует либо оклеить наружную поверхность основания теми же гидромембранами, рубемастом, рубероидом или обмазать жидким битумом. Впрочем, можете сделать и то и другое – сначала обмазать, а после – оклеить. Тогда получите смешанную вертикальную гидроизоляцию основания.

При выполнении вертикальной защиты фундамента от влаги особое внимание уделите стыкам материалов. При их нестыковке это место станет настоящим «шлюзом», услужливо пропускающим водичку в бетон.

Вентиляция фундамента

Вы, верно видели круглые или квадратные отверстия в основании дома? Это продухи, или по-другому, проушины. Они служат для нормальной вентиляции подпола. Без этого пол первого этажа непременно станет сыреть, а на стенах дома появится омерзительная плесень и грибок.

Поэтому примерно в 10 см от верха фундамента, через каждые 2-3 метра стены необходимо проложить вентиляционные отверстия. Между прочим, того требует СНиП. Причем в этом «талмуде строителя» написано, что общая площадь всех продухов должна быть равной 1/400 от площади пола первого этажа. Поэтому, когда говорят, что проушин нужно ставить 2, 3 или … много, вспомните о дроби 1:400 и точно определите, сколько нужно сделать отверстий.

Площадь каждого продуха должна быть около 100 см2. Это значит, что при устройстве ленточного монолитного фундамента нужно оставить квадратные проемы со стороной 9-10 см или установить металлопластиковые, или металлические круглые трубы диаметром 10-11 см.

Заботящийся о доме хозяин во время снежных заносов обязательно отбрасывает снег от фундамента. Делается это не только для того, чтобы он не сырел, но, и чтобы продухи «работали».

Если устройство ленточного монолитного фундамента выполните с соблюдением всех этих рекомендаций, стоять вашему дому, не перестоять. Правильно построенное основание не потребует ремонта в ближайшие лет 50. А там уж пусть наследники заботятся о вашем родовом гнезде – вы свое дело сделаете честно.

Источник

Монолитный ленточный фундамент. Советы и инструкция по возведению

Монолитный ленточный фундамент — это лента из железобетона, которая повторяет контур сооружения под стенами. Удерживает каждую сторону распределяя нагрузку от всего здания на грунт.

Применяется для строительства лёгких и тяжёлых строений из-за простой технологии возведения.
Построить монолитный ленточный фундамент своими руками нетрудно. Пользуясь инструкцией и советами профессиональных строителей. В статье описаны этапы расчётов и монтажу основания. Всё необходимое от А до Я.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Конструкция монолитно-ленточного фундамента:

1. грунт;
2. песчаная-подушка;
3. арматура;
4. бетонная лента;
5. гидроизоляция.

Устройство монолитно-ленточного фундамента

Таблица № 1. Плюсы и минусы

Преимущества	Недостатки
подходит для строительства лёгких и тяжёлых домов	при углублении ленты повышаются земляные работы
не требует сложных расчётов	требует набора прочности из-за чего затягивается строительство
возводиться даже на сильно пучинистых грунтах	стоимость материалов и работ
монтаж цокольных и подвальных помещений	нельзя строить на неровных местностях

Область применения

Ленточный-монолитный фундамент применяют в строительстве частных дачных домов. Из керамзитоблоков, пеноблоков, шлакоблоков, кирпича. Подходит для возведения пристроек, веранд, хоз.построек. Заборы, бани и гаражи. В зависимости от заглубления ленты в землю, можно строить одного, двух и многоэтажные здания.

Подходит для разных грунтов. Нестабильные, слабо и сильнопучинистые грунты.

• рыхлые;
• слоистые (со сложным составом);
• пучинистые (с высоким уровнем грунтовых вод);
• с большой глубиной промерзания.

Виды монолитного ленточного фундамента

Выбор правильного основания под проект дома или другое сооружения зависит от глубины расположения его под землёй.

По заглублённости монолитная лента делится на три вида:

1. Незаглубленный (НЗФЛ) — лента основания не заглубляется в грунт, а совпадает с нулевым уровнем земли или ниже не более 0,1 м. Тип фундамента выбирают при строительстве лёгких построений: веранд, сараев, хозяйственных построек.
2. Мелкозаглубленный (МЗФЛ) — лента основания заглубляется ниже нулевого уровня земли на 0,3 – 0,7 м. Этот тип фундамента выбирают при возведении заборов, гаражей, не тяжёлых каркасных домов одного-два этажа или частных домов из бруса.
3. Заглублённый (ЗФЛ) — возводится ниже уровня промерзания грунта на расстояние 1–3 м. Монтаж этого типа фундамента выбирают в случае строительства тяжёлых построек. Частные дома из шлакоблока, керамзитобетона, пенобетона, кирпича. Одного, двух и более этажей. Подходит для многоэтажных сооружений.

Виды монолитно-ленточного фундамента

Расчёт монолитного ленточного фундамента

Для расчёта монолитного фундамента нужны, следующие данные:

1. Тип почвы.
2. Глубина промерзания.
3. Общий вес сооружения.

На основе полученных данных можно рассчитать глубину, ширину, высоту основания. Таким образом, определим тип ленточного фундамент по заглублённости, подходящий к загородному дому, бане или другом сооружению.
Расчёты производим согласно ГОСТ Р 52086-2003 и СНиП 3.03.01–87

Тип грунта

Определить какой тип грунта на строительном участке. Важно для понимания какую нагрузку он сможет выдерживать.

Как проверить тип грунта:

1. Обратиться к профессионалам. Специалисты возьмут пробы и проведут анализ.
2. Определить самостоятельно. Сделайте в нескольких местах скважины глубиной 50–70 см. Взяв пробы, определите грунт сами или отправьте на экспертизу для точного анализа.

Сопротивление несущего грунта

Глубина промерзания

Глубина промерзания — это глубина, на которую промерзает грунт в зимний период. Определение параметра нужно для предотвращения неустойчивости, деформации фундамента при действии морозного пучения.
Принятую глубину промерзания рассчитываем на онлайн-калькуляторе или берём значение для вашего региона из Карты.

Карта глубины промерзания:

Карта глубины промерзания

Общий вес сооружения

Вес сооружения определяем суммируя затраченные материалы на строительство. Определяем массу стены и умножаем на количество. Допустим дом из шлакоблока, берём вес одной штуки и умножаем на количество которое потребуется для возведения стены. то же самое проделываем с плитами перекрытия и кровлей.Теперь нужно сложить все значения для получения общей массы.

Таблица удельного веса конструкции

Ширина основания

Ширину определяем по формуле B = 1,3×Р/(L×Rо)

• 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;
• Р — общий вес дома с фундаментом (кг);
• L — длина ленты (см);
• Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см².

Пример расчёта монолитной ленты фундамента

Рассчитаем монолитный ленточный фундамент для кирпичного двухэтажного дома. Размер коттеджа составит 10х8 м. с одной несущей перегородкой, длина которой равна стороне. Стены высотой 5 м и толщиной 380 мм (полтора кирпича), а фронтонов 1,5 м. Междуэтажное и цокольное перекрытие из пустотных плит, а кровля из металлочерепицы.

Тип грунта возьмём суглинок глубиной 1,1 м.

В качестве примера возьмём глубину заложения ленты 1,6 м (Определяйте опираясь на глубину промерзания грунта на вашем участке).

1. Вес дома: 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг (без учёта оконных и дверных проёмов).
2. Общая площадь цокольного и междуэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.
3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м². Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.
4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.
   Вес фундамента высотой 1,6 м и длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равён 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес проекта составил 276 050 кг.
Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² (по таблице)
Рассчитаем ширину подошвы основания: В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

Принятые изначально 20 см не превышает полученное значение более чем на 5 см. Поэтому округлив значение до целого, берём значение ширины основания 24 см.

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Технология строительства монолитно-ленточного фундамента не отличается от других типов. Первым этапом предстоит подготовить территорию. Убираем мусор, выкорчёвываем деревья с корнями. Снимаем верхний плодородный слой почвы.
Монтаж монолитного основания производят согласно СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений» СП 45.13330.2017.

Разметка и земляные работы

Разметка монолитного фундамента

Когда территория подготовлена, переходим к разметке. Для этого нужно перенести готовый чертёж проекта на реальный строительный участок.

Инструменты для разметки:

• Измерительный прибор (теодолит или другой прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов).
• Верёвка, леска или шнур.
• Колья или обноска.

Размечаем первый угол. За ориентир берём забор или рядом стоящее здание. Если таких нет, то используем теодолит. Находим первый угол, вбивая колышко. Второе колышко вбиваем напротив, на расстоянии размера стены, например, 10 м. Натягиваем между ними верёвку. Внешняя сторона стены готова тоже самое делаем для внутренней. Таким образом размечаем каждую из стен будущего сооружения.

Совет! После построения проверяем, правильность разметки прямоугольника. Проводим диагонали между углами. Они должны быть равны.

Когда проект дома перенесён на участок, переходим к земляным работам. Копаем траншею шириной, шире на 20 см от желаемого размера основания. Дополнительная ширина понадобиться при установке опалубочной конструкции. Если в качестве опалубки, будете использовать стены траншеи, то ширина траншеи будет ровна основанию. Глубину делаем на 20–30 см глубже, для песчаной подушки.

Для копки траншеи понадобиться:

• две лопаты — штыковая и породная;
• тачка (для вывоза земли);
• несколько рабочих (копать траншею можно самостоятельно, но привлечение дополнительных рук, сократит время работы).

Строительство дома с подвалом или цокольным этажом требует заглубления в грунт. Поэтому выкапывается котлован под основание. Руками выкопать большую яму трудно. Привлечение спец. техники, трактора, с этой задачей справиться быстрее.

Песчано-гравийная подсыпка

Подсыпка делается для фундамента слоем в 30 см. По 15 см песка и гравия. Каждый слой утрамбовывается. С её помощью выравниваем дно траншеи. После стелим гидроизоляцию: рубероид или геотекстиль в зависимости от грунта (рубероид — на сухом грунте, геотекстиль — на влажном).

Опалубка

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Возведение монолитной ленты фундамента не обходиться без создания опалубки. Которая выступает в качестве формы при заливке бетонного раствора.

Опалубочная конструкция бывает нескольких типов:

1. Съёмная опалубка. Создаётся щиты из деревянных досок, фанеры или ДСП. Толщина, которых должна быть не меньше 2 см. Конструкцию сбивают плотно друг к другу, чтобы раствор не просачивался сквозь щели. Высотой равной основанию с добавлением 10 см. Как правило, многоразовая в использовании.
2. Несъёмная опалубка. Готовые щиты или формы изготавливаются: металла, железобетонна, фанеры, арболита и пенополистирола. Применяется технология для дополнительного укрепления и утепления конструкции основания.

Армирование

Правильное армирование ленточного фундамента

Армированный каркас делается из прочной арматуры 12–14 мм. Четыре прута расположенные продольно друг другу, скрепляются горизонтальными и вертикальными хомутами на расстоянии 40–60 см. Хомуты изготавливаются из арматуры 8–10 мм. Вязание происходит с помощью проволоки диаметром от 0,6-1 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Готовый армокаркас кладём внутрь опалубки на грибки, таким образом, чтобы она не касалась стенок и дна траншеи.

Заливка

Заливка монолитного фундамента начинается с приготовления бетонного раствора. Прочное основание, получится при замешивании, используя правильные пропорций. В основном используют бетон марки В17,5 или В20 не меньше.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

1. Заливаем слоями по 15–25 см.
2. После каждого слоя уплотняем бетон строительным вибратором.
3. Каждый последующий слой, заливается до схватывания предыдущего.
4. По окончании заливки накрываем полиэтиленовой плёнкой готовый фундамент.

Важно! Бетонный раствор набирает прочность за 28–30 дней. Переходить к гидроизоляции и утеплению можно после затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент любого типа нуждается в гидроизоляции и утеплении. Это увеличит долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

1. Обмазочная. Ленту обмазывают водонепроницаемым материалом битумной или эпоксидной мастикой.
2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

В качестве утеплителя используют пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. С высоким коэффициентом теплосбережения. Утепляют внешние стороны основания и цоколя.

Обратная засыпка

Последним этапом в строительстве монолитной ленты будет обратная засыпка. Не торопитесь убедитесь, что все работы по отмостке и цоколю завершены. После этого приступайте, засыпать используя песчаные грунты без органики.

Схема обратной засыпки:

Обратная засыпка монолитного фундамента

Видео: монолитно-ленточный фундамент

Источник