Устанавливаем плитный фундамент для частного дома
Плитный фундамент — самая надёжная основа и для лёгкого каркасного летнего домика, и для утеплённого двухэтажного коттеджа из кирпича. В этой статье мы разбираем преимущества и недостатки, принципы расчёта и этапы установки монолитной плиты.
Плитный фундамент подходит для зданий не выше трёх этажей. Этот вид конструкции относят к мелкозаглубленным. Фундамент состоит из железобетонной плиты, которая лежит на подушке из песка или смеси песка и гравия.
Схема базового варианта плитного фундамента:
Плюсы и минусы плитного фундамента
Главный плюс плитного фундамента — способность выдерживать большие нагрузки. Вес здания равномерно распределяется по всей площади основания.
Преимущества плитного основания:
- простая технология изготовления;
- надёжность и долговечность;
- подходит практически для всех видов почв, в том числе для болотистого грунта и торфяников;
- можно устанавливать выше уровня промерзания почвы;
- выдерживает движение грунтов, высокий уровень грунтовых и талых вод;
- верхняя часть фундамента может служить полом первого этажа.
Недостатки плитного основания:
- площадка для фундамента должна быть идеально ровной — не подходит для участков со значительным уклоном;
- расходы на арматуру и бетон выше, чем для других видов фундаментов;
- бетон нужно заливать при плюсовой температуре и сухой погоде, если на улице холодно, придётся продумывать обогрев конструкции;
- в здании практически невозможно организовать цокольный этаж или подвал;
- придётся заранее продумывать систему канализации, водо- и электроснабжения.
Существует два вида плитных фундаментов: сборные и монолитные. Сборные делают из готовых железобетонных плит. Так как для монтажа приходится арендовать тяжёлую технику, себестоимость таких конструкций получается довольно высокой. Поэтому большинство частных домов возводят на монолитных плитах. Монолит состоит из арматуры и бетона, конструкцию заливают прямо на стройплощадке.
Определяем размеры фундамента
Форма плитного основания повторяет контур стен здания или немного выходит за его пределы. Чтобы определить толщину фундамента, нужно знать два показателя: параметры будущей постройки и тип грунта.
Для лёгких строений, например, гаражей или сараев, минимальная толщина плиты составит 10 см. Для дома высотой от одного до трёх этажей будет достаточно 20-30 см. Чаще всего для небольших коттеджей используют монолитную плиту толщиной 25 см. Делать плиту массивнее нет смысла: во-первых, увеличится нагрузка на грунт, во-вторых, стоимость строительства.
Теперь давайте выясним, какой у нас грунт. Надёжнее всего будет заказать анализ состава в специальной лаборатории. Впрочем, для небольшого строительства хватит и домашнего исследования.
Как самостоятельно определить тип грунта?
Копните землю на глубину полметра, возьмите со дна ямы небольшой комок грунта. Смочите его водой до консистенции густого теста, раскатайте ладонями в «колбаску» толщиной в сантиметр, сверните в кольцо. Получится такая земляная баранка.
- Полоска не раскатывается. Это рыхлая песчаная почва.
- «Колбаска» катается с трудом. Перед вами супесь.
- Земляная «колбаса» получилась, но при сгибании разломалась. Это признак лёгких суглинков.
- Грунт легко скатался в линию, но при сгибании он трескается. Грунт — тяжёлый суглинок.
- Слепленное кольцо получилось ровным, без трещин. У вас в руках глина.
Два самых надёжных грунта — сухой крупный песок и сухая глина. Два самых ненадёжных — влажные глины и суглинки. Так что с глинами стоит быть осторожнее.
Если ваш участок — глиняный, при этом в регионе высокий уровень грунтовых вод и большое количество осадков, возможно, придётся отказаться от монолитной плиты и сделать свайный фундамент. Если твёрдые глины сильно намокнут, постройка может начать «тонуть».
В случае с песками и супесями стоит сделать сравнительный расчёт. Может быть, окажется, что будет дешевле организовать ленточный фундамент, при этом по надёжности он будет сравним с плитным.
Правила подбора материалов
Для плитных фундаментов подходит бетон марки М200 и выше. Лучше всего заливать всё основание за один день, так плита получится максимально прочной. Если объём большой, можно растянуть процесс на несколько дней, при этом промежуток между поставками бетона должен быть не больше 12 часов.
Для зданий с площадью основания до 30 кв.м (бань, хозпостроек, гаражей, летних домиков) можно использовать бетономешалку. Важно соблюдать пропорции раствора, засыпать сухие ингредиенты лопатами и заливать воду вёдрами с выверенными ёмкостями.
Если вы строите загородный дом или коттедж, есть два варианта: заказать готовый товарный бетон или купить полусухую смесь, которую можно разводить водой на стройплощадке.
Теперь об армировании. Инструкцию по расчёту арматуры вы найдёте в отдельной статье — там мы писали, как определить сечение прутьев и шаг сетки. Для плитного фундамента чаще всего используют ребристые прутья диаметром от 12 мм. Делают два уровня вязки с сеткой 20×20 см. Помимо самих металлических штырей вам понадобится мягкая проволока и специальный крюк.
Гидро- и теплоизоляция
У плиты большая площадь соприкосновения с грунтом, поэтому нужно уделять особое внимание защите от влаги и снижению потерь тепла. Сплошные бетонные плиты изолируют снизу и по бокам.
Чтобы бетон не подмывали грунтовые воды, под монолитом делают грунтовый дренаж и водоотвод. После того, как фундамент просохнет, проводят боковую гидроизоляцию. Есть два способа для обработки боковин: обмазочный — когда рёбра покрывают мастикой из битумных полимеров, и обёрточный — в этом случае используют рулонные материалы, это рубероид, стеклоизол или техноэласт.
Теплоизоляцию делают в тех же точках, что и защиту от воды. Используют пенополистирол или пеноплекс, а также минеральную вату.
Ниже мы подробно рассмотрим весь процесс изоляции.
Для монолитной плиты делают съёмную опалубку. Чтобы выдержать давление бетона, она должна быть прочной и хорошо закреплённой. Высота опалубки обычно составляет до 50-60 см. В частном строительстве используют неширокие щиты из досок толщиной 5 см, а также влагостойкую фанеру и OSB.
Для соединения используют гвозди и саморезы. Швы укрепляют деревянными рейками. Чтобы конструкция была устойчивее, снаружи её подпирают деревянными брусками, их забивают в грунт по диагонали.
Разметка участка
В этой статье мы с вами рассматриваем самый простой пример: участок и дом с фундаментом имеют прямоугольную форму.
Делать разметку будем по классическому Правилу золотого треугольника (привет, 8 класс и теорема Пифагора). Пусть площадь будущего фундамента — 6×8 метров.
1. Если хотим, чтобы дом стоял параллельно одной из сторон забора, отмечаем равное расстояние в двух точках. Соединяем их. Это первая сторона фундамента. Устанавливаем колышки, протягиваем между ними бечёвку.
2. Берём вторую бечёвку, натягиваем её максимально перпендикулярно первой. Это сложно сделать на практике, поэтому на схеме ниже мы нарисовали линию, которую образуют верёвка, немного отклонённой.
3. Скрепляем обе бечёвки в точке пересечения, для этого подойдёт, скажем, скрепка.
4. Формируем прямой угол. Строим прямоугольный треугольник с катетами по три и четыре метра и с гипотенузой пять метров. На первой верёвке отмеряем от точки пересечения четыре метра, на второй — три. Ставим отметки на шнурке, можно сделать их с помощью кусочков изоленты.
5. Берём рулетку и соединяем обе отметки. Если треугольник прямоугольный, они должны сойтись на расстоянии в пять метров. У нас отметки не сошлись. Перемещаем бечёвку вправо, чтобы отметка на трёх метрах совпала с делением рулетки в пять метров.
6. У нас получается прямоугольный треугольник. Отметки можно убирать.
7. Строим прямоугольник. Отмеряем на обеих бечёвках длины сторон будущего фундамента, по шесть и восемь метров. Ставим отметки на верёвках.
8. Натягиваем третий шнурок максимально перпендикулярно к первому. Скрепляем обе бечёвки на отметке восемь метров.
9. Таким же образом натягиваем четвёртую бечёвку и закрепляем её. Отмечаем на третьей верёвке расстояние в шесть метров, на четвёртой — в восемь.
10. Чтобы получился правильный прямоугольник, нужно, чтобы совпали метки на третьей и четвёртой бечёвках.
11. Проверяем, всё ли ровно, для этого нужно измерить диагонали. Если они имеют одинаковую длину, всё получилось.
- Лучший вариант для колышка — кусок арматуры диаметром от 10 см.
- Шнур между колышками нужно натягивать достаточно плотно. Следите, чтобы верёвка не отклонялась, если на её пути попадаются крупные пучки травы.
- Не убирайте натянутые шнуры, пока не прокопаете по периметру траншею в два-три штыка лопаты, чтобы стены ямы получились ровными.
Подготовка участка
Глубина, на которой будет лежать подушка фундамента, зависит от типа грунта. Если породы плотные, нужен котлован глубиной около 50 см. Если почвы не слишком крепкие, например, торф, нужно снять все слабые слои. В этом случае придётся рыть на метр и более в глубину.
Копать можно своими силами, или же нанять спецтехнику. Если в некоторых местах экскаватор копнёт глубже, чем нужно, ямы ни в коем случае нельзя засыпать той же землёй, только песком. Дно выкопанного котлована нужно выровнять по горизонту. Если под фундаментом предусмотрена дренажная система, стоит заранее прокопать все отводы для труб.
- В котлован засыпаем песок — мытый, без глины, мела, извести и других добавок, которые потом могут дать усадку. Каждый 30-сантиметровый слой песка утрамбовываем. Песка нужно столько, чтобы до поверхности грунта осталось 20 см или чуть меньше.
- Следующий этап — проведение коммуникаций, воды и канализации. Электричество и газ можно организовать потом.
- Поверх хорошо утрамбованного песка кладём геотекстиль. Искусственная ткань не даст песку смешаться с щебнем, при этом будет пропускать воду. В слое щебня будет множество пустот, если не сделать разделение, песок постепенно заполнит все ниши, и фундамент просядет.
- На геотекстиль насыпаем 20 сантиметров гравия. Этот слой необходим, чтобы вода не задерживалась около плиты и сразу уходила в песок. Второе полезное свойство каменной подушки — равномерное распределение нагрузки на грунт.
- Гравий, как и песок, нужно тщательно утрамбовать. Поверхность каменного слоя должна быть строго горизонтальной. Чтобы проверить, насколько ровно лежит гравий, понадобиться нивелир или гидроуровень.
Опалубку устраиваем точно по периметру дома. Делаем щиты из досок или фанеры. Высота опалубки должна быть немного больше толщины фундамента. Если наша плита будет толщиной 25 см, опалубку можно делать высотой 30-35 см. Важно, чтобы стены деревянного каркаса были ровными, а углы — прямыми. Опалубку нужно жёстко закрепить.
Тепло- и гидроизоляция
Внутрь опалубки укладываем слой теплоизоляции. Самый популярный утеплитель — экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности. Второй вариант — минеральная кварцевая вата.
Дальше наступает черёд гидроизоляции. Заранее продумайте, какой материал вы будете использовать. Чаще всего для строительства частных домов покупают рулонные мембраны, они могут быть битумными или полиэтиленовыми. Полосы укладывают с напуском на всю высоту опалубки, листы сваривают между собой.
После тепло- и гидроизоляции выполняем армирование. Вяжем арматурный каркас в два ряда. Нижний ряд кладём на специальные фиксаторы, чтобы между гидроизоляцией и арматурой осталось 5-7 см.
Второй ряд прутьев располагаем так, чтобы до верха будущей плиты оставалось минимум пять сантиметров. Оба ряда связываем вертикальными арматурными стойками. Они удержат конструкцию и не дадут монолиту расслоиться.
Завершающий этап — заливка бетона. Напоминаем, всю плиту правильнее всего будет залить за один раз. В процессе работ бетон нужно «утрясти» с помощью промышленного вибратора.
Главное правило плитного фундамента
Правильнее всего заливать плитный фундамент за один раз. Если объём работ слишком большой, перерыв между этапами заливки не должен быть больше 12 часов. В противном случае бетон успеет застыть — и вместо цельной плиты получится несколько отдельных фрагментов, а значит, основание будет гораздо менее надёжным
Готовую плиту выравниваем по горизонту. Чем ровнее получится монолит, тем проще будет возводить стены и настилать полы. Для выравнивания понадобится правило.
Залитый монолит должен отстояться в течение четырёх недель. Не нагружайте плиту в течение этих 28 дней. Идеальные условия для затвердевания бетона такие: температура воздуха +20°C, влажность воздуха — 80%. Если на улице жарко и сухо, на второй день нужно будет пролить конструкцию водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка также пригодится для защиты плиты от дождя. Если после застывания вы решили оставить фундамент на зиму, не забудьте накрыть его той же плёнкой.
После того, как бетон застынет, готовую плиту нужно будет внимательно осмотреть. В почве, которая окружает основание, не должно быть углублений и трещин. Если вы увидите солевые отложения, значит, в процессе монтажа была нарушена гидроизоляция, придётся продумать дополнительные меры защиты от воды. Присмотритесь к поверхности монолита: чем меньше пузырьков, тем качественнее прошла заливка.
Если у вас есть сомнения по поводу надёжности получившегося монолита, обратитесь к специалистам, они проверят качество конструкции с помощью молотка Шмидта. Молоток Шмидта называют ещё склерометром, то есть измерителем твёрдости. Прибор состоит из трёх частей: к бетону прижимают сферический штамп, об него ударяют ударник (простите за тавтологию), тот отскакивает благодаря системе пружин — и датчик показывает прочность бетона.
Так выглядит склерометр, молоток Шмидта:
Чек-лист качества плитного фундамента:
- минимально пористая поверхность без застывших пузырьков воздуха;
- плита не разрушает слой почвы;
- бетон сухой, на нём нет мокрых пятен или каких-то отложений.
Мы с вами разобрались, как устроить фундамент-плиту своими руками. Если у вас остались вопросы, обращайтесь за консультацией в отдел Стройматериалы в наших гипермаркетах. Сотрудники помогут подобрать инструменты и просчитать нужное количество материалов.
Источник